與其說遠距離欣賞展覽叫我失望，倒不如怪各個權威媒體陳腔濫調的吹捧假象。雖說展品質素是毋庸置疑的，不過當中概括的系列選擇實在是過於偏頗，美其名為回顧展，其實都不怎樣回顧了川久保玲的創作歷程，就如Suzy Menkes與筆者閒聊時所說：這個展覽缺乏了川久保玲的龐克時期，例如是那些很可穿的PVC Biker外套，雖說不是什麼skillful之作，但也值得一看。
 
羅馬又不是一日建成，筆者一邊在遊覽展覽時，一邊卻在反問自己：為何川久保玲只希望展示近4年來的系列呢？到底此舉是英雄莫問出處，還是那一階段的「她」根本不是「她」？

photograph by Jonas Gustavsson, courtesy by Ming’s Magazine.

 
 
她那句：我不回望過去；或許解答了不少人心中的迷思。但是回顧展缺乏了這一塊土地，又教人如何回顧川久保女士的創作呢？這點我到現時依然說服不了自己。
 
除了展品的選擇，展覽全白的裝潢亦欠缺感染力。我明白是次展覽是由Emptiness與Space的概念組成，但是燈光、Layout等等依然叫人感到失望。到底是期望過高？還是Andrew Bolton說服不了川久保玲呢？
 
諷刺是，本以為來到這裡，我會獲得更多的答案。誰不知，「答案」卻是更多的問題，教我回港後依然一頭問號。

photograph by Jonas Gustavsson, courtesy by Ming’s Magazine.

‘‘向來大都市藝術博物館與 Andrew Bolton 的大名，已是個時裝展覽的金牌保證。為何偏偏要在此回叫人失望？’’

photograph by Jonas Gustavsson, courtesy by Ming’s Magazine.

 
 
在個人而言，只能夠說：因為她是川久保玲。她不是一個活在glamorous 圈子的人，要硬把她放入MET的華麗舞台上，你都沒法子強逼她成為一個自我澎脹的人。
 
她就是如此含蓄，如此effortless。就連時裝騷、店鋪都有如此簡約（甚至沒有音樂）的安排。所以，到最後還是樂見MET沒有把Comme des Garçons成為一個很Loud，很hip的展覽（或可想像，如果川久保女士因MET這個平台，繼而把展覽弄得視覺爆炸，那也只可說晚節不保了。）…
 
筆者甚至因沒有驚喜而感到興幸。所謂的「不驚喜」，其實都是一場驚喜。如此類推，若然展覽很驚喜，那反而很正常，就不是一種驚喜了。（很玄，因此只用了最簡單的文字解釋。）

photograph by Jonas Gustavsson, courtesy by Ming’s Magazine.

 
 
或許如同Andew Bolton半年前所說：我們活在一個設計師越來越不重要的年代。
 
這個平實的展覽，就如摑了MET一把，好像川久保玲在挑戰這個舞台般說：誰說時裝展覽一定要華麗製作？只要有料的話，全白依然很好看。
 
因此，這個安排其實是貼題而有說服力的。過多的裝飾只會顯得設計師的作品功力薄弱，要歌頌這位清高的設計師，實在不由得庸俗的金錢堆砌點題。最基本的展覽，就是展出作品，就如演唱會最基本的動作，就是歌手演繹歌曲，當中的選歌與舞台是其次，最重要還是那一份作品吧。難道你真的需要浮誇的舞台，才懂得欣賞展出的作品嗎？
 
這個展覽帶給我最深的印象，就是與一般MET展覽如此不同的簡約安排。歸根到底，時裝設計師就是如此純粹，把一生精力放在作品上，眼中只有創作，因此，展示作品時，天橋上可以沒有馬車、摩天輪的裝飾，因為作品才是主角吧。
 
尤其在時裝界縱橫40多年，川久保玲均不愛以Loud的姿勢來展示設計。更何況是以個人為題的一個時裝展覽呢？在一個以設計師為題展覽而言，五光十色也看怕是種自我澎脹的行為。
 
我深信有自信，有實力的人從來都不用大聲說話。川久保玲亦然，出席Met Gala不身披晚裝，脫離華麗框架在MET舉辦展覽。框架就是庸俗的，能擺脫此等「常理」的人，便自不然成了「雅」吧。
 
故此，容許筆者就此宣布：這場雅俗之爭，最後由川久保玲獲得勝利。

The post #metkawakubo<span class="zh">獨家展後報告</span>：<span class="zh">這是一場反對時裝人自我澎脹的革命</span> appeared first on MING'S.

