離上一篇行內人揭秘六個月後，又有讀者分享個人故事。今回談及的，竟是不能避免的「輸在起跑線」——亦即是「錢」。

若然你問我，沒有家底的話，是否應該避免入行？我會告訴你，沒有錢，其實做邊一行都辛苦。又或者咁講，有家底嘅話，做邊一行都無所謂吧？不過，時裝產業也確實是個 special case，這個外表華麗的產業，逼近一分鐘一滴眼淚的實況，Low pay、工時長，賣了熱誠，換來雞碎咁多錢——都係果句，無錢就是萬萬不能吧。
 
今回（其實我也不知這位讀者是男還是女，因它為人低調）
 
A讀者與我們聊了半天，編輯整理後，列出三大「最窮經歷」，可供有意入行的人作個參考。

1. 時裝產業就是以本傷人！

 
當過設計師，又當過編輯。編輯年資只有兩年就頂唔順轉行了，重回設計師行業。我發現，兩種工作都是以本傷人的！好像現在當設計師，打版、買料全也是錢，香港公司又沒有 budget，要人用 $10 成本扮國際牌子，最後四不像，仲要畀老闆鬧番轉頭！我覺得成本低真的不重要，但至少要有自知之明吧？以前當個小編，上司也是要我按照那些外國雜誌的 reference 拍攝，但問題又無錢買道具、無錢租場。最後影出黎當然像學生功課。相反，我見過有啲有家底嘅人，不論是影相還是開牌子做設計，有錢咩都鬆動啲，買塊布都靚啲啦？所以話，在時裝界工作，貧富懸殊也特別嚴重。

2. 試過無錢過聖誕

 
回想起當初做編輯，試過有很多錢未claim得成就要過聖誕。忙完先知戶口無錢，身上得番幾百蚊要撐完成個聖誕等出糧都仲有差不多十日。所以諗左條橋，就是請同事們來家預早慶祝聖誕（編按：A讀者一個人住）打邊爐，順勢把打邊爐剩下的食物，留黎比自己食撐到出糧。聖誕節平安夜倒數都唔出街，最終剩下的食物真的撐到我出糧果日。但我都有成幾個月無再食公仔麵同丸、腸，諗起都覺得好癲。但同時，又是行內實況，我呢啲自己靠自己，人工低，無流動資金咁濟，有時遲左claim錢就真係窮好耐、捱好多個飯盒先有錢。仲試過因編輯工作經常走來走去，而用長者八達通，但用左幾次就畀人捉，罰完錢就唔敢再用。一句講曬，做呢行，一定要有個錢傍身。

3. 首年冬至不敢回家

 
首年的我還在做雜誌時，剛剛過了試用期，家人叫我回家做節（冬至）。
 
還記得未出來社會工作時，聽過姨姨說表哥冬至不帶家用回家，說他不孝。而剛剛過試用期的我，還未有錢給家人作家用，而那時已加班到9點了，當我到達了地鐵站，最後還是決定回頭，索性跟他們說我加班來不了就算了。那種沒有錢的壓力，我這一輩子都記得。我明白，這一行大多是灑熱血的。但更多的是，本着給你機會的藉口，剝削你應有的工資、休息時間。我也實在是受不了這種香港老闆，才決定轉行的。
 
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Chromat Ensemble 2015 spring

 
策展人 Emma McClendon說，希望這次的展覽能夠為大眾對時尚和身體的討論，加入歷史的視野。的確，從夏娃走出伊甸園起，人類就必須以衣飾蔽體，而穿衣這回事從來非關自然，而是由人類文化所建構的。自然之中，從來不會出現像人類般需要束胸衣、修肚褲、wonderbra等物品來形塑 “fashionable”的身體。而體格（physique），也不斷受文化所影響。因此，展覽除了有18世紀以來影響人類身體表現的服裝作品外，更有諸如諷刺肥人的漫畫，回顧文化作品如何改變人們對身體的想像。試想想，分碼（sizing）這個行為，令多少人受到壓力，需要減肥或增肥？

