「知者創物， 巧者述之守之， 世謂之工。百工之事，皆聖人之作也。天有時， 地有氣， 材有美， 工有巧， 合此四者， 然後可以為良。」—《考工記》
 
愛馬仕追求極致的工匠精神，對藝術的尊重和傳承，正正與今天很多主流大財團做法相悖。品牌經歷時間洗禮而能成功，與「以人為本」的企業文化有莫大關係。曾看過不少關於愛馬仕成功秘訣的報道，當中以「人性化」最受推崇；首先，品牌重視「人的體驗」，製作產品的地方稱為「工坊」而非「工廠」，同時努力維持工匠人數在 300 人內，因為超過這個數字，管理者就不會知道每個人的名字了。其次是作品從頭到尾由一位工匠跟進，對愛馬仕來說，讓一位工匠負責一件產品，完成後簽上他的名字是非常重要的，因為這顯示了品牌對工匠們的尊重，這不是一般重視利潤的品牌能夠理解，這舉動但能賦予產品靈魂，有些工匠甚至對他們製作的產品產生感情。

從羊毛到手套 法國小鎮風雲

 
愛馬仕生產部門和股權投資的全球執行副總裁 Guillaume de Seynes 曾說過，愛馬仕家族精神中以「工匠精神」最為重要，然而面對大眾對產品日益俱增的需求，同時卻要把家族精神好好守住，擴建廠房成了必然的事。2017年，集團收購了一所位於法國 Haute-Vienne 省一個市鎮 Saint Junien 內的皮革工坊，今次更是首次開放予媒體參觀，成為今次旅程的亮點。關於 Saint Junien 的資料網上的確不多，嘗試在維基百科看看，只有短短幾行字句，最近期的人口統計已在2009年的11,531人。 前往 Saint Junien 需要乘搭約四小時的火車，抵埗後再乘半小時穿梭巴士便到達愛馬仕工坊；穿過大閘和保安關卡，看到工坊的入口；工坊外形簡潔，紅色的屋頂，木色的牆身，建在湖泊旁邊，兩岸種了大量的樹，亂中有序的排列，加上進入紅葉季節，景色很是怡人。進入工坊，看到入口置放了兩個皮革擺設，工作人員說由於工坊匯合了小皮具和手套兩個部門，為了促進兩者的交流和象徵大家的合作關係，便一起製作了兩個小作品。
 
從中世紀開始，Saint Junien 一直以羊毛加工為主，工坊旁 Vienne 的河流，讓這小鎮有天賦優勢，進行鞣革和皮革加工，現在我們手套工坊的前身，就是從事羊毛加工。手套工坊在1919年成立，由於當年工人與僱主常有衝突，便成立手套合作社，一直到 80 年代都以這種形式經營，為不同品牌生產手套，包括愛馬仕。1930年代，當時法國有三專門生產手套的小鎮，Saint Junien 是其中一個，當時有多達50至60家專門做牛或羊皮加工工坊，競爭十分激烈；在社會和市場轉變下，最後只剩下3個工坊，他們是其中一家，生產數量也大大減少；直到90年代，他們的顧客就只剩下愛馬仕這個最古老的顧客。經濟環境每況愈下，加上手套已不像昔日扮演必需品的角色，手套工坊曾一度進入危機，他們向愛馬仕求助，終在1998年，品牌將合作社購入，保持和繼承傳統工藝。
 
為了應對危機局面，工坊在二十年前也開始生產小皮具和小掛件製作。後來小皮具業務壯大，是擴建工坊的最佳時機，當時他們有 60 位工匠，其中30人在家裏工作，是十分少見的工作模式。當時他們培訓了70位工匠，專門學習愛馬仕的製作工藝；由於工匠人數從最初60人急升至130人，原有工坊空間不勝負荷，便購買了現址的工坊。工坊於 2017年4 月開幕，早在2017年年初訓練了4批約共20個工匠，因此工匠人數已十分足夠。

