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別以為穿得像流浪漢才會引起警察注意，身光頸靚一樣會惹起嫌疑！荷蘭鹿特丹警方最近提出一項別具爭議性的計劃：警方將針對身穿名牌服裝卻看起來沒有購買力的年輕人，如果解釋不到你買衣服的錢是從那裏來，警方有權懷疑你從事不正當行業，會即時沒收你身上的Gucci loafers或Saint Laurent外套！自消息一出鹿特丹警方受到猛烈評擊，被質疑當場沒收的合法性，也有人擔心這會導致種族歧視。相關部門指計劃內容不斷受到修正，警方強調該計劃只是針對一小撮已鎖定的目標：介乎16至30歲之間的一些已涉及罪案或受其影響的疑犯，如販毒活動。所以一般市民或遊客不會被「查牌」。
 
除非大大個logo印在心口，否則要辨認出名牌設計對警察可能有難度。不知道警方部門會否因為這項新措施而為手足提供相應fashion class呢？

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設計師不時為歌手打造舞台服裝，過去為人熟悉的經典組合就有麥當娜和 Jean Paul Gaultier。樂壇大姑媽 Elton John 日前宣布將會舉行一個為期三年的全球巡迴演唱會“Farewell Yellow Brick Road”，並會在演場會結束後退休，並由好朋友、Gucci 創意總監 Alessandro Michele 為他設計服裝。個人認為沒有人比 Alessandro Michele 更適合這份工作，皆因 Elton John 的穿衣風格一向浮誇大膽，與 Gucci主張的 maximalism 不謀而合。而這位殿堂級歌手亦是 Alessandro 的靈感繆斯，品牌2018春夏系列就是向 Elton John 致敬，重新演繹出他的經典造型，如閃石泳帽、水晶牛仔夾克和運動裝等。Elton John於訪問中分享，他以前是 Gianni Versace 的粉絲，現在 Alessandro 是他至愛。而 Alessandro 亦曾為Elton John設計電影《Kingsman：The Golden Circle》中的戲服。別以為穿Gucci是年輕人專利，香港的汪阿姐亦是品牌粉絲，真金白銀買Gucci出品作登台服和日常服裝，穿搭得宜。相信二人今次合作會締造經典，將來被博物館收藏。

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被譽為 “King of Kink”的德國攝影大師Helmut Newton的作品富挑釁性，以高度性暗示及反傳統的窺視拍攝角度令人留下深刻印象。過去有不少美術館為大師舉辦過展覽，大家對他的作品亦不陌生。紐約市的Guy Regal Gallery為Newton分別在兩個地方舉辦名為《Naked With a Fur Coat》展覽，展出33張從未曝光的作品，包括Newton青少年時期在柏林拍下的照片，以及七十年代到九十年代最具代表性的作品，包括 Andy Warhol、Gianni Versace、Tom Ford和達利的肖像。
 
Newton最為人津津樂道的，是透過時尚攝影塑造了強而有力的女性形象，並因為加入了性虐待意識而在七十年代引起爭議。部分照片模特兒都穿上 Yves Saint Laurent 的經典西裝，或是完全裸體，全都展現出力量。畫廊代表說：「正如展覽的名字，你會在照片中發現性感、奢華、風格和脆弱性，特別是女性在故事的掌控權。你會在系列中每張照片感受到一股力量。」

Helmut Newton, Tom Ford and Dog, Vogue March 1999

Helmut Newton, Salvador Dali in the Hotel Meurice, Paris, 1973

Helmut Newton, Model in Trousers for YSL, 1985

《Naked With a Fur Coat》展覽

 
日期：即日至1月28日
地址： 49 Chambers Street
 
日期：1月29日至3月2日
地址：New York Design Center gallery, 200 Lexington Ave.

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巴黎、米蘭、倫敦、紐約被譽為四大時裝周，而紐約普遍被人認為較少吸引力，皆因相比之下，走騷品牌的創意力都相對失色，辦騷場地亦沒有睇頭。近年有不少品牌包括 Rodarte、 Altuzarra 、Thom Browne 和 Proenza Schouler 都移師巴黎舉辦發布會，連續在紐約行騷5年的西班牙品牌 Delpozo，早前亦宣布將於2月在倫敦發表秋冬系列，Victoria Beckham 亦會在今年9月首次參加倫敦時裝周日程，連在紐約發迹的 Alexander Wang，在 2018 秋冬系列發表後，將會脫離傳統時裝周日程，並在6月和12月發表天橋系列，希望全年間為客戶提供更相關的產品，優化供應鏈，加快貨品上架速度，使其更貼近消費者的需要。
 
雖然有品牌離家出走，但亦有 new comer，意國品牌 Bottega Veneta 的 2018 秋冬時裝騷便會在 2 月於紐約舉辦，說不定之後都會有外國品牌相繼加入呢？我們拭目以待。

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日前網紅Bryanboy在其Instagram上載了一段網絡雜誌Buro 24/7創辦人、時裝編輯和街拍寵兒Miroslava Duma （aka Mira Duma ）於2012年的演講片段，發表了針對Bryanboy和跨性別模特兒Andrej Pejić的反同性戀和跨性別評論，又指像Paris Hilton和Kim Kardashian這些“wonderful people”都不會出現在其網絡雜誌，造成一發不可收拾的公關災難，激起網民的憤怒情緒，批評Mira Duma歧視同性戀和跨性別人士，不相信在擁抱多元文化的時尚圈工作多年的她會作出如此令人側目的評論，對她極度失望，並質疑她的人格和判斷力。
 
視頻中Mira Duma以俄文演說，指出Bryanboy和Andrej Pejić這兩個influencers可能會傷害兒童心理，應該受到審查。 她說：「我們非常關心出版的東西是否美麗和純潔……感謝上帝，好彩沒有太多這些人。」然後一位觀眾發問：「你提到Bryanboy和他的風格……他穿女裝。女裝由男人演繹，你對Andrej Pejić穿上女性泳裝賣廣告有什麼看法？ 你會認為這是正常嗎？」
 
「老實說，我不喜歡。因為小男孩可能會在電視或雜誌看到它，而他不會正確地理解這件事，作出適當的反應。我認為要有一定程度的審查和提供精煉的文化內容。」Mira Duma回答。

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受到猛烈評擊的Mira Duma立即貼文補鑊，並向《Business of Fashion》發聲明道歉，內容大致都是向被冒犯的人表示歉意，並指世界在急速地變人亦會成長， 6年前的她不是今天的她（無錯Mira Duma與Kim Kardashian是朋友，她更出席Kim細女的baby shower），自己來自一個與西方社會文化背景不同的地方（她是俄羅斯人），要去了解和接受。
 
坦白說，Buro 24/7是Mira Duma的雜誌，她不喜歡Bryanboy或Kim Kardashian的風格而謝絕報道她們是可以理解的，正如以前Anna Wintour 很討厭Kim Kardashian，不會讓她出席Met Gala，最後Kim連美國版《Vogue》的封面都上埋！但Mira Duma的言論實在有偏見和歧視成分，不夠包容多元文化和聲音。

其實在這件事件發生之前，Mira Duma因為在Insta Stories上載了設計師好友Ulyana Sergeenko的手寫心意卡和鮮花而引起廣泛討論，因為Sergeenko引用了Kanye West和Jay-Z的歌曲名字“N*ggas in Paris”（ “N*ggas”意指「黑鬼」）， 而令Sergeenko陷入種族歧視的罪名，而她昨天舉辦的couture show出席人數亦明顯冷清。她隨後在IG貼文為自己辯護，指自己很喜歡Kanye West 和“N*ggas in Paris”這首歌，她與Mira Duma私下有時候會稱呼對方“N*ggas”，只因為她們想要像唱歌的人一樣酷；並指世界已經夠多仇恨，希望大家放過她。

Mira Duma

Ulyana Sergeenko

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當看到 Kardashian 5 姊妹為 Calvin Klein Jeans 及 Calvin Klein Underwear的全球廣告時，筆者第一個反應是：就連一向低調的 Raf Simon s都要靠 Kardashian 家庭的人氣為品牌宣傳？究竟要賣多少條內褲，才可以 cover 邀得Kardashian 5 姊妹一齊拍廣告的天文數字酬金？朋友 C 笑說：「5 姊妹 Instagram account 的 followers 加埋有超過4.2 億，咁多人睇到個廣告，抵晒啦！加上好似從來未試過成家人一齊幫品牌拍廣告，有 noise 啊！」還有，早前傳出Kylie Jenner未婚懷孕，報道分別指是男友歌手 Travis Scott 的 BB 或為家姐 Kim 做代母，消息震驚整個荷李活。廣告照釋出後，再次引發網上熱烈討論，網民更加懷疑Kylie懷孕是真的，因為一向不吝嗇晒身材的 Kylie 在所有廣告照中都是以毛毯掩肚，或以家姐遮蓋下半身位置；而她已有一段時間沒有在IG貼文，亦沒有現身公眾場合。
 