Christian Dior, dress, silk satin, 1951

 
McClendon 認為社交媒體的出現，某程度上讓非主流體格的人能夠有空間展示被邊緣化的身材。筆者不如是觀，正正因為 IG上看到人人都要露，令非「標準」身形的人更加不知所措，彷彿不gym者有罪。大家有機會到紐約，大可參觀一下，反思時裝和文化如何影響了我們的身體形態。

展期：2017年12月5日至2018年5月5日
地點：227 W 27th St, New York, NY 10001 USA

Stays, silk brocade, 1750-1760, England

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對於時裝大師們而言，沒有夢想，或許就未有足夠力量支持他們對於設計的狂熱，與不斷突破自己的美學成就。就如繆小姐 Miuccia Prada 所說的：「人們永遠會買衣服，因為衣服讓我們活出夢想。」，而製造夢想的大師們，又如何看待夢想這回事呢？

這是一種生活哲學：實踐。 如果你肯做，就會帶來改變，如果你能改變自己，你也許可以改變世界。－  Vivienne Westwood

人們永遠會買衣服，因為衣服讓我們活出夢想。－ Miuccia Prada

不要渴望名聲，做你應該做的。－ Louise Wilson

保守，就不會有進步。每個人一生都會面對這樣的一個階段：專注於自己深信的事情，不用理會其他人怎樣看。－ Alexander McQueen

我一直都有這個夢想：建立一個真正遍及全球的品牌，這個品牌能表達現代女性的觀點及聲音，同時亦能傳達到每一位女性的心目中。－ Stella McCartney

做掌握自己命運的設計師。你想事情發生，不能靠巧合或運氣， 你要有願景、你要全情投入，最重要是，你要肯發夢。－ Oscar de la Renta

時刻擁抱挑戰，犯錯不打緊，打緊是能否從錯誤中學習，成為向前邁進的一步。－ Yohji Yamamoto

作為時裝設計師，無論何時何刻，都要以作品俘擄所有人的心，令他們繼續支持你的夢想，而這需要無比的信念及勇氣，才能做到。－ Nicolas Ghesquière

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Alber Elbaz

Alber Elbaz說：「一位女性友人跟他說，一但她穿上Lanvin，男人們便會愛上了她。另一位的友人則說，離婚時，她會身披着Lanvin的服飾，與丈夫的律師會面。因為她相信Lanvin有種保護她的力量。」
 
前Lanvin創意總監Alber Elbaz在品牌效力了14年，一手把Lanvin辨得有聲有色，設計風格既華麗又靡爛，例如愛在鑲滿珠片的色丁邊緣上，加工處理成raw edges；再愛使用難度、手工要求最高的overlapped seam來設計服飾。
 
香港人愛稱Alber 為「肥仔」，常常笑面迎人，不過，他成為設計師的經歷可謂一波三折。初來巴黎報到時，幸運地被Yves Saint Laurent大師欽點執掌女裝系列，不久後，因Tom Ford入主，從而離開品牌。本來意慾離開時裝產業，但當時的Lanvin主理人王效蘭女士卻親自邀請他加入品牌，14年間令Lanvin起死回生，與H&M合作的項目更創下4小時內賣出95%服飾的紀錄。
 
不過，成也王效蘭，敗也王效蘭。外界有傳，他的離開與王效蘭有莫大的關係。
 

Hedi Slimane

Hedi Slimane向來是男裝的銷量保證。除了Dior homme外，他入主Saint Laurent後的功積更是毋庸置疑，雖然變動品牌名字與Logo等舉動惹來反對聲音。但無可否認，他的確為Saint Laurent吸納了一眾年輕顧客，Biker Jacket、pointy boots等的設計，為品牌大大增加潮流號召力。雖然現時的Hedi Slimane回歸平靜，或許如當時離開Dior homme般，需要一段「冷靜期」，直至時機成熟時，才再次回歸時裝產業的懷抱。

