筆者可以肯定，當你走進Azzedine Alaïa這個展覽，比起你到博物館參觀，會有很不一樣的感覺。還記得當我參觀 Coco Chanel 的故居，或是 Yves Saint Laurent 的工作室時，身處在這些偉大設計師大半生時間工作的地方，sounds very creepy，你真的會有毛管戙的反應，或是體內有種翻騰的感覺……
 
上年 Alaïa 過世不久後，Design Museum London 宣布將於今年5月舉辦名為《Azzedine Alaïa: The Couturier》的回顧展。想不到品牌在倫敦展覽舉辦前，決定把品牌總部開放，說是總部，其實也是他的工作室、商店、fashion-family廚房和他的家，展出設計師過去41件標誌性設計。與其說這是一個時裝展，倒不如說是給喜歡 Alaïa 的人的一份禮物。Alaïa 生前好友兼同事、10 Corso Como 概念店創舉人 Carla Sozzani 分享：「這是他想要的未來。有什麼比開放他的房子來展示他的作品更好的方法來紀念他？」

A post shared by Suzy Menkes (@suzymenkesvogue) on Jan 21, 2018 at 10:58am PST

展覽名字“Je Suis Couturier” （“I am a couturier”）來自 Alaïa 的說話，曾經他拒絕以「設計師」（designer）這個詞彙形容自己。他曾說：「我喜歡衣服是美麗而永恆的，沒有混亂的細節、裝飾和顏色，這些元素過早地令它們老化。最簡單的設計反而最難創造。」策展人 Olivier Saillard 緊記 Alaïa 的說話，因此整個展覽的裝潢都是以簡潔的背景和燈光襯托出經典的黑白色設計，萬中一點紅，只有一襲血紅色的透視晚裝。
 
除了那41件設計，參觀者可以一看 Association Azzedine Alaïa，該協會於 2007 年由 Carla Sozzani 、Alaïa及他的伴侶 Christoph von Weyhe 成立，Alaïa 當時已經知道他希望向公眾和年輕一代開放位於巴黎Marais區的總部，並設立書店和獎學金。書店將於4 月會在總部的後院出現。
 
Sozzani 透露，Alaïa生前是一位收藏家，「他是少有會收藏其他人作品的couturier ，他的藏品包括Vionnet、Grès、Balenciaga，可媲美法國最偉大的時尚博物館。」不知道將來該協會會否展出 Alaïa 的 private collection呢？

 
《Je Suis Couturier》
日期：即日至6月10日 （星期一至日）
時間：11am – 7pm
地點：Association Azzedine Alaïa, 18 rue de la Verriere, Paris 4th

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是的，我連高跟鞋、手袋、化妝品，甚至corset都寫到，因為以上這些要不真的有出男裝，要不男裝有近似的東西可供第一身試用，所以加點幻想力與融匯貫通，那個「用家報告」還是可以交出來。又或者，更多的情況是，面對那些我很仰慕很感興趣卻只出女裝的牌子，我都會找件cutting寬鬆，或者size特大的女裝才親身體驗，謝謝地球上還有些有品味的肥婆，過程有時艱苦曲折，但我最後總能找到件女裝XXXL或50碼的去過過癮圓圓願。
 
但Alaïa，我唯一能買過的只是個灰色豹紋印花馬毛weekender（呀，還有一個matching pouch，唯二！），便是我與大師之間的所有緣份了，因為，你知道他的針織是何等的和女性身材體態貼合，即使是有「彈性」的，也專為波與籮服務，明明造給維納斯，唯有恨死隔離阿大衞，更何況，我又何曾有過Michael Angelo刀下的6 Pack與人魚線。
 
只能從我比較懂的角度寫大師，例如，娛樂圈。
 

5個香港女歌手與同一條裙

說來奇怪，連做電台DJ那段日子一起算，和娛樂事業發生關係快三十年的我，居然上星期才第一次有機會和陳潔靈小姐有Hi-Bye以外的詳談，而我在口袋裏袋了四分一個世紀的那條問題居然是：「你啲Alaïa去晒邊？」（好日唔提，一講完這句話十日不夠設計師便走了，也是好邪！），Miss Chan Chan冷不防我最關心的居然是她的陳年打歌服，也呆了半晌才答：「梗係揼晒啦，都著唔落！」想一想又補充：「不過係三四年前先揼嘅！」眼神不期然流露自豪，是的，三十一年的裙子放到27年後才「著唔落」，當事人keep得好的也真的不只歌藝！

那批被稱為「第二層皮膚」的針織裙子讓我在讀書時初聽見Azzedine Alaïa這個名字，在時裝資訊不發達的八十年代中葉，能令一個高中生把一個遠在巴黎的陌生設計師名字記住的唯一原因是，一年有五個香港女歌手同時買了同一條裙子，是的，單憑我一個人的記憶，所以你如有不同意歡迎指正，最好有埋證據，因為我上網找了半天歷史「遺物」也是很有限。