Comme des Garçons Homme Plus staff trench coat （1985）

 
這件簡單寬鬆的尼龍trench coat是特別為員工打造的，在每季開季前會派發給員工，trench coat後面會印上系列年份和品牌名字。如果在1985年，你穿著這件外套就可以在品牌的時裝騷直行直過，你話有無粉絲為咗得到件trench而應徵做Comme的員工？Virgil Abloh於2016年的女裝騷就做了一件Off-White版本的設計。

Comme des Garçons Homme tees （2001-2002）

 
Comme des Garçons有無數支線：Play、Black Comme des Garçons、Comme Des Garçons Homme Deux、Comme des Garçons Homme Plus，還有CDG旗下的Junya Watanabe及Ganryu等。但在玲姐的男裝世界中Comme des Garçons Homme才是核心。該支線的設計反映出品牌較花皮和玩味的一面。

Comme des Garçons Homme cargo jacket（1990）

 
這件猶如high-end版的workwear外套：皮革領位、襯墊絎縫的襯裏，獨特的軍綠色，實屬品牌男裝經典。雖然這件設計不如主線的誇張，但勝在實用兼有型。

Comme des Garçons Homme staff polo（1989）

 
又一Comme des Garçons製服經典，這件純白色polo恤是收藏家最想擁有的單品之一。它完美地體現了Comme des Garçons如何把高級時裝和簡約設計融為一體。

The post <span class="zh">經典</span>Comme des Garçons<span class="zh">男裝</span>，<span class="zh">你儲咗未</span>？ appeared first on MING'S.

a. 《SIX》：早前亦提及了Comme des Garçons曾推出刊物一事。不過其實這本雜誌，更像”Zine”，即是一些獨立雜誌般，以抽象的圖象表達中心思想。但現時已被炒至高價，因此，筆者只能在日本的表參道專門店中閱讀。

b. 《The Study of Comme des Garçons》：這本玲迷必備的書籍，設有多種語言版本，但非官方刊物。不過作者卻利用了川久保女士多方面的作品來總結Comme des Garçons的精神，字數不多，入門者花一日的時間就能看完了。價錢大約一百多，但內容卻非常豐富，由1982年的系列分析到品牌的行商之道，是個認識品牌的好選擇。

c. 《 Comme des Garçons 》（France Grand）：Comme des Garçons 的廣告硬照向來十分精采，這本書籍收錄了品牌多年來合作過的藝術家與不同季度的作品，還有些在網絡上比較難找到的credits都能一一在書中尋找答案。

d. 《Rei Kawakubo》curated by Terry Jones：內裡收錄了多個Comme des Garçons 的經典作品，同時集合了不同界別的訪問，字不算多，但卻大，不太容易閱讀。加上內文只收錄至秋冬2012的系列，筆者認為不能單靠這書來認識現時的 Comme des Garçons 。

e. 《Comme des Garçons》：沒有讀過，但卻左London的Dover Street Market中遇到這本書籍，以比原價高了十多倍的價值售賣。

f. 《Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between》場刊：最後，當然少不了是次展覽的場刊吧。現時網上已開始發售，定價為$50美金，收錄了多年來的設計系列及主題，玲姐fans絕對不容錯失。

The post <span class="zh">傳說找一本</span>COMME des GARÇONS <span class="zh">的書籍有如「取西經」般困難</span>？<span class="zh">到底市面有上哪些選擇</span>？ appeared first on MING'S.

