因為常常於時裝周穿著Comme des Garçons showpiece出現而為人所認識Michelle Elie，其藝術家丈夫Mike Meiré多次與這間concept store合作企劃，多年來她見證着Colette的成長。

你對Colette有特別的感情／connection嗎？

 
在九十年代，我丈夫Mike Meiré與Raf Simons和Bernhard Willhelm為Colette設計了一個window display，在店內又製作了一個非常美麗的裝置，那時候Colette剛剛開業兩、三年，是我第一次到訪這間概念店，我愛死了Colette！雖然它與以前完全不一樣，但它仍然是保持同樣的能量和氣氛，它的forwardness與vision是前所未有的。

Colette以其別具一格的櫥窗設計而聞名，有沒有哪個window installation令你印象最深刻？

 
當年《Garage Magazine》第三期的內容有關Colette，由我的丈夫和他的團隊負責，同時Nick Knight負責做櫥窗，像動畫似的，那個window很美麗的，對我來說別具意義，因為我們有份參與；另外，《Garage Magazine》還有一個像《愛麗絲夢遊仙境》風格的櫥窗設計，由來自德國科隆的藝術家David Jäger （a.k.a. “1.99”）人手繪畫所有圖畫，令人十分難忘，因為有別於Colette所做的。
 

你最不捨得Colette的是？

 
Colette絕對是一個stopover，當你來到巴黎，你總是想發掘一些新事物，以及這個城市還未被發現的energy。巴黎是個購物天堂，但對我來說缺乏驚喜和新意，Colette的出現卻為這個城市注入全新的活力，不像Galerie Lafayette等大型百貨公司，所有品牌滙聚於樓高兩層的細小空間，但他們卻有能力把波鞋、音樂、雜誌、時裝、藝術、珠寶等東西妥善地共冶一爐，客人總能找到與自己產生共鳴的貨品；在那裏，總是有很好的書籍發布會及展覽，他們帶來一般商店不會做的事情，凝聚了一個社區，世界各地的人不斷前來屬於巴黎的這個地方，是一個聚腳點。大家都會因為它的結業而難過，我們會永遠懷念它。
 

請用一個字形容Colette

 
Forward

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2007年，年僅二十三歲被Emanuel Ungaro任命為創意總監，Esteban Cortázar之後留在巴黎落地生根，創立同名品牌，Colette引入其設計。2017法國慶祝「哥倫比亞年」，身為哥倫比亞人的Esteban與Colette合作，做了一個集合時裝與文化的pop up store。
 

在巴黎生活接近十年，作為巴黎人和設計師，Colette對你扮演着什麼角色？有何特別connection？

 
Colette對任何創作人和時裝設計師甚具啟發性，是一個dream，它是一個創意機會之窗，自我搬到巴黎，它成為我的靈感泉源。作為設計師，作品可以進入Colette是一個夢想。
 
每年，法國都會邀請不同國家通過分享和組織文化藝術活動來建立和加強雙邊關係，今年的夥伴國家是哥倫比亞。我是哥倫比亞人，又在巴黎生活了一段長時間，這對我來說意義重大。於是，我向Colette提議做一個pop up store，Sarah一口答應。7月時我們就做了這個collaboration，it was fantastic！因為它不是關於時裝，而是有關文化，與公眾分享我來自的國家，不是每個人都知道和認識哥倫比亞這個地方，特別在創意世界方面。所以這真的非常酷，是一個十分passionate和emotional的合作。

你最不捨得Colette的是？

 
很有趣的是，當它宣布將會關閉，我的朋友說：巴黎將分成曾經有Colette和失去Colette的年代，每個人都一定會掛住Colette，該店就如一個reference point，大家都想去湊熱鬧，看看發生什麼事，這不只是在時裝，還有文化、年輕人文化，我將最想念Sarah和她母親的獨具慧眼，為大家精心挑選令人意想不到的東西。
 

請用一個字形容Colette

 
Pioneer。因為Colette和Sarah是概念店的始祖，它是第一家給予你另類體驗的商店，世界各地有不同人做類似的概念，但Colette是第一個，it’s THE REFERENCE。
 

除了Colette，有沒有其他喜歡的select shop?

 
周圍有這麼多好的商店，但沒有任何一間可以與Colette相提並論，沒有其他選擇可以取代它。將來會有其他商店出現，其他新的購物體驗，Colette的終結促使我們思考未來零售業的面貌和可能性，開設概念店的想法不再是前無古人後無來者，所以這並不令人興奮，究竟將來會有什麼突破性的方式去展示衣服和其他類型的產品呢？
 

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Roger Vivier品牌大使、設計師、調香師，Inès de la Fressange更是首位與Chanel簽訂專屬合約的模特兒，這位法國貴族與創作有莫大關係，Colette一直激發她的靈感，Colette女士更親自引入她的品牌Ines de la Fressange Paris。
 

作為巴黎人和創作人，Colette對巴黎的creative scene扮演着什麼角色？

 
Colette是巴黎的第一家概念店，它就像窺探巴黎風格的一扇窗，如果你有幸被她「選中」，這是一個非常好的兆頭。世界各地的買家都去那裏，看看誰被Colette發現，這對品牌來說是一個很大的幫助。Colette不僅代表專業，更是一個保證。
 

你對Colette有特別的感情／connection嗎？

 
我很久以前就認識Colette，立即被她的簡單和謙卑所吸引。心地善良的她臉上總是掛着微笑，絕對不是一個愛炫耀的fashion victim。
 
後來，因為Roger Vivier、我與她的女兒Sarah一起工作，為Colette製作特別設計。當我開設自己品牌（Ines de la Fressange Paris）時，Colette是第一個買家，當然讓我很高興和自豪，這是一個重大的鼓舞。
 

在這間concept store買過最難忘的東西是什麼？

 
我因為這裏而認識Marie-Hélène de Taillac（珠寶設計師）的作品，我還記得買了一條很漂亮的圍巾，不記得設計師的名字了，但肯定是來自Colette！
 

Colette以其別具一格的櫥窗設計而聞名，有沒有哪個window installation令你印象最深刻？

 
最令我印象深刻的是多年前的一個星期日晚上看到Colette在默默地佈置櫥窗！
 

你最不捨得Colette的是？

 
你可以在Colette找到任何價錢的各種驚喜禮物，還是只屬於 Colette的獨有氣氛。
 

請用一個字形容Colette

 
Talent！

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每一位新進設計師都希望進入Colette，香港設計師Anais Mak亦不例外。Colette創辦人Sarah Andelman一天走進其品牌Jourden的陳列室，隨之而來是形形色色的合作，更建立出亦師亦友的關係，美夢終於成真。
 