裙子的設計真的很天才，看似簡單的針織one piece裙只用拉鏈和立斷裁剪，可以變做披肩或hood的寬領口做點綴，圖片大家可以Google陳潔靈的《風火海》大碟，是的，除了陳潔靈外，我記得買了同一款裙的還有蔣麗萍、麥潔雯、關菊瑛和林楚麒，她們就算不是買了同款Alaïa裙的不同顏色，至少也是同系列的類似設計，當中Elisa最闊佬，那條封面黑裙她還買了軍綠色，菊姐則最長情，那段時間前前後後我見她連續捧了Alaïa兩三年的場！
 
不過這件事的重點更應該是，風格和體態那麼截然不同的五位女性，居然齊齊買了同一款衫，又各自不介意的著得開開心心，也許真是證明了大師的設計真的能把不同身材的顧客都包裹得玲瓏浮凸起伏有致。
 

Alaïa之最

 
說起來，唯一有機會有齊上述五位女星證據確鑿的穿Alaïa照片的，應該只得《明周》的資料庫，但工程浩大，大概要等我退休之後才能入去慢慢執出來吧。
 
在此之前，還是那句話，如果有人和我一樣又喜歡衣服又自問眼利兼好記性，歡迎出來補充我的錯漏，又或者有誰和上面五位當事人相熟，也可以幫我邀請她們現身說法。因為翻出三十年前的五位女歌手撞裙事件，至少歡樂過翻出三十年前荷李活性騷擾醜聞吧。

講到最早穿Alaïa的華人女星，你猜猜又是誰？以我所知道的，其實是1983年的鄧麗君，medical wellness 她那年香港演唱會的poster和TVC就是穿著Alaïa的黑皮短Jacket的，這輯照片後來還用作「鄧麗君15週年」的唱片封套。

大師走了，最傷心的明星當然是Grace Jones，但香港藝人中最愛Alaïa的又是誰呢？我覺得很有可能竟然不是個女人，而是陳冠希，或者他的母親或太太，不信你去查查Edison的女兒叫什麼名字。

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Azzedine Alaia brilliance here in 1982 on the divine #JoanSeverance by @arthurElgort @hamishbowlescollection thankfully and many other @azzedinealaiaofficial glories @voguemagazine @joan_severance *See link to my story in bio

Hamish Bowles（@hamishbowles）分享的貼文 於 2017 年 11月 月 18 12:45下午 PST 張貼

很多年前Wyman寫過，世上無數時裝設計名師，終歸只有兩類人︰＂sculptor＂和＂stylist＂。前者開天闢地，為世人帶來從未見過的服飾形態；後者將現存的服飾元素不斷重組，雖然不是最原創，但仍然有趣味。前者例子有川久保玲、Hussein Chalayan和Thierry Mugler等；而大部份其他人都是後者。今天最成功的都是靠玩噱頭的＂stylist＂，有趣的是Alaïa本身在學校都是被訓練做雕塑家，但他最終選擇用衣料做雕塑家。

Azzedine Alaia. Such sweet memories. May he rest in peace.

Suzy Menkes（@suzymenkesvogue）分享的貼文 於 2017 年 11月 月 18 8:47上午 PST 張貼

美國《Vogue》的編輯Hamish Bowles說，Alaïa是＂Last Great Craftsman of Fashion＂。今年7月Alaïa回歸Couture week，Bowles看得目瞪口呆，只因他看到衣服的布料和輪廓本身的美，沒有gimmicks、沒有嘩眾取寵的粗鄙、沒有IG時刻，一切回歸令女性更美的衣服。而且Alaïa能夠一針一線在mannequins上造衣服，一種愈來愈少設計師會做的實事。

Naomi Campbell  7月時為Alaïa couture行騷；沒有任何潮流元素，沒有做給IG拍照的噱頭，只有能夠女性美、造功用料紮實的一襲襲高檔訂製裙子和大衣。
 
 
至於《Vogue》國際編輯Suzy Menkes回憶起 Alaïa時，也是涓涓情深。同樣地，她也是對今年7月時才（相隔6年）復出couture show回憶——一切歸原溯本，用最紮實的剪裁和布料，讓女性的身段隨Alaïa的設計起舞的系列。Menkes談到 Alaïa的couture根基，遠比其ready-to-wear活動早。所有的剪樣都由 Alaïa親手所畫，再由30個 atelier員工幫他建立起整個系列。

去看Alaïa 的人是行內行外的頂尖人物，影星Farida Khelfa、LV女裝舵手Nicolas Ghesquiere、前法國第一夫人兼超模Carla Bruni Sarkosy。
 