Riccardo Tisci

Riccardo Tisci 在Givenchy 12年來的設計，定必有一個系列正中下懷。他把黑暗歌德的風格融入實穿性高的街頭服飾，一件卡通衛衣賣$5000元依然成行成市，更甚者還叫健碩的男士穿上裙子，愈陰柔的設計頓時化成陽剛的觀感。不過有傳他近年無心戀戰，設計每況愈下，以致他的離去為「和平分手」，雖然不捨，但無謂勉強。

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沒錯，有勇氣跳入時裝設計這個範疇，當然希望能一夜成名；花上四年苦讀，換來一兩分鐘的榮耀和歡呼。雖然我早已下定決心放棄時裝設計的發展，但最後一年可是毫不後悔地做好個人作品，一方面是負起了保持理大金漆招牌的責任，另一方面則是對自己四年來的一個交代。
 
含辛茹苦地入圍了，設計卻由六套縮減成四套，時間的長度不如副歌部分。高潮來臨時，另一個系列已踏出台上，還未好好的感受便已落幕。我實在認為，此安排殘酷地抹殺了一眾畢業生的努力。正如老掉牙的美劇情節般，母親不願在長子生日時誕下幼女，因為有些日子、有些時間，的確需要名正言順的「自私」；「這是我的1分26秒！」…頭尾斬開、fade out了別人的音樂，看者心酸，猶如長子失寵還要與妹妹共享生日蛋糕。掌聲與歡呼都分不清是你還是我的了。
 
不知是亂世氛圍影響，還是學生們絕處逢生。今屆的畢業作品的確是一番新景象。向來認為本地設計學生，最叻是捉人心理，知道入圍的秘訣大多是手工精細、或帶有某某大師的影子便能成事。但是宏觀今屆作品，則分有兩種門派，一是角色塑造，利用富有共嗚的角色設定，配合了時裝設計元素、融入潮流的筆觸，打造成與別不同的作品。另一門派則是以設計故事為主打，但是此手法知易行難，設計的故事如何利用布料與剪裁呈現？即使是外國名校的畢業生，都難以應用此等概念，本年的理大則有兩位學生起義。
 
以下是筆者心目中的四大傑出系列：

《Object> Garment> Object》

by Wong Pak Chung Jason

Jason Wong的《Object> Garment> Object》系列奪下了全場總冠軍，又何須錦上添花？
 
老實說，在台下看到作品時，毛孔頓時收縮，心中盤算：天啊！理大竟然有一位如此大膽的設計學生，四套服飾不用單一布料貫穿，不用單一的color story來告訴你「這是一個系列」；但一併表示時卻非常和諧，概念不用多說，就是把物品化身成時裝，心思細密得把高跟鞋都換上服飾的布料。友人跟我說：他的設計故事很有趣，首先是酒店的高樓外觀，然後是reception的抹手布…酒店房間的牀褥…系列以一份「禮物」作結。

最終宣布他奪得冠軍時，坐在筆者對面的觀眾（應是設計師的友人和親人）激動落淚，雖然與設計師並不相識，但賽果公布時，依然會熱淚盈眶。希望他的系列能鼓勵後來的學生勇敢實現個人對時裝設計的看法，改變以往一式一樣的作品取向。
 

《Garment Contour》

by Leung Wing Sze Rachel 

富有實驗精神的時裝設計是畢業作品中常見的方針。不過多年來，眼高手低的多，能身體力行把概念付諸實行的，或許只有Rachel一個。此系列運用了最根本的設計元素——顏色與形狀，在3D的服飾上縫紉了2D的裁片，形成一種視覺矛盾的趣味。一抹綠、一抹橙的耳環均為系列添上當代及新世代的活力。

《Like Mother, Like Daughter》

by Lam Yuk Shan Sarah

上文提及的其一門派——角色塑造，是畢業生Sarah Lam的獨門秘方。系列以母親的角色為主軸，在服飾技巧以母親為藍本，例如是勾花的針織設計，俗套的襪褲；輪廓則取材自藝術家Louise Bourgeois的作品，以摩登的角度重塑了母親Heroine的形象。

豐富的層次感是系列的重點，東歪西倒的胸衣、裙裝形神地描繪了每位母親的辛勞。
 

《C9》

by Cheng Jannet

Jannet Cheng的《C9》十分突出。在場刊的一角上更印上了一句富有力量的statement：Ugly women can also be beautiful！
 
就如Diana Vreeland說過，一點Bad Taste就像一抹辣椒粉，It adds spice！川久保玲在2008年推出的秋冬系列《Bad Taste》，亦曾經說：There’s value in bad taste.
 