你對Colette有特別的感情／connection嗎？

 
Colette是我在巴黎讀書和生活時期最崇拜的店舖。到我成立Jourden之後，有一次Sarah來到我的showroom，我簡直不能相信自己的眼睛，心跳如雷。我很欣賞Sarah，因為她凡事親力親為，沒有助手，走遍巴黎大大小小的showroom。她為Colette買了Jourden 2015春夏系列，這對品牌來說是非常重要的里程碑。當時為慶祝這個好消息，我和Colette合作推出一個App：Colette Arcade，以Jourden的衣服去為公仔換衫；以及在該買手店開設第一個櫥窗，Sarah給予我絕對的自由度去推出這個App；之後她一直為我提供品牌發展上的一些寶貴建議，還有對系列中一些pieces的意見，但她同時提醒如果設計是我原有的intention，那麼我就應該堅持下去。
 
最近我們又得到Colette的邀請，合作設計櫥窗，我們希望透過《The Future of Retail》這個主題去讚揚Colette的無限創意和貪玩精神；如果太空上有一台自動售貨機在飄浮，那就一定會是Colette。跟之前一樣，Sarah讓我們自由發揮，無論是由idea到execution。Colette由Jourden的起點開始，一直支持我們到今天，見證着Jourden的成長；它絕對是我學習的對象。

你最不捨得Colette的是？

 
我最不捨得是Colette的熱忱，以及對每一個創作單位的絕對信任，與Colette的合作是非常個人的交流，很特別。
 

請用一個字形容Colette

 
曳！哈哈……
 

除了Colette，有沒有其他喜歡的select shop？

 
我也喜歡米蘭的10 Corso Como，每次去米蘭都一定到訪。當然兩者之間的精神有分別，Corso Como很斯文，像是過了反叛期、成人版的Colette，哈哈……

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「讓我們好好說再見」，這是老掉大牙的電影對白。有誰想到，這概念應用至colette結業的案件上會如此奏效呢？眾所周知colette 12月20日功成身退，由8月到12月陸續以不同的聯乘，以感謝以往合作單位的支持。上月公布最後聯乘的品牌是Saint Laurent，心水清的讀者應該記得colette在10月發表聲明時，同樣表明該品牌會接手其鋪位，叫是次聯乘有如王子繼位登上皇位的儀式般，真正達到「接棒」的含義。

除了一系列的聯乘紀念品，colette還邀來日本攝影大師荒木經惟為項目舉行名為「Saint Laurent Shiki-in」的照片展覽，意思為「對顏色的渴望」， 由波蘭超級名模Anja Rubik掛帥 ，現任Saint Laurent 創作總監 Anthony Vaccarello 同樣參與了是次創作，務求打造「非常SLP」的攝影作品。

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Sarah Andelman 的職業生涯確實為時尚界帶來不少 ‘great ideas’，自 1997 年 Colette 開業以來，她突破零售業和時裝品牌之間的界限，開創聯乘經營模式的先河。她又指出，其實初時 Colette 沒有計劃任何有關聯乘的想法，純粹期望為本地人找來一些值得欣賞，且不能在法國找到的設計。

STORY : 144 10th Ave, New York, NY 10011, USA
 
Colette 最後的一個聯乘計劃，是首度，亦是最後一次與零售品牌 Story 合作，將會於下個星期開售相關產品，包括以皮革製成的 Colette 購物袋，另有 T 裇，家居香水，以及令人引頸以待的神秘袋款。
 
身於美國紐約的朋友可前往 Story 購買最後一個聯乘系列，若有幸在 12 月 20 日前經過法國巴黎，何不藉此機會前往購買「最後的設計」，留個紀念的同時，寫上完美的句號呢？

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Private VIP Collaboration ?#ChaosClub x @chanelofficial x @colette for the Colette #finale! Thank you @karllagerfeld & @sarahandelman @djcori ? #ChanelAtColette

CHAOS（@chaos）分享的貼文 於 2017 年 11月 月 21 12:35下午 PST 張貼

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Abloh 2014年建立Off-White前，曾於Illinois Institute of Technology學習建築學，可見 Torvino放Abloh 同Zaha Hadid 、 Rem Koolhaas三者在一起不是亂來。

 
 
Modern Man的設計師 Colin Torvino說，他希望把這批設計師變成不朽的偶像，所以便將他們猶如搖滾巨星印在T恤上。黑底色的T恤以鮮明色彩印上Virgil Abloh、Zaha Hadid 同 Rem Koolhaas，風格模仿90年代的演唱會紀念Tee，並加上”world builders”和 “360 degrees” 黃色字樣，背後有”Rem、Zaha、Off”，食正 90年代潮流，有點 Vetements的玩味。

Modern Man於2013年創立，由數位平面設計師組成，一直保持神秘身份。在推出今次的”world builders”系列之前，品牌曾經推出類似的設計師肖像Tee，被致敬對象包括Calvin Klein的創作總監Raf Simons同 Vetements頭目 Demna Gvasalia。
 
所有 T-shirt可以在Modern Man 網站購買，而在快將結業的巴黎潮店 Colette亦有發售，售價90-110美元。

Rick Owens tee US$90

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若錯失上次的聯乘不要緊，好消息是 Saint Laurent 將於 11 月 27 日開始進駐時尚概念店 Colette 一樓，除了展示 2018 年春季系列，更推出一系列特別設計的聯乘單品及生活化小物。
 
這次 Colette 與 Saint Laurent 的合作，除了兩個品牌之間的合作推出的時尚單品，另有多個 lifestyle 品牌亦參與這個計劃，打造一系列極具收藏價值的精品：相機、頭盔、耳機、電單車……你想得到的都一應俱全。以下編輯精選了十款必買的紀念單品，想精明地購入最後的紀念品就不要錯過：
 

時尚單品系列：

 
#1 Graphic Tees 圖案汗衫

#2 Hoodies 連帽衛衣

#3 Small leather goods, keyring 皮革小物連匙圈

生活日常單品 Lifestyle products：

 
#4 復古寶麗來SX-70相機連菲林 Polaroid Camera

#5 滑板 Skateboard

#6 Bang & Olufsen speaker 揚聲器

 #7 Christofle 鍍銀金屬鉛筆筒 Metallic pencil stand

#8 #YSL12照片製作的日曆 Calender

#9 火機 Lighter

美妝系列：
 
#10 Yves Saint Laurent Beauté彩妝套裝

眾所周知 Yves Saint Laurent Beauté 的彩妝系列是女生們的必備好物，精緻的包裝更是無容置疑，這次推出的 eye-shadow palette 有四款不同的盒子作選擇，光面、蛇皮紋、框起 logo 的款式任君選擇，是筆者最想入手的單品之一呢！
 
