不用經濟學家詳細解釋，筆者也深明農曆新年的市場龐大，故而引來各大國際品牌推出以紅色、生肖為題的Capsule Collection；堂堂國際大品牌紓尊降貴推出大中華限定版，最大目標也是往「錢」看吧？然而，此舉好歹是空中服務員為商務倉乘客送上遞上Welcome Drinks般，瓜分市場之餘，也叫平日大排長龍買乜無乜的品牌突然有份「家」的親切。

「雞」，真係Coco Chanel翻生都未必搞得掂。
 
不過，市場龐大、需求節節上升未必是個優點。當缺市程度到達臨界點，叫人非常desperate地有乜買乜，設計師自不然任意推出一些醜陋兼亂黎的設計也不愁沒生意吧！畢竟喜歡時裝多年，沒有見證過一年的農曆新年系列是買得下手的。最恐怖是去年雞年的系列，有同事收到了一個印上「雞仔」的粉餅，大笑此設計含沙射影，收到也是啼笑皆非，就此納入為「亂黎」的其一例子。
 
當然，醜設計有先天與後天之分，雞年是前者而已。

好不容易熬過雞年，來到狗年，筆者既是愛又是恨。「恨」來自小弟屬狗犯太歲左驚右驚，「愛」則出自本身愛狗，而且此題材不乏fans，看準本年能藉太歲之名添添香油。驟眼看首輪Capsule Collection，最耀眼奪目（very expected）又是Gucci，但今次無得唔服。還記得去年底訪問了風水造型師Thierry Chow，她早已指出常常與客人到Gucci添置服飾，貪它動物、印花多，外表時髦又款式齊全。今次狗年，以狗仔為題，當然把設計玩弄得千變萬化，更請來早前為品牌拍時裝電影的加拿大年輕攝影師 Petra Collins（1992年出世）拍攝造型照；容許我就此仿效梁朝偉在《行運超人》中的一句：就算買不起，將個Hello Kitty較做Wallpaper都一樣有效。

新年最多人換銀包，買新鞋（聽聞是踩小人、或是新年不要鞋鞋聲）都一應俱全。

為經典的sneakers配上狗頭的鞋舌，屬兔的朋友可趁機會購入此設計。

最後則是牆紙放題，任用唔嬲。

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當看到 Kardashian 5 姊妹為 Calvin Klein Jeans 及 Calvin Klein Underwear的全球廣告時，筆者第一個反應是：就連一向低調的 Raf Simon s都要靠 Kardashian 家庭的人氣為品牌宣傳？究竟要賣多少條內褲，才可以 cover 邀得Kardashian 5 姊妹一齊拍廣告的天文數字酬金？朋友 C 笑說：「5 姊妹 Instagram account 的 followers 加埋有超過4.2 億，咁多人睇到個廣告，抵晒啦！加上好似從來未試過成家人一齊幫品牌拍廣告，有 noise 啊！」還有，早前傳出Kylie Jenner未婚懷孕，報道分別指是男友歌手 Travis Scott 的 BB 或為家姐 Kim 做代母，消息震驚整個荷李活。廣告照釋出後，再次引發網上熱烈討論，網民更加懷疑Kylie懷孕是真的，因為一向不吝嗇晒身材的 Kylie 在所有廣告照中都是以毛毯掩肚，或以家姐遮蓋下半身位置；而她已有一段時間沒有在IG貼文，亦沒有現身公眾場合。
 
#MYCALVINS 廣告企劃自上年開始，提倡家庭觀念的重要性，對上一個廣告邀請到超模 Cindy Crawford 的一對寶貝仔女 Presley 及 Kaia Gerber 做主角。雖然大眾對Kardashian 家庭的印象好壞參半，但他們的家庭觀念極重，每次有任何事發生對家庭成員的支持都有目共睹，因此品牌廣告企劃的主題正中下懷，Kim Kardashian West 分享拍攝此廣告對她們來說亦別具意義。

The post <span class="zh">連</span> Raf Simons <span class="zh">都要靠</span> Kardashian <span class="zh">家庭人氣</span>？5 <span class="zh">姊妹現身</span> Calvin Klein <span class="zh">廣告</span> appeared first on MING'S.

