7月期間Lanvin宣布Olivier Lapidus成為新的藝術總監，《Business of Fashion》立即出文指Olivier Lapidus希望將Lanvin發展成「法國版的Michael Kors」，這番言論一出引起時裝界嘩然。品牌2018春夏時裝騷結束後數天，筆者有機會與Olivier會面，當然不會錯過機會問個究竟，「我沒有說過要把Lanvin變成法國版的Michael Kors，我不知道《BOF》為何要這樣說，這真的令人遺憾，是一個大話。這是垃圾新聞，或許我應該起訴他們。《BOF》的潛台詞是Michael Kors做廉價的東西？我很尊重Michael Kors，我非常喜歡他，他是很成功的。」Olivier淡淡然地說。
 

New Lanvin：Lifestyle & Digital

 
Olivier與品牌老闆王效蘭識於微時，三十三年前於台北認識王女士，當年曾經駐守北京數年時間的Olivier因為工作關係要穿梭台灣、上海和香港。這位幽默的設計師笑說，「你還未出生吧！6月時Madame Wang打電話給我，邀請我加入Lanvin。7月6日是Jeanne Lanvin的死忌，我母親的名字是Jeanne，一切都是緣份吧。Madame Wang找我時，我正忙於準備我的高級訂製系列，我愛我的公司，但她提議：將法國最古老的時裝屋與最新的技術聯繫起來是很好的（Olivier擁有首個網絡高級訂製服裝店Creation Olivier Lapidus），這是他們找我的其中一個原因。我愛我的國家，我喜歡工藝，我喜歡時裝歷史，所以我答應這份工作。」筆者說接手品牌藝術總監這個職務是非一般的挑戰，Olivier回答說他是個fighter，他生於時裝世家，對他來說這是一個不可推卻的邀請。
 
對於這位新藝術總監的方向，他希望把Lanvin打造成一個生活品牌。「Lifestyle這個字由Jeanne Lanvin於1922年提出。 我們不只賣時尚，而是圍繞時尚生活。我希望兩三年後建立化妝品系列，然後是裝飾等等。」

其實設計師的首個系列有很多剪裁上的心思和細節，但在天橋上難以發現。

42 Days to Make the Collection

 
Olivier為Lanvin做的首個系列好壞參半，當然人是喜歡比較的。「我一共用了四十二天的時間去做首個系列，生產約用了十五天。這是一個奇蹟！這是不可能的！在中國卻不難做到。」了解國情的設計師繼續發揮搞笑本色。「8月時公司只剩下我一個人和我的電腦（歐洲人會放暑假），沒有助手。我翻查archive和到博物館，嘗試取得到一些信息：袖子、剪裁、物料，印花等。我用“LANVIN”字母設計師新的印花，用於連身裙上；“JL”變成手袋上的裝飾，以紀念Jeanne Lanvin。」該系列主要用上黑色，Olivier說因為時間緊迫，他不能找對顏色，但他笑說我可以用這樣的解釋，「Jeanne Lanvin認為黑色是最美的顏色。」大廳內又再次笑聲陣陣。系列中筆者印象最深刻是一件紅色的大衣（亦是Olivier最喜歡的設計），因為這令我想到品牌logo Jeanne Lanvin都穿的。一向走高貴路線的Lanvin今季有street style感覺的手袋， Olivier希望藉着不同的設計吸引不同年齡的女士們。
 

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上次說到 Riccardo Tisci 是個專業的社交平台打手，舉手投足都能讓品牌輕易成為鏡頭下的焦點，沒有哪個媒體會放過此等巨大迴響的時尚消息。今回要說便是時尚界的 KOL－Marc Jacobs，自從戒菸減肥後，帥氣有型的形象經常親自擔任品牌代言人，大膽浮誇的全裸更是他自信的表現，相比起上集的 Hedi Slimane 還有 Phoebe Philo 都要高調得多！但仔細想想，其實他不就是以個人名義為自家品牌宣傳，是個名正言順、如假包換的代言人。

#1 Marc Jacobs VS Marc Jacobs ／Louis Vuitton

大家對 Marc Jacobs 的了解可能只流於他誇張高調的行事作風，但從來沒有人將他天才型設計與 Alexander McQueen 的才華「相提並論」，可謂一個天一個地，皆因 Marc 哥設計「貼地」的高街路線的確與天馬行空的 avant garde 風格相異。其實時裝設計相當有天份的他，畢業後兩年便得到支持開設同名品牌，隨後得到 Perry Ellis 的獎項而在品牌下設計女裝，卻因為1993年的 Grunge Collection 「一炮而紅」的同時也讓被 Perry Ellis 解僱。

