周星馳說：「做人如果沒夢想，跟鹹魚有甚麼分別。」夢想的確很大，大到可以主宰人生。Steve Jobs的夢想是改變世界，最終夢想成就了他的人生。夢想不奢侈，人人都有，我都曾經有過，但夢想需要熱情去燃點，沒有熱情，夢想只是空談，而且遙不可及。愛恩斯坦曾經說：「我沒有特別天賦才華，我只是對好奇充滿無比激情。」在時裝界打滾了半個世紀的Karl Lagerfeld，依然活得精彩，只因為他對時裝仍充滿熱情。朋儕間有從事傳媒工作，也有攝影師、髮型師、化妝師、插畫師、造型師、時裝設計或首飾設計師等等，都是因為有「passion」才活出了人生。要談夢想，先問自己有多大熱情，所以，好好珍惜你自己手上擁有的「passion」，讓它在新一年好好燃燒吧。

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Diane Von Furstenberg積弱多年，以為羅致Jonathan Saunders可以起死回生，但可惜為時已晚。連一個CEO都沒有的國際品牌，最終宣佈要全面撤出日本市場，更要賣股求榮引入新投資者，現在就連Jonathan Saunders這個只效力一年多的創作總監都容不下。DvF可憐，但已關掉自家品牌業務的Jonathan Saunders更可憐；你以為DvF夠混亂，時裝界更七國咁亂。Bally、Emilio Pucci、Lanvin、Burberry、Mugler之後，Diesel亦緊隨其後。離職，易角新聞無日無之，頻密程度，恐怕連超級電腦也趕不上更新data。原來七年之癢已過氣，水性楊花才貼地，夫妻都可以如衣服，何況是沒感情的僱傭關係，算得什麼。

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早前在連卡佛碰到一位很久沒見朋友，他以前只會穿 avant-garde 品牌設計，但在我眼前出現的他，竟然變了 Supreme 的粉絲，這個落差變化的確很不可思議。不過世事無絕對，人生就是很玄，今日不知明日事。正如我在30歲前從不喜歡運動，更沒有想過愛上背包旅行，誰想到自己到40歲才孭起個大背包遊走世界。時裝界德高望重的老佛爺，十指不沾陽春水，有誰會想到他年青時候曾經爆肌，在健身房舉啞鈴多過蒲書店。以前不修邊幅，酗酒吸毒樣樣齊的 Marc Jacobs，也是到45歲才領略到健康人生寶貴。昔日極度抗拒平底鞋的 Victoria Beckham，何嘗不是一試鍾情。深愛過時裝設計的 Helmut Lang 和 Martin Margiela，也可以說走就走，頭也不回。所以呢，〝Never say never〞，討厭過，喜歡過，其實不代表什麼，反正人會變，月會圓。

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不經不覺，原來《Sex》已經誕生25年，但仍好像是昨日發生的事。記得當年一看到Madonna要推出寫真集《Sex》的報導，四出張羅，最後成功花了四百多港元在韻彙唱片訂購到一本初版，心情興奮得難以形容，當年年少輕狂，更不知死活，帶了這本被評為三級刊物的書回學校跟同學分甘同味。25年，時間飛逝，但這本《Sex》依然完好無缺放在書櫃，每一頁畫面，每一下視覺神經震撼，到現在依然歷歷在目。

這本共有128頁的《Sex》，由構思到完成歷時一年半，以千萬美元製作，用最優質紙張，最出色印刷廠，以及最優秀的製作團隊打造。由初版到再版，全球已售出150萬冊。Steven Meisel 的攝影技術、Fabien Baron 的美學造詣、Glenn O’Brien精煉的文字，還有 Isabella Rossellini 及 Naomi Campbell 等名人落力演出，這本書實在有太多意義。儘管受到道德標準和社會誹議，但這個女人依然我行我素，她說：「很多人都害怕說出自己想要的，所以他們都得不到自己想要的。」雖然書中序言寫道：「你即將所看見和閱讀的都是一個幻想，是個夢，是假裝出來。」但那些吮腳指、性虐、群交，抑或自慰畫面，根本就是現實世界投射，被排斥誹議，只因為大家不承認自己在鏡子的另一面。幻想，假裝，誰沒有過？最重要，是你敢去想，敢去說，敢去做。

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有人的地方，就有垃圾，地球資源過度消耗與環境污染，從來都是「人」製造出來的問題。是製造者，消費者也好，都是禍害根源。與其聲討fast fashion為禍人間，倒不如問自己是否問心無愧。過度生產固然罪無可恕，但過度消費更是罪加一等。每件衣服，手工質料再差，都有其生命，他在何時壽終正寢，視乎是消費者如何看待地球資源。不重視的人，就算有一點污漬的Chanel也會被遺棄，重視的人，再殘舊的衣服也會拿來穿。在你手上的每一件衣服，當你嫌棄他的時候，究竟是因為「不能穿」，抑或因為「不想穿」，這是我們都市人最值得反思的問題。由儉入奢易，由奢入儉難，因為一點瑕疵而禠奪衣服生命的人，其實跟產量過剩而拿去燒毀的生產商又有何分別。如果要這樣對待衣服，他的生命也太低賤了。

Vivienne Westwood一直在提倡〝buy less、choose well、make it last〞的消費模式，而我認為〝make it last〞最為重要，但知易行難，又有幾多人可以做到。

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生離死別本是平常，但當某人在你心中佔據了重要位置，離別總是令人悲傷。很多人都在為Azzedine Alaïa的殞落而黯然流淚，因為他比其他人都重要。當今世上，沒有設計師比他更愛為女人做衣服，沒有設計師比他更像設計師。他做衣服不是為自己，是為了女人，要讓女人終身美麗。Azzedine Alaïa這個名字可以賺多少錢，也比不上他看到女人自豪地穿上Azzedine Alaïa而感到滿足。

因為好奇心，因為仰慕Madeleine Vionnet和Cristóbal Balenciaga，他拿起針線剪刀由零學習，一步一步鑽研下去，一條拉鏈，一個褶位，也要講究美學。他將皮革當布料把玩，將衣服變成雕塑，變成女性身體第二層皮膚，Azzedine Alaïa只此一家，別無分店。他可以為了一批品質不符合要求的外套，取消所有客戶訂單；為了傳承時裝工藝，義無反顧與被扭曲的工業制度抗衡；為了說出真心話，甘願與志不同的人為敵。Anna Wintour和Karl Lagerfeld又如何，時裝界的阿諛奉承令他感到噁心。Alaïa不用別人來拍馬屁，也不會賣別人的帳。當現今時裝都在賣弄花拳繡腿，天真的他仍親手製作紙樣，一針一線縫製mock-up，才將草圖送到團隊手上，一切只為對得起自己，對得起穿 Azzedine Alaïa 的女人。

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雖然對購買名牌的熱誠早已減退，但最近不知何解很喜歡在二手服飾買賣平台尋寶，純粹過程已經很過癮。明明知道自己已經玩不起時裝，但總會在搜尋鍵打出自己鍾情的品牌名字，看看有什麼寶藏可尋，就好像人家每天追蹤著心愛股票的股價上落。早前無意中發現到一件只售700美元的1999年Helmut Lang經典Astro biker jacket，便令我心如鹿撞，朝思暮想，差點兒便按下購買鍵。當年沒錢，所以只能負擔得起izzue那件抄得唯肖唯妙的仿製品，到現在有機會，又感覺和時裝之間彼此出現了距離。

之後出現的，是一件靚到冇朋友的Yohji Yamamoto，明明知道自己穿不起，但卻把它加入收藏列，用來慰藉一下，又或者是因為仍留戀昔日時裝那陣氣味吧。實在太天真，還以為對時裝已死心，心無雜念，但原來到最後，依然塵緣未了，六根未淨。

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每位投身傳媒行業的人，都曾經有一個故事，有一段經歷。高高在上的Anna Wintour亦不例外，由一名編輯助理做起，到今日擁有的成就，她都不會忘記被《Harper’s Bazaar》解僱的那天，更不會忘記昔日Alex Liberman和S.I. Newhouse的提攜，這些經歷都記載著其成長的一點一滴。很認同她說的一句話「我建議你們都應該嘗試被解僱，這是一個很好的學習體驗。」因為這個滋味我都曾經體驗過。

有人選擇往事不堪回首，但我認為回憶是最珍貴。看著昔日Anna Wintour在《New York》雜誌當時裝編輯時所做的跨版時裝專題，這些珍貴記錄都令我回想起當年入行做雜誌點滴。一個人拿著四大袋冬裝走外景，攀越鐵絲網潛入船街鬼屋和油街政府物料供應處拍攝時裝照。在沒有速遞送貨服務年代，借衫和還衫要一腳踢，還有經過多番努力爭取才獲得大品牌和名店給予借衫資格，所有片段仍歷歷在目。打開相薄，翻閱自己做過的，看著自己經歷過的，才發現值得慶幸。

已經是十七年前做周刊時的陳年舊作，人物地點和過程都令人懷念。

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好事不出門，醜事傳千里，Harvey Weinstein的性醜聞案轟動全球，在時裝界更不斷發酵，繼Donna Karan中彈之後，一眾名人亦公開聲討Harvey Weinstein，萬眾齊心。然後在上個星期日，因為《星期日泰晤士報》的一篇專欄文章，激發起報業集團Condé Nast執行副總裁下令封殺有性侵前科的著名時裝攝影師Terry Richardson。一波未平一波又起，跟Terry Richardson合作無間的Valentino，亦連忙出來劃清界線，表示在未來日子沒有和對方合作打算。一夜之間，Terry Richardson和時裝界忽然變成陌路人，也在一秒間，時裝界猛然醒覺Terry Richardson是何方神聖。