工坊坐落在 Saint Junien 小鎮內，外牆不見任何品牌商標字眼，今次也是首次開放予媒體參觀。

Saint Junien一直以羊毛加工為主，工坊旁名為Vienne的河流，讓這小鎮有天賦優勢，成功轉型進行鞣革和皮革加工。

從煩囂的巴黎乘四小時火車到達 Saint Junien 小鎮，當天灑着微雨，零度下在鎮內游走，內心卻有點豁然開朗。

工坊入口置放了兩個皮革擺設，工作人員說是由於工坊匯合了小皮具和手套兩個部門，為了促進兩者的交流和象徵大家的合作關係，便一起製作了兩個小作品。

匠人是對技藝一生的追求

 
小皮具工坊主要是做後期縫製加工等工序，皮革切割則是品牌另外兩個工坊負責。現在，小皮具工坊共有128人。現時他們需要大量皮革工藝人才，然而教育部拒絕與工坊合作，因此決定自行培訓新人，由工坊內的資深工匠負責長達五個月的訓練，之後便在師傅的監督下進行生產，整個過程約一年半，在實戰中學習；然而工藝之提升，還需時間磨練，正式來說這是終生學習。稍後參觀的工坊主要分為兩批人，分別是資深工匠，能獨立完成作品；另外是剛進行了24周培訓的新人，從製作中就可看出其熟練程度。
 
工坊中地面層是手套工坊，一樓是小皮具工坊。進入工坊前，各人因安全原因均須穿上鞋套。手套工坊代表向我們娓娓道來製作過程和方法，「所有手套設計是由巴黎設計室負責，現在我們正生產2018年作品，約有25個款式，可是不會全部投產，最後只保留10至15個；在品牌訂購會作內部買貨後，確認了數量和款式，我們便開始生產。」
 
工作人員分享，工坊內的工匠都是 Saint Junien 的居民，大家都是「街坊」，有些更是整個家庭都在這裏工作，其實某程度上是愛馬仕的收購決定，也出自希望維持小鎮自給自足的考慮，保持完整性。Stella 更補充，工匠沒有學歷和年齡限制，只要通過測試就可以；招聘方面，工坊還會與失業工人介紹所等不同當地組織合作。走過手套工坊，皮具工坊資深工匠 Stella 和 Sophia 帶領我們向一樓小皮具工坊出發。甫進門，便見到年輕的工匠一羣羣走出來，原來已到午飯時間，工坊內就剩下資深的工匠，Sophia 說工坊近門口位置是資深工匠，後方是培訓員工的區域。工作間一片沉靜，大家都織織復織織的在縫製不同皮革品，經過座位，每個工作枱都飾有不同吊飾和佈置，有小皮革掛飾、家庭合照、心意卡⋯⋯縱使大家都在忙工作，氣氛有點寂靜，然而這樣的佈置，卻為寧靜添上溫暖。

新人經歷長達五個月培訓，由資深工匠帶領，之後在監督下進行生產，整個過程約一年半；對於工藝的提升，還需時間磨練，正式來說這是終生學習。

每張工作枱都飾有不同吊飾和佈置，有小皮革掛飾、家庭合照、心意卡……縱使大家都在忙工作，氣氛有點寂靜，這樣的佈置，卻為寧靜添上溫暖。

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Lio Yeung

 
本地視覺藝術家，畢業於理工大學Visual Communication，副修時裝設計，後來再到英國進修Graphic 碩士學位及到荷蘭工作，11年獲agnès b. 邀請在其畫廊開個人畫展，作品往往能看到生活與色彩相關的一面。
 
Facebook: @yeunglio

Q：講起agnès b. 會聯想到什麼？
A：《落水狗》電影，戲中演員全部清一色著上agnès b. 西裝，還有讀書時候經常到舖頭拿免費poster、鉛筆，印刷精美，全部巴黎製造再運到香港。
 

agnès b. 一直堅持不做廣告，並大力支持音樂、電影創作，更為92年電影《落水狗》提供服裝，這合作反而更具話題性。

 
 
Q：勾起了什麼回憶？
A：年輕時買了一件横間tee，當時還未有Sport b.，橫間tee當時亦有分巴黎及香港版，巴黎版質料較厚及挺身。買横間tee，一定會諗起佢，沒有任何logo，感覺很minimal ，間條粗、幼加上不同用色，細微變化出很多款式。
 
Q：何以啟發到與agnès b. 的合作？
A：讀書時候被agnès b. 「明和電機」展吸引，希望有一日自己都可以有一個個人展覽，後來得知他們每年會揀選一個創意單位辦作品展，我特別創作了一本《A is green ，R is red》關於視覺障礙的書向他們招手，結果11年成功合作第一個展覽。
 