《C9》的系列着實是異曲同工地把醜化身成有價值的事物，重新定義了大眾對「師奶」的解讀。
 

精緻的配飾是系列畫龍點晴之處。

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作家Judith Thurman在《紐約客》2005年的一篇文章總結，「川久保玲和Coco Chanel，兩位都是以平等為前提，認為每個女人都應該從自己的衣著得到舒適和自信。不同的地方是，香奈兒女士，改變了女人原本的穿著方式，讓女人從華麗不凡走上極簡，而川久保玲則扭轉女人對服飾的看法。」二人除了透過服裝改變世界，還有不少共通點。
 

標誌性的個人造型

川久保玲多年來都以bob頭示人，黑色是她的代表顏色，而且她多數著biker jacket，由八十年化開始，時裝騷謝幕她不時被拍到穿皮褸；而在巴黎街頭她被街拍攝影師野生捕獲時亦是穿著黑色或紅色biker。Coco Chanel則煙不離手，無論拍照或幫模特兒fitting，她都喜歡手持香煙，well，法國人嘛！珍珠頸鏈亦是她的標誌，無論正裝或休閒裝她都要戴上。Chanel的短髮同樣是她的標誌，她曾說，“A woman who cuts her hair is about to change her life.” 。

指控與納粹黨扯上關係

 
1995年，猶太人戰爭委員會（The World Jewish Congress）因Comme des Garçons秋冬男裝騷而對其作出譴責，原因模特兒穿著的條紋睡衣與當年納粹集中營中猶太人的囚服十分相似，而1995年恰好是納粹奧斯威辛集中營解放五十周年。隨後玲姐立即把該系列男裝撤出市場，她的丈夫／公司總裁Adrian Joffe曾於訪問透露，「她當時很傷心，她的設計絲毫沒有對大屠殺的暗示，她的設計主題是《睡眠》。」
 

丘吉爾與他的兒子和Chanel

 
 
美國記者Hal Vaughan在其《Sleeping With the Enemy：Coco Chanel’s Secret War》一書中，認為香奈兒是一名強烈的反猶太主義者，其身份為納粹德國反間諜機構Abwehr的特工，其特工編號為F-7124，特工代號為Westminster（威斯敏斯特）；在二戰期間曾在柏林和馬德里為納粹德國執行過任務；由於她戰前就認識好友前任英國首相邱吉爾，戰後Chanel得以逃脫逮捕和審判。品牌隨即發布聲明，在聲明中沒有明確否認香奈兒是納粹特工的說法，不過暗示這本書不夠縝密，指如果是Chanel反猶太主義者，那麼她不會有眾多猶太人密友或者事業夥伴，例如羅斯柴爾德家族（Rothschild Family）、攝影師Irving Penn和著名法國作家Joseph Kessel等等。

因創新而被批評

 
1981年，川久保玲在巴黎發表首個系列“Bag lady/post-Hiroshima”，令她聲名大噪。看慣了優雅高級成衣的法國人，被那些破洞的毛衣、不對稱結構的夾克、褪色的裙裝嚇得瞠目結舌。刻薄的法國時裝人當時更用「廣島原爆裝」和「精神病服裝」形容川久保玲的設計。當時玲姐這樣回應：「與其遭到漠視，我更樂見貶斥或是責難。我喜歡得到反應，即使是批判、失焦的攻擊。總之，有批評才有刺激。」

