Chanel 每次為時裝騷打造的場景總是宏偉壯觀，氣勢非凡。超級市場、機場航站樓、巴黎鐵塔、火箭升空這些場景都深深地寫進我們的記憶中。
 
Spring 2018 的高訂時裝騷，Karl Lagerfeld 為我們打造了一個原始法式秘密花園，模特兒圍繞着那精緻的噴泉，穿梭着充滿浪漫氣氛的圍欄間，逐一走出來。

模特兒穿着 Chanel 最經典的 Tweed 套裝為整個系列揭開序幕，這種經典的物料蔓延至鞋履設計中。隨後是一系列注入鮮明色調，有如仙子般的晚裝裙，跳調粉紅、藍與綠色為整個系列帶來滿有生氣的感覺。

最後一部分，模特兒穿上充滿精緻的釘珠、羽毛和薄紗的晚裝，如公主般走上天橋，最矚目的是那一雙雙回應衣服上的布料與細節的鞋履款式，以及每位模特兒頭上那個網紗花卉頭飾，將整個系列連成一線。

年紀輕輕的 Kaia Gerber 現身 Chanel 的法式秘密花園中，是她首次踏上高訂時裝騷的舞台。

最後，為整個高訂騷閉幕的是來自荷蘭的模特兒 Luna Bijl，她身上所穿的婚紗卻有着不一樣的設計，是以男裝西服作為藍本的款式，一層層羽毛將那西服褲裝包裹着，裙擺的部分散開至地面，誰不想披上這層浪漫的羽毛出嫁？
 
值得大家留意的是，在過去的歷史中，只有三位模特兒曾經在 Chanel 的高訂騷中穿過褲裝的設計，包括 2009 年春季高訂騷中， Freka Beha Erichsen 以一條纖幼線條的西服套裝作閉幕；2015 年的秋季高訂系列中， Kendall Jenner 被挑選為閉幕的幸運兒，當時她也身穿全白雙扣西服套裝，配以拖地薄紗的設計為系列寫上完美句號。最後，在 2016 年的秋季，Edie Campbell 也穿着一條粉色的闊腳褲裝，背部拖着一大片羽毛為高訂騷進行閉幕。

From left to right: Freka Beha Erichsen at Chanel Spring 2009 Couture, Kendall Jenner at Chanel Fall 2015 Couture,Edie Campbell at Chanel Fall 2016 Couture

 
 
而今季再次以燕尾服為高訂系列寫上句號，與當下的社會實況有着密切的關係，女權主義近年大行其道，不少人對男性主權與地位的想法感到過時；時代不停的在轉變，Chanel 告訴我們，女性也不一定只能穿長長的裙子作為婚紗，穿燕尾服的新娘也可以很有魅力。

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Karl Lagerfeld 在出席Dior Homme 2018秋冬男裝周。

70年代的老佛爺

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本地頒獎季節隨昨日的叱咤樂壇流行榜頒獎典禮推至高峰，見盡本地樂壇眾生相。其實，觀眾愛看頒獎典禮，或多或少想聽到些動人故事，努力多年後獲獎的歌手講述得獎感言，分享怎樣一路走來；彷彿故事的存在，是為了成功的一刻作為鋪排。原來前呼，真的是為了後應的。動聽的成名故事，時裝界亦有多個例子，例如是近日WWD重刊了Karl Lagerfeld為Chanel 1983年秋冬的報導，重提老佛爺初來Chanel報到的小插曲，與現時等同CHANEL代名詞的他存有極大對比，讀罷更叫人津津樂道。

#1：當時的老佛爺為多個品牌效力，包括Fendi與個人品牌等等。不說不知，原來當時的他是以兼職的形式為Chanel工作，還未完全投入效力品牌。

 
想不到現時成為香奈兒代名詞的他，與品牌是日久長情而不是一見鍾情。

#2：Karl Lagerfeld初時在Chanel工作時，與品牌員工持續冷戰狀態。

 
聽說當時大家工作都懷着一個 “smiling surface”的狀態，實情卻是冷戰、不滿對方的所作所為。

#3：當時老佛爺因服飾生產速度緩慢，在工作上受到挫折。

 
因當時還未有成衣系列，服飾（有點像現時的Haute Couture）系列便成為了主要收入來源。做得慢，錢自不然賺少了。

#4：老佛爺當時為了令Chanel現代化，勇敢地拋開所謂的“Chanel Dont’s and not enough Do’s”