想當年因為崇拜而學習川久保玲的設計概念、因為喜歡而儲錢買她一件經典款式，成為每天摩拜的對象。但貧苦粉絲學什麼追星，簡單一件 Play 的 T-shirt 都覺昂貴… 可能川久保玲似乎都知道大家對她的喜愛，曾經推出 PVC 加工的 Paper Tote Bag 更是瞬間一掃而空。
 
簡約的紙袋設計，以 PVC 的面料加工，讓紙袋成為不受天氣影響的實用性 tote bag，定價美金$60，是你我都能負擔得起的 CdG 設計產品。不是 hard sell CdG，而是當你擁有著夢寐以求的時尚品，你似乎會明白自己喜歡的時裝是怎麼一回事。

另外除了經典的 PVC 紙袋 tote bag， CdG 旗下的副線 Play 由波蘭插畫家 Filip Pagowski 設計的黑色心形圖案，而去年更推出了 CdG 版本的 Holiday Emoji系列，甚至將經典的 PVC 購物袋加上黑心表情，售價港幣$899，充滿俏皮童趣的個性設計。

The post <span class="zh">窮粉絲恩物</span>：Comme des Garçons Paper Tote bag appeared first on MING'S.

很多人也認為自己相當愛慕川久保玲，但還是會發現一山還有一山高，不少玲姐迷都有聽過墨爾本有一間專賣Vintage Comme Des Garçons、名為Dot Comme小店，但原來兩位幕後老闆Holly-Rose Butler與Octavius La Rosa是玲姐狂迷，多年來收藏近3,500件Comme Des Garçons，可是世上擁有最多品牌設計衣飾的收藏家之一。而且很多也是真正天橋Show Piece，其實別太奢想希望擁有，一生只要走進他們的倉庫看一次，都於願足矣。

小店其中一位主腦Octavius La Rosa 14歲擁有人生第一件Comme Des Garçons時，仍然未知川久保玲是何方神聖，第一次真正接觸並愛上川久保玲設計，是16歲那年母親帶他前往巴黎與東京潮聖。自此他開始收藏歷年Comme Des Garçons的Show Piece設計，漸漸成為興趣，直至未有足夠空間擺放，就與Holly-Rose Butler開設網店，將興趣轉為職業。他亦坦言將自己的收藏品每賣一件都心如刀割，但當他想到售後可以購入更多不同Pieces擴大收藏量，就成為他堅持下去的動力，就如滾雪球般讓他擁有3,500件瘋狂收藏。

1996 FW / Flowering Cloth Collection

2012 FW / 2 Dimensions Collection

 
說起玲姐設計，他最愛的是1996年秋冬Flowering Cloth系列，近年則是2012年秋冬的 2 Dimensions show piece，他認為她的設計讓時裝精不局限在一己身體的小宇宙：「川久保玲本人已是一個inspiration，她是自由的代表，告訴你可以盡情做自己喜愛做的事，與成為你希望成為的人。」

Dot Comme今期正在放售的是1997年春夏Body Meets Dress青綠花蕾Show Piece，叫價$4,487美金仍有價有市；比較入門的則是1999年秋冬Transformed Glamour格仔外套與拼布裙，叫價$1,346美金，睇得長期糧尾的筆者都心癢難耐，不過可以擁有可一不可再的玲姐作品，金錢價值也不過是個虛擬數字吧。

The post <span class="zh">收藏</span>3,500<span class="zh">件</span>CdG<span class="zh">的古着賣家</span>：<span class="zh">每賣一件都心如刀割</span> appeared first on MING'S.

-Rei Kawakubo

「我穿什麼真的很重要嗎？我有時會認為，如果我選擇了其他的婚紗，我的生活可能會有所不同…這是我第二次結婚，直到陰沉的早晨，我在溫和的écru連衣裙之間顫抖，雖然連身裙符合我的年齡，但只穿一次就夠…當時的我仍然擁有：希望和經驗。」
 
川久保玲的丈夫曾經說：Comme des Garçons Comme des Garçons是川久保玲會穿的衣服。所以Comme des Garçons Comme des Garçons的設計是比較輕便的。相反，Comme des Garçons 是她的創作，如一張名卡片般，代表了川久保玲的為人。
 
時至今日，網絡上依然難找出川久保玲的婚紗照片。聽說是黑色的，簡約的。但有如她在The New Yorker 中所說，她亦曾經質疑自己的婚紗選擇。未知是否如此，才叫有以下的系列誕生。