#MYCALVINS 廣告企劃自上年開始，提倡家庭觀念的重要性，對上一個廣告邀請到超模 Cindy Crawford 的一對寶貝仔女 Presley 及 Kaia Gerber 做主角。雖然大眾對Kardashian 家庭的印象好壞參半，但他們的家庭觀念極重，每次有任何事發生對家庭成員的支持都有目共睹，因此品牌廣告企劃的主題正中下懷，Kim Kardashian West 分享拍攝此廣告對她們來說亦別具意義。

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筆者可以肯定，當你走進Azzedine Alaïa這個展覽，比起你到博物館參觀，會有很不一樣的感覺。還記得當我參觀 Coco Chanel 的故居，或是 Yves Saint Laurent 的工作室時，身處在這些偉大設計師大半生時間工作的地方，sounds very creepy，你真的會有毛管戙的反應，或是體內有種翻騰的感覺……
 
上年 Alaïa 過世不久後，Design Museum London 宣布將於今年5月舉辦名為《Azzedine Alaïa: The Couturier》的回顧展。想不到品牌在倫敦展覽舉辦前，決定把品牌總部開放，說是總部，其實也是他的工作室、商店、fashion-family廚房和他的家，展出設計師過去41件標誌性設計。與其說這是一個時裝展，倒不如說是給喜歡 Alaïa 的人的一份禮物。Alaïa 生前好友兼同事、10 Corso Como 概念店創舉人 Carla Sozzani 分享：「這是他想要的未來。有什麼比開放他的房子來展示他的作品更好的方法來紀念他？」

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展覽名字“Je Suis Couturier” （“I am a couturier”）來自 Alaïa 的說話，曾經他拒絕以「設計師」（designer）這個詞彙形容自己。他曾說：「我喜歡衣服是美麗而永恆的，沒有混亂的細節、裝飾和顏色，這些元素過早地令它們老化。最簡單的設計反而最難創造。」策展人 Olivier Saillard 緊記 Alaïa 的說話，因此整個展覽的裝潢都是以簡潔的背景和燈光襯托出經典的黑白色設計，萬中一點紅，只有一襲血紅色的透視晚裝。
 
除了那41件設計，參觀者可以一看 Association Azzedine Alaïa，該協會於 2007 年由 Carla Sozzani 、Alaïa及他的伴侶 Christoph von Weyhe 成立，Alaïa 當時已經知道他希望向公眾和年輕一代開放位於巴黎Marais區的總部，並設立書店和獎學金。書店將於4 月會在總部的後院出現。
 
Sozzani 透露，Alaïa生前是一位收藏家，「他是少有會收藏其他人作品的couturier ，他的藏品包括Vionnet、Grès、Balenciaga，可媲美法國最偉大的時尚博物館。」不知道將來該協會會否展出 Alaïa 的 private collection呢？

 
《Je Suis Couturier》
日期：即日至6月10日 （星期一至日）
時間：11am – 7pm
地點：Association Azzedine Alaïa, 18 rue de la Verriere, Paris 4th

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相信不少人都知道紡織業是全球第二大污染行業，僅次於石油業，一件成衣從零開始每個工序都幾乎威脅着地球的健康，因此品牌、廠商及消費者都責無旁貸要保護我們的家園。近年品牌對永續發展議題都特別關注，好消息是日前由哥本哈根時裝峰會旗下組織全球時裝議題（Global Fashion Agenda），與64個品牌包括Kering集團（Gucci、Saint Laurent及Balenciaga的母公司）、H&M、Zara和Reformation等簽定協議，承諾在2020年前，達成增添可持續設計、服裝收集以及再利用和再生紡織品使用的目標，致力維護地球環境，減少污染。全球時裝議題在上年的哥本哈根時裝峰會中提交了一份為時裝界把脈的報告，直指若以100分為滿分，在環保議題上時裝業只有32分。
 
根據該組織，它們定立了4個即時行動計劃去加速循環的生產模式（Circular Fashion System），包括：
 
（1）實施可循環性設計戰略
（2）增加舊衣回收的數量
（3）增加舊衣銷售數量
（4）增加服裝由回收紡織纖維製造的成分
 
對於消費者來說，我們很難想像簽定的協議成效有多大，但至少我們知道某品牌為了永續發展議題而作出努力。另一方面，如果你知道以$7000買回來的Gucci T恤是以舊衣回收得來纖維製造，你又會介意嗎？

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上年年尾有消息宣布有關 Vivienne Westwood 一生的紀錄片《Vivienne Westwood: Punk, Icon, Activist》將於今年3 月上映，粉絲們都熱切期待。可是日前西太后的的團隊在Twitter貼文，表示punk 后對紀錄片大為失望，直指「這是一個恥辱」，譴責導演 Lorna Tucker 沒有遵守承諾，跟隨她數年時間拍攝，紀錄片原本的概念是刻劃出西太后對反建制的追求，結果這些重點時刻在紀錄片中出現「甚至不到5分鐘」，批評電影中由大部分時裝片段組成，而這些 footage 都可以在網上觀看得到，「這部電影是平庸的，Vivienne及 Andreas（Kronthaler，西太后丈夫） 卻不是」。聽到西太后的回應，作為粉絲的你會否入場觀看？還是杯葛電影？
 
對於名人明星的自傳式紀錄片不時傳出爭議，「罪名」大多是與事實不符而遭家人反對。例如今個星期剛上影的電視劇《美國犯罪故事》（American Crime Story）第二季，以著名意大利設計師 Gianni Versace 的故事為藍本， Versace 家族卻發出嚴正聲明，指該劇本未得家族認可，故事不能作實。
 
自傳式電影是認識主角的一個非常重要的途徑，但因為商業考慮導演編劇難免加鹽加醋增添戲劇效果，觀眾不宜盡信。

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國際期刊出版集團Condé Nast與eBay合作舉辦義賣活動，線上拍賣荷李活影星們於金球獎穿著過的39件禮服，為Time’s Up組織籌募經費。Time’s Up的出現是因為金牌製作人哈維韋恩斯坦（Harvey Weinstein）的性侵案醜聞，由荷李活超過300位女性工作者，包括演員、導演和製作人發起的運動，該組織設立了一個法律辯護基金，這筆資金將用於支持無權無勢的婦女，讓她們得到所需的法律援助或代表，以抵制她們在工作中遇到的性騷擾。
 
在剛過去的第75屆金球獎頒獎典禮，一眾影星選擇穿上黑色禮服向性騷擾議題表示抗議。是次拍賣大家有機會投得由Nicole Kidman穿著的Givenchy高級訂製晚裝，這是品牌新上任設計師Clare Waight Keller的第一個高訂系列；還有Caitriona Balfe的Chanel 2017 秋冬haute couture等等。拍賣於即日至26日在ebay.com/timesup舉行，另外有3件禮服將會作抽獎活動之用，抽獎票價為25美元。
 

Caitriona Balfe in Chanel 2017 Fall  Haute Couture

 
以下是拍賣包括的禮服：
 
Armani: Laura Dern
Balenciaga: Salma Hayek Pinault
Brandon Maxwell: Viola Davis
Brioni: Hugh Jackman
Calvin Klein: Sarah Paulson
Chanel Haute Couture: Caitriona Balfe
Chloe: Isabelle Huppert
Diane von Furstenberg: – Madeline Brewer
Dior:  Michelle Pfeiffer and Elisabeth Moss
Dolce & Gabbana: Sarah Jessica Parker
Givenchy: Nicole Kidman
Gucci: Dakota Johnson, Margot Robbie, Daniel Kaluuya
Louis Vuitton: Alicia Vikander, Michelle Williams, Emma Stone
Marc Jacobs: Tracee Ellis Ross
Monse: Maggie Gyllenhaal
Prabal Gurung: Issa Rae, Kerry Washington
Prada: Diane Kruger
Oscar de la Renta: Greta Gerwig
Ralph Lauren: Shailene Woodley
Ralph & Russo: Penelope Cruz
Ronald van der Kemp: Emma Watson
Rosie Assoulin: Mandy Moore
Saint Laurent: Jude Law, Zoe Kravitz
Stella McCartney: Claire Foy
Tom Ford: Gal Gadot and Neil Patrick Harris
Valentino: Seth Meyers, Kate Hudson, Lily James
Vera Wang: Meryl Streep
Versace: Saorise Ronan
Zac Posen: Reese Witherspoon

