莉亞公主的斗蓬，為她增添皇族威儀。

 
Michael Kaplan 除了設計過兩集科幻名片《Star Trek》電影戲服外，還操刀了另一科幻和時尚經典《Blade Runner》（1984）， 獲邀設計最新兩集《星球大戰》，實在合適不過。迪士尼接手《星戰》後，最叫人眼前一亮的角色造型當數已故 Carrie Fisher 所飾的莉亞公主。在《原力覺醒》，莉亞公主從30多年前的少女一下變成遲暮美人，還要帶領共和國反抗軍作戰，因而換上一身平實工裝。但在《最後絕地武士》，導演 Rian Johnson希望她帶有皇族氣息，於是Kaplan 為公主做了兩套軍事斗篷，華麗高貴之餘又充滿威嚴。與兄長Luke重逢後，斗篷高領讓公主只露出雙目，畫面淒美動人。Kaplan 說造型靈感是來自英女王伊利沙伯二世的軍事look！
 

伊利沙伯二世的作戰照片，啟發了莉亞公主的斗蓬造型。

Michael Kaplan，《星戰》戲服設計師 

 
《最後絕地武士》另一亮眼人物當數中將 Vice Admiral Holdo，在反抗軍中擔起領袖角色，一頭紫色曲髮和穿 draping 晚裝，完全 over-the-top的風格。Kaplan 說，是導演指定要Holdo 著晚裝來和第一軍團作戰到底，表現了Holdo的美麗與勇氣。Kaplan 參考了30年代的巴黎大師 Madame Grès，選了一抹難以名之的 puce red（像紅色天空時的紅色），美不勝收之餘極具戲劇效果。
 

Vice Admiral Holdo 身上的 puce紅色晚裝，靈感源自 Madame Grès。

1930-1940年代，Madame Grès的希臘女神晚裝風靡一時。

 
在《最後絕地武士》中，最教時裝精牙癢癢的一場戲，可能是 Finn和Rose Tico 尋訪解碼高手的星際賭場 Canto Bight。賭場內那些紙醉金迷聲色犬馬的賓客，就像是 Alexander McQueen 本人晚期的作品，只是換上了黑白兩色。意想不到的是Kaplan 的靈感，來自上世紀最 notoriously 時尚的一場舞會——美國名人作家 Truman Capote在1966年舉行Black and White Ball！未入場看戲的話，請記得細心欣賞這場，因為Kaplan 說連每一隻外星生物的晚裝，都要先做figure，再為figure度身訂造。
 

Carlo Bight一幕，賭場賓客人數多，Kaplan 說去到現場才知道要多造200人的份，他決定大家都要走high fashion風格。

Truman Capote 1966年舉行的黑白舞會，所有名人為求突出都出盡奶力打扮，在西方社交史上，一直為人津津樂道。

 
source: fashionista

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如果你對音樂與視覺擦出的火花有興趣，《La La Land 》、《Birdman》定必是你的「那杯茶」，那你更不能錯過近日正在上映的《The Greatest Showman》。除了要留意這套電影的音樂，更重要的是那精心設計的戲服。

由著名美國戲服設計師 Ellen Mirojnick 親自操刀，她曾贏得 Primetime Emmy Award 的戲服設計獎項，設計戲服的能力和經驗無庸置疑。更重要的是，據悉她本人也很迷戀音樂類型的戲劇，由她為 《The Greatest Showman》打造戲服實屬最佳人選。

Mirojnick 要為此電影打造超過 800 套戲服，故事背景雖然設於維多利亞時期，但戲服的要求卻不止於單純的將維多利亞時期的衣服重現眼前。

電影監製 Michael Gracey 指出，他希望這套電影具備時尚和現代的感覺，更重要的是，如果將戲照直接登上時裝雜誌，可變成一張專業的時裝攝影（Fahsion Editorial）。因此，戲服的設計除了要有 18 世紀的味道，更要融合現代的設計感，才可達致時尚的效果。

在電影上映之前監製的夢想成真，由 Anne Leibowitz 為整個 Cast 拍的照片登上了9月份的《Vogue》上。
 
戲服設計總是給人一種 avant-garde 的感覺，平日我們落街食飯又豈需要穿到像在馬戲團表演的 「showman」 般隆重？就算現在我們參加飲宴，有多少人還會隆重其事的打扮前往？雖然這些不是我們日常會穿的衣裳，但戲服設計師還是有值得我們欣賞的地方，能將戲服設計融入時裝，登上時尚雜誌，又有多少人能做到？

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畢業於 Central Saint Martins 的 Molly Goddard，最標誌性的設計是一條條富少女娃娃感覺的 “Smocked Dress”，別小看這些娃娃裙裝，每一條都需要靠人手製作，單靠機器絕對不能成事。
 
記得她曾在一條影片談及自己聘請的實習生，部分富有 Costume design 的設計經驗，雖然 Costume 與 Fashion 感覺是兩碼子的事，但 Molly 認為若曾從事相關 Costume design 的工作，對比起在一般時裝品牌工作所累積的經驗，竟然會相對的較為豐富，因為 Costume design 常常需要用上大量的手工針黹技巧，對細節的執着和要求也相對的高，因此，我們絕對不可忽略戲服設計師的才華，他們也有值得我們欣賞和尊敬的地方。
 

Queen Elizabeth II (Claire Foy) and Prince Philip (Matt Smith) in episode one

 
英國著名電視劇 “The Crown” 第二季終於在 12 月 8 日推出，相信不少粉絲都期待而久。筆者個人鍾情於這種講及歷史的連續劇，除了華麗的場景設計，最吸引人看的是那些復古的戲服，特別是擁有豐厚歷史的英國皇室背景，要將過去完整的重現眼前，製作團隊絕對不能馬虎了事。
 

Queen Elizabeth II (Claire Foy) and Prince Philip (Matt Smith) in episode one

 
接手第一季的戲服設計師 Michele Clapton 和 Timothy Everest，第二季我們有來自英國的 Jane Petrie，他曾為 Carey Mulligan 主演的電影 “Suffragette”，Michael Grandage 執導的“Genius” 和 Matthew Barber 執導的 “Harry Brown” 等等設計戲服，有着豐富的 Costume Design 經驗。
 

Princess Margaret (Vanessa Kirby) in episode four

 
“The Crown” 第二季主要探索 Queen Elizabeth 與 Prince Philip 的婚姻和生活，英國的君主專制制度，發展和興衰，以及 Swinging ‘60s 的文化革命歷史都會現於銀幕中。除此之外，更會為觀眾帶來不少標誌性的時刻和充滿時尚感的經典人物：包括溫莎公爵夫人 Wallis Simpson，Princess Margaret 的愛情故事，以及皇室婚禮的夢幻時刻。除了可以一睹當年復古的皇室休閒造型，奢華的宮廷禮服都會一一呈現於劇中。
 

Jackie Kennedy (Jodi Balfour) and Queen Elizabeth II in episode eight

John F. Kennedy (Michael C. Hall), Jackie Kennedy and Bobby Kennedy (Julian Ovenden) in episode eight.