Miu Miu

 
Miu Miu 的廣告照一如以往，沒有太多花巧的表達方式，這次前往亞利桑那州中部的 Arcosanti ，靈感取至已故建築師 Paolo Soleri 建於七十年代的作品，由攝影師 Alasdair McLellan 操刀，分別由 Katie Grand 及 Giovanni Bianco 為這輯照片作造型配搭和藝術指導。

這輯廣告照名為 “Return to Arcosanti”，由一眾有名的模特兒及演員出演，他們全部人都致力參與社會政治運動，包括與 Real Girl 攜手推廣性別平等的 Elle Fannin，通過 Gurls Talk，關注小朋友精神健康和社會進步的 Adwoa Aboah，以及關注全球暖代的 Cameron Russell；另外，Edie Campbell，Olivia Anakwe，Oumie Jammeh，Faith Lynch 和 Rianne von Rompaey 亦一同參演拍攝。

Chloé

 
早在九月的巴黎時裝周， Chloé 最新上任的創作總監 Natacha Ramsay Levi 沒有讓我們失望，雖然品牌一向以法式少女的形象見稱，浪漫優雅的氣質作主導，Natacha 卻告訴我們甜美也可以有耍個性的時候，為品牌設計系列注入前衛的風格。

品牌最新的廣告照也回應設計師的前衛想法，找來攝影大師 Steven Meisel 拍攝一連串的影片，從動態中攝取數張靜態影像。從影片中可見一眾 Chloé girls 出演如平日在繁忙都市中人來人往的景況，鏡頭就像在飾演一位好奇的路人，記錄模特兒的互動，是一種新穎的表達手法。
 
Miuccia Prada 在打造的不單是高貴的少女感覺，更是在創造富社會意義的一件事；Natacha Ramsay Levi 就代表時裝界的年輕新力量，以前衛的角度展示 Chloé 的少女氣息，你們又喜歡哪一個少女形象？

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Dior

 
踏入新的一年，Dior 率先為我們帶來一輯最新的廣告硬照，模特兒 Sasha Pivovarova 以獨特的面孔配上自然的妝容現身硬照中，背景乾淨俐落，留白更顯大氣。造型沒有多餘的嘩眾取寵，將衣服穿得整齊企理，手執畫筆，鮮明的回應今季主題：Niki de Saint Phalle 是系列的靈感泉源，她一度指出，女性也可以當一位出色的藝術家。

Valentino

 
談及 Valentino 的廣告硬照，又怎能忘記那一雙雙紋了身的手臂？那些經典的攝影作品乃出自御用攝影師 Terry Richardson 手筆，不過，早前他因性醜聞事件而遭封殺，各大雜誌品牌紛紛與他劃上清界線，Valentino 也不例外。

S/S 18 的廣告硬照實在讓人有眼前一亮的感覺，作為經典品牌，Valentino 不愛以甚麼花巧噱頭來討好觀眾，加上衣服本身已滿有細節，背景留白以大紅色調寫上 “VALENTINO” 字樣，更顯氣勢，模特兒的眼妝似乎在回應九月時裝騷的妝容，畫面的比例拿捏得準確無違。

Saint Laurent

Saint Laurent 早在上月初發布春夏 18 的廣告硬照，找來超模的經典代表 Kate Moss 主演，在 David Sims 的鏡頭下，廣告硬照以黑白色調呈現觀眾眼前，簡單直接將這位傳奇人物的性感特質表露無違，相信在不久的將來，我們能再次看見 Kate Moss 在天橋上發光發亮。
 
除了這輯靜態的廣告硬照，品牌日前釋出了一段滿有八十年代風格的影片，攝影師巧妙地捕捉到 Anthony Vaccarello 設計的閃亮珠片晚禮服和羽毛裙的魅力，一起去片欣賞由 Saint Laurent 呈現的 80’s 屋頂派對啦！
 
 