 
Alaïa 令人特別懷念，除了因為他在人人都要跑數的時裝工業鴻流中能夠保極高度自主（自由選擇fashion presentation展示時間），但更重要的是他擁有做衣服實力。現時大部份設計師都在靠玩 gimmick，或者把現有元素重組成有趣的styling，令人對能夠創造全新形態（如80年代的超貼身剪裁），而且手藝精湛的 Alaïa尤其疼愛。

Alaïa 對上一次couture show已經是2011年，平時只會邀請少數顧客進行私人展覽。

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有誰比 Lady Gaga 更懂得 Pay Tribute to designers 的 manner ？當年 McQueen 離去，她身披他的作品演唱，成為了其一經典的 fashion moment 。到了周六  Azzedine Alaïa 逝世，Lady Gaga 隨即披上兩件 Azzedine Alaïa 服飾出席 American Music Awards ，她更寫下感性的說話：我會永遠哀悼我的朋友。他是真正的天才，不單是時尚。 他擁有職業的道德標準。 他慈愛，心中充滿純潔。 當他製作每件作品時，我會敬畏地看著他的手指，像詩歌一樣觸摸布料。 然後，他用自己的雙手，給我們所有的人做飯，然後在桌子上聊幾個小時，他的小狗快樂地嗅著他製作的美味食物。 他的名言永遠是輕描淡寫的，對時尚的重要性和影響力無人能及。 沒有人做到他所做的事。 沒有人知道像他這樣認識女人的身體。 他理應被譽為世界上最偉大的時裝設計師之一…… 我愛你，Azzedine。 我很沮喪，我沒有說再見。 我愛你。

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生離死別本是平常，但當某人在你心中佔據了重要位置，離別總是令人悲傷。很多人都在為Azzedine Alaïa的殞落而黯然流淚，因為他比其他人都重要。當今世上，沒有設計師比他更愛為女人做衣服，沒有設計師比他更像設計師。他做衣服不是為自己，是為了女人，要讓女人終身美麗。Azzedine Alaïa這個名字可以賺多少錢，也比不上他看到女人自豪地穿上Azzedine Alaïa而感到滿足。

因為好奇心，因為仰慕Madeleine Vionnet和Cristóbal Balenciaga，他拿起針線剪刀由零學習，一步一步鑽研下去，一條拉鏈，一個褶位，也要講究美學。他將皮革當布料把玩，將衣服變成雕塑，變成女性身體第二層皮膚，Azzedine Alaïa只此一家，別無分店。他可以為了一批品質不符合要求的外套，取消所有客戶訂單；為了傳承時裝工藝，義無反顧與被扭曲的工業制度抗衡；為了說出真心話，甘願與志不同的人為敵。Anna Wintour和Karl Lagerfeld又如何，時裝界的阿諛奉承令他感到噁心。Alaïa不用別人來拍馬屁，也不會賣別人的帳。當現今時裝都在賣弄花拳繡腿，天真的他仍親手製作紙樣，一針一線縫製mock-up，才將草圖送到團隊手上，一切只為對得起自己，對得起穿 Azzedine Alaïa 的女人。

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Alaïa是業內少有的設計師之一，他遵循自己的慣例，忽視時裝周的規律，按照自己的步調創作。他的剪裁技巧和獨特的設計輪廓讓Alaïa流行了數十年，時至今日，他的設計仍然是許多人夢寐以求的服飾。Naomi Campbell亦曾因MET Gala沒有他的作品而拒絕出席場合。
 
Alaïa對時尚的熱愛源於年輕時讀《Vogue》的雜志。在美術學院畢業後，他在1957年選擇搬到巴黎，開始裁縫工作的職業生涯，在Christian Dior工作，但很快搬到為Guy Laroche工作兩個季度，然後就是Thierry Mugler。 20世紀70年代末，他在Ral de Bellechasse公寓開了他的第一個工作室，在那裡他為私人客戶設計服飾，包括Marie-Hélènede Rothschild，LouiseLévêquede Vilmorin和Greta Garbo。
 
1980年，他製作了他的第一個成衣系列，當時的時裝界代表人物Depeche Mode的MelkaTréanton和法國《Elle》的Nicole Crassat，都經常在各自的雜誌上刊登他的作品。
 
同年，設計師搬到了更大的工作室，8年後，Alaïa在比佛利山和紐約開了精品店，不久之後，被媒體稱為“King of Cling”。到90年代中期，Alaïa因個人原因，退出時裝界。不過，他繼續為私人客戶工作。
 
2000年，Alaïa與Prada集團簽署合作協議。然後，在2007年他與 Richemont集團簽訂協議前，又從集團那裡購買了自己的品牌，歷盡了傳奇一生。

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Colette今年時值20周年，但卻因創辦人Colette Rousseaux退休，又不想Colette有名無實，故將於12月20日徹底來個斷捨離。說得也對，現今不少時裝品牌轉手後，落得風馬牛不相及，成為巧立名目的空殼下場，還真倒不如痛快結業一了百了。雖然Colette的結業讓人感到可惜，亦可說是一個時代的結束，但一個時代的結束，也代表着另一個時代的開始，可讓人相當期待比Colette更劃時代的Select Shop誕生。
 