Coco Chanel解放了傳統服裝對女性身體的束縛，改變了女人原本的穿著方式，讓女人從華麗走上極簡，她使用單面平紋布、寶石仿製品，對抗二十世紀初期極致奢華的高級訂製服，卻遭到另一設計大師Paul Poiret毒舌批評為「窮酸的奢侈品」。Chanel曾說：「我選擇這項職業（時裝設計師），扮演革命性角色，並非想要打造自己喜歡的事物。我的最大願望是趕走時尚中那些我看不順眼的事物。」另外，避走瑞士的Chanel於1953年她回到巴黎重操舊業，她當時已經七十多歲，當時的耀眼新星Christian Dior已經透過“New Look”成功俘虜歐美時裝界。巴黎媒體對Chanel戰後復出的首個系列反應冷淡的，甚至是刻薄的。
 

女性主義者

川久保玲曾經表示，她只為不受丈夫束縛的女人造衣服，「女人應該藉由自己的思想去吸引男人， 而不是賣弄自己的身材， 為了取悅男人而裝扮得性感， 再從男人的慾望中尋求自我的幸福。」至於Chanel，她童年坎坷，一直憑藉她非凡的創造加和遠見白手興家，在時尚界贏得重要地位。當女人還在穿著corset和裙裝的年代，Chanel已設計出線條流暢、不受約束的外形，並在boyfriend wardrobe中拿衣服配搭，可說是男裝女穿的始祖。

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時裝這個行業的確是個風光誘人的職業，看的都是光鮮亮麗的服裝設計、美容產品，工作經常接觸到的人都是藝術家、藝人等，而表面風光的職業，又有誰能明白行內人的工作辛酸和實際運作？BOF 創辦人及行政總裁 Imran Amed 早前出席 Savannah College of Art and Design 活動 SCADstyle 2017，當日毫不吝嗇地向同學分享時裝行業的前景，若要入行必須要知道的事情。
 

了解商業運作比了解時裝一樣重要

坦白說，如果你只是喜歡時裝的耀眼風光的一面恐怕業內工作讓你失望！ Amed 說要過需要了解時裝商業運作，為的是增加你在時裝業內的角色定位，同時也必須了解產業整體運作而不是放眼於表面的光鮮，光鮮的東西不足讓你在業內立足。

善用社交平台上的龐大粉絲數量

眾所週知社交平台對品牌的影響力相當大，不僅需要大量的粉絲人數，更要懂得善用粉絲群，增加品牌與粉絲之間的互動，讓時裝更為「貼地親民」。就好像剛上任的英國版《Vogue》主編 Edward Enninful 為《W》發佈”I Am an Immigrant” 的社會公益廣告，引起業內巨大迴響。靠的不是主編的頭銜而是他在業內的地位。

為科技賦予時裝的意義

科技與時裝的掛勾早就混熟得稀巴爛的程度，但是否每個品牌都需要科技？而科技又是否能夠真正地幫助品牌建立形象，推動品牌在市場上的地位及需求？不少品牌為了迎合高科技的市場，為做而做地推出所謂的高科技時裝，並非善用科技建立品牌。「如果利用科技『講故事』是最好的方法，便要謹慎地運用科技所帶來的正面影響，而並非盲目跟隨。」Amed強調。

奢侈品牌必須要學會為顧客服務

體現經濟的興起與奢侈品行業的增長放緩成正比，奢華品牌應該改變既有顧客服務，因為最為奢侈的產品便是我們本身。如今人人都追求物質上的滿足，是否應該仔細地反思應該如何成為一個更好的人？身心更健康的人？Amed 提及「如果越來越多人把焦點放在物質上，奢侈品行業就真的有點麻煩。」

企業必須要肩負了社會、道德和環境保護的責任

今日快速時裝的龍頭日漸坐大，意味著服裝浪費與勞工情況仍然不受管制，但終有一天會得到消費群猛然還擊的時刻，因為企業與消費者之間的關係，不僅僅是買賣交易，更關連到對社會問題、道德、保育等議題，消費者更願意相信透明度高的時裝品牌。