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可能那簡約而剛強的女性形象已成絕響，何不趁今天一起回顧由 Phoebe Philo 為品牌打造的廣告硬照，再次欣賞那讓人難以忘懷的低調美學？
 
#1 Phoebe Philo 自 2008 年上任品牌創意總監以來，與攝影師 Juergen Teller 一拍即合，為 Céline 創造了不少經典的廣告硬照，能將俗氣的修圖「退地」技巧化身成高檔的演繹，大概只有這對黃金組合能做到。

#2 在Céline 的所有廣告硬照中，從不見有任何模特兒化上濃妝艷抹，為品牌刻上那自信和獨立的當代女性形象。Daria Werbowy 婁次現身品牌的廣告硬照中，自然的祼妝和髮髻是 Daria Werbowy，也是品牌的專屬標誌。

#3 在 S/S15 的廣告硬照中，Phoebe Philo 找來一頭白髮的 Joan Didion 佩戴經典墨鏡設計，同一系列的廣告另邀來舞蹈家 Marie-Agnes Gillot，展示因習舞操練而弄得粗壯的雙腳，示範另類美學。

#4 在 Céline 的廣告硬照中，品牌最愛以別樹一格的道具完成構圖，除了滑板之外，植物之中，綠油油的大樹葉是最標誌性的一款道具。

#5 除了那些特別的道具之外，Phoebe Philo 設計的 it-bag 本身就是道具之一，不少廣告硬照中，那些經典的手袋設計除了是主角，也是作為完成構圖的重要配角之一。

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Balenciaga每季發布前都有些變動，改Logo、男女裝合併……未知這革命何時到終極；近日釋出的S/S18廣告硬照又成為了各大instagram當紅帳戶瘋狂轉發的對象，概念由S/S18男裝騷的模特兒陣容作延伸，請來IRL（in real life）的家庭當上廣告主角。
 
眼利的時裝人更留意到品牌推出了童裝Speed trainer，目前經已有售，價錢平一大截，腳細女仔可以一試。

廣告硬照讓人想起了昔日紅極一時的懷舊影樓影像。

由Robbie Augspurger拍攝，由Lotta Volkova（經常自己行埋一份騷的造型師）指導，以典型的全家幅作為造型設計主軸。

當中少不了seasonal的it bag，這個標價近萬的購物袋未出街已被人列入wish list。

男女裝共享同一廣告概念，是男女騷合併的前奏。

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講起 Maximalism，又怎可不提 Alessandro Michele 的 Gucci？設計中常見綴滿寶石珍珠，跳調的用色，以及「花呢碌」的圖案。以往的廣告硬照也總給人” more is more” 的感覺，但又不會超越界限成了過火的視覺衝擊，更重要是那天馬行空的表達手法：恐龍，UFOs，火烈鳥等等…Gucci總會給人煥然一新的感覺，給我們帶來驚喜。

今季廣告硬照的主題圍繞系列本身的復古主題，仿佛帶我們回到九月時那富麗堂皇的時裝騷現場般，有關 S/S18 的 campaign，編輯為大家列出以下三件你必須要知道的事：
 
1/ 廣告硬照的製作是首先經過 Glen Luchford 的鏡頭攝出來，再由曾與品牌多次合作的西班牙藝術家兼插畫家 Ignasi Monreal ，以數碼化的油畫表達手法，呈現出超現實及魔幻的感覺和質感。

2/ 這輯廣告硬照名為 “Utopian Fantasy”，以家傳互曉的童話故事為拍攝靈感，包括《白雪公主》和《小美人魚》這些女生小時候必聽的 “bed time story”。

3/ 廣告的字裡行間不乏精心隱藏細節位，例如揹着 logo 袋，身穿金色盔甲的騎士，一邊騎馬的同時手執 iPhone，像在專心地檢查電話的通知和在更新個人動態；另有幾張照片亦出現手提電腦這些科技產品，將現代科技融入古代的人物造型，充滿玩味的感覺。