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Viktor Horsting和Rolf Snoeren自93年成立Viktor & Rolf以來，大部分的時裝表演，均精采得叫人屏息靜氣，例如99年秋冬的Russian Doll高訂系列，整個表演只有一名模特兒，設計師慢慢地為模特兒穿上一件件的衣服，如俄羅斯娃娃般，一層層地遞增，彷如行為藝術一樣。另外令筆者最印象深刻的，是15秋冬高訂系列，以畫作為靈感，將掛在畫廊牆壁的名畫，變成可穿上身的衣服，這種充滿原創性和啟發性的設計，當今真是買少見少。可惜與Hussein Chalayan一樣，即使再有才華，亦敵不過無情的銷售數字。設計不賣錢，二人只好於15年宣布停產成衣系列，專心做好高級訂製服。
 
今年是Viktor&Rolf成立25周年，荷蘭鹿特丹藝術廳（The Kunsthal Rotterdam）將為這對荷蘭孖寶設計師舉辦名為《Fashion Artists 25 Years》的回顧展，與大家重溫二人對創作的執着與熱誠，展示出何為“wearable art”，探索在當代時尚界別樹一幟的設計元素。計劃歐遊的時裝愛好者不妨去荷蘭鹿特丹到此一遊。

《Fashion Artists 25 Years》
日期：2018年5月27日至9月30日
地點：荷蘭鹿特丹藝術廳（The Kunsthal Rotterdam）
網址：Exhibition details

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Mary Katrantzou這個名字對於大家來說一定不會陌生，十年前一出道與Christopher Kane和Nicholas Kirkwood等新人已得到媒體和買手的注意，憑着標誌性的trompe l’oeil錯視數碼印花和結構性外形設計而打響名堂。最近美國達拉斯當代藝術中心（Dallas Contemporary）為Katrantzou舉辦名為《Mary, Queen of Prints》的時裝展，再一次讓這位印花女王成為焦點。
 
該展覽特別展出Katrantzou過去的180件設計，當然少不得經典的香水樽和室內裝潢印花，還有2012秋冬首次找來傳統法國工坊Lesage合作的刺繡作品。雖然設計師因為做印花而聲名大噪，印花就如她的靈魂，但她卻不敢苟同。她曾於訪問中表示：「也許與布料設計的訓練有關，我習慣由零開始建構作品；對我而言，作品的價值是散發自整體的獨特性。有人說過數百元就買到差不多的印花；的確，要與fast fashion的印花作出區分，我着眼的從來不止於漂亮的圖案。每一季，我都花上極大努力去取得技術突破，例如將印花轉移至新的面料，或嘗試另一種印花手法，還有衣服本身的輪廓。這些元素是相輔相成的，情況就跟建築差不多，將一個組件配合上另一個組件，背後都有着深思熟慮而邏輯性的考量。」

《Mary, Queen of Prints》
日期：即日至3月18日
地點：Dallas Contemporary
網址：http://www.dallascontemporary.org/current-exhibitions.html

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如果熟悉已故殿堂級攝影師Richard Avedon或Dior的朋友，可能都會知道這兩個單位是無敵的黃金組合，他與品牌曾經有30年的緊密合作關係，一同創作出一張張經典的時裝照，為時尚攝影歷史留下深遠的影響。其實除了Avedon外，另一攝影大師Paolo Roversi與Dior的關係亦非常值得關注，原來近年他一直為品牌拍攝廣告大片，最新作品有 Jennifer Lawrence演繹的2018 Cruise系列廣告。最近品牌推出了一本名為《Dior Images Paolo Roversi》的相集，記錄了Roversi在過去27年間為時裝雜誌拍攝的時裝照，當中包括創辦人Christian Dior，以及歷任設計師如Yves Saint Laurent、Marc Bohan、Gianfranco Ferré、John Galliano、Raf Simons及Maria Grazia Chiuri 的作品，還有一系列獨家拍攝、由著名形象設計師Grace Goddington擔任形象指導的照片。如詩似畫的模糊影像是Roversi的標誌性風格，充滿一種若即若離的浪漫感覺，有別於現今過度修圖的數碼影像，該書絕對是攝影師和時裝人值得儲存留念的攝影集。

Kimoja ensemble Spring-Summer 1997 Haute Couture collection by John Galliano – First published in W Magazine April 1997 – Paolo Roversi

Junon dress Autumn-Winter 1949 Haute Couture collection Milieu du Siecle line by Christian Dior – Model Tami Williams – Stylist Grace Coddington – Paolo Roversi

Metamorphique dress Spring-Summer 2017 Haute Couture collection by Maria Grazia Chiuri – First published in Dior Magazine Summer 2017 -Paolo Roversi

Dior Cruise 2018 by Paolo Roversi

The post <span class="zh">繼</span> Richard Avedon <span class="zh">後</span> Paolo Roversi <span class="zh">與</span> Dior <span class="zh">展開如詩似畫的浪漫關係</span> appeared first on MING'S.

奢侈品電商NET-A-PORTER與MR PORTER宣布與Balenciaga推出獨家聯乘系列，這是Balenciaga首次與零售商合作。是次collaboration其中一個亮點是由電商的員工親身上陣，穿上特別設計在其倫敦總部辦公室拍攝，充滿真實感之餘又不失型格味道，與Balenciaga廣告大片的精神同出一轍（大家還記得品牌2018春夏廣告是由素人家庭演繹吧），品牌的廣告創作主腦 Johnny Dufort 和造型師 Lotta Volkova亦有份參與。
 
該系列以品牌2018春夏時裝騷為設計藍本，今次採用了限量版配色和印花圖案，例如標誌性的Pantashoe褲靴以天藍色版本獨家推出，並飾有辨識度高的金屬鏈印花，還有大熱的Knife短靴和灰色Speed運動鞋。男裝方面，大部分成衣都繡有BB Mode品牌標誌，以及特別版本的綠色Triple S 「阿伯波鞋」。男女裝系列將於1月22日起在NET-A-PORTER和MR PORTER獨家發售。Balenciaga每次推出的大熱單品都火速售罄，不知道今次的聯乘系列能否再下一城？

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今時今日搵工已不限於jobsDB或linkedin，社交平台Instagram亦是另一新興途徑，特別是與創作相關的工種，隨時你會看到大師級人馬在IG刊登求職廣告。Guido Palau早前竟然在IG上載貼文，尋找長工助手。究竟誰是Guido Palau？
 

Guido Palau for Alexander McQueen SS 2010

Guido Palau for Marc Jacobs Fall 2016

 
 
即使你叫不出Guido Palau的名字，你也一定看過他的作品。相信你對Alexander McQueen 2010春夏騷中模特兒如外星人的髮型仍歷歷在目？古怪的髮型與前衞的服裝設計互相輝映，配合得天衣無縫。Guido就是有能耐把設計師和造型師心目中的形象變得更立體和鮮明，令時裝騷和時裝大片生色不少。大家都讚揚他把頭髮與藝術結合。這位英國髮型師是當今最殿堂級的髮型師之一，每季時裝周平均要負責30場騷的髮型設計，全都是一線客戶，包括Marc Jacobs、Prada、Alexander McQueen、Versace 、Ralph Lauren、Saint Laurent和Balenciaga等。
 
Guido曾經於2014年推出相集《Hair: Guido》，由著名英國攝影師David Sims掌鏡，以他擅長的簡約攝影風格突顯Guido過人的創意和技藝，極具收藏價值。

如果你是駐足美國的hairstylist，就不要錯過與大師級人馬工作的機會，趕快把CV電郵到twilliams@artandcommerce.com，說不定有機會參與2018秋冬的時裝大騷。