忽然間，時裝界充滿了人性良知，黑白分明。但都不及這16年來的歷史記載更黑白分明，犯案纍纍的Terry Richardson，面具早已被撕下，露出的樣子比他的陽具更可怕，天下皆知。不過時裝界跟大家說，沒事發生，我們仍然愛他，絡繹不絕的時裝雜誌拍攝和品牌廣告，完全就是愛的表現。但現在一個Harvey Weinstein，時裝界便怕得要死，怕到要讓今天的我打倒昨天的我，齊聲高呼性侵有多天地不容，Terry Richardson有多醜陋，多麼大義凜言，慷慨激昂。罪行的確可怕，但對罪行視而不見，聽而不聞的人更可怕。Terry Richardson樣子再醜陋，也醜不過時裝界的偽善。

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水能載舟，亦能覆舟，這個資訊科技發達年代，就像一把雙面刃，有利亦有害。J.K. Rowling說，網絡世界對年輕人是一個詛咒。Stephen Hawking則揚言人工智能在100年內，將會取代人類。而創作，是所有事物誕生源頭，換言之，將來我們不再需要設計師。雖然劇情太科幻，太遙不可及，但當眼前是一大堆機械式倒模設計，人們要依靠資訊及科技來支援大腦創作，其實人類在將來還有什麼存在價值。

Norman Parkinson教導Grace Coddington在坐車時都要張開雙眼，留意身邊一切，迎接突如其來的啟發。Vivienne Westwood不看電視和雜誌，不留意潮流文化，但她比你更清楚世界。Rei Kawakubo不看過去也不看現在，眼裏只有將來，因為她不需要靈感，創作只需要一張白紙。放眼世界，讓大腦活著，應該要擁抱資訊，抑或遠離資訊，回歸人類文明與智慧起源，由零開始創造？當資訊泛濫，眼睛張得太開，過多訊息只會令腦袋變得混濁。其實有時候，閉上眼，可能看得更多。

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人總喜歡為自己言行解釋，設計師和生意人亦不例外，滿口理念與創作背後故事，美妙動人，令人聽出耳油。Off-White 設計師 Virgil Abloh 在某訪問中表示奢華的重要性，他認為奢華是令人夢寐以求的東西，如同一條古董 Levi’s 牛仔褲，是無法找到取替品。他堅定不移，認為 Off-White 就是這種令人夢寐以求的奢華。另一邊廂在做訪問的 Vetements 行政總裁 Guram Gvasalia，理念亦有如滔滔江水連綿不絕。從他口中，得知聯乘設計在這一刻才泛濫成災，人做我做的跟風潮流行為變得可笑。而他們和二十個品牌所做的聯乘，卻是上天旨意，是宇宙自然定律，有如萬物初始。

如果奢侈是夢寐以求，為什麼二手拍賣網站充斥著一大堆簇新，甚至還未剪掉價錢牌的人氣品牌服飾。我只知道，真正的夢寐以求，是你得到之後，寧死也不願放手。我認識的聯乘，是 Jil Sander 早在 1998 年已經跟 Puma 合作，然後是 Junya Watanabe 和 Nike，在 Guram Gvasalia 只有 12 歲時候，潮流早已形成。時裝界果然是時裝界，聞名不如見面，今天又上了寶貴一課，學會了做人之最高境界，要騙人，先要騙自己。

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深受時裝人愛戴的 Raf Simons 竟然涉嫌抄襲別人設計，簡直晴天霹靂，不能令人置信。話說 Calvin Klein 在早前剛發表的 2018 春夏系列，其中有一款拉鏈斗蓬外套，被指是抄襲已故美國運動服先驅設計師 Bonnie Cashin 的 70 年代作品。其實憑服裝細節、款式剪裁以至用色角度去看，巧合的機會是微乎其微，再者 Calvin Klein 新系列大玩運動設計元素，就更令人相信 Raf Simons有向 Bonnie Cashin 取經之嫌。
 
其實抄襲行為在設計界已司空見慣，當年事業如日方中的 Nicolas Ghesquière 和同樣備受時裝人愛戴的 Phoebe Philo，都曾經牽涉入抄襲風波，Nicolas Ghesquière 更大方承認其 2002 年春夏系列是向 70 年代設計師 Kaisik Wong 取經。今次抄襲風波，很多人都認為罪證確鑿，但我卻有另一看法。因為 Raf Simons 從不繪畫草圖，只會靠資料搜集得來的圖片影像將設計主題概念表達出來，然後交給左右手 Pieter Muller 及團隊進行構思和繪圖，再從大概百多至二百個草圖中挑選三至四個作延伸設計。Raf Simons 有沒有將 Bonnie Cashin 的作品加入圖片檔案，抑或他從不知情，只是被團隊設計師的草圖陷於不義，真相只有他們自己最清楚。不過作為一個國際品牌創作總監，責無旁貸，設計的好與壞都是入你數，擔當得起榮耀掌聲，也要揹得起輿論抨擊，誰叫你是創作總監。

Balenciaga 的 2002 春夏系列，在當年贏得不少掌聲，但最後被揭發是抄襲得來，雖然事後 Nicolas Ghesquière 大方承認，但亦為他蒙上污點。

現今有很多創作總監都不會親力親為畫草圖，甚至拿起針線剪刀，因為他們一年可能要處理幾個系列，加上本身技能問題，所以都是靠團隊來完成所有設計。

創作總監將草圖繪畫工作交給團隊負責，樹大有枯枝，誰可以確保所有設計都是原創。再厲害的創作總監，也不可能記得時裝史所有設計師的作品，從而辨認出那些草圖設計是抄襲我來。

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時光飛逝，不經不覺2017年快將成過去，其實眨下眼又十年。這期間所發生的，雖然仍記憶猶新，歷歷在目，但片段總是支離破碎，好像發生過很多事情，但又好像什麼都沒發生過。而看着現今流行文化，就只會令人更懷緬90年代的繁華盛世，由時裝以至音樂、電影、報業和廣告設計的百花齊放，還有七八十年代的紫醉金迷。
 
以前的時裝都令人雀躍，尤其是時裝周，但現在時裝周最令人期待，已經不再是熱切期盼Jean Paul Gaultier、Martin Margiela、Helmut Lang、Alexander McQueen、John Galliano、Hussein Chalayan 或 Viktor & Rolf的新招數。因為時裝達人和街拍，都變得比T台和設計師更耀眼；與時並進的食腦新思維，都變得比用心製作態度更符合國情。但向前看，原來是掩眼法，偏偏借古之名，明刀明槍或暗啞底向昔日取經的東西，卻萬山遍野。十年前後，見證千禧新世代新思維誕生，但熱鬧過後，驀然回首，你可會記起有什麼內容。

以前的時裝周總會有很多驚喜，尤其是90年代，最精彩最有創意的設計都在那十年之間發生。今日的時裝周，有什麼值得你期待？

每個年代都總有好與壞的東西，90年代亦不一定所有設計都得人心，正如美國《Vogue》便曾經將Grunge Look評為90年代最不堪的時裝設計，不少著名時裝編輯亦對Grunge Look嗤之以鼻，Polly Mellen便是其中之一。但現今世代，好像已經不能容納批評，因為創意，所有設計都是好的。

街拍和時裝達人比起T台和設計師更搶眼，而在時裝周滿目瘡痍的一式一樣名牌打扮，就是我們引以為傲的潮流文化。

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三年前為Ming’s拍攝的一輯首飾造型照，概念來自法國大革命，我很大膽地將Chanel混搭COMME des GARÇONS和Dsquared2，當刻我只覺得是模特兒角色造型需要而作出這決定，不是為刻意反抗規條而跟品牌對抗。

明白到設計師都希望自己的服飾在雜誌能夠展現既定品牌風格，品牌制定的total look規限都是公事公辦。但我相信沒有設計師喜歡被局限創作，被局限他們的設計只得一種穿法，或只適合一種人穿着。

1988年11月號的美國《Vogue》封面，時裝界歌頌了幾十年，正因為時裝編輯Carlyne Cerf de Dudzeele革命性地將Christian Lacroix高級訂製配襯一條Guess牛仔褲，而《Vogue》亦夠膽刊登。不過今時不同往日，規限多了，人的膽子細了，大家都遁規蹈矩。

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美國《Harper’s Bazaar》前主編Liz Tilberis，是我非常敬重的一位雜誌主編。1999年4月她不敵卵巢癌病逝，終年51歲。自1993年被確診患上癌症後，雖然在長達6年的抗戰，她要不停進出醫院接受治療，但這位主編從沒有停下來，除了工作，她甚至發起很多關注卵巢癌的慈善籌款活動。在一個訪問中，她曾經表示埋怨生病是浪費時間，因為她還有一本雜誌和兒子要照顧。而在她離世前幾天，她依然盡心盡力處理《Harper’s Bazaar》6月號的編輯工作，直到最後一刻。

已故時裝大師Gianni Versace於1993年被確診患上內耳癌，但他依然將品牌生意搞得有聲有色，更擴展到其他服飾及家居產品系列。他曾經說：「我要進行好多艱苦療程，但正如我曾經說過，我是非常樂觀，我不會跌下來，因為我永遠都在戰鬥。」

曾經是模特兒的Grace Coddington，在六十年代英倫時裝界被一致看好，更成為Vidal Sassoon的御用模特兒。但在1967年她不幸地遇上交通意外，她左邊臉嚴重毀容，令到她不能再做模特兒。不過意外並沒有打擊她，她花了兩年時間進行了5次矯型手術，最終獲英國《Vogue》主編Beatrix Miller聘用，擔任初級編輯。在入職初期，她依然要到醫院進行矯型手術，她表示經歷是痛苦和漫長，但一句”life must go on”，令她忘掉所有痛楚。