可能你會覺得整個廣告硬照都很 “extra”，這裡指的不單是背後的概念和靈感，還有呈現的手法，又或者你會認為，活於現今這個數碼年代為何還要用手將攝下的影像畫一遍，用照相機一閃就有了，這不是很多此一舉的做法嗎？我卻想在此向 Alessandro Michele 說一些感謝，謝謝你喚醒回憶中的美，為我們帶來一點的不一樣。

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最具代表性的超模之一Kate Moss成為Saint Laurent 2018春季廣告主角，坦白說，有誰比Kate Moss更適合與Saint Laurent拉上關係，effortless的穿衣風格，叛逆不羈的態度，迷茫的眼神，與品牌形象不謀而合。廣告中她穿上button down shirt、窄腳牛仔褲和皮草大衣，這都是Kate Moss一向的標誌性造型。
 
在剛過去的巴黎時裝周，筆者在Saint Laurent 騷上看到Kate Moss，與Catherine Deneuve在座位上吸着香煙。她鮮有出席時裝騷，而上一次行騷已是2011年，手持香煙出現在Louis Vuitton的天橋上，奪去所有焦點。而在這之前，她已退出runway達7年之久。她曾於訪問中透露不參與時裝騷的原因是與catering有關，「我唔行騷了，因為上次去fashion show，我想要杯香檳，佢哋竟然話冇！ 有冇搞錯！ 依家世界唔同咗，啲?妹朝早6點起身去游水。」果然有性格！俾面出席Saint Laurent時裝騷，又為品牌代言，種種迹象顯示，這位超模有可能因為Saint Laurent而重返天橋，我們拭目以待。

KATE MOSS & JAMIE BOCHERT – CAPRI SPRING 18 – #YSL13 by @anthonyvaccarello DIRECTED by @ncanguilhem SOUNDTRACK by @sebastian_edbgr FULL VIDEO ON YSL.COM. LINK IN BIO. #YSL #SaintLaurent #YvesSaintLaurent

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來自意大利之時尚品牌 Dolce & Gabbana 常與 “Millennials＂一詞形影不離：找他們拍廣告硬照、作秘密時裝騷的模特兒、將 Justin Bieber 印在單品上，歌頌他們…第一次聽可能覺得品牌在製造話題，第二、三、四次？D&G 以最新的項目告訴我們：她是認真的…

若你嘗試從Google搜尋 ” Millennials＂，不少文字會出現於搜尋結果，為這詞作出解釋，這包括：

Millennials are Adventurous
Millennials are Technologically Savvy
Millennials – The Most Educated Generation in Western History
Millennials are the future of luxury

不過，對於 ” Millennials＂一詞，究竟在視覺上的詮釋有何可能性？這次我們不用再倚靠Google大師的幫助；Dolce & Gabbana 所做的都是在埋下伏線，今天品牌宣佈要將 Millennials 編成書籍，命名為《Millennials The New Renaissance》，你沒聽錯－－是新 文藝復興。於14至17世紀發生的 Renaissance Period 已距離我們有7個世紀之久，今天 D&G 帶領我們，誓要將Millennials，將新一代的時尚的視覺詮釋寫進品牌官方歷史，雲集 Dolce & Gabbana 過去有關Millennials為主題的活動、派對，以至時裝騷之影像：”It”girls、influencers、星二代等等之名單甚至比整本書的內容文字還要長…… 可見此書有絕對的收藏及參考價值，甚至有一天，這會像 Renaissance 一樣，進駐博物館、成為人類文明之後現代歷史呢？

Inside《Millennials The New Renaissance》

這本雲集有關Millennials資訊的影集一共有196頁，11月14日於美國以非常millennial-unfriendly的價錢： $200 美金開賣；只要將其想像成一本別緻、超級矜貴的高中畢業年鑑，也是值得收藏收藏的。

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還記得Abercombie & Fitch 2012年登陸香港時，半裸男迎賓使之風頭一時無兩嗎？原來當時A&F已經是強弩之末，曾經大受歡迎、代表「性感」一詞的品牌形象已開始被唾棄。截止本年一月銷售額連續下跌16季，早前寧賠錢亦要提早撤離中環畢打行的本港唯一一間店舖。在2000年代，由前任CEO Michael Jefferies主導的A&F式的賣肉是很有市場的，Bruce Weber拍攝動作挑逗的青春肉體，加上相對便宜的價格，嬴得青少年和gay界市場。可是，潮流生意就是不停在變。A&F式賣肉和剪裁在2017年看來，實在太gay（如今的性感是要穿Under Armour來扮直）。加上Fast fashion的低價競爭，A&F雪上加霜。