“Broken Bride,” Fall 2005

White Drama,” Spring 2012

 
秋冬2015的“Broken Bride,”顧名思義就是以新娘造型為靈感來源，當中講述了” anticonservatism,”，貫徹了個人的反叛風格。而春夏2012的”White Drama”，卻是把人的一生總結成「誕生，婚姻，死亡」，當中都是離不開婚姻的。這兩個系列到底是巧合還是川久保玲的心靈寫照？
 
我們或許無從稽考，但若然閣下讀過她的訪問，熟悉她的系列主題，你或許會發現，Everything is Connected，畢竟思想影響設計，設計又回過頭來影響思想，有這種連繫，又有何出奇呢？

The post <span class="zh">川久保玲</span>：<span class="zh">我常在想</span>，<span class="zh">若然我當日結婚身披的是另一件嫁衣</span>，<span class="zh">我的生活會因而不同嗎</span>？ appeared first on MING'S.

我到底有多愛川久保玲呢？我沒父蔭，又不是投資高手…金錢有限，所以絕對不是季季買的超級Fans。但是Fans一定要是滿屋Comme的嗎？我喜歡Comme喜歡到要在IG改了個comme.des.garcons.boys的名字，喜歡到要寫畢業論文…如今奇洛李維斯真的回信了！因 為 我 要 去 MET （大都會藝術博物館）了！
 
在四月的最後一日，如無意外都應該登了機，在前往New York路上了。#向川久保玲致敬的專題已經推出一周。這份專題是Ming’s編輯部的極大心血，未知閣下喜歡與否？籌備時一邊作資料搜集，一邊卻深感網上的資料雜亂，希望此專題能整合了一切關於川久保玲的事跡，慶祝她登上了MET殿堂的歷史時刻。
 
為了完成這個專題項目，與其他Ming’s的編輯部成員日夜埋頭苦幹，讓我想起了讀書的日子。那時候，就是一邊用膳，一邊看參考書的。從來不怕消化不良，因為我很肯定，這是我很喜歡的人，編輯又是我很喜歡的工作，所以不管路上有多少阻濟，我的吸引力法則都替我一一擋去那些問題，除了是感動，更是無悔的。因為我怕，這可能是我最後一腔的熱血了。不燃燒，它會化成灰燼。
 
或許近來的生活影響了我的品味，我近來是發了瘋地尋找GOOD DESIGN SHOP與COMME des GARÇONS的斜孭袋，貪它像書包，能夠放很多文件、運動鞋等等。吸引力法則又再次顯靈，朋友在日本問我：是這個嗎？…翌日返港就已到手上，是巧合？還是命中注定？
 
我只知道，能為喜歡的人工作，能為喜歡的工作努力，是我的最大福氣。

The post <span class="zh">今日敗家</span>：<span class="zh">終於到手了</span>！GOOD DESIGN SHOP<span class="zh">與</span>COMME des GARÇONS<span class="zh">的書包仔</span>！ appeared first on MING'S.

Anais Mak創辦的Jourden是其一例子。她曾經在訪問中表示，與Colette合作及購入她的系列是當時她的最大目標。最後她成功了，更在巴黎時裝周 持續發布個人系列。遇上Colette這位伯樂當然值得開心，但是坦白說，雖然Colette的認同份量已是千斤重，但是往往如走馬看花般，當筆者得悉某某聯乘的消息時，來不及去欣賞，擺設就已被人換走了。所以我說，能擠身Dover Street Market的品牌，才是天荒地老的「型」。
 
筆者沒有在盲目支持Dover Street Market與Comme des Garçons，但如若閣下曾經親身到訪，便能感受當中的魅力了。世上那麼多的時裝店在打「概念店」、「藝廊」等等旗號，但頂多只是放幾幅畫作，然後空間大一點，沒有充分演繹到「概念」的意義，這些小動作只希望叫人感受到租很貴而已。
 
雖然集團的總裁Adrian Joffe早前已曾經說：我認為Concept Store的概念已很落伍，與Luxury一樣，已失去了本來的意義；但是無可否認，這所他稱為”Simple Store”的Dover Street Market時至今日已成為了一所富有特色的時裝店。

1.只見藝術品不見衣物的櫥窗：

 
與一般Comme des Garçons的專門店有別，Dover Street Market終於設有櫥窗，但依然不用貨品擺設來吸引路人，取而代之的是當季的藝術品與項目。