 
其實，戲服設計和時裝設計雖然都是在造衣服，但兩者卻有着截然不同的設計手法和要求，這裡說的不是指製作戲服的手工要如何精湛，要將歷史一一重現眼前，其實是需要不斷地翻查歷史的記載。有時候，更會遇到缺乏視覺參考資料的情況， Petrie 就表示很多時候都需要靠設計師的直覺，將角色的性格，靠衣服道出想表達的畫面和故事；簡單而言，就是將沒有記載的過去準確地「老作」出來。

再者，若一味死板地倚靠歷史書入面的參考資料來設計造型，整件事更會變得沉悶，在真實與虛構之間拿捏得準確到位，相信是 Costume Design 最大的難處之一，這也說明了時裝與戲服的最大分別，從今天起，我們一起學習欣賞戲服設計師為我們帶來的作品吧！

Source: 《Fashionista》

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1/ 筆挺眉毛

 
平常的「姑姑」眉妝微彎而眉尾下垂，給人一副楚楚可憐的嬌氣感覺，加上眉峰畫得不明顯，整體妝容看上去隨和又溫柔。要變成木蘭代父從軍的英氣妝容，她換上了筆直且眉尾上揚的「殺氣」畫法，眉形的長度也剛好跟眼睛長度相近，予人感覺剛強又俐落。事實上，荷里活不少英氣女生，如剪了一頭短髮的Cara Delevingne和Rubyrose等，都會畫上較長的眉毛來平衡妝感，在帥氣之中也帶一點溫柔感覺。

2/ 短而精確的上揚眼線

仙氣妝容講求清麗脫俗，那就當然要配上「畫咗好似冇畫」的隱形眼線，但換作要加點男子味道及符合迪士尼畫作中的木蘭式上揚杏眼，就不得不靠一條精準的上揚眼線幫幫手。這種上揚眼線畫法，更有別於貓眼的誘惑，而是以同一粗幼的眼線把眼形延伸成近似單眼皮杏眼，更有古典味。

3/ 自然鼻影

雖然說動畫中的木蘭沒有很筆直的鼻子，但來到大銀幕，以鼻影強調深邃的眼窩可讓眼神更銳利、輪廓也更突出。平時化上「靚女」妝容時，一般會用鼻影配合光影來讓鼻子變得小巧精緻，而要變得英氣的話，不用反其道而行把鼻子「化大」（笑），而是加強鼻翼的輪廓與鼻尖的陰影便可以了。
 
這次劉亦菲一改戲路，由古典仙氣變成英氣打女到底表現如何，留待大家2019年揭盅吧！

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Cashmere sweater $9,800, leather skirt $28,500, socks $800 & clutch knot $28,350 all by Bottega Veneta.

Shearling coat $126,250, dress $24,650, gold enamel bracelet $3,950 & brown cubic zirconia bracelet $4,850 all by Bottega Veneta.

自我隔離的利與弊

Fish樣子很cool，偶有chok樣，估唔到入鏡後，又幾生鬼，扮起八、九十年代梅艷芳郭富城張栢芝又唱又跳，家燕媽媽的「十字舞」也手到拿來，「以前在馬來西亞，我日日租碟睇，好熟香港電視電影。」吱吱喳喳大笑fing頭，「嘩！我話晒都被提名過最佳女配角，你哋居然要我咁搞笑……哈哈哈！」這些畫面與對白，只屬偶然。
 
入行拍戲，做戲叻也不及做人叻，想學做戲，先學做人，Fish也知道別人總覺得自己難以接近，「工作時，不自覺地加入很多個人看法／意見，久而久之，始發覺拍戲唔係一個人的事，部分人眼中就會認為我好麻煩！」鏡頭前，她的cool，分分鐘變成事業絆腳石。「我應該努力學着體會他人……」Fish朋友不多，想擴闊圈子，不是易事，大抵最好的朋友便是余香凝。「Jennifer好慳，的士都唔捨得坐，受佢影響，我也漸漸變得有責任感，尤其對家人，依家，除了交租和日常基本開支，其他全數交給家人，自己沒積蓄。」你對人好，人對你好，Fish卻不是這麼想。「（人際關係）好麻煩！我覺得自己最適合去坐監！做和尚！每天唔使再想穿什麼戴什麼……當然，坐監的話，又有可能被霸凌，那是另一個社會，唔知係點？！就算坐監，也要與人相處，好煩呀！或者我犯一次大案，好讓能夠入去獨立囚室……我覺得北韓幾好，政府給你食給你住……身處北韓也要與人相處……做人真係好煩！」煩惱根源，來自自己，從來都是。
 
來到年尾，已完成手上所有拍戲事宜，「今年算是烽烽火火了。」騰出空間，她便開始想事情，愈想、愈多！「我從來唔set太遠大的目標，別人問：想唔想拿金像獎最佳女主角？喂！自己沒咁大個頭，就唔好有咁大個諗頭啦！
 
「最近，不斷問自己：是否適合這一行？我份人好敏感，當面對別人惡意批評，甚至攻擊，總不知道怎樣面對才好？所以，我正重新審視自我。」
 
檢討自己，處世之道，有沒有入錯行，凸顯成名後的Fish，最缺自信。
 
沒戲拍，她走去學陶瓷，也學戲，什麼都學，「我玩攀石，領悟到一件事，攀的時候，應該一心一意踩住一嚿石，踏去另一嚿石，千祈唔好一開始只望住終點，有時候，將目標定得太高是沒用的，焦點定在眼前，做好一步，再下一步。」自問距離終點（事業有成）還有多遠呢？「暫時先做好眼前工夫，每年APA（演藝學院）出來那麼多學生，唔係個個都有機會做戲，我唔算科班生，惟以不同途徑／角度／面向去領會，就算學紮鐵，日後做戲都有幫助呀！」

Wool dress $19,650 by Bottega Veneta.

Merino polo $7,700, skirt $15,300 & brown cubic zirconia ring $5,450 all by Bottega Veneta.