明氏是次找來了兩位與法國有着不同連繫的時裝人，包括曾在巴黎居住四年、亦曾與Colette合作的時裝設計師Anais Mak，本港select shop Kapok創辦人之一、土生土長法國人Arnault Castel，以兩個這麼遠那麼近的視覺，細述Colette與他們的二三事。
 

Kapok創辦人Arnault Castel

 
 
在法國土生土長的Arnault Castel，在二十多年前移居香港，並在十一年前在香港與拍檔創辦Select Shop Kapok。一直以來也有不少論調，認為Kapok的經營方向被受Colette影響，只是法式風情以外，多了一分屬於香港的文青氣息。Arnault Castel則解說：「在創辦Kapok時，我的確備受Colette的啟發。20年前Colette開業時，Sarah Andelman與她的母親Colette Rousseaux將時裝、音樂、文具等不同的產品共冶一爐，大膽地在select shop加入個人化主觀品味，令放在Colette的商品有一種專屬於她們兩母女的個性特質。這個概念在當時相當創新，亦是她們最先發明「概念店」的經營模式。」
 
對於競爭激烈的商場，Arnault認為她們非常大膽：「那是非常瘋狂的嘗試，但成功改變了整個銷售市場，現在全世界也有百花齊放的概念店。Colette的誕生使我備受啟發，Select Shop其中一個功能是提攜新品牌，不少新晉設計師相當感謝Colette給予它們入門機會，令品牌成功經營下去，這也是我的經營方針。」
 
Arnault每次回到巴黎，都會到訪Colette，而每一次的拜訪總能帶給他新靈感：「上次我到訪巴黎為Kapok採購，Colette內非常擁擠，已成為羅浮宮以外的一個必到旅遊景點，所以結業以後，很多人會想念Colette。而Colette結業後，將會由Saint Laurent取而代之，就此我認為巴黎不需要另一間大品牌專門店，所以還是感到相當可惜。對於如此受歡迎亦有營利的Colette，卻決定一次性結業不轉賣的這個決定，實在非常勇敢。與其Colette不再是Colette，倒不如痛快來個happy ending。除了Colette以外，巴黎亦有很多有趣的小店，例如Broken Arm亦值得支持，亦是時候期待新人，創立比Colette更絕妙的新概念。」
 

時裝品牌JOURDEN創辦人Anais Mak

 
 
而時裝設計師Anais Mak曾在巴黎留學四年、畢業於巴黎著名時裝學府STUDIO BERÇOT，2012年時創立品牌JOURDEN，首季作品於同年3月登上巴黎時裝周，對於曾與Colette合作的她，這間別樹一格的巴黎Select Store有着不一樣的意義。
 
「我在中學時已有聽聞Colette，當時只知道那是一間時裝界One&Only的神級Select Shop，亦曾聽過一個關於Colette開業後，第一個季度的有趣故事。當時Colette是新店，並沒太多品牌注意，未必能採購到所有她們想要的設計。故此Sarah與Madame Colette以零售價入貨，在Colette一樓辦了一個”Best of the Season”小展覽，品牌包括有Alaïa與COMME des GARCONS，這個小故事表現到她們對時裝的任性與熱愛，看上的時裝無論如何花盡心機都要買到，這種心思讓人非常敬佩。很多人也覺得Colette是一間博物館，但我卻認為截然不同，她們最成功之處在於將人與時裝的距離拉近，例如將火機與高級時裝放在同一個貨架，令人覺得時裝與自己生活很近，只要敢伸手就可以觸及，這也是Colette成功的地方。」
 

JOURDEN SS15的Colette櫥窗

 
 
Anais曾經在2015年與Colette合作，創作Colette Arcade手機應用程式，她的品牌JOURDEN亦在Colette設立SS15 display window，故此更能親身感受到與香港商場截然不同的地方：「Colette與香港的差別，就在於如何將商品選擇人性化，亦為Select Store訂下一個標準，原來零售市場可以去到這個等級。比起一些大機構營運的Select Store，Colette多了一種個人風格，令你感受到Sarah與Madame Colette與創作人之間的關係，與喜愛設計之熱情。當時與Colette合作時，才發現每個星期日Sarah也會與她的兒子留在店內一整天，親力親為整理店舖，那種與店舖和客人的直接連繫，才是使Select Store能感動人的秘方。」對於Colette即將結業，Anais亦感到非常傷心，非常感謝當時Colette決定與她的個人品牌JOURDEN合作，讓她有一個美夢成真的機會。

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