其實（我認為），日本男裝向來是全球之最，玩味的設計不失陽剛味，最喜歡當然是Comme，其二不是Yohji而是Issey Miyake。他的HOMME PLISSÉ就是女裝Pleats Please的延續，摺摺摺，不過大多是針織加針減針單面雙面地織出來，非單純壓褶。由於是針織，布料比較壓褶的厚（愈厚愈難壓），也因此為服飾營造了較硬朗的線條，保留了男裝最原始的面貌。
 
還未走進店鋪內時，認定了是次一定不會有什麼戰利品了吧！畢竟為人一點也不minimal、也不禪。誰不知最後竟看中了多款服飾，最震撼是一件百褶西裝外套只要$3,800就有交易！情況如看到任達華披上品牌服飾時竟有種日本帥氣髮型師的感覺，一所細細的店鋪為我帶來了三次「嘩！」，也算得上是今年十大深刻活動而已，哈哈！

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事隔已三十多年，很多人大概都遺忘了，現時的時裝設計大師，在八十年代只是無名小卒的設計師。大概當事人都猜不到，當時（八十年代）的一個「嬲」字，竟然改寫了歐洲孕育的時裝傳統，起了爆發性的變化。
 
八十年代是日本時裝設計師打開了巴黎時裝周大門的關鍵時刻。由當初的三宅一生（Issey Miyake），到了1982年的川久保玲（Rei Kawakubo）與山本耀司（Yohji Yamamoto），日本時裝在巴黎終於成為了「一回事」，這個「嬲」字，有如他們的革命態度，以憤怒的姿態在巴黎著陸。

尤其當時的歐洲時裝產業，還未談得上為真正的「開放」，常以男性設計師為主導，使女性設計師的地位與女性藝術家相若，一律均難以獲得世人認同。唯獨川久保玲無懼當時歐洲時裝產業的性別定型，更在首次參與巴黎時裝周的時候，發布了“Bag lady/post-Hiroshima” 的系列；那些被喻為”Swiss cheese sweaters”破洞的毛衣、水洗的殘舊（Torn）的布料，不但挑戰了巴黎時裝一貫的奢華定義；更在雙重的枷鎖下，為歐洲媒體帶來了震撼的衝擊。
 
雖然不乏評論家採用了「廣島原爆裝」或「精神病患服」等等的歧視性用語來評論她的設計，她最後都只不過輕描淡寫地回應：「我喜歡得到反應，即使是批判、失焦的攻擊。有批評才有刺激。」
 
回頭看，在80年代與他們仨相關的文章標題，均離不開”New Wave” 、”Shock Wave” 與”Chanllenge” 等等的字眼，叫記者們提出假設：「他們是有目的地共同『前衛』的嗎？」

誰不知寡言的川久保女士如此回應：我們絕對沒有（需要」目的去組成一個“Japanese Avant-Garde Fashion,” 的三人組，但我們對時裝都有自己的一套意見，所以設計各有特色，而我們這群人的作用，便是世人塑造了日本時裝的「第一印象」。

無獨有偶，三宅一生亦回應了記者的提問：在八十年代，日本的時裝設計師帶來了嶄新的創意，這些創意是歐洲沒有的。所以當時的人對那些感到驚訝，但隨後卻為歐洲時裝帶來了新的視野。

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