十年

不少人以為，人最難掌握的，便是自己條命。好醜命生成，真的嗎？人的努力，能做到多？還是少？
 
想當初，如果Fish沒相信一己能力，膽粗粗向亞洲各大小電影公司寄出個人履歷，便沒一個衝出家鄉的機會，「在馬來西時做特約演員，只是小角色，從未被人認識，當時我只得21歲，已經要做人家老婆，仲要去捉姦，點呀？！我既是演員，又做剪片、副導甚至MV小導演，自覺可以做到更多，最後，香港Jamcast叫我過來香港試做model。」
 
「做人一定要敢想。努力的人周街都是，自己最好彩便是被人發現了。」坐言起行，是改變命運的第一步。來到香港，眨眼拍戲被提名再拍戲再被提名，路走出來了，難題也接踵而來。「一到30歲，大眾看你便是一個女人，而非一個女仔，曾經看過紫微斗數，相士說我命中能有十年大運，由20歲開始，我仲有3年，唉！以後不再問了！我好驚老！21歲生日晚，發了一個噩夢，夢見自己一瞓醒就變成25歲！嚇死我！好驚眼皮會下垂！」27歲的Fish不老，只是不捨。「以前，cast完第一部戲即刻走去問塔羅牌，我真的好想留在香港，部戲唔得的話，我要返馬來西亞……深知自己隨時要走，好恐懼。」因為恐懼，驅使Fish接受全裸戲份，「某程度上，恐懼可以令人進步。」

Dress $16,800 & brown cubic zirconia necklace $19,000 both by Bottega Veneta.

「接拍《同班同學》前，不斷逼自己：『你唔接就沒機會了。』縱使我好唔想，最後也拍……唔後悔，自覺是一個幾好的回憶，好proud自己曾做過這麼一個決定。」又要驚又要拍，又要擔心又要繼續，個人怎會開心？「我已沒年輕時的勇氣了，當人擁有愈多，愈驚，愈怕揀錯，失去所有。（即是唔再拍除衫戲了？）我唔會講得太實，唔想有朝一日真的再拍的話，被說成自打嘴巴。」
 
Fish以27歲之齡道出這麼一段滄桑感言，未免有點過於傷春悲秋。都說命運掌握你手，別人口中的十年大運，說穿了，充其量只是人生其中一個轉捩點。如何乘着一己努力所得繼續為未來開山劈石，才是信念真正所依。

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The Young Girls of Rochefort (1967)︰與親生姐姐Françoise Dorléac共演一對孖生姊妹，粉紅、鮮黃、淡紫、純白等極難襯的少女裝都被她們倆配成（難得地）不討厭的姊妹裝。

積葵丹美鏡頭下的粉色系少女

嘉芙蓮丹露在國際影壇嶄露頭角就是積葵丹美（Jacques Demy）導演的兩部音樂電影，1964年的《秋水伊人》（The Umbrellas of Cherbourg，直譯《雪堡雨傘》）和1967年的《柳媚花嬌》（The Young Girls of Rochefort）。少女時代的她穿上一套套粉色系的戲服，加上極度風格化的美術佈景（猶如現時的Gucci店內裝潢），至今已成唯美派經典。甜美又會唱歌的法國少女形象是丹露第一個時尚階段，令人眼睛像吃棉花糖，值得所有愛pastel color的時裝人參考參考。雖然兩片服飾不是時裝界名師出手，但卻無撰它們在美藝人、時裝人心目中的地位。

The Umbrellas of Cherbourg (1964)︰蝴蝶結紮高馬尾髮型、trench coat還有襯埋牆紙的大肚裙。

與聖羅蘭互相啟發　成就電影ｘ時尚經典

除了演出作品豐富（幾乎所有藝術片導演都找她合作），丹露的私生活也十分精彩。馬斯杜安尼（Marcello Mastroianni）之外，她最著名的戀人是六十年代星級攝影師David Bailey（即《Blow-Up》影射那個風流攝影師）。話說友人介紹丹露給剛失戀的Bailey認識，Bailey嫌丹露「娘」（「她像個洋娃娃，而且衣著令人不敢恭維」），把丹露送到YSL處改造。結果，Bailey跟丹露的一段情亂七八糟，丹露和聖羅蘭卻建立了一生互相扶持的友誼（1966年Saint Laurent 首間rive gauche成衣店開幕時，丹露是首位顧客），還有成就了多套大師為第一美人度身訂造的電影造型（最初是丹露建議的）︰《青樓紅杏》（又名《白日美人》，Belle de Jour）、《蛇蠍夜合花》（Mississippi Mermaid）和《血魔》（The Hunger）。九十年代Prada大翻身，靠的都是《青樓紅杏》的幾個懷舊造型︰孖襟軍裝外套、白領小黑裙、米色裇衫裙、還有Roger Vivier矮踭鞋。經過短短數年聖羅蘭的打造，丹露由本來只是美得像洋娃娃的女演員，蛻變成高貴、性感、stylish的法式時尚女星。不像柯德莉夏萍般pop，反而顯得更有味道。

Belle de Jour (1967)︰在布紐爾（Luis Buñuel）的超現實S&M意識電影中，Yves Saint Laurent那些布爾喬亞到極點的優雅少婦服裝與女主角以賣淫解決壓抑的性格形成絕佳對比。

Mississippi Mermaid (1969)，杜魯福（François Truffaut）的懸疑愛情經典，Yves Saint Laurent為這位「密西西比號女妖」換上一套套風情萬種的戲服

The Hunger (1983)︰與David Bowie合演的《血魔》是著名恐怖cult片，Yves Saint Laurent設計了一系列以黑、金色為主調的戲服給步入中年的丹露，配合令人不寒而慄的劇情和氣氛。

數十年的互相支持的YSL與Catherine Deneuve；Catherine Deneuve 2008年出席聖羅蘭的葬禮。

從影六十年來打扮一絲不苟　近年常穿Louis Vuitton、Saint Laurent

從影六十年以來，嘉芙蓮丹露幾乎每年都有演出作品，在世界影壇女星之中絕無僅有。當然，今年已經74歲的她早已經遠離風華正茂的日子，但卻能把艷麗一詞帶到7字頭！沒有醫學美容、沒有地獄式減肥、沒有強裝年輕，每次出現仍然打扮得一絲不苟的丹露，正是法國女人代表（別國女星只會把美貌用來揍物質享受，她卻視為藝術通行證，什麼前衛電影都敢於嘗試）。近年，她出席重要場合常穿Nicolas Ghesquière的Louis Vuitton和Hedi Slimane的Saint Laurent。雖說是贊助，但不表示沒有思考和誠意。筆者向來認為LV by NG是當今最難駕馭的女裝品牌之一（高難度的比例），隨年齡增長腰枝漸豐的丹露卻能將之一一收服，比不少後生女星穿得更好，道行實在高深。愛fashion and style的小輩們，看大師姐發功吧！