A&F販賣的肌肉男形象，早已不受歡迎，但不表示人們不愛看，可能只是在其他social media上輕易接觸。

過去兩、三年，A&F進行大洗底，今年2月換上新CEO Fran Horowitz繼續推行改革，試圖重新吸引the millennials。改革行動包括改logo、減少在店舖內亂噴香水（據說有科學證明是令人頭痛的氣味）、提供更多衣服的顏色選擇（如黑色）、減少logo明顯地出現在衣服上、減價、廣告裡重新出現穿上衣服的人，為的就是希望消費者不再覺得A&F的對象只是青春無敵的健美男女。10月中，A&F推出了十年以來首條影片廣告，證明自己變得更inclusive。影片中除了有各色人種的青年外，更有一對lesbian情侶出現，展現出更平等的自主精神，據說更乎合千禧一代的集體意識。筆者不是the millennials，不肯定他們是否賣帳，A&F後期的失敗很大程度是social media興起，裸露圖片、甚至影片都太容易看到了，不再須要靠廣告滿足了。觀乎今次廣告片，改革仍須努力。

褪去所謂性感之後的A&F廣告，更顯平易近人。

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什麼叫港式攝影？

 
 
港式攝影不一定比外國遜色。就如近日Kenzo發布的一輯editorial硬照，沒有萬萬聲的佈景、沒有名模坐陣，一樣能夠在社交網絡引起熱話。筆者看完整輯硬照後，腦內不禁聯想至當年《Amoeba》般的時裝硬照，一律隨意，有什麼便影什麼，請來一眾素人，不用符合Balenciaga的古怪標準，務求帶點「地味」，但又不失美感。