14年，再度與台灣agnès b. Cafe合作，創作出「A is green，R is red」的立體睇雕塑，並推出了一系列杯碟。

 
Q：時裝與藝術的關連？
A：做廣告設計，收入雖然比較好，但過程難免不斷滿足客戶需求，反而時裝和art比較接近，有自我表達空間，當中帶出的意思，可能只是一種感覺，拍時裝廣告，畫面氣氛往往比功能重要。又例如你要做一個3年內不與任何人接觸的行為藝術，是對自己的一種挑戰，同時有感受自我的價值，時裝與藝術同樣可來得虛構，不需要硬橋硬馬去說明一種東西。
 
 

Yukilovey

 
2014年以創作歌手身份出道，文青風格打響名堂，曾為不少時尚品牌作演出嘉賓，醉心於互動性高的現場表演。
 
IG: @yukilovey

Q：agnès b. 會讓你想到甚麼？又令你勾起甚麼回憶？
A：每次經過agnès b. ，我自然會想起巴黎街角的花店，一叢叢嬌艷的鮮花，還有法國人的浪漫情懷。
其實讀書時己經很喜歡這個品牌，而我覺得跟agnès b. 感覺有點很有緣份，雖然跟品牌沒有直接合作過，但卻有不少聯繫，我做過的幾次現場演出也都是由她們贊助，例如年中舉行的《燃燒吧！我們的小宇宙 Part 2》音樂會，所以每當提起agnès b. ，都總會勾起我不少關於音樂路上的美好回憶。
 
Q：創作的靈感來自什麼？
A：我的創作總圍繞住生活，因為喜歡隨性地去做事情，所以我不會以題材和時間去局限自己。例如我早前到過歐洲旅行取靈感，被巴黎的浪漫情懷啟發，就作寫了叫《Paris is a bad boy》的歌，道出一種令人又愛又恨的不羈感覺。
 

早前到歐遊攞靈感，在法國感受被浪漫氣息感染，就立即寫了首新歌。

 
Q：你覺得時裝與音樂之間的關聯是……？
A：我是個很貪靚的人，而且特別喜歡帶點法式情懷的one-piece裙，設計簡約卻又能凸顯出女人味，而我每次出show都會細心dress up，因為配搭得宜可以加添自信，對演出很有幫助。
 

Yuki覺得法國女生能把簡單的one-piece裙演繹出韻味，自己也很喜歡這種穿搭。

 
Q：會一直以創作歌手為終身事業嗎？
A ：從小對創作方面的事較感興趣，自己也喜歡畫畫、styling甚至煮嘢食，都會很想嘗試不同的事情。而現在只要有電腦，不論何時何地都可以做音樂，我會想以不同的媒體去創作。近來埋首鑽研looper作現場演出，希望帶點新鮮感給觀眾。
 
 

Jerry C.

 
身兼多重身份的80後旅遊達人兼生活時尚blogger，足跡遍及60多個國家、超過600個城市，享受慢活節奏。
 
IG: @jerryctravel
 

Q：agnès b. 會讓你想到甚麼？又令你勾起甚麼回憶？
A：一定會聯想到法國的慢活態度，還有帶點藝術的風格。
我記得中學時大家都會想擁有一個agnès b. 的travel bag，會儲起lunch的飯錢來買袋，而我買的反而是手錶，因為覺得較少人有。後來也買過2、3隻agnès b. 手錶，那個b字logo好signature，款式見得人又affordable。
 
Q：有什麼是旅行必定會帶備呢？
A：當然會帶相機，手機影相效果是不能比擬。另外我會帶西裝去旅行，特別是歐遊時，或者有人覺得去旅行要輕鬆一點，但我覺得穿得靚感覺會更尊重人，試過穿着西裝遊威尼斯，路人的回望率有100%，而且去餐廳食飯又有人請食甜品！
 

去冰島看鯨魚也要穿上西裝，除了貪靚，Jerry認為這是要表達尊重的態度。

 
Q：對你來說旅行的有什麼意義？
A：我覺得人除了工作，還有很多事可以做，在適當的時候出去看看世界，食玩歎買之餘去感受一下當地的風土人情，接觸書本、旅遊書以外的事物，可以開闊自己眼界。其實計劃去一個旅行，可以令自己學識取捨，嘗試完成一些目標。
 