Catherine Deneuve in Louis Vuitton by Nicolas Ghesquière

誰說女人一定不及男人保持得好？上圖︰1980年的嘉芙蓮丹露與謝勒狄柏度（Gérard Depardieu）共演杜魯福的《最後一班地車》（The Last Metro ）；下圖︰2017年兩人出席Angouleme影展。

身為元祖級聖羅蘭支持者的丹露，繼續捧Saint Laurent by Hedi Slimane (2016 SS show)和Anthony Vaccarello (2018 SS show)的場。

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1. 《花樣年華》（In the Mood for Love，2000）張曼玉的長衫

想穿蘇麗珍在《花樣年華》中那些盡展東方女性美的長衫（應是「長衫」，不是「旗袍」，學者李惠玲博士有深入研究，有興趣的讀者可再 google），可找中環劉安慶師傅（聽說他的客人包括林鄭特首），或者到上海灘逛逛。但如果嫌傳統版本過於古雅，不夠時尚玩味，則可以參考 Prada 2017 春夏的改良版本，加了Fringes的細節，走起路來更顯風姿。

Cashmere-Silk 3D Crane Embroidery Dress HK$5,980 (from Shanghai Tang)

Prada 2017 S/S

2.《上帝創造女人》（And God Created Woman，1956）碧姬芭鐸紅色芭蕾舞鞋

 
「如能獲得芭鐸親一下　鐵塔亦會垮」，人稱 BB 的法國艷麗女星Brigitte Bardot曾經在六十年代瘋靡一時。首部主演作品《上帝創造女人》（導演是當時BB的丈夫Roger Vadim）裡的23歲她，擁有清純面孔和魔鬼身材，不穿衣服時好看，穿衣服時是另一種好看。推單車和男主角談情時，上圍再引人注目也不及腳上一雙Repetto平底芭蕾舞鞋搶眼（因為身材已經夠浮凸，穿高跟鞋反而too much）。

Repetto Cendrillon US$192.50 (from net-a-porter)

3. 《口號》（Slogan / L’amour et l’amour，1969）珍寶金的藤籃手袋

 
早在Jane Birkin八十年代使用Hermès手袋之前，她一直愛用沒有牌子的藤籃手袋（Round Wicker Basket）。最早可見她開始挽著這款藤籃袋，就是二十歲時的她在1969年邂逅法國才子沙殊甘斯堡（Serge Gainsbourg）的電影《L’amour et l’amour》。之後，無論是抱著二女沙樂（Charlotte Gainsbourg）行街，還是盛裝出席影展，她都一直瀟灑地拿著這個不值錢但叫人一見難忘的item。

Praia Basket US$200（from Littledoe)

4. 《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany’s，1961）柯德莉夏萍的白色裇衫裙

 
柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）在紐約第五大道上Tiffany外食早餐時的 Givenchy 小黑裙+黑手套，Ray Ban Wayfarer 眼鏡固然是一代經典，但凡夫俗子穿上機會不多。反而她在家中做家務時所穿的白色裇衫裙簡約又性感，而且那 style 真真正正是五十年不變。

Cotton shirt dress £16.00 (from H&M UK)

5. 《同窗之戀》（Another Country，1984）的英式Cricket Sweater

 
八十年代有套英國電影《同窗之戀》，講述寄宿學校裡面那些男孩子之間的愛情故事。用今天的說法就是所謂BL作品，腐女的最愛。戲內最漂亮的不是只得23歲的Colin Firth，而是他和Rupert Everett身上的大英傳統男裝校服︰夏天的粉藍/白粉紅/白條子西裝 、條子恤衫、繡名毛衣，還有考究的板球背心（Cricket Sweater）。

MAISON MARGIELA oversized cricket jumper US$1,250 (from Farfetch)

6. 《超級狐狸先生》（Fantastic Mr. Fox，2010）Wes Anderson和狐狸先生的燈芯絨西裝

 
美國鬼才導演Wes Anderson個人風格一向強烈，看似老老土土的文藝青年打扮和作品中的怪雞造型近年修成正果，成為Gucci、Prada等品牌的靈感源泉。今年Prada秋冬系列的啡黃燈芯絨西裝，猶如Anderson本人和《超級狐狸先生》中的角色打扮，除了Prada的皮革滾邊奢華版本，Uniqlo x Ines De La Fressange的首個男裝系列都有選擇。

Uniqlo x Ines De La Fressange $599（from Uniqlo）

Prada Leather-trimmed corduroy blazer HK$16,680 (from MatchesFashion)

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我們較少知道Marc Jacobs的一面，其實也不難想像，他這麼豐富多采的人生閱歷，不用來拍戲實在浪費。
 
他在影圈好友Winona Ryder 牽線下，2013年首次登上大銀幕，拍了這套不算荷李活大製作，卻得到一片好評的獨立電影《Disconnect》。故事分開三條主軸，講網絡年代人人上線，卻關係疏離，只能在網絡上尋求慰藉。Marc飾演一位經營色情網站的小頭目，專門收留一些邊緣青少年，手下一班未成年少男少女做色情視頻給他賺錢，但Marc 說Harvey (他的角色) 並不是扯皮條，沒有威逼旗下”仔仔女女”賣淫或誘使他們吸毒，反而保護他們，給他們一個家，稱不上是個壞人。

一面于思好滄桑的黑幫大佬，Marc演來沒難度。

這也是電影好看的地方，沒有非黑即白的忠奸分明，每個人都有他的grey area，不是樣版戲。人物立體真實，像Marc飾演的黑道打滾角色，一身江湖味，以道德塔利班把尺去度，是一個賣少男少女落火坑的壞人；但面對FBI追捕時，他沒有撇下一班仔女自己著草，其中一名仔仔更對女記者說，Harvey是一名decent guy，他出賣青春是自願的，總好過女記者為做獨家新聞假意接近，出事後還美其名為對方好，實質雙重出賣及剝削，帶來的傷害比起明買明賣來得更深。

Marc Jacobs出席自己有份演出電影首映的一幕，相信難以復見。

然而這套電影拍峻不久，Marc 便對幕前演出敬謝不敏。說到做到，至今《Disconnect》是他首部也是唯一一部電影作品。Marc 說，做時裝設計雖然也有其tedious moment，但拍戲辛苦不足為外人道，在幾度至零下的氣溫下通宵達旦拍攝，一句對白要重覆十多遍，實在不想再試……看過他的演出，雖然戲份不多，但都叫人留下深刻印象，告別幕前唯一的一次，可說是觀眾的損失，但現實中的Marc如此豐富多采，在天橋上繼續發光發熱，演好只屬於他的時裝人生，也是廣大時裝/影迷所樂見。