 
老佛爺接手Chanel後，清楚知道香奈兒需要與時並進，放下了這個maison最輝煌的20與30年代的設計風格，無視了50年代Chanel復出的時代，擺脫四四方方的套裝；此舉不是為反而反，單純的破舊立新；老佛爺知道，若然要帶領品牌前進，定必需要尊重這個時裝屋的遺產，因此，他定下嶄新設計時，向記者提問：即使她從來沒有這樣做過，但這卻是非常「香奈兒」的設計，不是嗎？；縱使當時不是每個人都同意他的講法，但事到如今，老佛爺確實比Coco Chanel更Chanel，自此成為了每個為品牌效力的主帥謗樣。
 
其實所謂的「打工」，不是上司做過什麼就做什麼的。尤其在時裝產業，有哪個風格潮流能仡立不倒50年？聰明的承繼者，應懂得從哪些設計、風格上歸納出前人的精神與思想，從而抽出精華與當代接軌。這一點，掌管Fendi與Chanel的老佛爺毋庸置疑是承繼者的「KOL」了吧！

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周星馳說：「做人如果沒夢想，跟鹹魚有甚麼分別。」夢想的確很大，大到可以主宰人生。Steve Jobs的夢想是改變世界，最終夢想成就了他的人生。夢想不奢侈，人人都有，我都曾經有過，但夢想需要熱情去燃點，沒有熱情，夢想只是空談，而且遙不可及。愛恩斯坦曾經說：「我沒有特別天賦才華，我只是對好奇充滿無比激情。」在時裝界打滾了半個世紀的Karl Lagerfeld，依然活得精彩，只因為他對時裝仍充滿熱情。朋儕間有從事傳媒工作，也有攝影師、髮型師、化妝師、插畫師、造型師、時裝設計或首飾設計師等等，都是因為有「passion」才活出了人生。要談夢想，先問自己有多大熱情，所以，好好珍惜你自己手上擁有的「passion」，讓它在新一年好好燃燒吧。

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Chanel每年的Métiers d’Art工坊系列都是時裝界的一大盛事，與早春系列一樣，這個藉以歌頌各工坊極致工藝的時裝表演每季都會在世界各地意想不到的地方舉辦，由愛丁堡、杜拜、薩爾茨堡、羅馬到巴黎，今季品牌把活動移師至德國漢堡舉行，這是Karl Lagerfeld的家鄉，因此有人猜測，這場騷會否是這位傳奇設計師的告別作？
 
其實之前已屢次傳出這位設計師退休的消息，並有謠言指Hedi Silmane會接棒成為Chanel的創意總監，畢竟他已經84歲。「每個人都想知道和希望我退休，這樣他們可以得到這份工，但我和Fendi及Chanel的合約是終身的。」老佛爺於《Harper’s Bazaar》的訪問幽默地回應有關他的退休傳聞。
 
雖然老佛爺年事以高，但他仍然精力十足，除了掌管兩大一線品牌和自家品牌之外，熱愛攝影的他還經常拍攝雜誌的時裝大片，Chanel的廣告照亦是由他操刀。其實Mademoiselle Chanel 87歲辭世前還一直掌管品牌，相信老佛爺短期內不會和大家說再見，你看他上年在古巴早春系列騷的after party與不同嘉賓跳舞就知道他活力十足。
 
無論如何，或許今天即將上演的Métiers d’Art騷會有進一步啟示？

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雖然Colette未有正式發表有關的消息，但不少非官方照片於網上廣泛流傳。

Pharrell Williams常見於 Chanel的廣告、天橋上，近日在Gabrielle bag的廣告中也能見其身影，他更一度為品牌其中一套由Lagerfeld作監製的一個電影寫過一首歌，而這次，卻是Williams首次為品牌作出產品上的設計。
 

Karl Lagerfeld and Michel Gaubert

 
 