Q：那個地方會令你想一再重遊？
A： 冰島、斐濟、巴西都令我很難忘，冰島有太多你沒法在其他地方看到的景色，上次去了10日也覺得不夠！斐濟好似馬爾代夫，當地人熱情好客；亞馬遜河給人神秘的感覺，可以接觸到很多你未曾見過的動物，令我覺得世界很大、很感動，而且脫離了上網的世界，有更多時間思考人生。

Jerry話，冰島的自然景緻是只此一家，因此有機會一定會重遊。

CNS

 
2012年，畢業於廣州美術學院高修班，14年，畫作於意大利 Spoleto Festival Art 展出，15年，獲香港油畫大展優異獎並舉行個人「CNS 鳥語幻境」畫展，畫風偏向水感，喜歡拿捏色彩化開及溶合的視覺效果。

Q： agnès b. 會讓你想起什麼？又會令你勾起什麼回憶？
A：一向喜歡作全黑打扮，自從一件agnès b. 深藍及白色波點裙，改變了對黑色的看法，發現深色配波點圖案又有另一種味道，自此開始愛上波點，15年開始把波點融入作品中。
 
Q：怎樣掌握靈感？
A：創作靈感不會無時無刻出現，試過最快2小時內完成一幅作品，最耐試過用上3年，直到現在也未完成，有時為了留着當刻感覺，數十小時不眠不休不吃飯，直至用完這感覺繪畫為止。記得最滿意的作品只用了兩個小時，當時處於心情低谷，感覺十分澎湃，不需任何停頓位便可把作品完成。
 

除了畫筆，更會試用檸檬茶紙盒、枯萎樹葉、樹皮，作為發揮創意的工具。

 
 
Q：油畫與時裝怎樣連繫？
A：我認為屬同一件事，畫家對畫筆和顏料敏感度十分高，設計師就對剪裁、布料特別有要求。作為畫家，我喜歡看不同設計師的系列，從中汲取靈感，把眼中看到的部分元素，滲入我的作品中，令畫風不斷改變。
 
Q：畫畫生涯中有什麼艱難時期？
A：試過中毒暈倒，在室內環境與油漆搏鬥一整天，加上天氣寒冷，把窗關掉並開了暖氣，結果中毒收場，之後才轉用以水開成的塑膠油。失意的時候，試過用上一年半時間，完成6幅作品，以一系列的創作抒發當時的情感，這是我最有效的紓緩方法。
 