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早陣子 Kim Kardashian West、Kendall Jenner 和 Bella Hadid 穿上單車褲示人，令人懷疑究竟她們能否把我們小時候所穿的單車褲變成時尚潮物，可惜由於單車褲很難配搭得靚，似乎最終消失於時尚洪流之中。最近，我們又發現細個穿的體操褲／舞蹈褲（stirrup pants）竟然變成潮流達人的 must-have item，她們都把有如 leggings、褲腳加上彈性搭帶的褲款配襯出充滿時尚現代感的造型。例如你可以混搭恤衫和大褸，配上高跟鞋，stirrup pants 令普通的辦公室造型增添趣味；另外，原來較女性化的襯衫亦可以與體操褲配搭得宜，只要你選擇類似西裝褲的布料。想休閒一點可以穿上加大碼毛衣，搭帶可以套在腳上或高跟鞋底。縱觀不同 fashionista示範，搭帶套在高跟鞋底令整體造型更突出。

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因為社交平台Instagram盛行，每個人都可以是“fashion police”，設計師不需要專捉時裝抄襲案的Diet Prada發聲，自己亦可以維護個人設計並為自己平反。繼早前華裔設計師Sandy Liang和高級泳裝設計師Lisa Marie Fernandez在Insta Stories出post指控別人抄襲，今次輪到Phillip Lim 。這位美籍華人設計師周末的Insta Stories指Off-White一款手袋抄襲其著名的Alix bag，以萬字夾作主打的Alix bag自2016春夏開始推出，每季有以不同形狀和物料重新演繹，繼31 Hour bag和Pashli satchel之後成為品牌的signature bag。Phillip Lim不斷上載Insta Stories指自己才是「原創」，並批評Off-White「無恥」。驟眼看那個萬字夾hardware一模一樣，只是Off-White的較長身。雖然至今Off-White設計師Virgil Abloh沒有作出任何評論，但品牌Instagram帳戶已刪除該手袋照片，不知道是不想事件繼續發酵還是默認抄襲。連Diet Prada亦有出post為Phillip Lim平反。相信因為Instagram，將會有愈來愈多抄襲案件被披露。

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不少品牌曾經因為設計出事，Comme des Garçons 1995秋冬男裝騷的條紋睡衣與當年納粹集中營中猶太人的囚服十分相似，而被猶太人戰爭委員會炮轟；miu miu亦因為星星設計而觸犯猶太人。早前H&M的網站出現一位黑人童裝模特兒穿上一件“coolest monkey in the jungle”標語的衞衣，被眼利網民批評種族歧視，而白人小朋友卻安排穿上“Survival Expert” 和 “Awesome”，不難明白為何有人覺得offensive。這事件令上年與該連鎖店集團合作聯乘系列的The Weeknd宣布將來不會與它扯上任何關係，G-Eazy亦表示不會再跟H&M合作；同時引發南非有人衝入H&M店內搗亂。
 
不過黑人模特兒的母親卻為H&M辯護，指出：「多年的種族隔離和歧視造成的傷害太深，人們才會為區區一件印着『猴子』字樣的衞衣有如此反應，還自認為有理。」而H&M已發聲明道歉並抽起相關照片。
 
種族議題十分敏感，各品牌應該一眼關七，避免犯下無心之失而招人話柄。說者無心，聽者有意，英國版《Vogue》二月號封面之前亦因為敏感度不足而被人大做文章。事源封面找到白人演員Margot Robbie和Nicole Kidman拍攝，配上“Why we need to talk about race”的標題，令部分人不滿。相信一直倡議種族平等的總編Edward Enninful亦始料不及。

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近年在時裝周街拍照片中經常看到一個熟悉臉孔，金髮瀏海造型不時掛着親切的笑容。這位街拍寵兒是奢侈品電商Net-A-Porter的零售時尚總監Lisa Aiken。每季她都穿梭於大大小小的時裝周，發掘出具潛力的設計師，把其作品帶到網上平台讓人認識。如果說未結業前的Colette是new talents的（實體店）夢想，那Net-A-Porter可以說是他們的（網上版）目標。筆者多次與Lisa在時裝騷擦身而過，終於因為該電商在首爾舉辦的2018 trends presentation而有機會坐下來彼此認識，並大談尋找有才華設計師的經驗和社交媒體對行業的影響。

“Knowing what you stand for”

 
對於新進品牌，可以被Net-A-Porter買入其系列是一個成功指標，究竟Lisa在選擇品牌時有何標準？「市場上有很多新品牌，我和採購團隊每季都會接觸到過百個新品牌，我們到訪不同的showroom，盡可能與每一位設計師見面。突圍而出的品牌一定有他們很特別的地方，那不是指擁有幾件很受歡迎、辨識度高的設計或成功的一季系列，而是要理解他們的vision是什麼，無論是作為一位設計師或一個品牌。我總是說，一個品牌需要以三個字清楚地表達出它所代表的，我常常聽到”chic” 、”feminine”、”fashionable”、”stylish”這些字眼，對我來說這未免太generic，說服力欠奉。如果你想與Net-A-Porter這些具規模的零售商合作，運營方面需要準備好，例如按時生產和運送產品。你需要有責任感，有時候我發現一些我喜歡的新品牌，希望買入他們的系列，但他們會告訴我他們的限制，交貨日期是何時等等，我會說如果你能完成xyz，我下季再回來吧。」Lisa解釋道。她補充，Net-APorter通常至少會連續買入一個品牌三季的系列，去評估其市場表現和反應，然後與他們合作開發更適合顧客的產品，例如在價格、質量和尺碼方面，有時候一些年輕品牌的尺碼不太正確，他們便會有高的退貨率。

除了四大時裝周，近年Lisa（左一）亦會出席哥本哈根、悉尼和首爾時裝周，發掘當地設計師。
 
除了時裝周和showroom之外，這位時尚總監喜歡透過社交媒體發掘具潛質的品牌。「這個行業比以往任何時候都更加開放。以前所有時裝騷、appointments、拍攝等都是閉門造車，但隨着社交媒體的出現，每個人都可以接觸到insiders所接觸的東西，這絕對是令人興奮的，特別是對於剛冒起的設計師，他們可能沒有資金舉辦一個時裝表演，負擔一趟巴黎之旅，請公關和銷售代理聯繫買家到來showroom，現在，他們能夠迅速地接觸到這麼多人。亦因為社交媒體，我學會了拓展自己的視野，從發掘新品牌到對所發生的事情做出更快速的回應，以及分享我的生活和對行業的看法。」

The positive impact on others

 
在成為時尚總監之前，Lisa是網上電商MatchesFashion.com和MyTheresa.com的編輯，她很享受在時尚網站工作。「這份工最好的地方是你很快可以知道結果，當你把產品放上網後，你知道究竟它們能否與顧客產生共鳴，一望銷售數字就一目了然，這令人很滿足。另外，對其他人的生意有正面影響令我很開心，記得一次我到訪Magda Butrym的工作室，那是巴黎10點的一個晚上，我出席完當天最後的一場fashion show後，拖着疲倦的身軀與她會面，會面結束後我告訴她明天我和買家會一起回來，當我關上門，我聽到她尖叫”Oh my god it’s my dream! It’s my dream! “她的同事笑說叫她細聲一點因為我能聽到，哈哈……我很感動，這是我職業生涯中其中一個最美好的時刻！」

Nanushka來自布達佩斯，是Lisa在Instagram發現的新品牌，其SS18系列將於Net-A-Porter發售。

澳洲鞋履品牌By FAR主打簡約線條設計，是Lisa今季最喜愛新進品牌之一。

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Dolce & Gabbana其中一位設計師 Stefano Gabbana 一向與專揭發時裝抄襲案的 Instagram 帳戶@diet_prada有牙齒印，事關這位 “Fashion Police” 之前出 post 指控 Dolce&Gabbana 抄襲 Gucci 的櫥窗設計，Stefano Gabbana 留言叫 Diet Prada 讀多幾年書，反指 Gucci 是 copy cat；然後 Diet_Prada 暗串 Stefano 他們有讀書，「不幸地沒有太多有關 Dolce & Gabbana 的記載。」
 
早前 Diet_Prada 上載了一段火燒 D&G 標籤的短片，卻沒有任何附加文字，似乎對 D&G 恨之入骨；隨即引來不少留言，有人火上加油，表揚 Diet_Prada 做得好，說 Stefano 抵死；但亦有不少網民對Diet_Prada表示失望，批評他「暴力」、「幼稚」、「小學雞」。
 
Stefano 在 IG Stories 把 Diet_Prada 放火燒 D&G 短片截圖，說要舉報他「欺凌」，更呼籲大家追蹤一個名為Diet Ignorant的帳戶，指到時大家可以近距離一睹 Diet_Prada 所犯的無知錯誤。不知道 Diet Ignorant 這個帳戶是否由 Stefano 或其團隊經營呢？
 