若大家有緊貼有關 Colette 的消息，相信定必知道隨 Colette 離去後將會由 Saint Laurent 品牌接手，將本店立於 Colette 現址的位置，因此，以 Saint Laurent 作最後一個聯乘的對象，可算是交接儀式的一部分吧！想留低品牌的回憶，這個年代的傳奇，快快入手相關的聯乘單品吧！

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Anais Mak 麥雋亭,1989 年生於香港, 中學畢業後到巴黎留學,畢業於巴黎著名 時裝學府 Studio Berçot。留學期間,利 用稀有皮革創作了第一個時裝系列,即獲 Liger 創辦人徐濠縈引入發售,於時裝界 嶄露頭角。
 
2012 年創立品牌 Jourden,首季作品於同 年 3 月巴黎時裝周期間正式登場。迄今 5 年,品牌最大的市場在美國(佔 4 成), 品牌在歐美的推廣工作,亦都交給了巴 黎公關公司 Ritual Projects 搞,這間公 關旗下的牌子有 Vetements,可想而知, Jourden 在歐洲的曝光率有一定保證。但 Anais 仍然堅持品牌基地保持在香港,她 人也基本上是留港派。
 

「作為創作人，應該堅守創作的崗位，以有創意有尊嚴的方法，去跟消費者溝通。」

Jourden 創作總監

 
品牌成立至今,Anais 完全沒有想過離開 香港,雖然她堅持用歐洲的布料造衫,但 構思、起辦都在香港做。至今她選用的布 料來自多國,由法國、意大利,去到如 今連土耳其及台灣也有。「之前大眾對 Jourden 的看法,就是一個香港女子的品 牌,卻用上歐洲名貴布料營造獨特感覺, 其實我幫襯的布家,好多都很小規模,甚 至是家庭式生產,他們不會介意我規模細、 下單少,反而會親力親為跟每個客戶反覆 商量,甚至跟我一起研究新的布料,他們 這種工作方式很影響到我。」

2017 年於紐約 Barneys 的宣傳 campaign。

 
「我的工作模式,是要跟紙樣師傅、裁縫 們聯繫得很緊密才做到的,要很多 back & forth 的過程,香港上一代的裁縫師傅工藝 很厲害,單靠我自己的手工,能實踐不到 多少,但我的想法跟師傅溝通好,他們都 能做到,這種溝通對我來說很重要。」
 
在香港做時裝設計,箇中局限基本上不贅, 政府扶掖不足、商舖租金高到不可思議、 不尊重原創風氣⋯⋯ Jourden 有着早已在 歐美起步的優勢,Anais 反而從來沒考慮 過離開香港。「香港跟歐美相比,創意工 業發展方面當然是 underdeveloped 的, 但香港的零售市場卻是首屈一指的,地方 這麼小,但市場反應速度是快得驚人,每 日我都感受着衝擊同變化,正是轉變這麼 急速,激發我的創作靈感跟動力,這方面 我是不折不扣的香港人。」
 
並不是想專找香港政府的碴子,但連 Anais 也說,政府對時裝業的推動,好 多時是錢花掉了,設計師卻受惠不到。 「好像整天要舉辦很多研討會,請來外國 很多專家與名師,搞些很冠冕堂皇的論壇,車輪轉般三日來見很多人,互相介紹 得來也就完了,根本談不上有何深刻交 流;又如香港時裝周,我不是不想參與, 但它在 9 月初舉行,跟巴黎米蘭的撞晒期,怎會有外國買手及傳媒來?過去幾年，我都在巴黎時裝周期間搞 showroom 及 presentation,時間根本配合唔到。」
 
5 年說不長也不短,是時候來個階段性小 結, Anais說最深刻體會是學海無涯,每 天都有新東西可以學。「因為最初是設計者身份出發,一路走來體會是身份與角色 的重疊與轉變,經營一個品牌和創作者角色不斷的轉換與衝突。正如決定跟 Ritual Projects 合作,因為他們公關及推廣方面的專業,我根本不懂,就交給他們去做。 要認清消費者不是你的敵人,銷售推廣不是我的強項,作為創作人,應該堅守創作的崗位,以有創意有尊嚴的方法,去跟消費者溝通,畢竟創新就是為解決問題。這點是讓我感觸最深的。」

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雖然Colette未有正式發表有關的消息，但不少非官方照片於網上廣泛流傳。

Pharrell Williams常見於 Chanel的廣告、天橋上，近日在Gabrielle bag的廣告中也能見其身影，他更一度為品牌其中一套由Lagerfeld作監製的一個電影寫過一首歌，而這次，卻是Williams首次為品牌作出產品上的設計。
 

Karl Lagerfeld and Michel Gaubert

 
 
除此之外，其他限量產品包括由Lagerfeld親手設計的限量阪T裇，更有為 Chanel打造時裝騷音樂的Michel Gaubert之音樂彙集作品，可見產品一如以為的合作偏向多元化。

Chanel 與 Colette的合作將由10月30日開始至11月25日結束，fall collection將會於屆時上架，cruise collection將相繼於11月6日推出。此外，Colette本店將於12月20日正式與大家作出告別。
 

Chanel Makeup and Color Designer Lucia Pica doing makeup for Kristen Stewart

 
 
除了可以選購Chanel的限量設計和秋冬款式，品牌將設計一連串的活動供大家參與，包括有Chanel 的代表大使：Caroline de Maigret舉辦有關風尚及女性魅力的講座，時裝記者Daphné Hézard將邀請曾與品牌合作的人士逢星期二、四到電台參與節目，他們分別來自電影、文學、音樂及舞蹈等等的界別，人才濟濟。
 

American Graffiti Artist Futura 2000

 
 
此外，更有品牌的創意妝容及色調設計師 Lucia Pica舉辦美容講座，更會於每個星期五舉辦化妝教學工作坊，另有美國著名塗鴉藝術家Futura 2000進行即時油畫表演，以及由French-Cuban group Ibeyi舉行小型演唱會…精彩活動內容可說是數之不盡。
 