2.beautiful chaos的擺設：

 
Market的意義是什麼？就是像市集般，有點亂、帶點隨意。不過，要「亂」不難，但「亂」同時「美」，就少一點Art Sense都不能了。因此我認為Dover Street Market的Visual Merchandising Team真的很強，強在懂得利用當季的設計製造充滿故事性的畫面。就算沒有購物目的，隨意在這裏逛都能獲得一些啟發。

3.近乎沒有鏡子：

 
這點倒跟Comme des Garçons很相似。因為川久保玲認為時裝的意義在於”Feeling”，不應被視覺凌駕，故此店內的鏡子不多，叫Dover Street Market續寫了這種概念。我覺得這個概念是最有型的，同時真的能吸引一眾懂得欣賞時裝的顧客來店消費，尤其我們很多時照鏡子，其實都是看到自己想看到的東西，故此，這種模式能叫顧客先感覺，感覺對了，才照照鏡子，檢查「尺碼對不對」等等的實際問題。

就如川久保玲曾經說：Dover Street Market就像烹飪般，Comme des Garçons 是主要材料，然後配合不同品牌的服飾，加入不同的傢俱與室內設計作調味；有時，加入一些錯的材料，如南轅北轍般的組合，但卻能帶出一種昂貴的口感。我想這就是我的工作。
 
現時全球的時裝店都好像缺少了一種創新的精神。難得不被商業凌駕的Dover Street Market依然默默耕耘，難怪那麼多時裝設計師都希望自己能成為Dover Street Market的其一配菜吧。

The post <span class="zh">為何時裝設計師們都視</span>Dover Street Market<span class="zh">為「紅館」</span>？ appeared first on MING'S.

相信川久保玲迷都知道，Dover Street Market的由來始於第一間總店位於倫敦Dover Street，沒有特別多取一個名字，多多少少也源自玲姐愛就地取材的設計哲學。玲姐的設計美學講求Body Meets Dress所產出的火花，外在衣裙碰上身體時，自然而然所創造出的不同面貌。其實她的設計哲學同樣適用於 Dover Street Market各分店的室內設計，每間分店均由玲姐親手規劃與佈置，她曾在訪問中指出不會勉強改變地段的原來風貌，反而以不同的室內架構作為靈感，順應室內建築圖則進行美學規劃，故此每間分店也具有獨特的室內設計特色，亦能體現日式禪系美學。

1.Dover Street Market, London Haymarket

每次到倫敦必到Dover Street Market潮聖的時裝精，想必也知道原址Dover Street的倫敦旗艦店於2016年搬往Haymarket新址，Haymarket新址亦曾是Burberry的總部位舊址。全店設計同樣由玲姐親自主理，並沒有造作的令店內空間四平八穩，電線外露、天花與佈置間的空隙，更有點Burberry舊總部的傳統英式細節被保留。如後現代拼貼藝術般碰撞與相融，更滿有玲姐未完成、骨架外露的設計特色。

2.Dover Street Market, New York

紐約分部雖然不如倫敦般解構味濃，反而設計上有紐約Hipster街頭感，又如藝術家Studio般帶點工業拼貼、未完成的粗野建築感，就像一個讓時裝精發揮想像的實驗空間。紐約店引進的品牌也是取向街頭潮牌為主，以玲姐的設計視覺，重新詮釋原本已經特色極強的品牌，完全融入「玲式Dover Street Market」。

3.Dover Street Market, Ginza

至於主場東京銀座分部，則想像與創造性空間較大，室內擺設線條較為圓滑，亦帶有日本特有Kawaii童稚感。不少角落也有如童話中插圖感覺，例如飾品部彩色鐵皮小屋，帶未完全與小童塗鴉感，旁邊亦有似是水波、又似煙雲的雕塑，每走過一個部門，也有如走進愛麗絲夢遊仙鏡中的場景，卻在選色上除去傳統甜膩感，更具現代設計感。

The post <span class="zh">川久保玲式室內設計美學</span> <span class="zh">解構</span>Dover Street Market<span class="zh">三大示範作</span> appeared first on MING'S.