兩輯照片的形神處在於那份很「香港」的感覺，有中有西的元素，但結果是不中不西。這些集合了複雜文化背景的硬照，不會在外國看到，可謂是本港獨家。

最喜歡是以玉耳環與頸鏈配搭Kenzo服飾的Styling，從來未察覺原來Kenzo能夠如此anti-fashion。

全家幅嗎？位位”talents”的樣貌給筆者的感覺就如一家人。（或許真的是一家人）
 
有斯文的，奇怪的，照片給人的感覺就好像爸爸頓然拿起相機拍下的”未ready”全家幅。

照片來源： https://www.kenzo.com/en/balancingact

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]]> https://www.mings.hk/street-style-%e8%81%af%e4%b9%98-%e5%bb%a3%e5%91%8a-53889/ Fri, 07 Jul 2017 09:49:53 +0000 http://mings.mpweekly.com/?p=53889 各位時裝花生友，你的人生穿過如此多靚衫美服靚鞋，以為自己都算見慣江湖事，時裝潮流交替，衣領變大變小裙?忽長忽短，實屬平常自然不過，但筆者當了花生友多年，卻真的冷不防在本世紀今天，竟可目睹一幕有趣戲碼上演：大品牌竟然都有所謂「認老」的一天，就算是叱吒江湖的百年老店，竟然前呼後擁地跟比自己年輕了一大截的品牌和藝術單位合作聯乘。從前說好的我百年老店千年傳承呢？ 我有一位廣告同行友人，花生友A說得妙：曾經工作上合作過的奢華品牌，那塊金漆招牌叫 Brand Indentity，一直守得緊得不能再緊，一個品牌 Logo 印刷出來，字體中間那連放大鏡也看不出的行距，有0.0001差池都要跟你要生要死；那個有如英女王后冠的招牌，一旦放在稍為有色彩（非黑色）背景上，都要跟你一哭二鬧三上吊地來一場大龍鳳；現在忽然，換了設計師轉了個畫風，不但 Logo 可放在任何你想像或想像不到的龍蛇虎豹旁，又或者索性將招牌放在藝術家塗鴉大師手上搓圓扁；總之就是那些曾經將 Brand Indentity 日夜掛在口唇邊的品牌大員，一夜之間就將孟婆湯喝下去，什麼都忘記了。我的朋友有一個妙喻，你還在潮流的快車入閘機前，拿着一張叫潮人的八達通不懂得入閘，你就注定要 Out 了。 當然，世上還有一種如花生友 B 般的朋友，總是有冷眼旁觀加「世事都給我看透」的本領。跟他去大品牌血拚是一場又一場的 Marketing 101教授課。例如你正在臉書花癡地分享你對 Louis Vuitton x Supreme 的任何包包的傾慕時，他會冷冷的私訊你提示你只是中了一個經典 Logo 平面設計的毒，因為那紅底白字的設計太經典了，有如可口可樂招牌，基本放在任何設計上都是乾淨的、美美的，所以當大孖沙路易威登豪門一開，招進家門的鍍了一層金上金，你們便投降了。   我永遠會在私訊中明志，老天爺，我們在江湖打滾這麼久，看戲多過你打電動，當然知道這是荷李活電影《彗星美人》的劇情：一向是舞台天后一姐，面對受歡迎程度下滑，不得不和一位新晉小花旦同台演出，借借人氣希望再闖高峰呀。所以我們都明白，大美人有朝一日要跟小 KOL 同台合照，都只不過是稍稍認清「世代交替」的現實吧了。大品牌除非立意咬緊牙根誓要當「啃老客戶族」，否則要面對這些Millennials新世代，你始終要放下身段，學一學上網、學一學潮語，對着那些 Likes 和Followers 隻眼開隻眼閉，少少都好起碼能跟新一代行近一點點。 所以見 Louis Vuitton 今日聯一聯 Supreme，明日乘一乘藤原浩，又或者見 Gucci 大帥 Alessandro Michele 大開中門跟塗鴉單位 Gucci Ghost 玩得不亦樂乎，在我們一眾凡夫俗子眼中，其實都是靈活操作，甚得大小朋友歡心呀。買時裝穿來「威」，跟在 Instagram上「呃Like」，説到底是出自同一部《九陰真經》的武功套路，你沒有當過半秒街頭滑板達人、欣賞過半幅Banksy又如何？你太認真便是輸了。   更何況，據我另一位「創作人」花生友朋友 C 說，大牌玩街牌，也是設計師們一種 Creative Outlet呀。記得從前品牌大家族年代，一個個生力軍設計師被招入府就彷彿一入侯門深似海，首個系列宣傳必定是他或她花時間在品牌 Archive 中找靈感……其實我每次腦海便浮起一幕張國榮在《家有囍事》的對白：「嗱，正所謂初歸新抱就落地孩兒，你每朝就要六點起身……」 如果我是設計師，面對這樣的壓力，除非你是千年一遇宇宙級天才Karl […]

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各位時裝花生友，你的人生穿過如此多靚衫美服靚鞋，以為自己都算見慣江湖事，時裝潮流交替，衣領變大變小裙?忽長忽短，實屬平常自然不過，但筆者當了花生友多年，卻真的冷不防在本世紀今天，竟可目睹一幕有趣戲碼上演：大品牌竟然都有所謂「認老」的一天，就算是叱吒江湖的百年老店，竟然前呼後擁地跟比自己年輕了一大截的品牌和藝術單位合作聯乘。從前說好的我百年老店千年傳承呢？

我有一位廣告同行友人，花生友A說得妙：曾經工作上合作過的奢華品牌，那塊金漆招牌叫 Brand Indentity，一直守得緊得不能再緊，一個品牌 Logo 印刷出來，字體中間那連放大鏡也看不出的行距，有0.0001差池都要跟你要生要死；那個有如英女王后冠的招牌，一旦放在稍為有色彩（非黑色）背景上，都要跟你一哭二鬧三上吊地來一場大龍鳳；現在忽然，換了設計師轉了個畫風，不但 Logo 可放在任何你想像或想像不到的龍蛇虎豹旁，又或者索性將招牌放在藝術家塗鴉大師手上搓圓扁；總之就是那些曾經將 Brand Indentity 日夜掛在口唇邊的品牌大員，一夜之間就將孟婆湯喝下去，什麼都忘記了。我的朋友有一個妙喻，你還在潮流的快車入閘機前，拿着一張叫潮人的八達通不懂得入閘，你就注定要 Out 了。