處於心情低潮期繪畫出名為「極悲傷」的黑色心臟，最後更被陳奕迅借了來拍攝。

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1982

貫徹簡約搖滾型格，帶來線條清簡的皮革套裝。

1983

美國著名紀實攝影師Bruce Weber為agnès b.炮製一系列圖片故事，皮褸配花裙營造出不羈感覺。

1984

以型格皮革打造品牌經典的Snap Cardigan，品牌的小清新形象迅速即被顛覆。

1985

由法國攝影師Guy Le Querrec為agnès拍攝的照片，她也選擇以皮褸作配搭。

1995

開始採用不同顏色皮革來創作，春夏系列中的短身孖襟皮褸，喜見浪漫氣息。

1998

男裝秋冬系列上推出簡約的皮革中褸，是對抗當年滿街媚俗風格的清泉。

2004

男女裝秋冬系列上不少中長度的設計款式，也加入了玩味的賽車服裝元素。

2007

有别於過去的慵懶優雅，這個男裝的秋冬系列製作皺褶的漆皮短褸，有點Glam Rock味兒。

2012

當年的秋冬女裝系列以法式古典風格作設計軸心，一款軟皮tube dress，完美演繹出摩登與復古的混合。

2013

為日本打造的To b.系列，以青春與音樂元素作招徠，短小的fur trim皮褸，正好反映出其特質。

2015

追求創新的設計細節，agnès b.不時加入混合素材，在男裝系列上亦嘗試將牛仔布跟皮革拼接。

2016

帶有中世紀玩味的另一經典——Tambourin Jacket，當然也不乏皮革版本的設計。

2017

潮流再回到浮誇的90s，品牌翻出當年流行的拉鍊Leslie jacket，換上搶眼色調重回時裝舞台。

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近年永續時裝的風潮愈吹愈盛，一些以 vegan leather（純素皮革）為號召的品牌相繼出現，多來自英國、歐美、加拿大。Vegan leather，顧名思義，就是素皮，即是不帶任何動物足迹的皮革。身在香港，你可能很難想像這一片vegan leather品牌的風潮，事實上在尊重動物權益的歐美地區，vegan leather的出現，背後都只有一個原因：「己所不欲，勿施於……牠、牠、牠和牠」，你總會看過一些殘害動物的短片：「將化妝品滴在兔子眼睛或綻開的血肉傷口上，看看有何生理反應；又或生剝淙熊皮。」正正出於這一種別為了美麗而殘害動物的原因，vegan leather打正旗號「愛動物」，也比謀取利潤更加重要，也賺得更多，可惜香港人對vegan leather的認識少之又少，甚至有人誤以為用vegan leather便等於環保，因此出現不少品牌斷章取義、借題發揮，吹噓vegan leather有多環保。因此，我們也必須認識一下vegan leather，又應該怎樣選擇、判斷它。

4 concepts you have to clarify

認識一下美麗背後的真相，什麼是真環保，什麼是偽永續，是時候認真一下看看自己的衣櫃了！

1. Vegan leather的定義是什麼？

簡單來說，就是沒有動物足迹的皮革便可稱為純素皮革（vegan leather) ，何謂動物足迹？舉例來說，如果有人發明了用雞蛋或羊毛來造皮，就算過程保證動物獲帝王級享受、沒有被宰殺，這產品也絕對稱不上是vegan leather，換之言，過程絕對不容有任何動物參與、或有動物測試的過程。

2. 膠的人造皮是vegan leather，哪豈不破壞環境？

Vegan leather絕對是animal friendly，但不保證eco-friendly，若能兩者兼備，是bonus。膠的人造皮是以聚氯乙烯（polyvinyl chloride/PVC）、聚氨酯（polyurethane/PU）、紡織複合纖維（textile-polymer composite microfibers）製成，直接了當地說，就是以石油製造的東西，生產過程中釋出大量化學有害物質，成溫室氣體的第一元兇。

近年，出產vegan leather的品牌逐漸以較為eco-friendly的方法生產，甚至放棄膠物料，轉而使用植物製作的皮革，例如菠蘿皮。目前實驗室也研發出以菇、綠茶、糖、葡萄製成的仿皮，正有待進一步擴大使用範圍及規模。

3. 既然膠的vegan leather 破壞環境，我倒不如使用牛皮、羊皮；反正生物可降解，百分百環保！

啱一半，錯一半。首先，vegan leather有很多種，若以石油製造的膠vegan leather與動物皮革比較，從生物可降解的角度，確是膠造的vegan leather對環境更有害，所以我會叫大家少用膠vegan leather（可悲的是市面上可購得的vegan leather充斥着這些傷害環境的膠皮），但是也別忽略畜牧業對環境的禍害，自2006年聯合國發表一份報告指畜牧業釋放的二氧化碳佔了全球溫室氣體的15％，比運輸業還要高出2％，還未計算因畜牧業而導致土地沙漠化等問題。豬牛羊比汽車，原來更會破壞大氣層。

4. 小心vegan leather的語言偽術陷阱

除了避免使用石油製品的vegan leather，一些品牌標榜以回收膠物料（如膠樽、車肽、尼龍等）製作產品，但可能只佔不到5%，因此要認清楚標籤，或是官網會有具體而詳細的解說，而不是籠統地說環保回收物料製成，較為理想的品牌會標明產品是哪一個部分由回收物料製成，並寫明佔有幾多個百分點。另外也有些品牌強調自己使用較環保的PU，因PU釋出的溫室氣體比PVC少，雖然說的是事實，但邏輯上還是不盡不實的。

Vegan leather made by… what ?

石油：PVC及PU膠皮
永續精神：* （5星為最高）
皮革像真度：*****

樹皮：水松皮
永續精神：***
皮革像真度：*

菠蘿：Pinetax菠蘿皮
永續精神：*****
皮革像真度：****

菇：菇皮
永續精神：*****
皮革像真度：***

提子：提子皮
永續精神：*****
皮革像真度：（未公布）

糖＋綠茶＋益菌：糖茶皮
永續精神：****
皮革像真度：**

其他：藤製品、木製品、紙張，如草帽、藤籃、木鞋底、木造的腕錶帶都有，均有人稱之為vegan leather，但完全不像動物皮革，只是以用途作定義。

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