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原來人去到某個年紀，總喜歡懷緬一下過去，尤其是美好的東西。

 
喜歡時裝的人，都應該有過迷戀時裝的一段瘋狂歲月，我亦不例外。當年每逢周末假日，甚至放學後穿着校服都要去逛新世界中心和海港城，沉迷名牌，年輕時的放縱，就是青春印記。不過也有人活了半個世紀，仍對時裝至死不渝，要長相廝守直到天荒地老，精神可嘉。至於我，好幾年前已停經，青春不再，思想轉變，對時裝的情懷亦不復再。但偶爾打開衣櫃整理衣服，在暗角位看到有幸仍存活下來的死剩種名牌衫，其實都別有另一番滋味。原來人去到某個年紀，總喜歡懷緬一下過去，尤其是美好的東西。

王菲1992年專輯《Coming Home》

 
 
人生每個第一次，都特別印象難忘。記得人生第一件名牌，是中學四年級時候獲朋友送贈的二手Matsuda恤衫，因為這件衫，亦多得這位朋友，從此染上了時裝毒癮。92年王菲在《Coming Home》唱片封套穿了Junior Gaultier，我人生便第一次光顧GREEN PEACE（I.T前身），在他們恆豐中心店舖買了個Junior Gaultier背囊。
 

很懷念北京道GREEN PEACE的味道，那時候的Raf Simons、Geoffrey B. Small和Masaki Matsushima等品牌，都是美好回憶。

 
 
然後在1993年暑假，當年毛都未出齊的我，竟然夠膽死走入太古廣場JOYCE，花光暑期工薪水買了一件價值2千多元Dries Van Noten外套，當時我連Dries Van Noten是什麼來頭牌子都搞不懂，那一刻慾火高漲，純粹是因為喜歡和任性，就這樣第一次奉獻給JOYCE。不過亦因為JOYCE，我才認識到Dries Van Noten和比利時時裝。在95年暑假，再次花光暑期工賺來的錢，於北京道GREEN PEACE買了Raf Simons首個處女系列的一件間棉拉鏈外套。如果今日這件外套仍在，應該非常值錢，但可惜到最後，它和我有緣無份。
 

中環嘉軒廣場JOYCE令我印象難忘，因為好記得當年讀時裝的第一份功課，是要觀摩各大時裝店的櫥窗，當時JOYCE櫥窗便擺放了Dolce & Gabbana以Dandy Look為設計概念的93秋冬系列，眼前一亮。時至今日，我依然認為這是Dolce & Gabbana最漂亮的其中一個系列。

 
 
追名牌的日子其實只是一個過程，擁有過或仍擁有多少名牌沒什麼意義，最重要，是在過程中認識到幾多時裝。雖然今日很多時裝店都變了樣，但不得不承認，沒有以前的JOYCE、GREEN PEACE和D-mop，我們沒有機會接觸到這麼多前衞品牌，可以近距離用手觸摸，感受其質感，看其手工和剪裁，看其出產地和布料成分，甚至連一條riri拉鏈，都認識到歐洲名牌和平價貨分別，讓知識累積起來，這些都是書本，或坐在電腦面前學不到，彌足珍貴。昔日JOYCE、GREEN PEACE和D-mop固然為我們帶來過美好回憶，但讓大家認識時裝的地方又何止他們三個。在九十年代叱吒一時的尖沙咀百利商場和利時商場，論成就，他們比中環置地廣場更值得表揚。九十年代正值香港時裝最全盛時期，不少新晉設計師在當時冒起，而鄰近香港理工大學的百利商場，便成為了本地設計師品牌的搖籃地，Ruby Li、Pacino Wan、MODÈLE de PRUDENCE、Kitterick都在這裡孕育出來，甚至D-mop都是在這裏發迹，由一間小店發展成今日規模。
 

昔日利時聚集不少本地年輕設計師，Henry Lau便是最早一批進駐商場的設計師。但今日的利時已經人去樓空，很多設計師已一早離場，而其他樓層亦出現了大量吉舖，風光不再。

 
 
但隨著百利商場不斷加租以及飽和，有不少本地設計師在97年開始都轉移陣地，將店舖遷到嘉蘭圍利時商場，因為地理位置更佳，亦吸引了新一批年輕設計師在利時開店尋夢。例如Henry Lau，便是最早期進駐利時商場的本地設計師，而Amus Yeung、Coney Ko、Ranee K和How亦在這裏孕育出來。想當年，一個星期我至少有兩天都在利時商場渡過，在設計師朋友的小店談天說地，結識新朋友，看著各類型的顧客川流不息，有如一個濃縮版的香港時裝界，眼界大開。亦因為利時香火鼎盛，吸引了其他售賣時尚服飾小店進駐嘉蘭圍這條小巷，因此形成了一個港版迷你裏原宿，成為潮人集中地。不過今日的利時商場已經十室九空，淪為死城，命運最終亦步上百利商場後塵。究竟是人為？抑或無可避免的自然定律？這些年來，時裝的風風雨雨，人來人去，由一件衣服，一間時裝店，一個小商場，大至整個時裝業界，見證著一切興衰起跌。其實最後我只得出一個結論，人類的創造力，比起人類的破壞力，實在顯得太渺小。
 

當年D-mop因為得到Titi Kwan幫助，成功引入了多個巴黎和比利時前銕~牌，例如Martin Sitbon、Marjian Pejoski、Bernard Willhelm、Jurgi Persoons和Sophia Kokosalaki，同樣令人懷念。

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世上沒有人會喜歡被批評，但自從人類懂得思考那天開始，批判已經存在。偉大的莎士比亞、米高安哲奴、貝多芬、莫內和梵谷，他們的作品都曾經遭受批評洗禮。人沒有完美，創作亦然，因為有缺陷和瑕疵，人活在世上才需要去學習，學習如何進步。直到我們踏進棺材之前，每一刻都在學習，而學習批評，學習被批評，都是人生課題。
 

1981年川久保玲和山本耀司首次在巴黎發表系列，巴黎的報章都是負面評價，以「邋遢時尚」和「荒誕」來形容他們的設計。川久保玲的設計更首當其衝，被譏諷為廣島原子彈爆發後的「廣島時尚」。美國媒體則譏諷是向傳統服裝風格的徹底嘲弄。

 
 
時裝界亦一直和批評共存，偉大的Coco Chanel，都曾經被前輩Paul Poiret批評得體無完膚，Yves Saint Laurent、Gianni Versace、Jean Paul Gaultier、Oscar de la Renta、Rei Kawakubo、Alexander McQueen、Alber Elbaz、Stefano Pilati、Riccardo Tisci和Hedi Slimane亦無一倖免，曾經在批評聲中成長。沒有人自出娘胎就懂設計衣服，學會所有知識，當了設計師又怎樣，地位再高的Karl Lagerfeld，也不敢用完美這兩個字來讚美自己的創作，他甚至認為被批評是獲益良多。事實勝於雄辯，批評是對是錯，時間可以見證，用不着張牙舞爪。再多才華，如果連一點批評說話都聽不入耳，別說要成為偉人，恐怕連做人，也成問題。

Alexander McQueen接替John Galliano掌舵Givenchy後的第一個97春夏高訂系列，亦備受批評。完騷後，《Harper’s Bazaar》主編Liz Tilberis在記者面前，面有難色說：「這個系列不夠好，只是一般而已。」而法國報章更不留情地形容譏諷模特兒穿得像Drag Queen，形容Alexander McQueen只是英國一名小流氓，配不起Givenchy。

Gianni Versace在成立個人品牌的初期，其設計風格也備受評擊，尤其是英美兩地時裝界。英國《Vogue》和《Harper’s & Queen》不喜歡他的設計，認為是虛有其表的花招，甚至是只有妓女才會穿著的服裝，《Tatler》更從不報道他的設計。1982年他在美國Dallas展出系列，也被批評得體無完膚，媒體及百貨店買手一致劣評，認為他的設計庸俗，只適宜在夜店出現。

批評不是傳媒專利，設計師與設計師之間也會互相批評。Azzedine Alaïa就曾經批評Karl Lagerfeld只懂模仿Coco Chanel，他說：「我不喜歡他的設計，他的精神和態度，有太多拙劣模仿。他一生從來不會拿起剪刀，這不代表他不偉大，只不過他是屬於另一個制度而已。我們所做的根本不能相提並論。」

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巴黎錄得38度高溫，就連一向造型至上的Bryan Boy都投降，要出動40元一把的國產芭蕉扇。

Dries Van Noten非常細心，提供手提電風扇給嘉賓。

 
 
某些懂得顧及嘉賓感受的品牌，都會提供紙扇，而Dries Van Noten更非常貼心，準備了手提電動風扇給在場嘉賓。但未必個個品牌都會照顧周全，有紙扇和手提電風扇提供，所以聰明的時裝人都會自備紙扇，就連時尚達人Bryan Boy都早有準備，拿着香港最暢銷的芭蕉扇出席Valentino時裝騷。或者你會認為40元一把國產芭蕉扇是大媽恩物，跟一身名牌服飾和巴黎氣氛格格不入，但熱浪之下，要靚定要命，你自己揀。
 

以後大家在夏天出席時裝周，記得好似圖中這位仁兄帶備小毛巾，尤其是怕熱和大汗的人。

有些顧及嘉賓感受的品牌會提供紙扇，但未必個個品牌都有，所以最穩陣做法，都是自備紙扇。

看見模特兒穿厚厚衣服在戶外行騷，實在佩服他們的專業和耐力。

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在芸芸美籍華裔設計師當中，Phillip Lim是我較為欣賞的一位，雖然其設計都是商業化主導，但偶爾在細節也看到不少創意成分，在商業和創作之間的拿捏算是稱職。早前他剛剛發表的2018早春系列，我認為整體水準是近幾年最出色的一個。而當中的造型設計甚為突出，尤其是將外套打側綁在腹部的造型，有別一般綁在腰部正中間的傳統手法，的確頗有新意。