最後，Chanel稱希望會將這次與Colette合作的pop-up所賺取的盈利，捐贈至Chanel Foundation支持的慈善組織，該基金會一直致力支持有關全球社會變革的婦女，可見時尚品牌在賺錢的同時，亦不忘做善事，為大家建立一個更美好的社會。

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原來，是次合作的主題是有關　“來自未來的零售　The Future of Retail ”，以六十年代的Space-age作靈感，設計出獨一無二的vending machine（自動販賣機），寓意Colette過去樂於創新、推動創意界限的營運方式，並慶祝其於過去20年打破店面空間框框的有趣概念和創作。
 
空間將會展示JOURDEN與Colette特別設計的三款單品，以及JOURDEN’s AW17系列其中五款單品的剪裁作藍本，作出演變並重新演繹，以全新面貌限量推出。

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（續上期）
Colette的另一種切割法：

Colette的店員

如果Colette的成功之道在於她全盤態度的「新」與「潮」，我實在不明白整個系統中唯一「舊」與「腐」的，竟是一間零售店最重要的其中一環：店員！

都什麼年代了，為什麼還有人覺得黑口黑面藐嘴藐舌才夠「有型」？覺得笑口噬噬平易近人就「不夠高級」那麼膚淺？而且這不是個別店員，即使偶有比較親切可人的例外，整體上的服務還是壓倒性的臭吋！總之是沒必要的趕客，於是這家潮流名店便有種「有風駛盡?」的討厭感了。

偏偏由於「土地供應問題」，Colette是全世界「最不能自助」「最無可避免地要求店 員」的一家店。是的，上期講過，因為樓面面 積太小而店主太大貪，所以Colette每季新貨大 概只有20–30%可以有機會掛在店面display， 其餘的大部份都掛在地下倉庫中，必須靠那 些表情好像要殺你全家的salesperson做「靈 媒」， 深入地府把你要的東西打撈上來。

這是何等令人厭惡和與時代脫節的「服務」形式：

① 你得低聲下氣請教那些臭臉售貨員有沒有Balenciaga賣，因為你在貨架上看不見有B 仔，不知道他們是賣光了還是已經drop了這 牌子沒有賣？又或者有得賣只是呢期未輪到它 display?

② 就算你明明親眼見到有兩件Jacquemus掛咗出嚟，你也不知道貨倉入面還有多少件存 貨？而且都是些什麼款？都要低聲下氣求那些 sales潛入倉底拿幾件出來你才知道有什麼選 擇，還求神拜佛他潛中你要的東西，因為你的 choices根本完全操縱在他手上！（這問題以 前互聯網未普及未有colette.com的年代更加 嚴重。）

③ 即使你今日好彩遇到個不給你面色看的店員，他每次落「陰間」幫你找東西你都要等好 久好久，因為連接二樓High Fashion section 至Basement貨倉的只有一部看起來有點龜速 的玻璃升降機，一生不知趕時間為何物的法國 人給你走一轉至少要十分鐘，如果不幸要之後 攞多兩件其他東西或者轉色換碼多兩次，光是 在二樓戇居居等地獄使者歸來已花掉你大半小 時，什麼購物慾都熄晒啦大佬！（溫馨提示： Colette實體店出名地小人多，莫講話有張櫈你 坐住等，連一格舒服少少不會因阻住別人過路 而不受白眼的階磚都難搵，所以就算你本人耐 性好，那段等的時間也不可能是愉快經驗。）

④ 天可憐見，希望你不用試身，否則在地方淺窄如Colette這種店，排隊入fitting room又 是另一場大戰，當然我還未說之後俾錢與退稅 的那條長龍。

有時我也真的不明白如果她們家的物流配套如此差，她們到底知不知道顧客還可以選擇在你家看東西偷你的品味，但真正用錢時便在網上找一家更方便舒服快捷而且不必睇人面色的？到頭來Colette這個招牌也真是沒必要做下去，因為有錢都無本事賺了。

Colette的櫥窗

Colette的櫥窗只是個比喻，雖然她們家 的window是我真心覺得是「全世界十大」級 數的好，可用空間比別人小，但每次總是做 得很美，又很能製造購買慾，而且很勇於把 機會給寂寂無名的明日之星（能登上Colette Window的新牌子是多大的榮耀啊！），更重 要是更換得很快而且次次令人眼前一亮。

所以Colette的Window基本上就反映了她 們的店的精神，或者說是她們掌舵人Sarah的 精神。歷代至今有多少超新星是因為Colette 強力推介而打響名堂從此順風順水的？ Sarah 是多少當代新貴的第一個伯樂？太古舊不數我 隨口噏得出都有Olympia Le Tan和Off-White。

去過Fashion Week的人都知道，Colette 的Sarah Andelman是少數最勤力而且最無大 細超的睇show者，每次我們都覺得有潛力的新Brand趕着拿票去看秀，每次Sarah都已經坐在對面，天知道她知而我們不知的寶藏還有多少。

今時今日你有friend要去東京旅行想你 介紹間「無乜人知」的shop或餐廳你都不 像二十年前一樣有信心回答了，網絡發達資 訊氾濫，還何來「無乜人知」的潮流秘密呢？在這種求新若渴的艱難環境下，偏偏 Sarah就是有本事季季都有到些你未見過而 又真係幾好的新東西，那真是令我五體投地 的一種超級叻！

亦正因如此，縱然說起Colette我們有 如此多的愛恨交纏，但埋單計數還是功遠遠 高於過的，nobody’s perfect，商店也是，但 將來在回憶中，我肯定只記得Colette的各種 好和各種快人幾步！謝謝！

(完)

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太多自以為懂的人在網上說Colette終 於「做唔住」，如果套用一句sick joke大概 會是：「因經營不善而在全球潮人商店排 名榜中節節下跌的……」我不懷疑一闊三 大的他們其實沒有很多籌碼落袋，但有了 這樣的一個Brand Name，賺得少可以業務 重組，也可以開源節流，一定救得返的， 唔得鹽水至少都可以吊多幾年等特效藥， 突然摺埋我比較相信是無心戀戰，尤其你 想想Colette本人的年事已高，早幾年才生 完的Sarah也沒好好停下過湊小朋友……

埋單在即，大概各位資深時裝精都 得第一身寫篇悼文紀錄一下各自所經歷的 Colette時代篇吧，今日輪到我。

解剖Colette

成功失敗因人而異，但由於她是和別家同 類的店是那麼的「不同」，多數人比較能達到 的共識，應是Colette的「怪」吧？又或者應該 說，她根本獨特到沒有「別家同類的店」。