當然，世上還有一種如花生友 B 般的朋友，總是有冷眼旁觀加「世事都給我看透」的本領。跟他去大品牌血拚是一場又一場的 Marketing 101教授課。例如你正在臉書花癡地分享你對 Louis Vuitton x Supreme 的任何包包的傾慕時，他會冷冷的私訊你提示你只是中了一個經典 Logo 平面設計的毒，因為那紅底白字的設計太經典了，有如可口可樂招牌，基本放在任何設計上都是乾淨的、美美的，所以當大孖沙路易威登豪門一開，招進家門的鍍了一層金上金，你們便投降了。
 
我永遠會在私訊中明志，老天爺，我們在江湖打滾這麼久，看戲多過你打電動，當然知道這是荷李活電影《彗星美人》的劇情：一向是舞台天后一姐，面對受歡迎程度下滑，不得不和一位新晉小花旦同台演出，借借人氣希望再闖高峰呀。所以我們都明白，大美人有朝一日要跟小 KOL 同台合照，都只不過是稍稍認清「世代交替」的現實吧了。大品牌除非立意咬緊牙根誓要當「啃老客戶族」，否則要面對這些Millennials新世代，你始終要放下身段，學一學上網、學一學潮語，對着那些 Likes 和Followers 隻眼開隻眼閉，少少都好起碼能跟新一代行近一點點。

所以見 Louis Vuitton 今日聯一聯 Supreme，明日乘一乘藤原浩，又或者見 Gucci 大帥 Alessandro Michele 大開中門跟塗鴉單位 Gucci Ghost 玩得不亦樂乎，在我們一眾凡夫俗子眼中，其實都是靈活操作，甚得大小朋友歡心呀。買時裝穿來「威」，跟在 Instagram上「呃Like」，説到底是出自同一部《九陰真經》的武功套路，你沒有當過半秒街頭滑板達人、欣賞過半幅Banksy又如何？你太認真便是輸了。
 
更何況，據我另一位「創作人」花生友朋友 C 說，大牌玩街牌，也是設計師們一種 Creative Outlet呀。記得從前品牌大家族年代，一個個生力軍設計師被招入府就彷彿一入侯門深似海，首個系列宣傳必定是他或她花時間在品牌 Archive 中找靈感……其實我每次腦海便浮起一幕張國榮在《家有囍事》的對白：「嗱，正所謂初歸新抱就落地孩兒，你每朝就要六點起身……」

如果我是設計師，面對這樣的壓力，除非你是千年一遇宇宙級天才Karl Lagerfeld，否則你面對Archive 的檔案，遲早一天會厭倦美術老師每次要你畫蘋果的功課。也許到了今天，大品牌知道要留得住人，必須要給創作人更多的自由，更有趣的平台，就算是跟完全不同宇宙的單位合作都有火花呀。有火花燒燒吓自然有銷量，沒火花，你更高貴更漂亮更高道行都沒有用。時裝從來都是殘酷的，不是嗎？

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可能大家對「賣廣告」都有著不同的期望，港人對於 hard sell products 更是百般生厭，而對創意廣告卻相當受落，皆因有橋有笑點、有明星又有共鳴，甚至成為茶餘飯後的話題，無可否認成功 soft sell 到觀眾，不過當中又有多少內容與品牌形象有關，又有多少內容附有讓人深省的信息？