已加盟著名時裝店Forty Five Ten擔任時裝總監的Taylor Tomasi Hill擅長造型配搭，亦喜歡將外套綁在腰和腹部之間。

 
 
事必有因，原來設計師在今年換了新造型師，聘請了英國時裝雜誌《Dazed》創意總監Robbie Spencer負責品牌的形象設計。他於04年已經效力《Dazed》，兩年前由時裝總監晉升為創意總監。他擅長天馬行空的造型設計，亦深得Craig Green和MSGM重用。其實再好的時裝設計，都要有造型輔助才會事半功倍，平平無奇的設計亦可以因為造型而提升層次。甚至乎，這些造型更可以成為潮流指標。當外套披搭和跌膊穿法滿街都是，外套綁腹這玩法會否成為下一個潮流指標，且拭目以待。不過都係一句，適可而止，見好就收。
 

英倫新男裝品牌Kiko Kostadinov剛發表的2018春夏系列，將外套綁在腹部的手法跟3.1 Hillip Lim有同工異曲之妙。

很多街拍潮流其實來自時裝騷的造型設計，今日時裝人喜歡將外套披搭的穿法，Jean Paul Gaultier早在1998年已經玩緊。

玩造型這東西，Jean Paul Gaultier認了第二沒有人敢認第一。想再advanced一點，不妨參考這種外套穿法

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英國《Vogue》時裝總監Lucinda Chambers在上個月宣布辭職，我不感到意外，因為她在雜誌效力了36年，而主編Alexandra Shulman 一走， Condé Nast高層就從同系雜誌《W》調派Edward Enninful來做新主編。這人事調動，等同 Condé Nast兜口兜面跟Lucinda Chambers說：「其實你唔掂！」所以她最後選擇遞上辭職信，亦人之常情。
 

《Vogue》是Condé Nast集團的旗艦雜誌，廣告主導是必然，加上現時的營商環境比以前困難，如果重返雜誌編輯行列的Venetia Scott認為和Edward Enninful可以改變歷史，當年Carine Roitfeld也不用離開法國《Vogue》了

 
 
但有點出人意表，是Edward Enninful委派了Venetia Scott來接任時裝總監一職。她在行內打滾了30年，87年開始在英國《Vogue》擔任Grace Coddington助手，之後曾效力過多本時裝雜誌，97年開始更成為Marc Jacobs的御用造型師，合作無間。自05年開始，她利用在前夫Juergen Teller身上所學到的攝影技巧，同時身兼攝影師一職，在時裝界基本上沒有人未聽過其大名。Venetia Scott一向作風低調，而且是一名烈女，多年前她曾經在一個訪問中表示已對雜誌工作失去興趣，甚至已經不看也不購買雜誌，種種令她感到沮喪原因包括超級品牌不容許mix & match，雜誌與品牌客戶的利益關係主導了自由度，以及看到年輕一輩造型師的唯唯諾諾，失去應有的自主態度。因為這些掣肘和環境轉變，所以近十年她都減少很多雜誌拍攝工作，寧願專注在品牌廣告拍攝及時裝騷造型設計身上。現在竟然再次投身全職雜誌編輯工作，難免令我感到驚訝。老實說，今日的雜誌經營環境相比起當年更複雜，有更多商業考慮，何況他們是替Condé Nast集團打工，莫非Venetia Scott天真地以為單憑她和Edward Enninful二人之力，就可以改寫歷史？
 

雖然Lucinda Chambers是Edward Enninful前輩，是英國《Vogue》老臣子，也是Marni的御用造型師，但始終名氣不及他，亦欠缺他那創意思維，相信是 Condé Nast不晉升她的原因。

Venetia Scott和Marc Jacobs合作多年，是其御用造型師，不過Marc Jacobs自從2011春夏季廣告之後便轉用了Katie Grand，而隨着Marc by Marc Jacobs於2015年宣布停產，Venetia Scott和Marc Jacobs的關係亦告一段落。

除了造型工作，Venetia Scott自2005年亦開始掌鏡當攝影師，不過其攝影風格跟前夫Juergen Teller和Corinne Day的作品頗為相似，欠缺獨特性。

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「困惑、熱情、悲傷、愛與恨，我被這些感覺一直糾纏，但我仍然不能和不會放棄Stephan。」

 
愛情，應該是世上最麻煩，最複雜的東西，尤其在現今男歡女愛世界，純過蒸餾水的愛情已經絕種。每個人愛情觀都不一樣，理性的人會分析計算，感性的人只會隨心。而Donna Karan，肯定是時裝界最感性的女人。2015年她宣布離開一手創立的品牌後，推出了一本個人自傳《My Journey》，由3歲時候喪父，母親患上抑鬱，經歷成長階段的任性，轟烈愛情，到建立時裝王國和家庭，及後失去一生至愛，再到放下品牌，都毫無保留寫在自傳。我不喜歡情情塔塔，但她的故事，確實有種莫名其妙的動容和傷感。
 

悲痛之後，很多人會選擇離開傷心地，但Donna Karan選擇留下，勇敢面對與亡夫共建的美麗回憶。

「我身體裏每一個細胞都被他深深吸引。」

 
於單親家庭成長的Donna Karan，自小缺乏安全感和患有嚴重焦慮，由於渴望組織家庭，在1967年，只得19歲她決定跟青梅竹馬情人Mark Karan訂婚。就在計劃籌備訂婚派對的某一天，她在朋友家遇上比自己年長10歲的Stephan Weiss，Stephan Weiss是一名雕塑家。Donna Karan第一眼看見他，已經被其魅力深深吸引。他們整夜聊天，當她得悉對方有妻室及育有兩孩子，縱使Stephan Weiss當時正在和妻子分居，但他對婚姻表現出的抗拒，令她知道別無選擇，自己只可以嫁給Mark Karan。不過那一晚在情慾驅使下，他倆發生了一夜情。
 

Donna Karan於80年代經一位客人引薦下而認識了達賴喇嘛，從此對佛學禪修產生濃厚興趣。

「尋找真愛的路途很多時都混亂一片，但無論狀況如何，你都要相信自己內心。」

 
那一夜之後，原來Stephan Weiss一直沒有離開，Donna Karan和他仍有秘密私會，就在1973年，Donna Karan發現懷有身孕，而她在不確定誰是父親的情況下，決定選擇墮胎，然後撇脫地跟Stephan Weiss劃清界線。1974年，Donna Karan為Mark Karan誕下女兒Gabby，但他們的婚事一直拖拖拉拉，直到1976年才正式結為夫妻。不過這段婚姻最終只維持了兩年，於1978年，她向丈夫坦承仍深愛Stephan，二人協議離婚。她跟Stephan Weiss已斷絕來往4年，但某天在街上巧遇Stephan親弟，就這樣，命運再將他倆拉在一起，更共賦同居了5年。而苦纏Stephan多年的分居妻子亦終於願意簽紙離婚，Donna Karan苦等多年，終於和Stephan Weiss有情人終成眷屬，在1983年9月11日雙雙步入教堂。84年，他們得到日本紡織公司Takihyo Inc.財力支持，共同創辦了Donna Karan時裝品牌。但天意弄人，她丈夫在1995年患了肺癌，最終都不敵病魔，於2001年與世長辭。Donna Karan失去至愛，心如刀割，要借助禪修打坐，瑜珈和工作來撫平傷口。她曾經說過，心中只有一個Stephan Weiss，16年後今日，她沒有再婚，甚至連霧水情緣也沒有。他倆在曼克頓一起建立的愛巢，Donna Karan視如命根，不會賣，也不會遷出，因為她說在這裏才感受到亡夫的存在。
 

因為受到丈夫患癌經歷所啟發，她在2001年成立了Urban Zen，結合基金與品牌，致力推廣心靈健康與及瑜珈運動。

 
 
一個曾經墮胎，曾經背着未婚夫偷情的女人，社會道德都不會容許，甚至被千夫所指。但可以為真愛，為自己相信的愛情坦蕩蕩，勇敢地將愛進行到底，這個女人，這樣的愛情，又怎能忍心判其有罪。
 

Donna Karan在18歲時候已經開始玩瑜珈，她認為瑜珈可以令其身心得到平靜。

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經常要出席巴黎和米蘭時裝周的人，相信都會見過一位伯伯，喜歡以鄉謠歌手造型出現在各大品牌front row，甚至在一票難求的Dior高級訂製時裝騷都會看到他身影。他每次出現，都是一頂牛仔帽、一件皮褸、一條貼身皮褲或牛仔褲、一對黑色皮靴，以及同一個Dolce&Gabbana黑色側孭袋。相比起一身tattoo，走格調路線的Nick Wooster和張雙利，其實這位伯伯的造型打扮更自成一派。

他的衣著打扮十年如一日，總離不開一頂牛仔帽、小領巾、皮褸、皮褲和一對黑色皮靴。而翻查記錄，自09年開始到現在，他都是用這個Dolce&Gabbana側孭袋，我很好奇究竟是同一個，抑或其實他買了十個同款？

蛇皮是他最喜歡的物料

由Christophe Decarnin時期到現在Olivier Rousteing的Balmain，他都是忠實粉絲。

 
 