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你們的主科是什麼？畢業後通常會透過什麼渠道找工作？

 
A: 我是Fashion Retailing的畢業生，通常只會在網站search相關職位，然後發email報名。
B: Fashion design，網站、朋友介紹等等。
C: 我是讀時裝設計的，畢業後反而與之前實習的公司聯絡，然後又問了老師們有無有工介紹。
 

找工作的成功率高嗎？找了多久？

 
A: 可能Retailing的競爭很大，send了CV數十份，最終有機會面試的只有3間左右，仲要唔請，前前後後搵左3個月左右。
B: 到現時還未有正職，只是幫下呢度幫下果度咁。
C: 成功率還好吧，因為是實習公司介紹，所以我過了一兩星期便有通知了。
 

找工作的難處是什麼？

 
A: 我覺得最難係好多讀business嘅人同你爭，同時裝有關，最多咪Buying、Merchandising，同埋Marketing、PR等等。大公司好似prefer 三大畢業比較多。有時會覺得自己好似無咩優勢咁。
B: 暫時是因為還未有我想做的公司請人/ 想做的公司唔請我，我係好揀擇，但設計呢份工就係要岩八字先做得耐…
C: 我覺得識人好過識字，入行後成日發現有些同事不怎樣，但因為人緣好，多人介紹就順利得多。就算你讀書好叻，其實上到職場又係重新學過，所以唔好太Care自己成積，努力學下點擴大network反而回報仲大。
 

同學們的就業情況如何？

 
A: 大部分都搵到工，不過未必岩心水囉。人工低工時長，好似是norm。
B: 設計同學當設計師的例子很少，只有數名。其餘的，都頂唔順香港個工作style轉行。
C: 嗯…其實還好喇，人人都有工返，只不過係未必最理想囉。
 

你認同本地行業僧多粥少的情況嗎？

 
A: 見唔洗出名先講，香港真係視教育為賺錢工具。一年收咁多學生，但市場需求又無咁大，班學生讀完口啞啞，轉行又唔係，等又唔係，好無陰公。
B: 係我蠢，香港本來都無設計可言，點解仲要去發夢？怪就怪自己走左呢條路。
C: 邊一行都係咁嫁喇…時裝可能比較嚴重囉。

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讀時裝不一定要到外國，但很多想再深造的本地時裝設計學生，十個有八個都會選擇到倫敦或安特衛普。原因是他們有最享負盛名的時裝學院，其次是學院所培育出來的設計師名字已經是一大賣點，但我相信，學生們嚮往和期待，是學院如何引導和啟發他們深層次的創作思維。一講起倫敦，大家都會想起Central Saint Martins，而安特衛普，當然非The Antwerp Royal Academy of Fine Arts莫屬。如果Louise Wilson是Central Saint Martins的靈魂人物，那麼The Antwerp Royal Academy of Fine Arts的代表人物，一定是Mary Prijot。

雖然The Antwerp Royal Academy of Fine Arts早於1663年創辦，但時裝設計學系在1963才正式成立。本身是鋼琴家和藝術家的Mary Prijot，在那一年被校監Mark Macken委任為系主任。從來沒有想過執教鞭的Mary Prijot，就在那天開始，改變了學院及不少學生的命運。在時裝界叱吒風雲的 “Antwerp Six”，以及萬人敬仰的Martin Margiela，就是在Mary Prijot的教鞭下成長。Louise Wilson的嚴苛是眾所周知，而Mary Prijot亦不是善男信女，話說當年Ann Demeulemeester要蓄起長髮才可以上她的課堂。據說她仍執教的年代，頭一個學年都會有大概30位學生，但去到第四年往往只剩下6位學生，大多都是成績欠佳而被踢走。〝Antwerp Six〞和Martin Margiela就是當中的倖存者，所以難怪他們個個都才華出眾。