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一人不單止一個夢想，講到電影，心愛的更加可以無窮盡，問大家最想扮/曾經扮過的電影角色，反應非常雀躍，單靠想像已在腦海內成戲，電影的世界，果然是 dream maker。

我最想扮演電影角色？

 
《花樣年華》的蘇麗珍(張曼玉飾)
 
 

原因？

 
角色很內斂含蓄，很壓抑，亦因此散發難言性感，而且旗袍好難 carry，就算瘦也不一定穿得好看，這個角色無論外表或內在，都很有挑戰性。

余香凝


職業 : 演員
IG： jenniferyuuu

我最想扮演電影角色？

 
Daniel Craig 的《占士邦》
 
 

原因？

 
不是一般型男的占士邦，沒有當年羅渣摩亞或辛康納利這兩位經典影星那種俊朗，卻另有一股粗獷男人味，而且愈演愈有內心戲，演活占士邦也有軟弱的一面。

Angie Ng

職業：模特兒
IG： angiengcl

我最想扮演電影角色？

 
《Split》的 24 個人格(James McAvoy 飾)
 
 

原因？

 
這部電影的藍本來自《24 個比利》，一部真人真事 改編的小說，主角有多重人格分裂症，每個人格均有不同性格、個性，而且還有獨立記憶。這種角色實在係每個演員夢寐以求，因為平時好難有機會可以體現這類人的心理世界，我覺得會係一種好忘我的演出經驗。

Daniel Sung

職業：模特兒
IG：freakdaniels

我最想扮演電影角色？

 
《Orphan Black》的複製人(Tatiana Maslany 飾)
 
 

原因？

 
女主角是科學實驗的複製人，劇內要扮演十個一 模一樣的複製人，但每人都有不同性格及故事，做足五季，實在過足戲癮。

陳瀅

職業：演員
IG：missjni

我最想扮演電影角色？

 
《Don’t Deliver Us from Evil》 的 Anne(Jeanne Goupil 飾)
 
 

原因？

 
天主教背景下的少女苦悶青春期片，全戲有好多少女發夢及惡作劇，對性的好奇及探索，回想起自己讀書時期的種種，我覺得自己很能 relate to，算是對青春的一份懷緬。

Nata Ngai

職業：飾物設計師
IG：akissisjustak_xx

我最想扮演電影角色？

 
基斯杜化李夫的《超人》
 
 

原因？

 
我最喜歡都是超人電影系列，莫過於是第一套於 1978 年上 映的《超人》。喜歡這部電影夠經典外，劇情又富有意義，主角 形象深入人心！電影故事內容，能夠塑造主角有如神一般萬能！世界上只有一個他，什麼事情也能夠解決！能夠扮演夢寐以求之英雄，必須鍛鍊一身健美體態和具有一副「超歲」臉孔，才能 handle 得到那件超人衫。

Kev Chan

職業：Swarovski Senior Designer
IG： kevinchan921

我最想扮演電影角色？

 
《吸血殭屍:驚情四百年》 的尼古拉伯爵(Gary Oldman 飾)
 
 

原因？
 
我想像中我應該要長這樣才對。

許世宗(白狀態)

職業：資深電視媒體從業員
IG：masterwhite_1975

我最想扮演電影角色？

 
《龍紋身的女孩》的 Lisbeth(Rooney Mara 飾
 
 

原因？

 
不用多說，當然是型啦！其實新舊兩版都型得要命，但新版 Rooney Mara 顏值咁高，自然偏愛她多一點。

Michelle Li

職業：10thshop 店主
IG： 10thshop

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找 Vernie Yeung(楊龍澄)來答這個問題，筆者自己想當然地覺得是適合的。 Vernie 在廣告界早有名氣，15 歲時移居倫敦，在聖馬丁唸書還未畢業，已給大導 Ridley Scott 旗下製作公司 RSA 相中，為樂 隊 Faultline 單 曲《Biting Tongues》製作MV，此後廣告及MV 作品不斷，而且製作單位及藝人名單也深具分量，好像 Kylie Minogue、 陳 奕 迅、 陳 冠 希、Diesel、I.T 等等。今年 Vernie 終於踏進電影門檻，完成首部劇情長片，正在後期製作階段，片名及發行日期仍未落實。
 
「這是我首部劇情片，雖然是比想像中遲出現，但總算啱時候，之前一直覺得自己未 ready，拍戲要兼顧很多東西嘛。以前拍 MV及廣告學到的，儲儲埋埋的實戰經驗，今次就大派用場，除了劇本，美 術、造型等我都一手包辦，我認係有少少control freak，習慣很多事情都攬上身自己處理。」
 

為 Citibank I.T 拍的廣告片，當年取了多個廣告獎項。

 
 
作為資深廣告及 MV導演，合作的都是走在潮流尖端的藝人，對時裝也有涉獵，曾經跟陳冠希一齊改裝一件 Hood By Air 軍 褸，於 SHOWstudio 發售。 問 Vernie 覺不覺得，時裝跟電影相輔相成的經典很難再現，他的反應很叫人莞爾。
 
「我唔覺得時裝在退步當中，因為資訊方便了很多，所有東西都很易得到，以前要進戲院才看得到大明星柯德莉夏萍著 Givenchy；今日在電影中看到的衫，知道是什麼牌子，上網即刻訂到，係資訊科技的問題，與創作無關。
 
「人類就是得兩手兩腳吧，剪裁離不開這些，但我並唔覺得缺少奇特東西，反而多得很，例如一個人穿得很誇張，即刻有 200萬人轉載，以前物以罕為貴，現在資訊科技這麼發達，什麼稀奇古怪現象瞬間即現在眾人手機屏幕上，是大家見怪不怪 而已。」
 

為竇靖童的《It’s not a crime, it’s just what we do》拍 MV，這也是電影《七月與安生》主題曲。

 
 
近年 fashion film 的興起，跟 millennial 一 代只愛看影像，甚至連不懂郁的攝影也捨棄，造就時裝短片蓬勃； 那 fashion film 到底是fashion還是film？抑或更甚，只是廣告？就算是廣告，出色的廣告也有自足的藝術價值？
 
面對一連串問題，Vernie 答來輕描淡寫。「就好像廣告或MV般，這只是一個名稱、 一個類別，正如奧斯卡也有紀錄片類別，難道紀錄片的重要性要比劇情片低嗎？其實只要是出色的作品，無論是一幅畫、到時裝、到電影，能引發思考，都值得追捧。
 