他名叫James F. Goldstein，Jim或Jimmy是其暱稱，是美國一名億萬富豪，生於富裕家庭，畢業於史丹福大學，20歲已經開始在洛杉磯打滾。但有關他的年齡（傳聞已經74歲），以及發迹史，至今依然是一個謎。只知道他是投資房地產及建築，亦有傳聞他在七十年代是靠投資色情影片致富。但可以肯定的是，他非常有錢，不但是很多品牌的VVIP，更是NBA球賽的超級貴賓。去年3月，他更宣布將位於比華利山一幢豪宅，連同Rolls-Royce古董車、藝術品及其服裝收藏捐給洛杉磯藝術博物館，總值數億港元。他那幢豪宅Sheats Goldstein Residence鼎鼎大名，由已故著名美國建築師John Lautner設計，他在1972年將豪宅買下，是比華利山地標建築。他為人好客隨和亦很豪爽，喜歡在豪宅舉行派對，有不少荷李活電影、歌星MV、時裝雜誌，甚至舒拉寶娃的Tag Heuer廣告都曾經在這裏取景，Rihanna更在他的豪宅舉行生日派對。

他將具有標誌性的豪宅Sheats Goldstein捐給洛杉磯藝術博物館，任性得來又展現出其豪爽性格。

 
 
時裝這東西，他在14歲時候已經接觸。早於七八十年代，他在著名時裝店Maxfield買衫已經買到成為VIP，連老闆Tommy Perse都幫他找來Jean Paul Gaultier巴黎時裝騷的邀請卡，而只要是他喜歡的設計師品牌，他都可以成為時裝騷座上客。縱橫時裝界數十年，他由最早期穿Claude Montana、Gianni Versace到Jean Paul Gaultier、Dolce&Gabbana、John Galliano、Roberto Cavalli，然後是Saint Laurent和Balmain，都愛得歇斯底里，愛到成為設計師的朋友，Gaultier讚賞他對時裝付出的真愛，更有指Hedi Slimane是以他作為2015春夏男裝系列的創作靈感。2013年，他更創辦自家品牌James Goldstein Couture，在米蘭Via Monte Napoleone開設陳列室。別人怎樣看他的造型，他的品牌設計，還有那些糜爛私生活，他都毫不介意，這位伯伯只拋下一句：”just for fun！”有錢的確可以任性，但活到這年紀都仲可以任性不羈，其實都是一種人生智慧。
 

除了Balmain，近年他穿得最多應該是Hedi Slimane設計的Saint Laurent。

他表示去了這麼多年時裝周，現在不用出示邀請卡，品牌公關都會自動自覺安排他就座。

他的自家品牌James Goldstein Couture，其實只是Philipp Plein的翻版，靚唔靚就見仁見智。

多年來James Goldstein依然單身，但身邊女伴如走馬燈，而且通通都是模特兒，活到這年紀，其私生活仍相當精采。

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Louis Vuitton在京都發表的2018初春系列，因為一場文化交流，讓Kansai Yamamoto（山本寬齋）這個沉寂一時的名字再次得到曝光，亦勾起昔日日本時裝的片段。日本時裝之所以能夠在國際舞台發光發熱，除了Issey Miyake（三宅一生），Kenzo Takada（高田賢三）、Yohji Yamamoto（山本耀司）和Rei Kawakubo（川久保玲），別忘記還有Kanasi Yamamoto、Mitsuhiro Matsuda（松田光弘）、Hanae Mori（森英惠）、Junko Shimada（島田淳子）、Takeo Kikuchi（菊池武夫）、Koji Tatsuno（立野浩二）、Tokio Kumagai （熊谷登喜夫）、Hiroko Koshino（小篠弘子）、Junko Koshino（小篠淳子）和Michiko Koshino（小篠美智子），他們都曾經為日本時裝立下血汗功勞。
 
1985年，Issey Miyake拉攏了Hanae Mori、Kansai Yamamoto、Yohji Yamamoto、Rei Kawakubo和Mitsuhiro Matsuda作先頭部隊，成立了東京時裝設計師公會（CFD Tokyo），當年他們更被冠上東京六君子稱號，象徵日本戰後時裝發展史一個里程碑。Yohji Yamamoto和Rei Kawakubo於1981年在巴黎成名，但Issey Miyake和Kanasi Yamamoto早於1971年已經分別進軍紐約和倫敦，72年Kansai Yamamoto更獲David Bowie邀請為巡迴個唱設計服飾。之後到1977年，Kenzo Takada亦在紐約冒起。而Hanae Mori這位老大姐更早於1965年已經進軍紐約，Hiroko、Junko和Michiko Koshino這三姊妹，都在70年代揚名海外。80年代初Matsuda在尖沙咀半島中心開店，在經典廣東歌曲《川保久齡大戰山本耀司》出現過的Tokio Kumagai，甚至Alexander McQueen在20歲時曾擔任過Koji Tatsuno工作室紙樣師，這些檔案，都記載了日本時裝史最重要的名字。
 
數十年後今日，有人離世，有人尚在人間；有些品牌依然燈火通明，有些已人去樓空，甚至乎消聲匿跡。所以，儘管今次只是一次性合作，都要多謝Nicolas Ghesquière，讓我們記得Kansai Yamamoto。

今年73歲的Kansai Yamamoto，於90年代中已經退出成衣設計行列，但偶爾也會為一些大型活動或舞台戲設計服裝。2013年更開始和新宿伊勢丹百貨店合作推出pop-up store企劃，吸引不少喜歡懷舊的時裝人去潮聖。今次和LV合作，相信必定會掀起一股追捧熱潮。

已年屆91歲的Hanae Mori是日本時裝界殿堂級人物，當年受Coco Chanel啟蒙而踏上設計師之路。是第一位亞洲設計師成為法國高級訂製協會會員。2001年她和兒子將品牌的成衣經營權賣給日本貿易公司Mitsui & Co，自己保留高級訂製，不過直到2004年之後便宣告榮休。而Hanae Mori品牌於2014年由新銳設計師Yu Amatsu（天津憂）擔任創作總監，品牌亦於去年易名為Hanae Mori Manuscrit。今年3月東京時裝周，Hanae Mori更與設計師一同出來謝幕，神采飛揚的她，怎樣看也不像91歲。

80年代初曾經在半島酒店開店的Matsuda，是當時得令日本品牌，不少香港明星都是他粉絲。設計師Mitsuhiro Matsuda於1964年和同學Kenzo Takada乘坐貨船歐遊，三年後Matsuda回國便成立了品牌，1970年已經在巴黎發表系列，他在80年代設計的太陽鏡深受歡迎，更在電影《Terminator 2》出現。直到1998年他正式淡出時裝界，性格孤癖低調的他亦從來甚少公開露面。08年他因肺癌病逝，也是入土為安三日後才被親朋戚友公佈消息。2010年，Cartier前眼鏡設計總監James Kisgen自組公司並且收購了Matsuda，2011年以全新眼鏡品牌姿態在時裝界面世。

年屆80歲的Hiroko Koshino是另一日本時裝界老大姐，資歷比川久保玲更深，也是Koshino三姊妹的大姊。早於1964年她已經在大阪成立個人品牌，1978年衝出亞洲參與羅馬Alta Moda時裝節。其品牌至今依然迄立不倒，仍由Hiroko Koshino操控，分店遍佈日本各地。雖然她已經80歲高齡，但依然享受時裝設計，還未打算讓女兒Yuma Koshino做接班人。

Junko Koshino是二家姐，今年已經75歲。1966年她在東京開設首間時裝店，1978年進軍巴黎時裝周，在80年代最風光時期，她更推出男裝系列及傢俬設計，亦分別在中國、巴黎、紐約及新加坡開店。但其設計在千禧年後不敵時裝潮流衝擊，於08年正式停產，現時她只專注戲服及舞台服飾設計。

73歲的Michiko Koshino早於1976年在倫敦成立個人品牌，其設計風格都比兩位家姐年輕。90年推出的Michiko London，更深受年輕人及學生歡迎，直到2015年Michiko London終於停產，而Michiko Koshino主線品牌在07年之後亦都消聲匿跡。久違了的Michiko Koshino重整旗鼓，於今年1月重返時裝界，在倫敦男裝周發表了首個系列，連帶Michiko London的經典logo設計亦重生，另外品牌logo亦換上了嶄新設計，整體設計都比以前時尚得多。

Junko Shimada於1966年已移居巴黎落地生根，1981年在當地成立個人品牌，84年在Rue Etienne Marcel開設了首間專門店。雖然今日她已經一頭白髮，品牌業務規模亦不復當年，但她依然有心有力，繼續打理自己時裝品牌及參與巴黎時裝周。

Tokio Kumagai早於60年代，已經勇衝巴黎和意大利，先後在Yves Saint Laurent、Jean-Charles Castelbajac  及Issey Miyake工作室效力。1981年成立個人品牌並且在巴黎開設首間服飾店，而他設計的鞋子，因為意念非常創新，所以在當時引起了很大迴響，時至今日，亦影響了不少品牌，例如Charlotte Olympia就抄襲過他的設計。1987年Tokio Kumagai因病逝世，而他的品牌亦從此消失於時裝界。

1987年，Koji Tatsuno得到Yohji Yamamoto財政支持，成功建立了個人品牌。1990年3月進軍巴黎時裝周，當年香港時裝女王Joyce Ma對他甚為欣賞，亦率先引入其品牌。2002至2005年期間，他獲老牌時裝屋Madame Grès聘請為創作總監，不過同時，他的個人品牌亦宣告停產。已經在時裝界消聲匿跡的Koji Tatsuno，據說身在巴黎，但是否仍在做時裝設計，就不得而知了。