這種「把自己包裝成Lifestyle舖頭的實 質時裝店」，我本來想說是Colette開的先河， 建立了一個成功的原型而全世界爭相倣效 （followers的名單太長，大家心照不宣，就不 一一細表了），但看看資料原來她1997年才開 業（不知何故我印象中總以為是更久更久之前 的事），在她之前，至少我輕易便想到91年已 在米蘭誕生的10 Corso Como（或者還有更早 的，已超越我知識極限），所以再細心考慮一 下，她的殺手鐧其實不是multi-interest的文化 店，是她如何把年輕潮流血液融入其中，搞到 自己是業界中最最有型的cool kid ！

而通常cool kids呢，都令人又愛又恨，我 拿着解剖刀，忽然不知如何切入，不如…… 為了配合主人翁，我揀個比較「怪」的角度，「層層」拆解吧。

Colette的餐廳（BF）

一般邏輯是，怕人流不夠的零售店特地 開個受歡迎的餐廳來旺旺人氣，比如日本那些 大型百貨店，不是最長龍的食店不會被「請」 到大廈頂樓開分店，對食肆而言能被三越東急 西武等賞識去鎮店也有光環，雙贏！南青山 潮店Contemporary Fix甚至要把心一橫把地 面一層改成店主老媽子入廚主理的café吸引顧 客，生意才起死回生。但Colette地底的café， 對我來說毫無特色甚至是偏低分的，而我也沒 聽說有任何我認識的人覺得這一家好吃到要成 為忠實粉絲，那麼，就奇怪了，大家都看得出 Colette的樓面面積明明嚴重短缺，絕大部分 的貨品都不夠位display出來要問售貨員才能 入倉潛出來，為什麼還要浪費成層樓在一家引 不了客賺不夠錢的咖啡店之中呢？

Colette的潮店（GF）

我記得二十年前初到Colette時，地面那層只是「正常」的時裝店，而不是現在這種專賣streetwear和生活雜貨的潮店，據我記得是後來決定走這個路線後才大刀闊斧改裝的，也證明了是令她永遠keep住人頭湧湧和形象走在潮流尖端的聰明決定，我之前說Colette「經營不善」不是講笑，但也沒實據，只是多年觀察加直覺，但我敢相信她們絕大部分的實體店生意（甚至網上）都是靠住這一part做的，雖然賺埋賺埋唔知夠唔夠樓上蝕，但如果沒有這門面賣吓賣吓各種潮流「雜不冷」我相信更早已倒閉！而這一試，也奠定了世界上其他這種模倣Colette形式的潮店，唯一的生路是入門口一定要擺一大堆有型的「得意嘢」招徠路人，才更有可能有客流入「後欄」去買「戲肉」飛真正高貴嘢。

Colette的核心（IF）

是的，樓上深深處才是賣高品味名牌嘢 的Colette核心內圍，以三層樓只分得一層 來說是有點不成比例，display位的嚴重不 足，催生了有點畸型的購物流程（這點我們 下文再討論），但重點是店主還「大貪」到 想有埋充滿藝術氣息的Gallery提升氣場（於 是又間了個「閣仔」），然後諗諗吓又覺得 化妝品skin care不能不賣（於是閣樓仔之 下又「屙」多半層），漸漸Colette便變得長 期「密質質」逼人又逼貨，但悲劇就是想想 一個都不能少，誰也沒勇氣斷捨離任何一 part：沒有藝廊，賣衫便不夠仙氣，不賣衫 又養不起九年賣唔出一幅畫的Gallery；另 一邊廂如果樓下不夠street又引不到人順便 上樓消費High Fashion，同一道理樓上如果 不是世界名牌雲集，樓下那些三幾百的板仔 Tee又不會好像被加持了而產生「高級」的 幻覺……

在這種不可分割的相互關係之下， Colette漸漸變成了巴黎最unique最大型的 — 潮流劏房籠屋！

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Colette今年時值20周年，但卻因創辦人Colette Rousseaux退休，又不想Colette有名無實，故將於12月20日徹底來個斷捨離。說得也對，現今不少時裝品牌轉手後，落得風馬牛不相及，成為巧立名目的空殼下場，還真倒不如痛快結業一了百了。雖然Colette的結業讓人感到可惜，亦可說是一個時代的結束，但一個時代的結束，也代表着另一個時代的開始，可讓人相當期待比Colette更劃時代的Select Shop誕生。
 
明氏是次找來了兩位與法國有着不同連繫的時裝人，包括曾在巴黎居住四年、亦曾與Colette合作的時裝設計師Anais Mak，本港select shop Kapok創辦人之一、土生土長法國人Arnault Castel，以兩個這麼遠那麼近的視覺，細述Colette與他們的二三事。
 

Kapok創辦人Arnault Castel

 
 
在法國土生土長的Arnault Castel，在二十多年前移居香港，並在十一年前在香港與拍檔創辦Select Shop Kapok。一直以來也有不少論調，認為Kapok的經營方向被受Colette影響，只是法式風情以外，多了一分屬於香港的文青氣息。Arnault Castel則解說：「在創辦Kapok時，我的確備受Colette的啟發。20年前Colette開業時，Sarah Andelman與她的母親Colette Rousseaux將時裝、音樂、文具等不同的產品共冶一爐，大膽地在select shop加入個人化主觀品味，令放在Colette的商品有一種專屬於她們兩母女的個性特質。這個概念在當時相當創新，亦是她們最先發明「概念店」的經營模式。」
 
對於競爭激烈的商場，Arnault認為她們非常大膽：「那是非常瘋狂的嘗試，但成功改變了整個銷售市場，現在全世界也有百花齊放的概念店。Colette的誕生使我備受啟發，Select Shop其中一個功能是提攜新品牌，不少新晉設計師相當感謝Colette給予它們入門機會，令品牌成功經營下去，這也是我的經營方針。」
 
Arnault每次回到巴黎，都會到訪Colette，而每一次的拜訪總能帶給他新靈感：「上次我到訪巴黎為Kapok採購，Colette內非常擁擠，已成為羅浮宮以外的一個必到旅遊景點，所以結業以後，很多人會想念Colette。而Colette結業後，將會由Saint Laurent取而代之，就此我認為巴黎不需要另一間大品牌專門店，所以還是感到相當可惜。對於如此受歡迎亦有營利的Colette，卻決定一次性結業不轉賣的這個決定，實在非常勇敢。與其Colette不再是Colette，倒不如痛快來個happy ending。除了Colette以外，巴黎亦有很多有趣的小店，例如Broken Arm亦值得支持，亦是時候期待新人，創立比Colette更絕妙的新概念。」
 