無論如何，個人認為 Diet_Prada 今次放火燒 D&G 標籤確實過火，這是十分嘩眾取寵的行為，大失民心。即使你不喜歡別人的設計，亦要保持基本尊重。
 
最後，整件事最弔詭之處是，筆者發現著名意大利時裝編輯 Giovanna Battaglia 竟然 like 咗 Diet_Prada 個 post！照計 Giovanna 與 Dolce&Gabbana 兩位設計師應該識於微時，他們當年當正 Giovanna 是靈感繆斯，又找她擔任其廣告主角。為什麼 Giovanna 會這樣做呢？真令人摸不著頭腦。

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1969年，愛馬仕產品首度登陸香港，被連卡佛引入小量絲巾和領呔發售；1975年，品牌終於在九龍半島酒店開設首家專門店，一眨眼已四十二年，與香港人共同成長。1月10日，愛馬仕離開自用多年的Galleria 店遷往太子大廈，開設全新旗艦店。新一年，新開始，為大家帶來一個新 maison。
 
香港下了差不多一星期雨，令人心情不禁納悶。天公造美，今天早上終於出太陽，雖然仍是寒冷。筆者從港鐵站走出，站在雪廠街和德輔道交界，對面是愛馬仕的旗艦店，猶如一個巨大的橙色盒子，坐落在香港最繁忙的街道之一，十分搶眼。陽光散落在店舖幕牆，一支支銅色鋁合金打造的垂直管子，折射出閃爍的光影，令人頓時倍感溫暖。原來，一直偏心香港的愛馬仕，店舖的設計靈感源自香港傳統的竹搭棚架，鋁合金打造的垂直管子就是模仿我們熟悉的竹管；而連接各層的樓梯和樓梯扶手，都用上竹材建造，散發高雅的氛圍，亦表現出品牌對大自然的鍾愛。

Window Display is always the highlight

 
除了被匠心獨運的幕牆設計吸引，筆者未進店內，已被色彩繽紛的櫥窗奪去注意力。櫥窗設計一直是品牌的強項。在過去的11至12月，愛馬仕就在巴黎大皇宮舉辦名為《Hermès à tire-d’aile – Les mondes de Leïla Menchari》的主題展覽，將品牌御用櫥窗設計師 Leïla Menchari 眾多創作中的其中八個經典重現大家眼前。香港旗艦店的櫥窗由法國雙人組藝術家 Zim & Zou 負責，二人過去一直與品牌合作無間。說起來兩位藝術家與香港頗有緣份，皆因兩個單位第一次的合作企劃原來是品牌在香港機場舖的櫥窗。今次，兩位藝術家用上擅長的剪紙藝術製作出五顏六色的紙製城堡，背景有香港著名的摩天大廈，一個個如 lego 的機械人從彩虹滑下，有的騎着木馬，加上璀璨的煙火映襯，好不熱鬧，完全描繪出香江的歡樂氣氛。另外，轉角位置亦設有一個高達兩層的巨型橱窗，無論是大人細路，都被夢幻的設計吸引而停下腳步，駐足欣賞。

Smell Like A Garden

 
甫進店內，香氣撲鼻，清新芬芳得如走進了一個花園。氣味似曾相識，一問之下原來是品牌經典的 Le Jardin de Monsieur Li（李先生的花園）香水。地面是女士絲巾、香水和配飾的專屬空間。另一個入口位於德輔道，可通往男士世界，包括絲巾、鞋履、皮具、男裝系列及量身訂製的私人貴賓區。筆者特別喜歡由馬賽克拼貼的地板，隱約看似 “H” 字型，同時又像竹管上的紋理。沿樓梯拾級而上到閣樓，是一個女士世界，女裝系列、鞋履、手套、 帽子、腕錶、皮具等設計應有盡有。令人驚喜的還有一個具備梳妝設施的休息室。為了讓空間更寬敞，並避免一眼望穿的結構，建築師運用活動式隔牆將空間細分，保障顧客的私隱度，讓你享有如家般的舒適愜意。為了滲透更多天然光，建築師將地下及中層的轉角位鏤空，讓光線滲透整個空間。

Strong Relation With Art

 
除了一系列猶如藝術品的各式設計，以及簡約優雅的鮮花之外，吸引到筆者注意的，還有牆上一幅幅的畫作，它們大多與馬術和馬匹有關。藝術總監 Pierre-Alexis Dumas 致詞時分享，「品牌特別從第三代掌舵人 Émile Hermès 收藏的藝術品中選取出畫作，作為店舖的裝飾，就如一般人會用油畫、illustration 粉飾家居一樣，我們希望令顧客在店內有家的感覺，讓店舖更有靈魂。」

最後一層是愛馬仕的家居世界，家具、燈飾、牆紙、家具布藝及餐桌藝術等琳瑯滿目，筆者留意到就連沙發的設計，都加入本土元素，以我們熟的藤椅的鏤空椅背花紋作點綴，與西式的外形設計和諧地互相襯托着。如果你知道品牌連家居方面都設有個人化訂製服務的話，你就不會為那張可愛的桌式足球機驚訝。

為慶祝旗艦店開幕，品牌特別製作一系列限量手袋，包括以小鳥和駿馬圖案裝飾的設計，還有香港摩天大廈的印花。女士們又怎能錯過。

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一個品牌之所以成功，除了因為設計能經得起時間洗禮，最重要，是它背後所堅守的態度，而這種態度當然來自它的靈魂人物。Chanel（香奈兒）在1910 年由Coco Chanel創立，品牌經歷超過一個世紀，影響力仍有增無減，當中的關鍵，是因為設計師藉着服裝向女性傳授了一種態度，這種態度使「香奈兒風格」得以流傳百年，令生活在廿一世紀的現代女性仍能產生共鳴。筆者有機會在上一個巴黎時裝周參觀 Chanel 各個工坊，並參觀首次對外開放的檔案大樓，從各方面再一次重新認識這位二十世紀最具影響力的女設計師。

The forever innovator in design

 
Yves Saint Laurent 曾說：「香奈兒解放了女性，我則賦予它們權力。」沒有人會反對香奈兒女士是一位革新者。早在一百多年前，她顛覆了當時歐洲傳統社會中婦女的服飾風格和著裝觀念，十八到十九世紀歐洲傳統社會的女性服裝風格厚重繁複，緊身胸衣、大傘裙、長裙襬華麗卻不實用，追求女性自由的香奈兒女士設計理念非常簡單，就是「高雅、簡潔 、實用」，她從男性服裝取得靈感，設計出線條俐落的套裝，摒棄多餘的長裙襬，把裙襬縮短至膝蓋上；她認為充滿裝飾品的帽子十分可笑，憑着非凡的針線技巧，她縫製出款式簡潔又耐看的帽子，令當時的貴婦趨之若鶩。1920年代，品牌推出經典的黑色小禮服，設計師大膽地採用當時只有喪服才使用的黑色，並追求一種單純且優雅的設計風格。香奈兒女士是保守年代的改革者，改變了女人原本的穿著方式，讓女人從華麗不凡走上極簡，這不是我們現在仍舊追求的嗎？
 
現在是一個「ME世代」，提倡個人主義與獨立自主。每個人都可以透過社交媒體，建立出個人名聲，即所謂的KOL現象，當紅網絡紅人乘勢推出個人品牌，把影響力擴展到其他層面。香奈兒女士早在近百年前，已洞悉先機，推動個人主義，在1921 年，品牌推出了首款香水N°5，是史上第一瓶印上設計師名字的香水，並首度加入乙醛，把天然材料與合成物混合，是當時香水製作技術上的一大創新。加上影星瑪麗蓮夢露對N°5 的推波助瀾，這支香水令品牌的影響力進一步擴展至普羅大眾。

Coco Chanel於31 rue Cambon的故居，不過她只在那裏會客和工作，從不留宿。

Preserving the values

 
香奈兒女士曾經表示，按中國人的方式推算，她出生那年是虎年，因此她相信命中注定獨立，無法與個性比她強的男人相處。不知道是否這個原因，縱使她曾經有過數段刻骨銘心的愛情，最終仍是孤身一人，膝下無兒，沒有家人繼承其遺產，而她多年來的設計，亦沒有得到系統式的保存，因此令品牌的檔案部門 Chanel Patrimoine （Heritage）的工作更困難。該部門團隊一直以來只能透過收藏家和大大小小的拍賣尋找當年的設計。由於香奈兒女士沒有把每個系列存檔，他們只能夠透過時裝雜誌報道整合設計師的作品。
 