「現在時裝人仍有參與電影，只是多了造型設計師這個崗位，時裝設計師便不用親自參與電影製作。我拍過一套有李燦森演出的短片，他飾演土豪，我便給他著McQueen，再給他戴上一個 Comme 的皇冠，根本有現成適合的衣服，就不用刻意造新的了。Vetements 最新一季好像一套戲，搭了一程地鐵，拍了 30 個人，這 30 個模特兒基本上已是一套戲，什麼型格都有齊。那到底是電影啟發了他，還是他啟發了我們？」

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能夠幫阿叔搵衫造衫，自然也是讀時裝出身的，但 Kelvin 不是名校高材生,反而更似紅褲仔出身；在製衣業訓練局學過紙樣及設計、做過出口成衣大廠的毛衫繪圖員、替大 brand 如 Escada 造晚裝上的刺繡花樣，甚至連深水埗的成衣批發都做過，由畫圖、起辦、生產、sell 客一腳踢，但踏上電影服指之路後，卻從此一往無前。

《華麗上班族》Kelvin 學到男人穿西裝要講究在什麼地方, 也學懂要突破框框思考。

 
 
「做電影真係好辛苦，但那種滿足感也高到不足為外人道，唔一定是明星，戲中過場無對白的小角色，大堂保安、清潔阿 嬸⋯⋯都要有他們合理而又入形入格的樣子，這是基本功；但如果有人特別走來嘉許你的時候，那份得到別人認同的滿足感，實在難以用筆墨形容。

「而從阿叔身上，我學到很多，他對細節的重視及一絲不苟，像男人穿西裝應該要怎樣講究，我就是從幫《華麗》一班男角 們置裝才學懂的；有些也不只關乎衣裝，而是整個場景的合理及貼題，每個細節都看得很準很眼利，這些都是功力。」

郭富城 13 年演唱會金色歌衫, 釘珠手工極為複雜。

 
 
電影中的時裝/服飾，對建構人物及時代背景都有好重要作用，以往兩者的關係好雙向，經典的電影角色可以帶起一個時代的潮流，像 Kubrick 的電影影響無數後來的時裝設計師；同樣地，也有像 Gaultier 這般神枱設計師，幫手打造叫人難忘的電影人物。

以往這些都是令影迷/衫迷津津樂道的故事。但今日的時裝界，似乎只餘一個方向，就是不斷從電影中汲取靈感，美其名致敬，實質靈感枯竭 (雖然電影也有很多 reboot / remake)，反而如今出色的電影服指/ 美指，中外都有很多已獨當一面，時裝設計師跨界替電影操刀，而又能大放異彩的例子，已難復見⋯⋯

對於筆者的吐槽，Kelvin 覺得其實很難避免，「所有人都在搵 reference，唔一定是時裝抄電影，是所有做創作的，都很難避免唔受其他創作影響，尤其是出色的，潛 移默化，再將之演化或加進自己的新意，是可以接受的；有些老闆甚至指定我們一 定要有 reference，開會時沒有準備，反而會覺得你無料到。但我覺得，一「抄考」就不能說是自己的東西，抄完還要充當自己創作，更不能寬恕，是創作人大忌。」

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行外人看一些很多華衣美服的電影，像《情陷紅磨坊》、《大亨小傳》這些，加上時裝品牌的贊助，就會覺得這些電影很時裝，但《殭屍》服指Miggy Cheng說：「畫面上充滿時裝(scream fashion)唔 一定就是好，服指的工作是透過服飾，以最切合角色身份的服裝去 dress 個角色，好多時『時裝』二字根本唔會出現在觀眾腦海中，但卻能夠叫觀眾 relate 到、引發情感甚至共鳴的角色，都是從外表到內在，都做到恰如其份。
 
「近年有套很喜歡的電影《觸不到的她》，男主角是個內向不擅辭令中年漢，愛上人 工 智 能 一 把 聲 音(Scarlett Johansson 聲演)，男主角的衣服就是些看來很老套的恤衫西褲，尤其是男主常常穿的高腰打摺西褲，很能代表那種 nerd 與 geek，色調更 一 律是 mute 的；Opening Ceremony 設計團隊有人與該戲服指合作，及後品牌也有以電影作藍本推出 capsule系列，但，他們卻不會因為時裝設計師身份，而把時裝或潮流的東西往主角身上堆。」
 

Miggy Cheng

 
 
Miggy 時裝設計出身，筆者不免期望她也能說說對今日時裝界的看法，尤其近年時裝一味往經典電影或文學作品找靈感，完 全是搬字過紙 take it literally，是懶惰或是怎樣？(McQueen 95 年的高原強暴系列，可是帶着英格蘭對蘇格蘭文化侵略的隱喻，意味深長。)
 

Martin Margiela SS 1993，這季系列春夏有兩場騷，衫是一樣卻一是全白一是全黑，Raf Simons 看的是全白，Miggy 看的是全黑。

 
 
「近年我也沒有 day-to-day 的去追時裝，畢竟是轉了行，有次跟一位前輩閒聊，說起鋒頭躉 Vetements，我們都問對方，『你看得懂嗎？Get 唔 get 到他的 hype 在哪？』老實說我倆都沒 get 到。有時就很怕，自己跟時代脫節了嗎？好多年前我看過 Margiela 一場騷，正是 Raf Simons 當年深受震撼而愛上時裝設計的那季，我當年也深感震撼，以為時裝就是我的 calling，其實不然。多年以後，我才知道，時裝是其中一塊 stepping stone，助我通往另一個國度。
 

Egon Schiele’s Seated Woman with Bent Knee

 
 
「又想起讀書時其中一個學期，John Galliano 來教我們一個 term，啟發我的思考方法，他叫學生去 gallery 找一幅畫，stick to 那幅畫，深入了解那位畫家，”find that person”，之後我找了 Egon Schiele 一幅畫，Galliano 要我想，一個穿 Egon Schiele 的女人是怎樣的，要以他的作品創作出一個系列，他要我們想得很深，進入那個世界。做時裝設計那幾年反而用唔着，因為 high street 牌子根本唔使想得那麼深，現在做電影了，才明白，這些都是關乎我們文化、歷史、意識的東西，時裝只是其中一個方式而已。」

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作為影迷+愛衫的二合一人士，一直都很想找到一位既做過時裝，也跨過界做電影的業界代表，可以指點一下迷津，因為心底裏弱弱有把聲音說，今日的時裝界實在叫人失望，不僅難復見如 Edith Head + Audrey Hepburn + Hubert de Givenchy 的夢幻組合；以時裝為題旨的電影，只一 味堆砌名牌往主角們身上堆，有靚衫沒靈魂 (《色慾都市》電影版是重災區/《穿 Prada 的惡魔》也好不了多少)；大牌子包攬荷李活明星，紅地氈套套由頭到腳趾尾都是贊助，銀幕上下無異很多時裝與電 影的結合，卻不是創作火花四濺，只有 S 字加兩棟的商機處處。
 