Takeo Kikuchi 於1978年在巴黎以男裝品牌Men’s BIGI發表系列，直到1984年他回國之後，與日本時裝集團WORLD Group合作，正式推出了個人同名品牌。他的國際名聲雖然不及以上同鄉，但香港時裝人對他亦不感陌生，因為他在2012年便進駐銅鑼灣祟光開店。雖然他在2003年退休，只擔任顧問一職，先後亦有多位設計師接捧，包括日本品牌WHEREABOUTS設計師福薗英貴。不過到2012年，Takeo Kikuchi決定重出江湖，掌舵自己的牌子。已經78歲的Takeo Kikuchi，衣著打扮依然有型，果然寶力未老。

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何謂藝術，何謂藝術品，定義愈來愈模糊，尤其現今contemporary art當道，藝術品隨處可見。一堆牛糞，放在田野是一堆牛糞，放在MoMA可以變成一件藝術品；一堆電線加幾個懷舊電視機就是藝術裝置；在畫布隨便潑墨就變成Jackson Pollock的藝術畫作。藝術從來都是主觀，喜歡，它就是藝術品，不喜歡，它只是一件陳列品。但當代藝術的興起，主觀被濫用，加上拍賣行的商業手段，藝術的確已經變質。很多人不明白那些天價藝術品的「藝術價值」何在，但的而且確，有人願意花數千萬以至過億元去收藏Jeff Koons、Damien Hirst或村上隆的作品。

Ridiculous？其實藝術和時裝一樣，你喜歡的，2萬元一條牛仔褲都覺得物有所值，不討你歡心，什麼設計都不值一文。不過我等凡夫俗子，又怎會明白藝術是甚麼一回事，值錢不值錢，藝術不藝術，輪不到我們這些賤民說三道四。

Tommy Hilfiger的邁阿密豪宅佔地1萬4千平方呎，擺放了大量藝術品，客廳牆上便掛了一幅由Andy Warhol與Jean-Michel Basquiat於1985年代共同創作的畫作《New Flame》。因為他收藏了大量Andy Warhol、Marc Quinn和Keith Haring藝術品，所以聘請了24小時保安員駐守大屋，非常誇張。

Tommy Hilfiger位於紐約的豪宅大廳亦掛了Andy Warhol畫作。

身家豐厚的Valentino Garavani，物業遍佈全球，藝術品藏量亦非常驚人，各國行宮都掛滿名畫。例如在倫敦豪宅，就有Andy Warhol、Damien Hirst和Francis Bacon的作品。

Valentino Garavani位於紐約的豪宅更誇張，擺放了Fernand Léger、Roy Lichtenstein、Jean-Michel Basquiat和Richard Prince的畫作。

Tom Ford的巴黎住宅掛有Andy Warhol於1978年創作的《Shadow》，跟Eames那張La Chaise椅子很匹配。

Francis Bacon的畫作非常昂貴，拍賣價都是億億聲。而Donna Karan位於曼克頓的7000呎豪宅，也掛有一幅Francis Bacon於1986年創作的《Study of the Human Body》。但原來Francis Bacon是她先夫Stephan Weiss最喜歡的藝術家，是她偷偷地買來送給先夫的生日禮物。Donna Karan個人最喜歡的藝術家，其實是Julian Schnabel。

Marc Jacobs的紐約住宅沒有Andy Warhol或Francis Bacon的超級名畫，他最欣賞反而是近代藝術家John Currin，在他的大廳，便掛了6幅John Currin畫作。

在Raf Simons位於Antwerp的大屋，當然不會看到Damien Hirst或村上隆的作品。在大廳牆上掛著的一排十幅作品，是出自已故美國藝術家Mike Kelley手筆。他的作品對政治、社會和文化充滿批判意識，難怪深得Raf Simons歡心。

Thom Browne的紐約住宅佈置跟他的服裝設計風格如出一轍，而Thom Browne所喜歡的藝術亦相當另類冷門，牆上所掛的兩幅作品，出自Michael Hainey手筆。Michael Hainey並不算是知名藝術家，他是《Esquire》雜誌執行總監，詩人出身的他因為後來喜歡了繪畫才成為業餘畫家。09年他舉辦了一個作品展，其中一幅共十六張的烏鴉畫作《How I Learn to Pray》深深吸引了Thom Browne，之後更將他的作品在店舖展示，Michael Hainey一登龍門，升價十倍。

在眾多時裝設計師之中，我最喜歡Dries Van Noten位於Antwerp的家，他的藝術口味亦有別其他設計師。在大廳牆上的那幅畫作，是20世紀初著名比利時藝術家Léon de Smet，於1922年創作的《Nude and Bouquet》，和室內的環境氛圍，散發濃濃而典雅的藝術氣色。

Phillip Lim位於紐約的新居，擺放了五幅已故美國抽象派大師Cy Twombly的畫作，還收藏了 Louise Bourgeois、Richard Serra 和Ellsworth Kelly的作品，非常富貴。

John Rocha喜歡收藏藝術品，而出身於香港的他對中國當代藝術亦有情意結。他在倫敦的新居，便掛有中國著名當代藝術家張曉剛的畫作。

Simone Rocha沒有父親這麼有錢，所以在她倫敦住宅牆上的這幅Francis Bacon著名畫作《Study for Portrait II, After the Life Mask of William Blake》，只是印刷品而已。

一向奉行簡約主義的Calvin Klein，其家居設計亦非常簡潔，雖然他身家豐厚，但他並不會像Valentino Garavani或Tommy Hilfiger這麼俗氣，在豪宅掛滿名畫。他這間位於邁阿密的大屋，地上只擺放了兩幅著名攝影師Bruce Weber的攝影作品。(這間大屋在今年2月以1300萬美元售出)

近幾年才冒起的新晉美國藝術家Tomory Dodge，名字很陌生，但就得到Isaac Mizrahi的垂青。

Diane Von Furstenberg位於紐約的豪宅客廳，掛有著名中國當代藝術家張洹替她繪畫的人像畫。

Marni創辦人Consuelo Castiglioni的米蘭住宅，亦收藏了不少藝術品，在走廊位置所擺放的，是英國當代藝術家Gary Hume的畫作。其實在2010年秋冬季系列，Gary Hume已經獲Consuelo Castiglioni邀請合作，為該系列設計圖案。

Derek Lam鍾情名氣不大的新晉藝術家，在其客廳牆上所掛的是美國藝術家Sylvan Lionni於2010年創作的《Dark Matter》。

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川久保玲作品回顧展快將在紐約大都會博物館揭幕，各地粉絲及時裝媒體望穿秋水，就是等待這一日來臨。川久保玲之所以受萬人敬仰，正是因為她對時裝設計有一團火，有一種對創作的執著，對潮流文化的反叛。一個97年春夏系列〝Body Meets Dress, Dress Meets Body〞，翻天覆地，鬼哭神嚎，一件又一件與身體結合的腫瘤時裝，像天地初開，新生命誕生。一切，竟然是來自目睹Gap櫥窗一堆平庸乏味的黑色衣服，因為對創作的固執，所以她憤怒，是怒火令她要來一場驚天動地革命，改變時裝文化。如果川久保玲不會憤怒，COMME des GARÇONS或許不會存在。憤怒比冷漠珍貴，所以，好好珍惜你對世界僅有的一點憤怒。
 
1981年山本耀司和川久保玲在巴黎發表的系列，震撼了整個時裝界，他們的解構主義，乃來自對傳統及美學的反抗。這場anti-fashion運動，是一場顛覆時裝的革命。山本耀司曾經有一段時間想過離開，但後來因為fast fashion的出現令時裝生態扭曲，他感到憤怒，所以選擇留下來，希望以創作力量改變現狀。

Alexander McQueen這個95年秋冬系列〝Highland Rape〞是其經典作，他說是因為見過女人被丈夫虐打至死的邊緣，所以痛恨厭惡女性的人，討厭懦弱。他曾經表示要女人穿上他的設計，都可以令人感到懼怕。但其實McQueen在9歲那年開始，一直被姊姊前夫性侵犯及暴力對待，這童年陰影一直冤魂不散，這股埋藏心裡的憤怒，驅使他創作了這個系列。紐約大都會博物館策展人Andrew Bolton都曾經說，McQueen是用憤怒來做衣服。

Vivienne Westwood和Malcom McLaren於1971年在倫敦Kings Road開設的Let It Rock服飾店，源於她對英國社會制度及政治的不滿，藉著離經叛道的服飾設計，帶領年輕人作出反抗，這股龐克文化牽起了一場時裝革命，至今仍為人津津樂道。

Marc Jacobs因為一個93年春夏系列而被Perry Ellis解僱，雖然這個源於Grunge音樂文化的系列受盡白眼，Perry Ellis拒絕生產，就連Kurt Cobain及Courtney Love都將Marc Jacobs送給他們的showpiece一把火燒掉。但時至今日，這個系列依然是Marc Jacobs最喜歡，最感到自豪，他解釋是因為那一刻，初次跟隨自己本能感覺而去抗衡傳統制度。

Rick Owens喜歡破舊立新，他討厭時裝界嚴苛地為審美觀定立標準，他藉著服飾設計及形象視覺創作屬於他自己的另類美學，就是要革新。因為他討厭傳統運動鞋，所以才創作了大受歡迎的Geobasket黑白高筒運動鞋，來抗衡傳統運動鞋設計。

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有人會覺得，對生活有過份要求都是一種強迫症的病態，但在林燕妮或其他人眼中，這只不過一種生活態度和品味追求。何謂正常，何謂病態？佛洛伊德曾經說，世上根本沒有正常人，因為所有人都活在正常人與病人之間的灰色地帶。如果硬要將這些生活習慣說成是病態，其實你和我都有病，差別，只是程度有多嚴重而已。