時裝品牌JOURDEN創辦人Anais Mak

 
 
而時裝設計師Anais Mak曾在巴黎留學四年、畢業於巴黎著名時裝學府STUDIO BERÇOT，2012年時創立品牌JOURDEN，首季作品於同年3月登上巴黎時裝周，對於曾與Colette合作的她，這間別樹一格的巴黎Select Store有着不一樣的意義。
 
「我在中學時已有聽聞Colette，當時只知道那是一間時裝界One&Only的神級Select Shop，亦曾聽過一個關於Colette開業後，第一個季度的有趣故事。當時Colette是新店，並沒太多品牌注意，未必能採購到所有她們想要的設計。故此Sarah與Madame Colette以零售價入貨，在Colette一樓辦了一個”Best of the Season”小展覽，品牌包括有Alaïa與COMME des GARCONS，這個小故事表現到她們對時裝的任性與熱愛，看上的時裝無論如何花盡心機都要買到，這種心思讓人非常敬佩。很多人也覺得Colette是一間博物館，但我卻認為截然不同，她們最成功之處在於將人與時裝的距離拉近，例如將火機與高級時裝放在同一個貨架，令人覺得時裝與自己生活很近，只要敢伸手就可以觸及，這也是Colette成功的地方。」
 

JOURDEN SS15的Colette櫥窗

 
 
Anais曾經在2015年與Colette合作，創作Colette Arcade手機應用程式，她的品牌JOURDEN亦在Colette設立SS15 display window，故此更能親身感受到與香港商場截然不同的地方：「Colette與香港的差別，就在於如何將商品選擇人性化，亦為Select Store訂下一個標準，原來零售市場可以去到這個等級。比起一些大機構營運的Select Store，Colette多了一種個人風格，令你感受到Sarah與Madame Colette與創作人之間的關係，與喜愛設計之熱情。當時與Colette合作時，才發現每個星期日Sarah也會與她的兒子留在店內一整天，親力親為整理店舖，那種與店舖和客人的直接連繫，才是使Select Store能感動人的秘方。」對於Colette即將結業，Anais亦感到非常傷心，非常感謝當時Colette決定與她的個人品牌JOURDEN合作，讓她有一個美夢成真的機會。

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The Real Pioneer 

 
在這個年代已上神枱的時裝人物，對這個產業都有一定貢獻。例如把名人搬上封面、利用一件手工精緻的衛衣配搭牛仔褲作封面拍攝的Anna Wintour，帶起了跨越年代的High-low mix熱潮。不過，這種風氣不能單靠一本雜誌便能發展成熟。就如時裝產業並不單有設計師與傳媒等等的角色。所謂的「時裝」，它的「時」除了反映大氣侯的思維與文化，最終還得顧客結帳，披在身上，才能有「裝」的意思。
 
早在20年前，當concept store還未如Adrian Joffe所言，指其字詞如”Luxury”般失去當中真正的含義時，有兩母女在Saint-Honoré 的街道上，開設了一所小店，雖然賣的是時裝，但是不會把時裝品牌劃分成不同的位置，主力以「混搭陳列」的方式，創造了一種另類的購物體驗，從此改寫了select shop和fashion business的方式。Colette亦自此成為了首創先河的concept store先峰，影響了後人，啟發了一眾停滯不前的時裝零售大亨。
 
時至今日的Colette，不但是巴黎的購物熱點，更甚者還是一個孕育了不少時裝品牌、行商趨勢的重要基地。筆者從來不敢說時裝是「有麝自然香」的一個行業。深悟更好的設計，若然欠奉傳媒、商家的推波助瀾，作品最終只會石沉大海。即使今天的時裝產業不復當年勇，也不會叫人聯想到，時值二十周年「收成期」的Colette，竟突然宣布在本年的12月20日終止營業。此消息有如Martin Margiela宣布離開品牌（或更甚）般叫人感到婉惜。
 
若然一個人的平均壽命是78歲，Colette成立至今的時光已佔了各人生命中的四分之一。到底這二十年內的Colette，對時裝產業有什麼貢獻？它提倡的concept store，實情是一個怎樣的概念？
 
今回Ming’s列出了Colette在過去二十年的五大重點與貢獻，藉此向創辦人Colette Roussaux 和 Sarah Andelman獻上最高敬意。

（一）名字的由來

 
“Unfortunately, today it’s impossible to stay hidden.” ——Sarah Andelman
 
根據The New York Times的訪問《In Paris, the Two Women Who Are Colette 》，創辦人之一（同是Colette Roussaux女兒）Sarah Andelman曾解釋Colette的名字來源；直接一點來說，便是取名自Colette Roussaux的名字。不過，為何是”colette”而不是”Roussaux”呢？
 
「我們希望店鋪的名字能帶點offbeat（另類）與old-fashioned，藉此與她們所定下「摩登、當代」的營運方針形成對比。」Sarah Andelman說。
 
不過，二人同樣認為，取名為Colette的舉動並非出自私心，更指出名字只是一個空殼。最重要，還是她們引入的設計師品牌。
 

photo courtesy of New York Times

（二）母女檔

 
Colette Rousseaux是一位單身媽媽，本身已有商業和營運的經驗。累積了多年的實戰經驗，促使她決定在1997年，聯同當時剛剛畢業的女兒Sarah Andelman共同開設Colette。
 
雖然時裝產業向來不乏以家庭模式營運的例子，但是Colette不是子承父業的家族生意。到底二人如何利用她們的bare hands共力創造這個時裝傳奇？
 
寡言的Colette Rousseaux曾經說：
「Sarah Andelman是她的保護罩，
她負責與外界溝通，我就全力負責店鋪內的事務。
這不就是個完美組合嗎？」
 
原來Colette Rousseaux與Sarah Andelman，有如川久保玲與Adrian Joffe的組合，一人負責創新，一人負責推動。老實說，Colette與Comme des Garçons其實有很多共通點，例如兩者同樣視創作自由為核心價值，不過Colette Rousseaux與Sarah Andelman不愛說freedom，取而代之，是比「自由」更自由的”spontaneity”
 