氣餒的感覺下，跟電影《殭屍》服裝指導 Miggy Cheng 鄭秀嫺一席話(足足談 了 4 個多小時)，不敢說茅塞頓開，至少也通了一點點，我看見有堅持的時裝/電影人，不在商業/商機壓力下放棄自己，無論是做電影定做時裝，賺的都是 honest money。
 

《殭屍》惠英紅這條裙，用了Margiela 的紙樣造，當年SHOWstudio公開了一批「罵治」設計任大家下載，Miggy珍藏了一些，這次就用得著，並加入麻繩表達上吊的恐怖感。

 
 
Miggy 在英國 Westminster 唸時裝設計，93 年畢業回港，做過廠、廣告公司、電視台，去過日本幫 Leslie Kee 做 stylist，幫他的時裝大片做形象；又曾去過紐約發展，待了 5 年，擁有個人同名品牌，時裝履歷表填得滿滿。06 年再次返回香港，在導演黎妙雪介紹下，開始當上電影服指，作品包括黎的《地獄第 19 層》(2007)、韓國導演許秦豪(《八月照相館》)的《危險關 係》(2012)，兼且為 Miggy 帶來香港金像獎及台灣金馬獎提名、Juno 首執導演筒的《殭屍》(2013) 等。
 
近年中港合拍片大盛，不少電影人北上搵 食，Miggy 也不例外，身為服指，與時裝品牌有聯繫是必然的事，但當套戲有強勁 卡士，要保持服指的獨立及主導性，一點 也不容易。「內地市場大，明星效應強勁，好多時品牌跟電影老闆早溝通好，十幾廿套塞過來指定要誰誰誰穿，也不考慮到底跟角色設定適不適合； 又有演員因為想着名牌，硬要穿 Chloé 洋裝，根本唔啱數，電影中的服飾，最重要貼題，要代入角色去想像，一個小文職怎可能穿 Chloé 的 silk blouse 上班？！
 

《危險關係》張栢芝戲中又靚又 evil，曾為此角漏夜車一條 Vionnet 般的 bias cut 長裙，最終此裙卻給導演剪走了！

 
 
「我試過臨時拉伕頂替上手的攤子，可能為了符合所謂角色需要，但其實極有理由相信只為取悅大眾、一廂情願買下一堆名 牌，我看着只覺得 pointless；做服指最終要 serve 的 purpose 是為角色服務、為故事服務，與導演一齊發揮共同念力，拍好 一套電影，某程度上是解決問題之餘，不要犧牲太多美學上的堅持就好，直接講就 是 “let me do my shit”，要我 “kiss ass”、 給點小甜頭要我得過且過，服指這個位其實好容易給 corrupt 的，但我實在做唔到，這是對自己行業 professional integrity 的堅持。」

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楊丞琳個性堅定，12、3歲始，歌星夢一發不可收拾，在沒有網絡的世界，就連電視綜藝節目也還沒十分流行的台灣，她只管做隻盲頭烏蠅唔理三七廿一直往坊間大小不同的歌唱比賽去跑，嘗盡被批評被拒絕的滋味。掙扎求名，老套的真理：時間是你唯一的籌碼。愈早出道，愈是「襟磨」，歌星夢成，尚未超齡，仍然夠格做偶像，但資歷已達17年之深。眼見時下網紅瞬間即爆，這就是夢想？！楊丞琳覺得不可思議。
 
別人總說，電影也是一場夢，楊丞琳追夢樂此不疲。
 
拍電影不似唱歌，情緒化得多，套上角色之後，喜怒哀樂不由自已，現實與虛擬，難分難離，過程是掏心掏肺的。坐上一列情緒過山車，終於，開朗的楊丞琳遇上陰暗的楊丞琳，擦身過後，猶有餘悸。
 
追夢追到嚇親自己，認真不是講玩。
 

哪一個才是我？！

Embroidered top $49,000, Embroidered skirt $88,000, Strass earrings $4,850, Hologram cuff $12,800,
Ankle boots $10,900 All from Louis Vuitton

 
 
善於計算的人，冷不防沒把情緒起伏的風險也計算在內，差點倒蝕。楊丞琳坦言，「這部戲（《紅衣小女孩2》）一個很大的挑戰，就是每天拍完以後，怎樣趕緊把自己找回來，這可是我第一次遇到的狀況。過去還滿自信的，總覺得抽離是一個演員最專業的表現，也是必須的，這次卻花了我很長時間才把一些負面情緒丟掉。」拍過驚慄電影，還是那麼顫驚？！「之前拍彭氏兄弟的，他們會帶給觀眾最期待的東西：被嚇，這讓我學到很多呼吸、眼神的表演技巧，這一次，比較像是劇情片，人要很淡定，卻又一直遇見鬼⋯⋯！」明明最驚聽鬼古，偏要拍鬼片，都幾扭曲本性。
 
「拍戲時，我很焦慮。」
 

Knit pullover $15,700 by Louis Vuitton

 
 
楊丞琳樂觀，逆境也不怕，「我是一個超級快就能排解不開心的人，問題絕對不留隔天，必須當天把它解決掉。」然而，情緒這回事兒，很磨人，也很難纏，心裏的「阿樂」稍一不慎便被「阿愁」擊倒。「焦慮是一種很複雜的情緒，令人胡亂想東想西，很躁。」最大問題是她根本不知道自己變了「躁底」，「剛開始，旁人都跟我說有問題，但當時我會覺得他們神經病！我當然知道我是楊丞琳啊！還需要你提醒？」這種反應，便是警號。
 
這一次，楊丞琳不止要撞鬼，還飾演未婚媽媽，年紀輕輕已有一個15歲的女兒，「年少當上未婚媽媽在我身上是不可能發生的！
 
「我出道是16歲，等於說從12、3歲已很確定要走這一條路，如果突然跑出一個生命進入我的人生，很難想像到底這麼一個小生命的影響，到底是好的？還是壞的？光用想就非常可怕！我的生活沒了！」單是想像，已令人焦慮，若然不想，又難以投入角色，處於真我／假我之間，跳出跳入最終跳了掣。
 
「每次拍完戲，必定強迫自己馬上回到現實，過我該過的生活，可是這樣進進出出，非常累，雖然還沒到發瘋的地步，但一時把自己hold在一個狀態，一時又迫着走出來，每天好像靈魂在換。」歸根究柢，自己的問題，只是自視太高，最終，她用了3個月來對付焦慮情緒，方法便是坦然面對自己。「原來我可以這麼負面，原以為此生也不會遇到這麼負面的感覺！
 