Comme des Garcons 服裝系列的獨特性早就聞名於世，而廣告宣傳更是一鳴驚人。作為一個時裝品牌的廣告，大家都認為成功推銷到自己的服裝產品是理所當然。但川久保玲則並非如此，在她的帶領下每季廣告賣的卻是無形而寶貴的創意和理念。廣告多半與才華藝術家、攝影師合作，展現出當時的社會問題、設計概念、形象風格等等，甚至沒有產品照片或者明星效應作宣傳。某程度上保玲姐算是 marketing 的高手，沒有產品內容的廣告便沒有所謂的時間限制，而富有藝術手法的創作更讓人印象深刻，更容易建立品牌形象。一起回顧那些讓人回味的 Comme des Garcons 廣告。

1.1988年廣告照

 

曾經獲得 Dazed 時裝專題編輯 Isabelle Burley 票選為最喜愛的廣告照片，在 Jim Britt 的鏡頭下抓拍下戴上牙套的年輕模特兒，打破當時對於女性美的定義。

2.1989年廣告照

 

時裝其實也算是藝術的展現，面對社會問題及風氣同樣都不同的表態。當時川久保女士找來 Brian Griffin 拍攝以蘇聯解體中蘇俄聯邦之一的 Soviet Georgia 為主題，反應當時Georgia 首都的 Tbilisi 的社會風氣，極具歷史性的時裝攝影作品。

3.1994年廣告照

 

美國藝術家 Cindy Sherman 對視覺審美的觸角吸引到保玲姐，而 Sherman 對攝影追求的現實感與川久保玲的設計激盪出驚人的火花。

4.1995年廣告照

 

經典廣告當然不少得這張在香港取景的照片，川久保玲被這尚未回歸、充滿殖民地色彩的香港吸引著，就是喜歡這種超現實的城市寫照。更邀請日本著名攝影師北島敬三來港拍攝，找來香港街頭素人穿上品牌服裝拍照。

5.2010年廣告照

 

2010年春夏廣告照與藝術家 Stephen J. Shananbrook 合作，拍攝 “Paper Surgeries” 系列，利用皺摺的照片呈現出人物扭曲的模樣，諷刺社會女性沉迷整容的不正面風氣，同時強調美與醜的視覺效果。

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Internet這八個英文字母，改變世界營運模式，時裝界亦走唔甩，現在，由設計至製作至宣傳至銷售，為爭朝夕，速度已變成24/7。Burberry大搞”See Now Buy Now”，騷台走完貓步，台下可即時落單，實貨隨之送到府上；Tommy Hilfiger在紐約時裝周期間推出網上chatbot，機械助手即時回答網友（客戶）問題。

一般而言，social media/online marketing做得最好的時裝品牌是哪些？

台灣時尚博客 白狀態（許世宗）

Gucci，極富視覺化，夢幻＋稀有展現品牌價，又能兼顧現實＋普及的銷售與宣傳，實為一次精準操作。相比之下，Prada則稍嫌乏味和老套了。

網上時裝平台Heaven Raven創辦人 陳穎學

目前最用力做social media的品牌，大概非Burberry莫屬，但我私心喜歡Gucci的做法，比較沒那麼張狂。一些只求吸人眼珠，不求自身設計的品牌則屬於較差類別，如Philipp Plein？

資深時裝傳媒人 Janice Wong

對早期的較有印象，例如幾年前Burberry的trench coat網上campaign。近期做得比較好的是Chanel No.5香水在中國的campaign。

時裝專欄作者 Ivan Lau

Calvin Klein，由八十年代開始他們的marketing從未輸過。原因：insightful，懂得捉心理，利用社會話題製造宣傳。Marc Jacobs亦做得不俗。加埋Burberry。原因：在上一任CEO Angela Ahrendts帶領下，她將Apple的開發思維和營商手法帶入Burberry，令品牌更與時並進。印象中沒有做得特別差，因為大家都好平均。

中國版《Numéro》主編 Karchun Leung

 我覺得Chanel做的online marketing不錯的，她們做的Inside Chanel Video很精采，在brand的 story telling上做得太好了。Hermés的Video也很出現，很有sense of humour。

website: http://inside.chanel.com

香港時尚博客Ifeelcool (David Wong)

反而唔覺得有哪一家做得最好最出色。大家在social世界平起平坐，其實只會小型爆發，不會有一個最世界爆紅現象級的事件發生吧。

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