Isabella Blow

Isabella Blow當年在英國《Vogue》擔任Anna Wintour助手時，每天上班都堅持用Perrier來抹辦公桌，然後再噴上Chanel香水。

Karl Lagerfeld

再醃尖腥悶和潔癖的人，都可能只會一星期才更換床單披舖。不過老佛爺這位大師，卻要求傭人每天替他換床單和枕頭套，因為他喜歡白色，而且非常注重睡眠環境，床舖有一條頭髮，一條不平伏摺痕對他來說都不完美。

Diana Vreeland

時裝界傳奇人物Diana Vreeland對所有東西都有很高要求，她對香水更有特殊癖好，她不但會在枕頭套上噴香水，甚至連電燈泡表面也會噴香水，而她亦只會用Chanel No 5和YSL的Opium香水。她曾笑言，想跟她說話的人都別走得太近，因為她身上散發那濃烈的香水味不是人人受得住。相比起林燕妮，Diana Vreeland實在有過之而不及，真係一山還有一山高。

Anna Piaggi

當大家生活都離不開電腦時候，已故著名時裝寫作家Anna Piaggi卻厭惡科技，她在去世前，仍堅持用意大利百年老字號打字機Olivetti來撰寫文章。
 
Anna亦有鮮為人知的一面，她會因為個人健康問題而穿着護士袍來寫作；當計劃渡假旅遊時，她會致電Stephen Jones要求對方為她設計一頂能夠防水的帽子，這些對生活的執著和態度，實在令人佩服得五體投地。

Valentino Garavani

當你以為Anna Wintour每天都要吃高級餐廳新鮮到會的牛扒作牛餐，已經是非一般人的生活態度。那我可以告訴你，已退休的時裝大師Valentino Garavani更有過之而不及，他對生活所有細節要求，都要近乎完美，尤其對食物方面，他討厭吃亞洲菜，不時對餐廳食物嫌三嫌四。所以在他的羅馬豪華大宅，都有大廚負責一日起居三餐，就連他最疼愛的六隻八哥，都有專人負責牠們膳食。而Valentino Garavani更要求所有食物一定放在名貴器皿，才可端出來給他吃。John Fairchild以〝the king of high living〞來形容他，實在非常貼切。

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其實一直以來，我都有一個疑問，究竟有沒有人是抗拒街拍，置身時裝周期間會迴避攝影師鏡頭，甚至板起臉拒絕成為Tommy Ton鏡頭下獵物。口口聲聲說認同Suzy Menkes的人，又有否以行動來證明自己沒有被街拍現象同化。嘴巴說不很容易，但身體是最誠實，這就是人類行為學有趣地方。面對某些環境，某些人，我們身體的行為反應都騙不到雪亮眼睛。可能你從來沒有打算要成為下一位Yoyo Cao或Eugene Tong，但當鏡頭第一次對著你，你認為no big deal，第二次亦無傷大雅，到第三次，第四次，其實身體已出賣了你，之後，你會一次比一次更悉心打扮，因為渴望會有第五，第六次。向街拍說不，有誰可以？
 
去時裝周的人，相信十個有九個都希望成為Tommy Ton鏡頭下主角。或者你會說不稀罕，但如果當刻Tommy Ton要求你停下來讓他拍照，你會當他透明，掂行掂過嗎？

去過時裝周，或者有留意街拍網站的人，可有目擊過極度抗拒鏡頭的人？

在不知情下被攝入鏡那無話可說，但如果知情下，你會掩著臉，不希望自己在媒體曝光嗎？

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他給自己重生機會，但誰給他機會？Oscar de la Renta在2013年的一次性合作？老人家說欣賞Galliano才華，但無意找繼任人，然後一個屈尾十委任Peter Copping做接班人，夠諷刺。大家明白的，畫公仔不用畫出腸，心照吧。終於，Renzo Rosso出現，OTB集團這位老闆，性格一如其集團名字Only The Brave，天不怕地不怕，認定John Galliano是屬於時裝界，更加是屬於Maison Martin Margiela(現已改名Maison Margiela)。Galliano亦如獲至寶，對這間時裝屋一切愛不釋手，一句「除了Margiela，我不能想像自己可以替其他品牌做設計。」可見兩情相悅，為此Renzo Rosso送上最珍貴的東西，就是一個機會，Martin Margiela亦親自送上祝福，一句「Make it your own」，入心入肺，然後欣慰地跟Renzo Rosso說：「我很高興你挑選了一位couturier來掌舵時裝屋。」這個如諾貝爾獎的崇高肯定，價值連城。
 
為什麼Renzo Rosso和Martin Margiela沒有將祝福給予Demna Gvasalia？為什John Galliano是couturier而非designer？為什麼Margiela認為只有couturier才有資格穿起他的白袍？這都值得思考。今日當業界都在讚美Demna Gvasalia的商業成就，其實在另一角落，穿着白袍在Maison Margiela默默工作的John Galliano，更值得大家向他鼓掌。

當年在一眾新晉設計師當中，實力跟Alexander McQueen不相上下，我認為只有John Galliano。Galliano的才華和功架是不容置異，如果因為一句言論而被打落十八層地獄永不超生，我們從此失去一位偉大couturier，損失的是時裝界。

當很多品牌因為商業考慮或其他顧慮而不敢碰Galliano，OTB老闆Renzo Ross卻拋下一句「Everyone makes mistakes」，義無反顧聘用Galliano，而且將貴重的Maison Margiela時裝屋交給他，其視野及氣度令人敬佩。

當年Renzo Ross收購Margiela品牌，外界都認為是促使Martin Margiela離開的原因，但其實當時是Margiela主動請求Renzo Rosso幫忙。Margiela是否早有計劃離開就不得而知，但他一一拒絕其他投資者收購，只願意將品牌賣給Renzo Rosso，就知道Renzo Rosso並不是一個見錢開眼的商人。

John Galliano能夠得到Renzo Rosso和Martin Margiela的認同和祝福，是有原因。

雖然在Galliano入主後品牌銷售額上升了30%，但美國著名百貨公司Macy’s及其姊妹店Bloomingdale，至今仍不願意代理Maison Margiela。照推斷，相信和他們已故聯合創辦人Isidor Straus夫婦是猶太人有關。

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有關她吝嗇笑容，時常在鏡頭前黑面的負面報導，多年來都未停過。雖然已經被標籤，但身經百戰，做大事的Victoria Beckham，又怎會介懷這些芝麻綠豆小事。藉著一件T恤slogan來自嘲一番，輕輕插自己一刀，亦幽默地將罪名禍嫁給時裝，最重要是告訴大家別枉費心機奢望她臉上會有笑容，簡單直接又得體。一下子，我忽然覺得她的黑面都是理所當然。

照片曝光後翌日，Victoria Beckham品牌官網的同款白色T恤火速售罄。

2015年Marc Jacobs因為與同志網友調情而誤將個人裸照上載到instagram，事件引起廣泛討論，不過Marc Jacobs並沒有因此而覺得丟臉，相反，他更推出了一款T恤，並印有當時那句調情留言〝It’s yours to try〞，以自嘲來幽自己一默，高招。

2001年12月荷里活女星Winona Ryder在比華利山Saks Fifth Avenue百貨公司偷竊名牌服飾被捕，事件引起廣泛報導。報導指當中被偷竊包括了Marc Jacobs的服飾，而聰明的Marc Jacobs，隨即邀請她擔任03年春夏廣告代言，而廣告概念是她披著一頭凌亂頭髮，在酒店房間興奮地展示一大堆名牌戰利品。這廣告在出街之後當然引起不少迴響，因為畫面都令人想起Winona Ryder的偷竊案。但Winona Ryder獲Marc Jacobs邀請時，明知廣告內容有爭議性都毫不猶豫便答應，無懼輿論，換了是香港明星，第一時間已經推掉。

2015年Anna Wintour在清淡節目《Late Night with Seth Meyers》的短片中客串，以幽默及自嘲手法演繹一位非常霸氣和不苟言笑的女上司，完完全全演活了真實的Anna Wintour。最難得是她完全不介意被標籤。

2008年村上隆在Brooklyn Museum 舉行大型展覽，而Louis Vuitton也有份參與，他們除了在場館設立pop-up store，更將戶外場地佈置成唐人街Canal Street賣假貨的攤檔。LV一直以來嚴打冒牌貨，對中國奸商恨之入骨，但竟然自降身價，將自己的真貨扮成冒牌貨，夠膽這樣幽自己一默，對LV這個超級品牌來說算是一個突破。

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讀時裝不一定要到外國，但很多想再深造的本地時裝設計學生，十個有八個都會選擇到倫敦或安特衛普。原因是他們有最享負盛名的時裝學院，其次是學院所培育出來的設計師名字已經是一大賣點，但我相信，學生們嚮往和期待，是學院如何引導和啟發他們深層次的創作思維。一講起倫敦，大家都會想起Central Saint Martins，而安特衛普，當然非The Antwerp Royal Academy of Fine Arts莫屬。如果Louise Wilson是Central Saint Martins的靈魂人物，那麼The Antwerp Royal Academy of Fine Arts的代表人物，一定是Mary Prijot。

雖然The Antwerp Royal Academy of Fine Arts早於1663年創辦，但時裝設計學系在1963才正式成立。本身是鋼琴家和藝術家的Mary Prijot，在那一年被校監Mark Macken委任為系主任。從來沒有想過執教鞭的Mary Prijot，就在那天開始，改變了學院及不少學生的命運。在時裝界叱吒風雲的 “Antwerp Six”，以及萬人敬仰的Martin Margiela，就是在Mary Prijot的教鞭下成長。Louise Wilson的嚴苛是眾所周知，而Mary Prijot亦不是善男信女，話說當年Ann Demeulemeester要蓄起長髮才可以上她的課堂。據說她仍執教的年代，頭一個學年都會有大概30位學生，但去到第四年往往只剩下6位學生，大多都是成績欠佳而被踢走。〝Antwerp Six〞和Martin Margiela就是當中的倖存者，所以難怪他們個個都才華出眾。