到底「隨意」何價？Colette Rousseaux與Sarah Andelman多次對外提及了「隨意」的重要。例如二人作的任何決定，一律不需要第三者的同意下實行，「想做就做」，從此make a difference。
 
Colette Rousseaux還提及到其一例子：當她還在跟Sarah Andelman商量店內的牆身顏色應是藍還是綠時，討論過程只需兩分鐘，然後便實行了二人的決定；二人更曾透露，她們從來沒有爭執，兩者溝通的透明度很高，若然一方有猶豫的時候，另一方永遠能提供一些好的建議。工作上的默契，或許真的能歸功於她們的母女關係……
 

（三）213 rue St.-Honoré ：不但帶旺了這一區，更提攜了一眾新晉設計師

 
人是生的，地方是死的。本港有酒吧帶旺蘭桂芳的傳奇，巴黎同樣有一所Colette帶旺了Saint-Honoré街道的神話。Colette的熱門程度，叫現時在巴黎公幹的時裝人，均會抽一兩小時的空檔時間，從Place Vendôme步行至Colette，途中還會經過現時得令的Balenciaga專門店，成為了一個名符其實的巴黎時裝地標。
 
除了帶旺了周遭一帶的地段，Colette還是個時裝界的超級伯樂，曾銷量超過8600個品牌的服飾。
 
記得一次訪問Jourden的創辦人Anais Mak，她說，品牌命運被改寫的一刻，便是由Colette買入她出品的那季開始，隨後更一同研發了一個應用程式，用作推動Colette買入Jourden設計的頭炮項目。雖然，現在筆者已難以準確地描述更多詳情，但是Anais Mak小姐一邊說、一邊笑得很燦爛的訪問過程，卻深刻在筆者的腦海當中。
 
所謂的magical moment，重提時如再次重新經歷般興奮。雷同的劇本，同樣在Simone Rocha與Mary Katrantzou身上獲得相同橋段，她們同是Colette發掘的設計師。雖然當時的Colette在時裝產業已有一定的地位，但是，與現時一眾retailers有別。Colette德高望重的秘密，其實在於它成名後，依然不忘初衷，努力提攜後輩，好讓時裝品牌能夠持續一定的流動性。
 
故此，Colette宣布結業，除了不捨，更甚是擔心時裝產業從此缺乏了一位有心有力的「伯樂」，叫日後新晉設計師更難上位。

（四）時裝 = 一種Lifestyle的始創者

 
二十年前，時裝只是「時裝」，還未被詮釋為一種Lifestyle。這個假設，着實是由Colette提出並身體力行地附諸實行的。
 
雖然Colette是一所時裝店，但是內裏卻同樣涵蓋了音樂、藝術、設計等等的商品，地下還設有一所Cafe供人休憩。
所以，很多人到Colette，其實並不是買衣服的，反而買這裏賣的雜誌，買一些設計的書籍，買一些香薰蠟燭；它為時裝人打造了最酷的生活品味，即使店內環境、擺設、櫥窗，表面看來互不相干，但是，當你親身在店內閒逛時，卻能感受到一種生活方式，如一種虛構的角色設定，但感覺卻是如此的tailor-made。

叫筆者最為深刻的，反而是兩年前colette曾銷賣的福袋。售價20歐元，最適合我此等又要潮聖又不願意空手而回的窮學生（當年還在求學）。包裝精美能夠拍照留念，順道滿足了抽獎心態。畢竟時裝人就是愛幻想啊！
 
誰不知一拆開，內裏只有玩具與文具，與同伴一下子反高潮了，但又覺整件事很「歐遊」。期待永遠是最好的，與買時裝的道理一樣：幻想自己穿，往往開心過「真的自己穿」。

（五）概念店的先峰：隨性的擺設，瘋狂的合作項目、櫥窗設計

 
概念店，其實一般沒有什麼概念才能成為一所成功的concept store。就如Colette般，沒有「概念」地把所有東西放在一起，幾十萬的首飾旁邊能夠是一條幾蚊的電話繩，比得起幾十萬的，唔爭左搭棵葱買多條電話繩。想一睹幾十萬首飾但買不起的，卻能虛榮地買條電話繩當紀念品。
 
就如上文提及，Colette不會為設計品牌劃分位置（除了合作項目），所以，它的擺設有如一本活生生的Trend Report。你能夠看到Simone Rocha的東方碎花laser cut裙裝，下一件便是Azzedine Alaïa鑲空布革的連身裙，然後還有Prada釘珠繡花外套，層層遞進地展示當季真正的時裝面貌。
 

「唔買都嚟睇下」？只得Colette有此魅力。

 
還未提及到Colette二十年來的歷史性合作項目，除了現時舉行至8月4日的Balenciaga，還有兩年前的Louis Vuitton男裝獨家預賣，2011年的 Chanel Pop up Store…… 項目同期設有貼題又澎湃的櫥窗設計，永遠能夠把品牌出品畫龍點睛，打造另類型格的非凡魅力，叫其餘的retailers望塵莫及，多年來只能作followers。
 
若然時裝評論員說：川久保玲不再創作的一日，時裝產業便會踏入黑暗時期；那麼，Colette結業時，或許同樣是創意銷售踏入黑暗時期的開始了。隨着時代變改，時裝大師們一個又一個離場，接班人卻遲遲未出現。有時，筆者認為此情景有如早幾年的香港娛樂圈，一線明星往北發展，新晉藝人後勁不繼，陳腔濫調的菁黃不接。聽到免役了，但不代表問題已經解決。
 
若然Marvel的英雄電影能為人帶來希望，下一個題材或可以時裝產業為背景。因為，我們都在等待英雄們的出現。

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訪問當日在一間酒店頂層的餐廳，眼前美麗的維港景色並沒有吸引筆者的注意，我靜靜地等候着Milan Vukmirovic的出現，“Hello! How are you?” Milan面帶笑容，送來一句富活力而且誠懇的問候，有別於一般外國人隨口而出的“Hello! How are you?” 坦白說，Milan散發的親切感令我有點驚訝，因為每次在street snap的出現他都是cool爆的。
 

street style maven

 
Milan Vukmirovic這個名字可能對於大家來說有點陌生，但如果你有留意各大street snap網站，你一定會看過他的照片：skin head、多於六呎的身高、aviator太陽眼鏡，簡單且富細節的造型，偏愛military style；Milan可說是第一代的street style star。大部分人對Milan的認識來自街拍，包括筆者，原來他在時尚圈一直有很多不同的角色：巴黎概念店Colette 的co-founder及buyer、攝影師、造型師和編輯。2015年，他出任Ports 1961男裝系列的創意總監，重回設計師之列。