品牌的檔案部門Chanel Patrimoine（Heritage）一直致力從收藏家和大大小小的拍賣，尋找香奈兒女士當年的設計。

Let the innovative spirit extend

 
要了解這位一代傳奇設計師一生之中的重要里程，以及她的革新精神如何影響現任藝術總監Karl Lagerfeld，有什麼比去一趟展覽更直接？

香港一直缺乏具規模的時裝展覽，Chanel 將於1月13日在 PMQ 元創方舉辦《Mademoiselle Privé》展覽，該展覽是繼倫敦 Saatchi Gallery 首展，以及第二站首爾 D Museum 後的第三站。高級訂製設計、 N°5香水、頂級珠寶作為香奈兒女士建立品牌的三大美學支柱，她一直影響着Karl Lagerfeld的設計。香奈兒女士對布料質素的要求極高，所以在 1928 年開設布料公司 Tissus Chanel，並邀請了多位俄羅斯藝術家參與設計。她對布料的執着令 Lagerfeld 亦不敢怠慢，Lagerfeld 多次在高級訂製設計採用嶄新的物料及新技術，包括例如混凝土刺繡，合成橡膠，壓膜蕾絲，創新皺褶以及 3D 打印等，把高級訂製工藝提升到另一個層次。展覽中將展出十二套黑色訂造服，展示出品牌無可比擬的精工細琢。

除了服裝，品牌的香水令女士們為之瘋狂，因此香水部分令人滿有期望。參加者可以在一個白色大盒內，揭開N°5香水的神秘面紗，透過五月玫瑰花瓣飄墜、黃銅器械裝置及香水分子結構圖像，了解這支最具代表性的香水的製作過程。此外，大家還可以看到香奈兒女士在 1932 年唯一親自設計的 “Bijoux de Diamants” 珠寶系列的復刻版。

觀眾除了可以在展覽廳近距離欣賞到珍貴的展品外，更可透過特別推出手機應用程式 “Mademoiselle Privé” 或專屬網址預約參加於 PMQ 7 樓展廳舉辦的不同工作坊，包括：高級珠寶工作坊、Lemarié 山茶花及羽飾坊 ，以及N°5 香水工作坊；另外，置地太子專門店亦設有 Lesage 刺繡工作坊，參加者可親身體驗品牌的工藝與魅力。

Local elements

 
上兩次展覽，品牌分別邀請到當地藝術家參與，製作出富當地特色的展品，如首爾站邀請到韓國著名藝術家Jiyong Lee對香奈兒女士最喜歡的山茶花作全新的當代演繹，雖然Chanel時裝總裁Bruno Pavlovsky於早前的訪問不肯透露香港站又會否與本地藝術家合作，但從該展覽的宣傳短片可看到充滿香港特色的霓虹燈，以霓虹燈線條勾勒出品牌最具代表性的山茶花、N°5 香水和Boy Chanel 手袋，融合在獅頭、燈籠和廟宇之中，感覺新穎又別具親切感，不知道這些元素會否出現在展覽當中呢？
 
每一個品牌都有其特色，但要在時代洪流中奠定不朽傳奇，就要堅守靈魂人物的核心價值，把他的革新精神延續，以創新和突破的方式引領時尚。
 

以霓虹燈線條勾勒出品牌最具代表性的山茶花、N°5 香水和Boy Chanel 手袋，融合在獅頭、燈籠和廟宇之中，感覺新穎又別具親切感，不知道這些元素會否出現在展覽當中呢？

《Mademoiselle Privé》展覽香港站

地點：PMQ元創方
日期：1月13日至2月10日
門票：免費入場
網址：mademoiselleprive.chanel.com

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說到真正的style icon，又怎能不數Rick Owens的太太Michèle Lamy？Lamy一直以來貫徹其暗黑祭師的打扮，煙燻的眼妝與深色嘴唇，染黑了的指頭加上前衞的著裝，令人留下深刻印象。Lamy的背景同樣令人驚訝，除了是設計師，她曾經是一位執業辯護律師和脫衣舞孃。說到運動，看她的樣子你以為她不運動或只會做瑜伽，原來她最愛boxing。「拳擊好比當下的心理狀態，打拳時你完全專注於那一刻你所做的，令人着迷得如下棋一樣。」Lamy與《Business of Fashion》的訪問中透露。
 
這位style icon最近與英國倫敦百貨公司Selfridges合作，設立出一個期間限定商店Lamyland，以她醉心的拳擊運動為主題，與藝術家和設計師合作設計出獨家運動服裝和拳擊商品。原本這間百貨公司邀請Lamy合作時是想做一個珠寶系列，但她對拳擊更感興趣，希望把拳擊與藝術融合。Pop-up store還包括一系列 Versace、Off-White、Stephen Jones、Nike和Rick Owens的限定拳擊用品，以及藝術品、珠寶和香水。個人認為最吸引的，是有機會與這位時裝女祭師打拳！二月期間，Selfridges將劃分一個空間，變成一個功能齊全的拳擊館，幸運兒將能夠參加不同的workshop，如由Lamy與拳擊手Anthony Joshua和Nicola Adams主持的拳擊訓練和多個活動。
 
Lamyland產品即日起至3月25日在Selfridges展示，到倫敦旅遊的朋友不妨一看。

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還記得你細個時所穿的單車褲嗎？當年不知為何會流行單車褲，總之同學朋友之間每人都會穿長度短過膝的緊身褲款。這款小朋友年代的經典單品可能因為 Kardashian West 而再次回歸，事關 Kim 早前高調地穿上單車褲出現在洛杉磯街頭，當然這個人肉廣告牌穿的是其夫 Kanye West 的潮牌 Yeezy 的設計。Kim 以連帽衞衣與波鞋配襯單車褲，打造出簡單的運動造型。別以為單車褲只屬於 gym room，兩位名模 Kendall Jenner 和Bella Hadid 早已把單車褲融入日常造型；一向是潮流指標的 Kendall，穿上鮮黃色針織衫與高跟涼鞋顯得有點九唔搭八；反而最近經常走 cool vibe 打扮路線的 Bella卻令人驚喜萬分，原本一件優雅的外套與單車褲走在一起可以有大錯特錯的效果，但她以腰包與像打laser佩戴的墨鏡mix & match，令整個造型變得有趣極了！坦白講，要把單車褲點石成金變成時尚單品似乎有點難度，除非是你是真心 cool 而不是裝 cool 啦！

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不丹被譽為是最快樂的國土，當提到這個位於中國和印度之間的喜馬拉雅山脈的內陸國家，我們一般會想到濃厚的宗教氣氛和壯麗的自然景觀，那不丹的 fashion scene 呢？不丹有 fashion？正如當地首個時裝街拍專頁 Bhutan Street Fashion 的創辦人 Karma Wangchuk 所言，「我們的不同節日就像時裝周一樣。編織工人實際上是設計師，他們的房子就是設計工作室。」
 
Karma Wangchuk 以前是一位時裝學生，有感於因為社交媒體的出現，大家的穿衣打扮變得毫無新意，「每個人都想看起來像 Kylie Jenner，這沒有什麼不對，但當你擁有自己豐富文化遺產的時候，為什麼每個人都要打扮得一色一樣？不丹時尚對我來說更多是關於身份認同，我們是中國和印度之間的一個小國，因為民族服飾，令我們有所不同。我希望透過照片展示出不丹人的靈魂。」Wangchuk 與加拿大版《i-D》的影像訪問中娓娓道來開設街拍專頁的原因。

不丹的傳統民族服飾色彩鮮豔，以搶眼的圖案點綴，在90年代，國民被強制性要求穿上民族服飾，男性的叫 Gho，一件附腰帶的連身及膝短袍；女性的叫 Kira，長及腳踝，並附上被稱為Tego 的輕薄外套。縱使現在國家對傳統服飾的要求放寬，大部分不丹人仍然喜歡穿著傳統服飾，加入現代設計 mix & match，成為這個快樂國土不一樣的時尚特色。

