時裝人的烏托邦：Martin Margiela

從不拍照、不接受訪問、時裝騷也不見其蹤影，Martin Margiela「罵治」可說是「時裝界的百慕達」，極為神秘。但，Margiela的解構式美學和富實驗性的作品，當年一出，顛覆了全球時裝界，更讓人深感，時裝原來可以帶領人到達另一個層次和領域，他的設計，往後一直深深地影響和啟發着不同時空不同國籍的時裝設計師。
 

據說《Margiela: The Hermès Years》展覽，Margiela本尊也有份策劃。

 
 
「罵治」的時裝路，充滿一個又一個「唔覺意」嚇人一跳的創舉，97年，他的實驗與概念，被奢華優雅的Hermès看上，邀請成為設計總監，消息震撼中外時裝界，6年間，他亦交足功課，為品牌帶來不少破格的設計 。
 
09年，他離開個人品牌，二話不說，從此銷聲匿迹，再沒有人知道Margiela的動向。據說，他正於比利時安特衞普老家舉辦的《Margiela: The Hermès Years》展覽，唔知真定假！
 

沒有你還是愛你：Helmut Lang

今時今日，當大家對Céline、Raf Simons和Christophe Lemaire的簡約設計趨之若鶩，努力變成Normcore風格時，其實，一切也是來自Helmut Lang這位簡約主義大師。你我衣櫥都有一件的bomber jacket，就是他改良的設計之一。Helmut Lang更是第一個將休閒風帶上天橋的設計師；創舉還不止於此，當紅Craig Green的標誌性綁帶元素，Zana Bayne的harness，一一都是源自他的bondage jacket。
 

08年，Helmut Lang在德國首次舉辦的個人藝術展《Alles Gleich Schwer》。

 
 
04年，Helmut Lang把品牌的剩餘股份全數出讓給Prada，翌年，毅然離開自己一手創立的品牌，淡出時裝界，投身藝術事業。現在，大家見到的同名品牌，已是轉售再轉售，屬於日本Link International的旗下品牌。
 

實驗人生：Hussein Chalayan

Hussein Chalayan現於維也納藝術學院擔任時裝設計系主任。

 
 
與其說Hussein Chalayan是一位時裝設計師，倒不如直接一點，他是一名藝術家。也許他的設計不夠wearable，但其非凡創意卻叫見慣大場面的時尚圈也大大嘩然。00春夏的Airplane Dress和秋冬系列的Table Skirt，Chalayan完全把時裝與科技玩到出神入化，並再一次提醒大家反思時裝的可能性。
 
Chalayan是一位真正的藝術家，雖然仕途並不如意，品牌曾經被收購，業績不理想又試過停產，猶如垂死掙扎，但，他對創作的熱忱始終如一，15年他找來編舞家Damien Jalet共同創作了舞蹈表演《Gravity Fatigue》，一樣技驚四座。
 
最後，Chalayan選擇去到維也納藝術學院，擔任時裝設計系主任，希望以教育影響下一代，他曾說：「開心與否，你先問自己究竟想賺多少錢才夠，目的又是為什麼？」一語道破不少時裝設計師身陷名利場的窘境。
 

來又去的小玩家：Viktor & Rolf

Viktor Horsting（左）和Rolf Snoeren（右）

 
 
Viktor Horsting和Rolf Snoeren自93年成立Viktor & Rolf以來，大部分的時裝表演，均精彩得叫人屏息靜氣。筆者最印象深刻的，是15秋冬高訂系列，以畫作為靈感，將掛在畫廊牆壁的名畫，變成可穿上身的衣服，這種充滿原創和啟發性的設計，當今少見。
 

Viktor & Rolf 15秋冬高訂系列。

 
 
與Hussein Chalayan一樣，即使再有才華，亦敵不過無情的銷售數字。設計不賣錢，只好於15年宣布停產ready-to-wear，看似悽涼，但對於兩位才子而言，反而可以更加自由地隨心創作，不用再到受商業市場的束縛，轉戰高級訂製服，筆者由衷支持。

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所謂「不知者不罪」，筆者早已習慣消費者不問因由，買入此等「復刻」款式的現象（或可解讀作：關你咩事啫？）。直至近日在大型連鎖時裝門店，看到一款設有背帶的外套，叫筆者聯想到當時人氣一時無兩的Helmut Lang Bondage Jacket。
 
雖然Helmut Lang發跡時，筆者還未接觸時裝產業。但是，隨後讀到不同的本地時裝文章，均會提及到這件Bondage Jacket，猶如時間錦囊般，時至今日，關於這件設計的報道、這件iconic piece，依然深藏在一眾時裝人的衣櫥及腦海內；家傳戶曉得今時今日的farfetch網店還會有Helmut Lang Vintage的Bondage Jacket發售……或許它沒有Chanel Little Black Jacket的福份，但卻賺了時裝人真正懷念、欣賞的罕見情感。
 
甚至有人指出，當時的Izzue都是靠抄Helmut Lang的Bondage Jacket起家。實在想不到，原來一件簡約外套，只需縫紉數條背帶，便能養活那麼多人。

未見過Bondage Jacket的真跡，但感覺卻是無比熟悉。只怪當時天天在讀黎堅惠女士的專欄和刊物，憑着她的文字，認識了整件衣服的精髓。最喜歡是她為Bondage Jacket打的比喻：輕薄透氣的風褸布料當作成背包般孭着，形容透視的布料下垂時，巧如一雙翅膀；個人而言，認為時裝人本來就精神分裂，時而decent、時而edgy，我們每日均活在情緒的兩極。難得一件衣服能滿足兩個願望，正常穿着既簡約又得體，前後孭着卻有衣服配飾化的時裝未來感（或實用一點來說，室內空調太冷時能穿着，戶外太熱時能孭着）。
 
此設計叫人回想到筆者接受設計教育時的第一課：
 
「發現問題，然後着手解決。」

其實，時裝的問題不單是環境保護、血汗工廠等等的議題。這些問題能夠很微不足道，但解決後，卻能實實在在地改善了我們的生活。回個頭看，現時主流的時裝設計，大多以Gimmick為主，雖然好睇，但卻食之無味，不叫人深刻啊！身邊甚至有朋友把時令設計穿了一次後，便放賣，毫無感情可言。到底何解？
 
情況或許跟拍拖差不多，你會懷念共同成長的前度多一點，還是只得外貌討好，卻毫無性格可言的現任多一點呢？
 
時值嘩眾取寵的年代，還會穿Helmut Lang的，都是時裝界的守護天使。

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