討厭street fashion的Mary Prijot，在她眼中只有Coco Chanel的設計及風格才是最完美。藝術家出身的她，在執教年代致力推行fashion drawing課程，她認為連最基本拿起畫筆都沒能力的人，是沒法將自己的構思以視覺呈現出來，根本不配當設計師。她對藝術史和服裝剪裁亦非常注重，認為學生一定要掌握歷史，甚至連談吐舉止都要學習。隨著 “Antwerp Six” 及 Margiela 各人畢業向外闖，Mary Prijot於1983年亦正式榮休，將學院重任交給Linda Loppa。而這位帶領Veronique Branquinho、A.F. Vandevorst、Stephan Schneider及Bernhard Willhelm等一眾新力軍，在國際舞台為比利時時裝捲起第二浪潮的時裝教授，亦都是Mary Prijot昔日得力門生。雖然她在2007年辭去職務，但成功力邀到〝Antwerp Six〞之一的Walter Van Beirendonck來繼承衣缽，將安特惠普得天獨厚的時裝設計理念及創意傳承下去。教育，本身就是一項偉大工程，將知識一代傳一代，一句說話，一個理念，已經可以是無窮啟發。在此，讓我們向所有教育工作者致上最崇高敬意。
 
Martin Margiela在畢業那年，親手繪畫了一張Mary Prijot的人像素描並送給她，Mary Prijot把這張有紀念價值的素描一直掛在家牆上。

對Mary Prijot的教學，Martin Margiela有這樣評價，「Prijot女士有某些個人見解，而我也有自己的一套時裝理念。我不清楚他怎樣看我，但我知道她不會太在意我所做的東西。」

Mary Prijot於1990年與世長辭，終年73歲。她生前對Coco Chanel情有獨鍾，而從她的衣着打扮，亦充分展現出淡淡的優雅。

Dries Van Noten曾經憶述Mary Prijot當年時常跟他們說世上只有一個最好設計師，就是Coco Chanel，最好的髮型就只有束髮髻。他反思過來，其實認為這樣是日後激發他們創意的原動力，因為大家都想抗衡她而走自己認為對的方向。

Ann Demeulemeester對恩師Mary Prijot又愛又恨，她說當年正值Punk文化入侵年代，年輕人都有一種反叛心態。但Mary Prijot卻不准她蓄長髮上課，而她在那年代已經對黑白設計風格著迷，不過Mary Prijot往往會reject他們的idea，但又同時給予他們自由創作空間，在不斷摸索過程中建立堅定信念。

Linda Loppa於1981年才正式到The Antwerp Royal Academy of Fine Arts任教，其實當時Antwerp Six六子及Martin Margiela已經畢業或學期尾聲。不過Linda Loppa對這班學生仍愛護有加，Dries Van Noten在成立品牌之後，更協助他處理市場推廣和代理事宜。

除了Veronique Branquinho、A.F. Vandevorst、Bernhard Willhelm、Haider Ackermann及Kris Van Assche等著名設計師都曾經是Linda Loppa學生，近年爆紅的Demna Gvasalia都是她的得力門生。Demna Gvasalia曾經說：「她會凝望你的工課，跟著停頓，然後會說『你知道有誰想穿着這設計嗎？』我的命運，是她幫我形成的。」

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猶記得當初作自由撰稿員時，曾經訪問劉德華的造型師及著名時裝攝影師Olivia Tsang。她說，在時裝行業打滾，「熱誠、勤力與好學」的態度是必須的。我們明白，喜歡時裝的人表面上看都是一羣「派對動物」，身披名牌服飾，在大大少少的上流餐廳打卡，上載至社交平台，配一口流利英語，給人一種「富家子弟」的距離感。不過，事實又如何呢？若要突顯時裝人的文化，相信時裝學生的例子便最能引述出時裝產業巨輪下的實況。因此，我們訪問了一眾時裝學生，從而總結出5點時裝人的特質，為你揪起華麗外表下的「時裝真面目」。
 