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大家還記得Balenciaga 2018春夏系列中的船跟Crocs？你不得不佩服Demna Gvasalia為了make noise可以去到幾盡。當我看到這隻Balenciaga「腳趾蛙鞋」時，第一個反應是“are you fxxking serious!??” 厚底Crocs再加公仔花花襟章點綴咁都做得出，這隻如蛙鞋和Margiela經典Tabi boots的混合版與厚底Crocs有異曲同工之妙，其實也是小巫見大巫；亦因為Balenciaga的大熱Speed Knit sneakers，我更有理由相信這是品牌的最新設計，因為它比厚底Crocs更Balenciaga！不過，白蘭氏的粉絲要失望了，因為這是假的，是由 @crimesagainstshoemanity 創作出來的設計，還抵死地寫道，這是根據Balenciaga的ugly shoe trend而預測出來的結果。

其實早前 @diet_prada 亦上載過一張厚底毛毛loafers照片，說是Gucci與Stella McCartney的最新聯乘系列，更加鹽加醋地說由Gucci廣告御用攝影師Glen Luchford掌鏡，誰不知有媒體信以為真，泰國版《Harper’s Bazaar》在其Instagram上載@diet_prada那張所謂的獨家照片，而《Hypebae》更大做文章，在網上出文公布這個合作消息。不過當@diet_prada在Insta Stories恥笑《Hypebae》編輯沒有做好research後，他們已將有關內容下架。其實也難怪有人相信這些設計真有其事，因為有些品牌為了引起討論已無所不用其極，加上「核突鞋」潮流已經存在，Louis Vuitton、Gosha Rubchinskiy和Raf Simons等帶起阿伯波鞋熱潮，連Loewe的2018春夏系列中都出現一雙令人摸不着頭腦的阿拉丁版波鞋，我們有理由相信，這股潮流有機會停留一陣子（不過我衷心希望盡早結束）！

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美國設計師Tory Burch於2004年成立同名品牌，用了13年時間就把品牌成功地由成衣發展成為一個生活品牌，涵蓋美妝、香水、配飾、運動和家品範疇，成為知性女士最喜愛的品牌之一。品牌更於1月在中環Landmark Alexandra開設專門店，進一步擴展版圖。

Always inspired by art

 
每次見到Tory，她總是掛上親切的甜美笑容，令人覺得很自在；一頭金得發亮的秀髮加上白皙的皮膚，在印花襯衫的映照下更見迷人，她總是那麼優雅和平易近人。品牌2018春夏時裝騷劃上完美句號，設計師亦感到十分滿意。喜愛藝術的Tory，每季系列幾乎與藝術扯上關係，今季亦不例外。 亮眼的印花圖案可說是Tory Burch的核心，原來今季的圖案源自著名英國室內設計師David Hicks的作品。「非常感謝David Hicks的兒子Ashley Hicks提供繪本，令這個系列變得更有意思。David Hicks敢於冒險、大膽創新，個人特質巧妙地反映在作品之中。他的萬花筒圖案、幾何線條成為襯衫和連衣裙上的印花；鳶尾花圖案呼應他對園藝的濃厚興趣。」Tory如是說。除了眩目的印花，寬鬆剪裁是該系列的一大特色，舒適的寬腿褲，亮白的恤衫，充滿度假風情。

Unexpected development

 
由品牌成立至今，Tory Burch在全球建立超過200家店舖。「我覺得很感動，因為我沒有預期過品牌的設計能與世界各地的女性產生共鳴，她們很支持品牌。當我推出第一個系列時，我想我們將在5年內開設3家商店，結果我們在5年內開了17家。每季，我們迫使自己努力地提出新的想法，以新的方式看事物，同時保持我們的傳統。這很具挑戰性，但這正正是令人興奮的原因，並激發了我們的創造力。」
 
品牌於本月再次開設專門店，Tory Burch Landmark Alexandra徹底反映出設計師的個人品味，店內裝潢色彩鮮明，別富質感；貝殼吊燈、變成燈座的藍白色古董花瓶，還有取材自Tory在西印度羣島度假屋的沙發精緻花卉布料，與品牌個性互相輝映。為慶祝新店開幕，設計師特別推出了「Landmark Alexandra系列」，是2018春夏系列的延伸，印花同樣源自David Hicks的設計，Tory卻以粉嫩色系重新演繹，還有多款取材於經典線條輪廓的連身裙和A字型百褶半截裙，羅緞鑲邊與珠片刺繡令衣服更有質感。

「Landmark Alexandra 系列」與2018 春夏系列一脈相承，靈感源自英國室內設計師David Hicks 的作品，粉色印花圖案令人心情愉悅， 容易配搭。
 
 訪問結束前問Tory如果可以與一位設計師共進晚餐會是誰，並會問他一條什麼問題，「Yves Saint Laurent！我會問他我們可以每天晚上都一起晚餐嗎？」Tory偷笑。

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作為蘋果教主的信眾，如果Steve Jobs出時裝系列，你會否一樣死心踏地地支持？不過此“Steve Jobs”不同彼Steve Jobs！
 
一間名為Steve Jobs的意大利服裝品牌，與Apple在數年前展開訴訟，最終由兩兄弟Vincenzo Barbato和Giacomo Barbato勝訴，允許繼續使用“Steve Jobs” 作為品牌名字。在2012年，兩兄弟進行了市場調查，知道Apple沒有為創辦人名字註冊後，就決定以“Steve Jobs” 作為品牌名字，並從Apple標誌取得靈感，選擇了字母“J”，加上葉子和缺口細節。Apple於是控告兩兄弟採用其創辦人名字和模仿其標誌。明顯地兩兄弟的意念和logo設計有抽水成份，但Apple今次真是棋差一著。Steve Jobs目前的產品包括T恤、牛仔褲、手袋等時裝用品。兩兄弟還計劃推出電子用品。不知道二人是否教主的虔誠教徒呢？

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Chanel

Dolce&Gabbana

Judith Leiber

Bottega Veneta

Miu Miu

Saint Laurent

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2017年即將結束，時裝界總結出不同範疇的成績表，如最高薪酬的模特兒和在Instagram表現最好的品牌和模特兒。最近，時尚搜索平台Lyst發表新報告，總結出搜尋次數最多的時尚詞彙。今年你是否有搜尋過這些fashion terms呢？
 
稱霸榜首的詞彙是“power”，大抵是因為Vetements、Saint Laurent和Balenciaga辨識度高的power suits和誇張肩墊設計。而今年夏天被牛津英語詞典收納的“woke” 就排第二位，這是指在政治或文化層面上的意識或了解，特別是自Donald Trump上任美國總統後產生的混亂和種族不平等事件；時裝方面，Dior設計師Maria Grazia Chiuri一直透過設計大力提倡女權主義，其“We should all be feminists” T恤可謂是2017 最受歡迎的slogan tee。你可能驚訝“ugly”竟然榜上有名，但今年不少品牌把ugly chic潮流推往極致，Balenciaga Triple-S阿伯波鞋和老土的阿爸西裝比例大家應該還記憶猶新？還有它與Christopher Kane的Crocs鞋款仍歷歷在目吧！提到“Floral”、 “extra”和“millennial”大家都自然會想到Gucci，所以品牌的受歡迎程度與時尚詞彙有直接關係。最後是“vegan”，反映出時裝界對道德議題愈來愈關注，今年已有部分key players抵制使用真皮草，包括Gucci、 Michael Kors和Jimmy Choo。期望來年有更多品牌支持符合更高道德標準的生產方式，亦希望設計師能用心做好設計，而不是以gimmick取勝。
 
10個搜尋次數最多的時尚詞彙：
 
1. Power
2. Woke
3. Statement
4. Floral
5. Millennial
6. Extra
7. Masculine
8. Cult
9. Ugly
10. Vegan

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早前準王妃 Meghan Markle 首次出席英國王室成員的聖誕活動，更是她與未來大嫂 Kate Middleton 首次現身同一個場合，Kate 作為普羅大眾的穿衣參考對象，外間難免會把二人衣著作比較。Meghan 以一身 tone on tone 打扮亮相，米白色羊絨大衣配上啡色皮靴，簡約大方；手上的同色系圓形手袋更是亮點，原來 是Chloé 2017 秋冬推出的Pixie bag，該品牌近年推出過不少 it bag，甚受 fashionista 歡迎，Meghan 卻選擇了較低調的 Pixie，這個拼色圓形手袋為她斯文的服裝增添點點俏皮感。美中不足是她頭上的 Philip Treacy 帽子，形狀有點像餐桌上的甜品。Kate 的紅綠色格子圖案大褸與毛毛帽子比較有聖誕氣氛，你喜歡誰的造型多一點？