「人家勸告的時候，我並不覺得『抽離不了』是一個有可能存在的問題，當人家閉嘴了，我才發現，自己原來沒有跟『她』分開過。回到現實，我必須要花時間去消化所有不好的東西，並且相信自己真的有被影響。剛開始時，我不願承認，因為總覺得自己很professional。」跌過一跤，就當識多一個朋友咯！「這次拍戲，我絕對不會說是過癮，直到現在，這個情緒我還記得，還沒有離我很遠；
 
「希望不要再有下一次，這次有被它嚇倒。」
 

有個性 有夢想

Embroidered blouse $47,000, Lockit diamond ring in white gold $76,000,
Lockit bracelet in yellow gold $58,500, All from Louis Vuitton

 
 
做回自己，繼續未完的路。身為歌星，形象最重要，「看皮膚狀況，反映我把它照顧得非常好，畢竟我是女明星嘛！」為了拍戲，身段放下，漂亮外表更加要放得下。「盡量不擦lotion或護唇膏，讓自己唇角和眼角也是乾乾的，頭髮也塗上了少年白色。」這不是犧牲，是過癮，「形象沒影響，演員多面向，歌星較像star，可以靠化妝髮型去撐；兩者不同。」
 
演過女同性戀者，又拍鬼片，電影世界，似乎沒有「可愛教主」的蹤迹。「以前，公司的角度，如果想我走上大熒幕，劇本一定要很突出，現在，我可以自己拿主意，就看喜不喜歡角色，它能帶給我什麼。」為夢想導航，方為眼前最重要的事情。「夢想，只靠個人能力，是沒辦法走到最後的，性格很重要，有些藝人不一定表現最好，可是很有自己個性，別人無法取代，又好像model，身材好、漂亮的那麼多，為什麼只記住這幾個？就是因為這些人很有個性。當然，有能力的話，總有一天輪到自己，但個性還是主宰很多問題。」楊丞琳堅持，自己未來、自己話事、自己負責，「小時候比較好強，年紀太小就出道了，希望不要被看輕，長大了，才懂自己怎麼看自己更重要。」有人說好強，她卻自認有個性。
 

Knit pullover $15,700, Pants $tbc, Cour Marly $32,000 All from Louis Vuitton

 
 
「我是愈活愈模糊！過去太清楚了，現在更多搖擺的感覺。」能耐愈大，思慮愈周全。「以前很直接，背後彷彿就有一種力量推我往一個方向走，現在，我想很遠、看很寬，更會多想一層，每一個機會到底可以把我帶到什麼地方？那個方向是我要的嗎？工作需要多少時間，值得犧牲我的生活嗎？考量更多。」羽翼得來不易，生長了，當然加倍珍惜。「我出道的那個年代──這樣說很好笑，我明明還很年輕嘛！那時候，一點都不流行選秀，但我並不埋怨，只要有渠道，我就去試，不管平台好不好，只要有機會，就想被看見，我只在有限的環境之內，找一個讓自己出頭的機會。」
 
這種態度，似乎跟速食潮流背道而馳？現在，網絡是王，使人成名不費力，楊丞琳簡直想像不到，還有什麼可以抱怨的，只奉勸年輕人不要太心急。「以前沒網紅，不像現在，每天至少有5個人被記得／被認識，就我這一行來說，機會更多。」
 
「才華可以使你走得長遠，但運氣卻能讓你被人看見，這在演藝圈是不變的定律，現在更明顯，你可以什麼都不會，卻很有話題，我還很羨慕呢！以前，能夠讓我參加的節目很少，搞不好也可能沒多少人看得見，當時，我只要有一個舞台就很開心了。」楊丞琳年紀輕輕，一副過來人口吻，過去的經歷與經驗，不是白掙的。「現在的人，接受資訊多，感受力也多，太多平台提供意見，他們聽很多，一下子也許沒辦法像我們以前那麼勇往直前只專心走一條路罷了。」

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早前我們介紹過山本耀司即將在港上映的紀錄片《Dressmaker》，引起極大迴響，其實黑色詩人在1989年和2011年分別推出兩套紀錄片，前者是與著名導演Wim Wenders合作的《Notebook on Cities and Clothes》，後者則是與導演Theo Stanley合作的《This is my dream》，同樣也是時裝精百看不厭的經典紀錄片。原來他除了擔當紀錄片主角，亦曾為自己非常欣賞的日本導演北野武五套電影設計戲服，為配合電影情節與氛圍，展現出不一樣的山本耀司設計美學，讓人馬上就想重看電影，好好重賞黑色詩人在電影藝術中的另一設計面向。
 

1. 《凶暴的男人》（1989）

北野武的首部自編自導自演電影，飾演一位為逮捕罪犯而使用暴力的日本刑警。戲中山本耀司為北野武設計上一套用上灰黑Tweed面料的挺身西裝，白恤衫的領口與領呔貞亦略鬆，與傳統穿着全黑西裝的執法人員形象不同，添上一層更為粗野與遊走於黑色地帶的暴力質感。

2. 《3—4 × 10月》（1990）

北野武第二部自編自導自演作品，當上真正的暴力黑幫，與警察的灰色地帶形象不同，這套電影的黑幫個性更為鮮明，穿上具90年代感的挺身墊肩西裝，搭配花俏招展的鮮紅夏威夷恤衫，顯得浮誇又有點日式黑道人物的Kuso戇直，而招牌的紅與黑仍然顯出山本耀司的獨門設計美學質感。
 

3. 《那年夏天，寧靜的海》（1991）

導演首度挑戰純愛電影，戲中聾啞的沙灘清潔工人愛上衝浪與失聰的女生，山本耀司為配合藍天白雲與淡淡的純愛，用上罕見的橙紅與淡黃，搭配充滿青春氣息的鬆身洗水牛仔褲，由其女主角那白恤衫、牛仔褲與淡黃冷外套的文青配搭，直至現時仍相當具日式青春風情。
 

4. 《四海兄弟》（2000）

導演首部與跨國合作電影，場景設計於美國洛杉磯，山本耀司亦特地為戲服加入美國Hip-Hop元素。戲中角色的西裝套裝明顯比以往鬆身，北野武一副全黑太陽眼鏡，更帶多點老荷里活的黑色幽默感。
 

5. 《淨琉璃》（2002）

可謂山本耀司與北野武所合作的電影中，最具時裝氣息的一部作品。這套北野武的愛情悲劇，以紅與黑作為主調，設計出具落葉物哀美學的戲服。不論是古裝還是時裝，那充滿沉鬱情感的黑，與悽愴喧囂的楓紅，也為電影營造悽美氣氛。
 
 

Source：Dazed Digital

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