偏愛military style的設計師把軍事元素融入系列中

 
 
加入品牌Milan直言是筍工，「初次與Ports 1961的CEO和同事開會，他們已一一檢閱了我之前的作品及街拍照片，他們喜歡我的穿衣風格，想我把個人風格帶到Ports 1961的男裝。我常對朋友說，這實在是一份dream job！可以隨心所欲，設計我喜歡穿著的服飾，因此我以非常誠懇的態度去對待。相比起我之前工作的品牌，這裏有很大的自由度，以前做設計我要考慮很多因素，潮流、競爭對手，我有journalism的背景，我會自動顧及到記者編輯們的角度，我想得太多。在這裏我以個人的喜好出發，嘗試設計一些市場上缺乏的item，數年前我開始健身，我發覺很多時裝品牌的設計只有skinny的身材才穿得好看，大碼人穿著就個失去衣服本身的比例。 」

“basic but not in a boring way”

 
Ports 1961的男裝系列以Milan認為男士應該擁有的essential wardrobe為設計方向，2017春夏系列有設計師最喜歡的military風格，恤衫和褲款以軍事元素的刺繡點綴；不嚴肅的恤衫設計，以星星和心形重新演繹的迷彩印花，衣服剪裁都寬鬆舒適，可以說這”very Milan”的一個系列。
 

滿有細節的恤衫是Milan每季的拿手好戲

 
「Colette表示想開始一個新的業務，她厭倦了當時的生意，我對她說，我們為什麼不開設一間商店，我們可以把所有喜歡的東西放在那裏。數天後我寫了一個proposal，我覺得這間商店要成為巴黎人及外國人的聚腳地。」
 

from Colette to Gucci

 
對於Milan多采多姿的時尚旅程，不得不提令全世界時裝都迷趨之若鶩的巴黎概念店Colette，他是其創辦人之一。原來Milan與Colette Rousseau識於微時。「在時裝學院畢業後，我和朋友建立了一個時裝品牌並在倫敦打響名堂，Harrods購入我們的系列，Colette亦是因此而發現了我；另外，當時我的系列在一間店寄賣，我什麼都要做，由設計、包裝、invoice到櫥窗設計，每一至兩個星期我會替店舖更換新櫥窗，Colette很喜歡我的idea，她邀請我為她當時的fast fashion生意做櫥窗設計，就這樣我們成為好朋友。有一次，我、Colette及Sarah（Lerfel，Colette女兒）一同晚飯，Colette表示想開始一個新的業務，她厭倦了當時的生意，我對她說，我們為什麼不開設一間商店，我們可以把所有喜歡的東西放在那裏。數天後我寫了一個proposal，我覺得這間商店要成為巴黎人及外國人的聚腳地，他們不需要到很多店舖尋找想要的東西，這裏有時裝、有家品、有玩具……同時，他們可以與朋友在此午餐，或看一個展覽。他們不一定要購物，但總可以看看有什麼新產品。」在Colette開業前，rue Saint Honore就只有Hotel Costes和免稅店，誰會想到Colette會在這條狹窄的小街道掀起一場時尚革命？Colette開業二十年，Milan認為該店的理念仍然與當初一樣，但它亦經歷了一個強烈的演變，「以前是由我做window installation，現在比較品牌主導；以前有多一點家具，現在就多一些電子產品。」
 

Colette的出現成為潮童與時裝人到巴黎的打卡聖地，亦開始了concept store的先例。

 
 
Colette之後，Milan選擇了Tom Ford，「離開Colette是因為我想重回設計，我讀design出生，我是一個設計師。99年Tom Ford打電話給我，問我是否有興趣加入Gucci做design director，你知道當時Gucci正處於如日中天的階段，how can I say no to Tom!!? 我知道如果不離開Colette，我的生活只會一成不變。與Tom Ford共事期間我真是獲益不少，Tom非常善於營銷以及如何開發accessories lines，現在所謂的it bag、it shoes其實是源自Tom。另外，他獨具慧眼，當年，我跟他在倫敦的studio工作，坐在我旁邊的是Christopher Bailey、Francisco Costa和Clare Waight Keller，他們分別加入了Burberry 、Calvin Klein 和Chloé，我們都成為不同品牌的創意總監，Tom看人自有一套，他富遠見，我很尊重他。」
 

inspirational talk with Richard Avedon

 
Gucci之後Milan來到Jil Sander，在此他遇到Richard Avedon，已故著名時尚攝影師，他是令Milan決意成為攝影師的人。「因為Jil Sander的關係，我有幸與Richard Avedon製作campaign。與你一樣，我也是他的超級粉絲。當年到他的studio傾談campaign事宜，他差不多八十歲，拍攝當日氣氛嚴肅得很，每個人包括我自己都戰戰兢兢。之後，我在米蘭有機會與Richard食飯，我向他透露我對攝影很有興趣，我一直購買並收集相片，但從來沒有拍過照片。他鼓勵我嘗試，生命短暫，不要帶着遺憾離開。」就這樣，Milan開始了攝影，有一年他以假名發布作品，反應出奇地熱烈，問他為何用假名，「大家以為fashion industry很開放，其實不是；當年，圈內大多數人只專注一種工作，他們對於一兼多職不太接受。」《L’Officiel Hommes》於2005年再次發行，找來Milan做主編，他的附帶條件是同時讓他負責時裝大片的拍攝工作。這可算是他作時裝攝影的開始。

Milan為自己一手創立的男裝雜誌拍攝每期時裝大片

 
 
「我相信每個成功故事，不管它是一個時尚品牌，一本雜誌或一套電影，所有創作，它必須是誠實、誠懇並有且靈魂。」
 
訪問尾聲時，筆者問Milan可否告訴我一些鮮為人知的事情，他坦言過去做了那麼多訪問，而他又是一個很開放的人，其實大家應該都了解他，「你這個問題很難答，真的很難答……人們大概不知道我是一個很passionate的人，有時候我令人感到為難，但我覺得你要爭取自己相信的，我的性格絕不容易妥協；我相信每個成功故事，不管它是一個時尚品牌，一本雜誌或一套電影，所有創作，它必須是誠實、誠懇並有且靈魂。如果你做事時只顧及公司、市場或生意，無錯，你會賺錢，但我討厭這種態度，而最後得來的是一樣沒有靈魂的東西。I’m fighting for what I believe。 」
 

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