Chloé Small Pixie Red Saffron Bag $11,570

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因為常常於時裝周穿著Comme des Garçons showpiece出現而為人所認識Michelle Elie，其藝術家丈夫Mike Meiré多次與這間concept store合作企劃，多年來她見證着Colette的成長。

你對Colette有特別的感情／connection嗎？

 
在九十年代，我丈夫Mike Meiré與Raf Simons和Bernhard Willhelm為Colette設計了一個window display，在店內又製作了一個非常美麗的裝置，那時候Colette剛剛開業兩、三年，是我第一次到訪這間概念店，我愛死了Colette！雖然它與以前完全不一樣，但它仍然是保持同樣的能量和氣氛，它的forwardness與vision是前所未有的。

Colette以其別具一格的櫥窗設計而聞名，有沒有哪個window installation令你印象最深刻？

 
當年《Garage Magazine》第三期的內容有關Colette，由我的丈夫和他的團隊負責，同時Nick Knight負責做櫥窗，像動畫似的，那個window很美麗的，對我來說別具意義，因為我們有份參與；另外，《Garage Magazine》還有一個像《愛麗絲夢遊仙境》風格的櫥窗設計，由來自德國科隆的藝術家David Jäger （a.k.a. “1.99”）人手繪畫所有圖畫，令人十分難忘，因為有別於Colette所做的。
 

你最不捨得Colette的是？

 
Colette絕對是一個stopover，當你來到巴黎，你總是想發掘一些新事物，以及這個城市還未被發現的energy。巴黎是個購物天堂，但對我來說缺乏驚喜和新意，Colette的出現卻為這個城市注入全新的活力，不像Galerie Lafayette等大型百貨公司，所有品牌滙聚於樓高兩層的細小空間，但他們卻有能力把波鞋、音樂、雜誌、時裝、藝術、珠寶等東西妥善地共冶一爐，客人總能找到與自己產生共鳴的貨品；在那裏，總是有很好的書籍發布會及展覽，他們帶來一般商店不會做的事情，凝聚了一個社區，世界各地的人不斷前來屬於巴黎的這個地方，是一個聚腳點。大家都會因為它的結業而難過，我們會永遠懷念它。
 

請用一個字形容Colette

 
Forward

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2007年，年僅二十三歲被Emanuel Ungaro任命為創意總監，Esteban Cortázar之後留在巴黎落地生根，創立同名品牌，Colette引入其設計。2017法國慶祝「哥倫比亞年」，身為哥倫比亞人的Esteban與Colette合作，做了一個集合時裝與文化的pop up store。
 

在巴黎生活接近十年，作為巴黎人和設計師，Colette對你扮演着什麼角色？有何特別connection？

 
Colette對任何創作人和時裝設計師甚具啟發性，是一個dream，它是一個創意機會之窗，自我搬到巴黎，它成為我的靈感泉源。作為設計師，作品可以進入Colette是一個夢想。
 
每年，法國都會邀請不同國家通過分享和組織文化藝術活動來建立和加強雙邊關係，今年的夥伴國家是哥倫比亞。我是哥倫比亞人，又在巴黎生活了一段長時間，這對我來說意義重大。於是，我向Colette提議做一個pop up store，Sarah一口答應。7月時我們就做了這個collaboration，it was fantastic！因為它不是關於時裝，而是有關文化，與公眾分享我來自的國家，不是每個人都知道和認識哥倫比亞這個地方，特別在創意世界方面。所以這真的非常酷，是一個十分passionate和emotional的合作。

你最不捨得Colette的是？

 
很有趣的是，當它宣布將會關閉，我的朋友說：巴黎將分成曾經有Colette和失去Colette的年代，每個人都一定會掛住Colette，該店就如一個reference point，大家都想去湊熱鬧，看看發生什麼事，這不只是在時裝，還有文化、年輕人文化，我將最想念Sarah和她母親的獨具慧眼，為大家精心挑選令人意想不到的東西。
 

請用一個字形容Colette

 
Pioneer。因為Colette和Sarah是概念店的始祖，它是第一家給予你另類體驗的商店，世界各地有不同人做類似的概念，但Colette是第一個，it’s THE REFERENCE。
 

除了Colette，有沒有其他喜歡的select shop?

 
周圍有這麼多好的商店，但沒有任何一間可以與Colette相提並論，沒有其他選擇可以取代它。將來會有其他商店出現，其他新的購物體驗，Colette的終結促使我們思考未來零售業的面貌和可能性，開設概念店的想法不再是前無古人後無來者，所以這並不令人興奮，究竟將來會有什麼突破性的方式去展示衣服和其他類型的產品呢？
 

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Roger Vivier品牌大使、設計師、調香師，Inès de la Fressange更是首位與Chanel簽訂專屬合約的模特兒，這位法國貴族與創作有莫大關係，Colette一直激發她的靈感，Colette女士更親自引入她的品牌Ines de la Fressange Paris。
 

作為巴黎人和創作人，Colette對巴黎的creative scene扮演着什麼角色？

 
Colette是巴黎的第一家概念店，它就像窺探巴黎風格的一扇窗，如果你有幸被她「選中」，這是一個非常好的兆頭。世界各地的買家都去那裏，看看誰被Colette發現，這對品牌來說是一個很大的幫助。Colette不僅代表專業，更是一個保證。
 

你對Colette有特別的感情／connection嗎？

 
我很久以前就認識Colette，立即被她的簡單和謙卑所吸引。心地善良的她臉上總是掛着微笑，絕對不是一個愛炫耀的fashion victim。
 
後來，因為Roger Vivier、我與她的女兒Sarah一起工作，為Colette製作特別設計。當我開設自己品牌（Ines de la Fressange Paris）時，Colette是第一個買家，當然讓我很高興和自豪，這是一個重大的鼓舞。
 

在這間concept store買過最難忘的東西是什麼？

 
我因為這裏而認識Marie-Hélène de Taillac（珠寶設計師）的作品，我還記得買了一條很漂亮的圍巾，不記得設計師的名字了，但肯定是來自Colette！
 

Colette以其別具一格的櫥窗設計而聞名，有沒有哪個window installation令你印象最深刻？

 
最令我印象深刻的是多年前的一個星期日晚上看到Colette在默默地佈置櫥窗！
 

你最不捨得Colette的是？

 
你可以在Colette找到任何價錢的各種驚喜禮物，還是只屬於 Colette的獨有氣氛。
 

請用一個字形容Colette

 
Talent！

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每一位新進設計師都希望進入Colette，香港設計師Anais Mak亦不例外。Colette創辦人Sarah Andelman一天走進其品牌Jourden的陳列室，隨之而來是形形色色的合作，更建立出亦師亦友的關係，美夢終於成真。
 

你對Colette有特別的感情／connection嗎？

 
Colette是我在巴黎讀書和生活時期最崇拜的店舖。到我成立Jourden之後，有一次Sarah來到我的showroom，我簡直不能相信自己的眼睛，心跳如雷。我很欣賞Sarah，因為她凡事親力親為，沒有助手，走遍巴黎大大小小的showroom。她為Colette買了Jourden 2015春夏系列，這對品牌來說是非常重要的里程碑。當時為慶祝這個好消息，我和Colette合作推出一個App：Colette Arcade，以Jourden的衣服去為公仔換衫；以及在該買手店開設第一個櫥窗，Sarah給予我絕對的自由度去推出這個App；之後她一直為我提供品牌發展上的一些寶貴建議，還有對系列中一些pieces的意見，但她同時提醒如果設計是我原有的intention，那麼我就應該堅持下去。
 
最近我們又得到Colette的邀請，合作設計櫥窗，我們希望透過《The Future of Retail》這個主題去讚揚Colette的無限創意和貪玩精神；如果太空上有一台自動售貨機在飄浮，那就一定會是Colette。跟之前一樣，Sarah讓我們自由發揮，無論是由idea到execution。Colette由Jourden的起點開始，一直支持我們到今天，見證着Jourden的成長；它絕對是我學習的對象。

你最不捨得Colette的是？

 
我最不捨得是Colette的熱忱，以及對每一個創作單位的絕對信任，與Colette的合作是非常個人的交流，很特別。
 

請用一個字形容Colette

 
曳！哈哈……
 

除了Colette，有沒有其他喜歡的select shop？

 
我也喜歡米蘭的10 Corso Como，每次去米蘭都一定到訪。當然兩者之間的精神有分別，Corso Como很斯文，像是過了反叛期、成人版的Colette，哈哈……

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