除此之外，其他限量產品包括由Lagerfeld親手設計的限量阪T裇，更有為 Chanel打造時裝騷音樂的Michel Gaubert之音樂彙集作品，可見產品一如以為的合作偏向多元化。

Chanel 與 Colette的合作將由10月30日開始至11月25日結束，fall collection將會於屆時上架，cruise collection將相繼於11月6日推出。此外，Colette本店將於12月20日正式與大家作出告別。
 

Chanel Makeup and Color Designer Lucia Pica doing makeup for Kristen Stewart

 
 
除了可以選購Chanel的限量設計和秋冬款式，品牌將設計一連串的活動供大家參與，包括有Chanel 的代表大使：Caroline de Maigret舉辦有關風尚及女性魅力的講座，時裝記者Daphné Hézard將邀請曾與品牌合作的人士逢星期二、四到電台參與節目，他們分別來自電影、文學、音樂及舞蹈等等的界別，人才濟濟。
 

American Graffiti Artist Futura 2000

 
 
此外，更有品牌的創意妝容及色調設計師 Lucia Pica舉辦美容講座，更會於每個星期五舉辦化妝教學工作坊，另有美國著名塗鴉藝術家Futura 2000進行即時油畫表演，以及由French-Cuban group Ibeyi舉行小型演唱會…精彩活動內容可說是數之不盡。
 
最後，Chanel稱希望會將這次與Colette合作的pop-up所賺取的盈利，捐贈至Chanel Foundation支持的慈善組織，該基金會一直致力支持有關全球社會變革的婦女，可見時尚品牌在賺錢的同時，亦不忘做善事，為大家建立一個更美好的社會。

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Hervé Leger著名的彩虹「繃帶裙」，代表一種90年代的活力性感。

Hervé Leger 傳世經典是手縫彈性繃帶裙，帶點性挑逗意味，差一點就會走光的危險，但卻十分誘惑，90年代曾經風靡一時。Hervé 的最初是個髮型師和製帽師，後來認識了老佛爺 Karl Lagerfeld，在Fendi 和 Chanel 跟 Lagerfeld 學習，並設計泳裝，打下「繃帶裙」的基礎。作為 mentor 的 Lagerfeld 更指導 Hervé 把難讀的法文姓氏 Peugnet 改成 Leger（法文 Légèreté，意即光亮度），方便打入美國市場。

Hervé Leger與超模們謝幕。

1984年，Hervé Leger 品牌成立，不久之後推出令他揚名立萬的繃帶裙。話說某天他在一間工廠的廢棄物中看到大批無用的繃帶，令他有了靈感造裙子。超緊身、誓要將女人身段突出、的風格，跟另一位大師 Azzedine Alaïa 齊名︰The king of Cling。雖然設計影響深遠，從最高級的品牌到中下價大路時裝都向他「學習」，但在商業上卻從未賺到大錢。1998年，BCBG Max Azria 收購了 Hervé Leger，成為首宗美國公司收購高檔訂造服買賣。但一年之後，Leger 本人就被趕出公司，他亦失去「Hervé Leger」品牌的名字。

Hervé Leger與恩師老佛爺Karl Lagerfeld

Hervé Leger的超性感設計，影響無遠弗屆。

早期的Christopher Kane除了受Versace影響，也明顯參考了Hervé Leger的經典設計。（Christopher Kane 2007 S/S）

獲得恩師 Lagerfeld 再次指導，Léger 改名 Hervé L. Leroux.，在 2000 年嘗試東山再起。從繃帶裙變化出的 jersey dress 成為 Léger晚期的最後一個高峰。Hilary Swank 2005年出席奧斯卡並勝出影后，身穿的正是 Léger 創作的 Guy LaRoche深藍色 jersey 拖地長裙，令全世界又一次記起他的名字。

Hilary Swank in Guy LaRoche by Hervé L. Leroux. (2005 Oscar)

Léger與Cindy Crawford合照

睽違12年後，Leroux 在 2013 年客席參加過高級訂造時裝周後，未能再獲得同樣的掌聲。他離世的消息傳出後，當年跟他合作過和心愛他設計的名模明星紛紛在網上貼文悼念。Cindy Crawford在IG貼出與Léger的合照，寫說︰”Remembering #HerveLeger — whose dresses held you in in all the right places. Rip ”；性感舞孃Dita Von Teese亦貼出Léger近照，寫道︰Rest in glamour, you’ll never be forgotten.”