討厭street fashion的Mary Prijot，在她眼中只有Coco Chanel的設計及風格才是最完美。藝術家出身的她，在執教年代致力推行fashion drawing課程，她認為連最基本拿起畫筆都沒能力的人，是沒法將自己的構思以視覺呈現出來，根本不配當設計師。她對藝術史和服裝剪裁亦非常注重，認為學生一定要掌握歷史，甚至連談吐舉止都要學習。隨著 “Antwerp Six” 及 Margiela 各人畢業向外闖，Mary Prijot於1983年亦正式榮休，將學院重任交給Linda Loppa。而這位帶領Veronique Branquinho、A.F. Vandevorst、Stephan Schneider及Bernhard Willhelm等一眾新力軍，在國際舞台為比利時時裝捲起第二浪潮的時裝教授，亦都是Mary Prijot昔日得力門生。雖然她在2007年辭去職務，但成功力邀到〝Antwerp Six〞之一的Walter Van Beirendonck來繼承衣缽，將安特惠普得天獨厚的時裝設計理念及創意傳承下去。教育，本身就是一項偉大工程，將知識一代傳一代，一句說話，一個理念，已經可以是無窮啟發。在此，讓我們向所有教育工作者致上最崇高敬意。
 
Martin Margiela在畢業那年，親手繪畫了一張Mary Prijot的人像素描並送給她，Mary Prijot把這張有紀念價值的素描一直掛在家牆上。

對Mary Prijot的教學，Martin Margiela有這樣評價，「Prijot女士有某些個人見解，而我也有自己的一套時裝理念。我不清楚他怎樣看我，但我知道她不會太在意我所做的東西。」

Mary Prijot於1990年與世長辭，終年73歲。她生前對Coco Chanel情有獨鍾，而從她的衣着打扮，亦充分展現出淡淡的優雅。

Dries Van Noten曾經憶述Mary Prijot當年時常跟他們說世上只有一個最好設計師，就是Coco Chanel，最好的髮型就只有束髮髻。他反思過來，其實認為這樣是日後激發他們創意的原動力，因為大家都想抗衡她而走自己認為對的方向。

Ann Demeulemeester對恩師Mary Prijot又愛又恨，她說當年正值Punk文化入侵年代，年輕人都有一種反叛心態。但Mary Prijot卻不准她蓄長髮上課，而她在那年代已經對黑白設計風格著迷，不過Mary Prijot往往會reject他們的idea，但又同時給予他們自由創作空間，在不斷摸索過程中建立堅定信念。

Linda Loppa於1981年才正式到The Antwerp Royal Academy of Fine Arts任教，其實當時Antwerp Six六子及Martin Margiela已經畢業或學期尾聲。不過Linda Loppa對這班學生仍愛護有加，Dries Van Noten在成立品牌之後，更協助他處理市場推廣和代理事宜。

除了Veronique Branquinho、A.F. Vandevorst、Bernhard Willhelm、Haider Ackermann及Kris Van Assche等著名設計師都曾經是Linda Loppa學生，近年爆紅的Demna Gvasalia都是她的得力門生。Demna Gvasalia曾經說：「她會凝望你的工課，跟著停頓，然後會說『你知道有誰想穿着這設計嗎？』我的命運，是她幫我形成的。」

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其中一幕，是Christeene Vale向著Rick Owens撒尿，畫面沒有剪接合成，赤裸裸地呈現被道德社會鄙視的fetishism。其實今年澳洲男歌手Brendan Maclean的新MV《House of Air》，亦大玩同志性愛和屎尿，非常露骨，但MV主角都是一班素人，而Rick Owens，則是一位在時裝界備受推崇的名設計師，當然震撼百倍。不過熟悉他作風的人，其實應該不感驚訝，因為他早在2002年在《i-D》已經大玩自拍撒尿和喝尿，甚至乎隱約露出了性器官。很多人會說他是瘋子，行為瘋狂得過火，但由day 1開始，Rick Owens就是這樣，多年前，他已經自爆跟太太Michèle Lamy有玩過性虐遊戲，到今日，他亦只不過在做自己。

能夠坦蕩蕩做自己，是難能可貴，因為當面對世俗眼光，旁人的批評，個人社會身份，複雜的人際關係，其實很多人都害怕，或不願意以真面目示人，正如電影《Fifty Shades of Grey》的富商才俊Christian因身份地位，隱藏著自己對性虐的迷戀。在現實世界，可能我們都是Christian，隱藏自己不為人知一面，只讓人看到自己最美好一面。而面對社會道德批判，Rick Owens對自己的一番行為這樣解釋說：「外面世界正籠罩著一般令我感到不自在的氣候，我覺得有義務去平衡自己。」撇開Rick Owens的前衛思想和瘋狂行為，我欣賞，反而是他的「真」。當大家都遮遮掩掩，戴著假面具做人，像Rick Owens這種毫無保留在你面前赤裸，堅持做自己的人，不是更值得欣賞嗎？

1/ 15年前Rick Owens已經在《i-D》毫無畏懼地展現自己hardcore一面，這一幕自拍撒尿和喝尿，在當年非常震撼，令時裝界嘩然。

「如果我們某一邊有很多自以為是的偏執，另一邊我們亦需要一些好玩而墜落的東西去平衡。」

2/ Vivienne Westwood稱得上是時裝界的最敢言，最敢作敢為的設計師之。最經典時件是1992年，她在白金漢宮接受英女皇頒贈OBE勳章後，於後院扭動並揚起裙子，露出沒有穿內褲的下身。事後她接受訪問時說，着裙時從來不會穿內褲，坦蕩蕩得來直率。7年前，她更以68歲高齡，在Juergen Teller 掌鏡下拍了一輯全裸照，三點畢露。

3/ Marc Jacobs自從愛上健身後，整個人脫胎換骨，隨了充滿自信亦更豁達開朗。他更強調自己是一本打開的書，任何人都可以問有關他的所有東西。好幾年前他和同志A片男星Harry Louis拍拖，更高調地帶他出席公開活動，完全無懼上流社會的世俗眼光。

「我胸口的那個〝Shameless〞字體紋身，其實是用來提醒自己盡能力誠實。」

4/ Tom Ford不是激進派，性格比較溫和，但同樣敢作敢為。他不但曾經在《W》全裸演出，更曾在家中主動提出和《The Sunday Times》記者全裸進行訪問，坦蕩蕩性格令人嘩然，但他認為這樣的訪問才最真實和坦率。

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半個世紀後的今日，時裝界充斥各種批判聲，某某設計師嘩眾取寵，某某設計師抄襲，某某設計師只懂不斷重施故技。是人的眼光變得狹窄而產生bias？抑或時裝設計在潮流文化巨輪擠壓早已經血肉模糊。我認同，創作是應該不受束縛，但過於放縱，其實已經overdose，對整個時裝設計生態都非常危險，連鎖效應，物以類聚，當一切已成定局，已經不能回頭。或者有人從不稀罕懷緬過去，懷念昔日的時裝設計，但我會。經典是永垂不朽，流芳百世，數十年甚至一百年後仍有人拿來歌頌。誰是誰非，時間都會證明一切。但願今日被歌頌的設計師和品牌，在數十年後，也可以像Christian Dior、Yves Saint Laurent、Martin Margiela、Helmut Lang或Alexander McQueen，會成為不朽經典。
 
就連Kate Moss都視之為style icon的Tina Chow，她對昔日大師設計的熱情，在時裝界人所皆知。她的收藏，每一件都可以放入博物館。她對自己的狂熱，曾經這樣說：「去追隨並向真誠的工藝作出奉獻致敬，才是人生和衣服的唯一價值。」

聖羅蘭於1966年創作的Le Smoking，已經被歌頌了50年。相信在我百年歸老後，他依然會被一直懷念。

懷緬過去並不是思想落後，不思進取，相反，是一種學習，學習前人如何和身體及衣服溝通。

對於現今被熱捧的設計師及品牌，我已經不懂評價，但我相信時間會證明一切。

想證明那位設計師的設計有多重要，20年後再打開你的衣櫃，看看誰的設計仍在吧。

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Diane Von Furstenberg 的新 logo 設計比起舊設計更為簡潔，符合大勢所趨。

Jonathan Saunders 加盟 Diane Von Furstenberg 前的logo設計。

Maria Grazia Chiuri 加盟 Dior 後首個2017春夏系列，雖然沒有改動品牌logo，不過廣告上的品牌字體就變成全大草設計。

其實在John Galliano掌舵Dior後第二年開始，“Christian” 一字已經從廣告中剔除，但服飾label依然是Christian Dior。

Christian Dior 1991年春夏廣告。

Anthony Vaccarello入主Saint Laurent，雖然沒有大改動logo設計，依然沿用Saint Laurent Paris，唯一小改動是廣告中剔除了 “paris” 和將字體變大。

Hedi Slimane年代的logo設計。

Tom Ford年代的logo設計。

Phoebe Philo入主Céline後，作出一連串翻新工程，全新的logo設計是其中之一，而這個設計亦非常成功，跟品牌風格及廣告形象配合得天衣無縫，叫人刮目相看。

90年代初Céline的logo設計。

Jonathan Anderson加盟Loewe後亦大肆改革品牌形象，包括品牌logo設計，而「雞乸」咁大隻的logo成為其賣點。

Jonathan Anderson加盟Loewe前的 logo 設計。

90年代初Loewe的logo設計。

今日Versace的logo設計亦比以前簡潔。

90年代中Versace的logo設計，字體是比較修長。

90年代初的logo設計，因為Gianni Versace當時仍然在生，所以依然是Gianni Versace全名。

80年代初的logo設計。

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