1. 我比你想像中更勤力

「勤力」是從事時裝行業必須的。時裝行業的薪酬向來偏低，有意入行的人士都是滿懷大志。若然不是富家子弟，時裝從業員通常都身兼多職，才能賺多一點生活費。加上，面對全球的工作節奏急促，往往叫從業員需要捱很多通宵，少一點熱誠都不行。表面上的派對畫面，其實可能只是時裝人生活的5%而已。
 

2. 我們計算的不只是折扣

時裝人/ 學生聽得最多，便是某某問她們「那裏買衣服便宜」等等的問題。其實，喜歡購物與喜歡時裝是兩回事。「購物狂」與「時裝人」沒有直接關係。反而時裝學生最懂得計算的，是一件恤衫所需的布料數量、一件裙子利用Bias Cut與直裁的用料分別等等。

3. 創意往往來自貧窮

10個時裝學生，9個都不是富二代。遺憾是修讀時裝設計的成本甚高，除了布料、衣車等等的成本，有時購買參考書都能夠花掉時裝學生一周的零用錢。所以，時裝學生往往很多點子，因為貧窮、因為「想要」，所以他們最終都會想到辦法解決的。例如有一學生曾經因為印花成本高昂，叫她學會在Youtube偷師，利用A4紙印刷，然後再用天拿水把印花移至布料上。
 

4. 真正的時裝從業員，其實不甚打扮。

雖然說時裝人往往比較「貪靚」，但他們在平常生活中，打扮都比較實際的。無他，皆因工作與生活已夠忙碌，若然沒有重要場合，配搭只要「放上身」不太醜就可以了。
 

5. 我們不是崇洋

或許因時裝源自外地，因此不少時裝人都給人一種崇洋的感覺。但是，一眾時裝學生均異口同聲地說：「我們欣賞的時裝，不應由地方分門別類，只要是好的設計，我們都會欣賞。遠至法國的Chanel，近至香港的Six Lee。」

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1. STARTING YOUR OWN LINE DOESN’T GUARANTEE SUCCESS
擁有自己的品牌不代表成功

 
建立自己的品牌是很多設計師的終極目標，不過Anna就建議學生們不用一畢業就急於一步登天創立自家品牌，反而可以先到欣賞的設計師和品牌旗下工作，累積經驗。

2. FOR GOD’S SAKE, FIND SOME GAINFUL EMPLOYMENT
找有一份令你有得着的工作

 
Anna延伸上一個觀點，「Doing your own thing in your own time, it’s a reality of life. 」她重伸現實是無論找份設計師抑或餐廳侍應的工作，都不要忘記工餘時繼續創作。當建立自己的品牌後，不要漠視mid-season collection的重要性，因為它們能幫你賺錢去維持一個品牌生命。

3. DON’T FORK OUT THOUSANDS ON A RUNWAY SHOW 
不要豪花金錢在fashion show上

 
「一個極富創意的表達手法可以令時裝騷更好看，有很多人會在此大灑金錢，但我覺得這是不必要的。與其讓人看一場大龍鳳然後急忙地去下一場騷，不如留點時間讓自己可以與人親自接觸。」

4. DON’T BE SHY… BUT DON’T BE AN INSTAGRAM EXHIBITIONIST
不要害羞，也不要只專注在instagram展示自己

 
勇於表達自己也是成功之道。Anna便談道她的fashion fund也開始要求參加者報名時遞交一條片來演繹概念。「在現今的世代你要懂得表達自己的信念，不要成為一個害羞的人。可是也不要用instagram的like和twitter的follower的數字來衡量自己的成就，在社交平台很多人可以一夜成名，但要令往後的日子都成功和營業額上有增長卻是截然不同不的事。」

5. BUDDY UP FOR THE SAKE OF BUSINESS
找一個營商拍檔

 
「在我的經驗看來，一個好的設計師不代表懂得數字遊戲。」Anna寄語學生可以找不同專長的人士去討論自己的創業理念，並找一個懂商業運作的人來當拍檔，幫自己營運品牌，就像Alexander Wang和他的兄弟Dennis、Christopher Kane和他的姊姊Tammy一樣。

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