source: nytimes

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時尚界的 Cinderella 故事都只有一條方程式：初出茅蘆滿懷熱血的灰先生灰小姐，辛辛苦苦創立了自己的小品牌再做做做做做……最後天才被大集團大 fashion house 的王子看中，然後一登龍門入宮坐正從此名名利利享之不盡……一般來說令主人公「起圍」發跡的那間「風水屋」都不會始亂終棄，儘可能都 keep 住營運，提醒別人和自己：這是我的「初心」，大家快來看看我是如何的「勿忘」。因為長情乃公眾一致推崇的做人素質！
 
是的，我姑且把那些「後來的大師」的第一個個人品牌，都魯莽地視為他們的「初心」吧！
 

Alexander Wang入了Balenciaga後「貴料貴做」便魅力盡失，即使重新跳出來，不知何故好像有點「魔術被拆穿」的感覺。

 
 
初心幾錢斤？
 
菜心我就知幾錢斤！初心的價值？因人而異啦，可以差好遠㗎！
 
如果那個讓自己揚名發跡（很少能發達）的「本命Brand」等如每一個 designer 的初心，那麼飛上枝頭後，仍在百忙中分身分心每季出多個 collection 的意義，可能有幾個重量：
 
一，象徵自由意志的夢想！在大品牌門下就算有股票分，始終是打工，打工即是有老細，有老細即是有人要please，不可能隨心所欲追求自己真正喜歡的藝術方向，即使沒有扭曲自己去逢迎，也不能拿出真心的全部，只可貢獻出老闆啱用的那部份。Keep 住自己條 line，至少可以為自己保留機會不受限制地做些真係鍾意嘅嘢。積極點看，就是「賺大人的錢，養細路的心」。在大品牌那邊接客，拿肉金回家貼仔！
 
二，大品牌捧你的時候無論上到火星還是金星，始終不是親生老豆！留着自己個檔口仔，一朝反臉，至少有瓦遮頭，所謂進可攻退可守。
 
三，當初引來金主垂青那些千萬之衫億萬之裙，畢竟都是這個「初心廚房」泡製出來的，留着個人品牌繼續作實驗場，或者可以再誤打誤撞出幾個「可持續發展」的潛力爆款。
 

（從左至右）Balenciaga by Alexander Wang SS10、Balenciaga by Demna Gvasalia FW17、Berluti by Haider Ackermann FW17、Dior Homme by Kris Van Assche FW17、CALVIN KLEIN by Raf Simons SS18

 
 
現實呢？
 
不厭其煩講多次，如果設計師的第一個個人品牌都是他們的「初心」，那麼這些「初心」的下場，很多相信他們本人都始料不及的。
 
隨機抽樣幾個實例：
 
本來最擅長「Fast Fashion 料 Couture 做法」 的 Alexander Wang，入了 Balenciaga 後「貴料貴做」便魅力盡失，即使重新跳出來，不知何故好像有點「魔術被拆穿」的感覺，連個人品牌都 彷彿沒有光芒了，初心算不算被拖垮？
 
本來個人品牌做得還 OK 的 Kris Van Assche， 要做好 Dior Homme 大概令他吃不消吧，泊了 大碼頭幾年後，「初心」已有後勁不繼跡象， 所以索性摺埋，順便向大老闆以示忠貞，也是狠心而聰明。
 
Jean Paul Gaultier 和 Martin Margiela 入 主愛馬仕時幾乎沒把任何招牌個人風格帶進新東家，一切以老闆傳統為先，也是變相明示 「我嚟打工返去養家㗎咋」，雖然兩位當時努力撫養的「初心」，一個「downscale」到只做高訂，另一位直頭提早退休了。
 
John Galliano 也是慘慘豬，因為他的「初 心」原來一早賣掉，一有什麼冬瓜豆腐，連 John Galliano 都不是 John Galliano 做的。
 

Raf Simons個人系列倒是一直做得相當有火，直到去了紐約的這兩季，我都深深覺得，不愧是個基因強橫的 「初心」。

 
 
不如又數數另一些新加入的「現在進行式」，比如 Demna Gvasalia，為了感激伯樂， 近兩季好像把當初 Vetements 賴以成名的精髓都留了給 Balenciaga，反而最近一季2018春夏的「初心」系列已不太壯烈地犧牲了！
 
又例如 Haider Ackerman，他把自己 line最 sophisticated 的東西，都有如「物歸原主」 般還給他們應屬的製作水平― Berluti，他 的初心將會何去何從，暫時我仍處於觀望狀 態，希望幸保不失。
 
至於 Karl Lagerfeld，奇人也！一生揸過 fit 的品牌水蛇春咁長：Fendi、Chloé、Jean Patou和幾乎已經人牌合一的 Chanel 之外， 你還看得出他最「個人」的風格是什麼嗎？ 那條叫Karl Lagerfeld 的系列如果偏是面目最模糊的，那麼何謂他的「初心」也許連老佛爺自己都阿兹海默了吧？
 
百變程度次之的後起之秀叫 Raf Simons， 在Jil Sander，Dior和Calvin Klein年代交出來的考卷縱使有好有壞，個人系列倒是一 直做得相當有火，直到去了紐約的這兩季， 我都深深覺得，不愧是個基因強橫的「初心」。
 
好了，看了這些人初心的下場，我當然都會想到自己，能不能穩守「賺大人的錢，養細路的心」這個宗旨來對待寫歌詞和生活中其他的事，那些初心我還能不能找個地方像通靈保玉一樣供奉着，莫失莫忘？
 
你又點？

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有人會覺得，對生活有過份要求都是一種強迫症的病態，但在林燕妮或其他人眼中，這只不過一種生活態度和品味追求。何謂正常，何謂病態？佛洛伊德曾經說，世上根本沒有正常人，因為所有人都活在正常人與病人之間的灰色地帶。如果硬要將這些生活習慣說成是病態，其實你和我都有病，差別，只是程度有多嚴重而已。

Isabella Blow

Isabella Blow當年在英國《Vogue》擔任Anna Wintour助手時，每天上班都堅持用Perrier來抹辦公桌，然後再噴上Chanel香水。

Karl Lagerfeld

再醃尖腥悶和潔癖的人，都可能只會一星期才更換床單披舖。不過老佛爺這位大師，卻要求傭人每天替他換床單和枕頭套，因為他喜歡白色，而且非常注重睡眠環境，床舖有一條頭髮，一條不平伏摺痕對他來說都不完美。

Diana Vreeland

時裝界傳奇人物Diana Vreeland對所有東西都有很高要求，她對香水更有特殊癖好，她不但會在枕頭套上噴香水，甚至連電燈泡表面也會噴香水，而她亦只會用Chanel No 5和YSL的Opium香水。她曾笑言，想跟她說話的人都別走得太近，因為她身上散發那濃烈的香水味不是人人受得住。相比起林燕妮，Diana Vreeland實在有過之而不及，真係一山還有一山高。

Anna Piaggi

當大家生活都離不開電腦時候，已故著名時裝寫作家Anna Piaggi卻厭惡科技，她在去世前，仍堅持用意大利百年老字號打字機Olivetti來撰寫文章。
 
Anna亦有鮮為人知的一面，她會因為個人健康問題而穿着護士袍來寫作；當計劃渡假旅遊時，她會致電Stephen Jones要求對方為她設計一頂能夠防水的帽子，這些對生活的執著和態度，實在令人佩服得五體投地。

Valentino Garavani

當你以為Anna Wintour每天都要吃高級餐廳新鮮到會的牛扒作牛餐，已經是非一般人的生活態度。那我可以告訴你，已退休的時裝大師Valentino Garavani更有過之而不及，他對生活所有細節要求，都要近乎完美，尤其對食物方面，他討厭吃亞洲菜，不時對餐廳食物嫌三嫌四。所以在他的羅馬豪華大宅，都有大廚負責一日起居三餐，就連他最疼愛的六隻八哥，都有專人負責牠們膳食。而Valentino Garavani更要求所有食物一定放在名貴器皿，才可端出來給他吃。John Fairchild以〝the king of high living〞來形容他，實在非常貼切。

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