1997年 LVMH 收購 Marc Jacobs 品牌的同時，Marc 也開始擔任 Louis Vuitton 的創意總監工作， 一改 LV 刻板沉悶的設計注入年輕狂熱的基因，設計偏向優雅而簡約的氣質，成功為品牌打造時尚帝國；如今火熱的 high-low 聯乘系列還不是 Marc 哥開創先河，與跨界別的藝術家村上隆、草間彌生等合作改造老品牌的 monogram，前所未有地讓時裝推向另一個境界。

老品牌得以重新翻身也歸功於 Marc 的汗馬功勞，卻讓自家品牌走向低落：正所謂能者多勞，兼顧兩個品牌難免時間掌握得不理想，甚至因此惹怒資深時尚品論員 Suzy Menkes，因此在2013年辭去長達16年主僕關係專心營救自家品牌，更要為品牌開創 IPO 之路。

其實 Marc Jacobs 的個人風格相當強烈，Marc Jacobs 品牌盡現他獨有的 Grunge 美學，而自幼養成的波希米亞的浪蕩態度、年輕時狂熱的 Studio 54，摻和最為崇拜的 Vivienne Westwood 的叛逆時裝，充滿視覺上的衝擊，無論是設計還是剪綵用色，都肆無忌憚地將街頭文化以奢華的手法展現，high-low 始祖非他莫屬；加上裸照廣告、素人模特兒、明星好友加持，完全能夠將社交媒體都玩弄於股掌之中，品牌理應在現今市場穩操勝券，但過去的3年努力卻依然毫無起色… 不知道未來 Kaia Gerber 成為彩妝代言人是否能夠扭轉局面？還是 Marc 需要讓自己「不合時宜」的 grunge 風格跟上如今潮流的腳步？

#2 Alber Elbaz VS Lanvin

自認識 Lanvin 的同時，品牌早就和 Alber Elbaz 的名字劃上等號。但其實 Lanvin 是據說巴黎最為古老的時裝公司，當年創辦人 Jeanne Lanvin 在1889年 Saint-Honoré 的街角上開設時裝店鋪，皆因當時 Jeanne 喜歡為女兒 Marguerite 設計衣服而聞名；後來加入巴黎的 Syndicat de la Couture 走入高訂製造的行業，品牌至今仍沿用創辦人與女兒剪影為 Logo 。

Alber 尚未成為品牌的創意總監之前，設計仕途並不太順利：曾在 Guy Laroche 中跟隨設計師 Geoffrey Beene 學習設計，之後被 Yves Saint Laurent 挖角出任 Rive Gauche 成衣女裝創意總監，卻在3年後被 Gucci Group 解僱；坎坷不順的事業原本已經抹滅 Alber 對設計的熱誠，打算棄設計而學醫的他，遇到 Lanvin 總裁王效蘭的賞識，成就今日的 Lanvin 和 Alber 。

隨後一切都變得不一樣，品牌開始建立起標誌性的設計：緞綢製的蝴蝶結裝飾、不對稱的巨型皺褶、俐落乾淨的粗獷線條、細膩優雅的細節設計，還有豔麗明亮的顏色，特別是 Peplum dress 更是改寫女性穿上奢華晚裝的定義，一個個溫婉如雅的女性形象也正正是 Lanvin 公主式的優雅。

從 L’Oreal 手中垂死掙扎的百年品牌，Alber 如同王子喚醒了睡美人般，讓品牌從一股腦兒地「高貴」脫變成為有靈魂思想的優雅女子，也只有 Alber 才能演繹出 Lanvin 深邃，也只有 Alber 的設計才會讓人認出 Lanvin。

#3 Rei Kawakubo VS Comme des Garçons

Comme des Garçons 這個品牌與上述所提及的品牌不同，皆因此品牌由始至終都是由創辦人川久保玲 Rei Kawakubo 負責設計，從來沒有放棄自己品牌的保玲姐示設計為已生，這股對設計的執著足以讓人感嘆：「幸好時裝界尚有川久保玲！」

保玲姐對時裝的理解、對「美麗」的執意、對設計的反思都讓她創作出每每驚艷的系列，她那獨特的日式結構風格，加上絕對大膽前衛的不對稱剪裁、還有那獨一無二的服裝美學及哲學，為 CdG 奠定舉世無雙的設計概念，而川久保玲的精神更是品牌的靈魂所在。如果 CdG 沒有了川久保玲，其品牌便會隨着她的思想靈魂而流逝。

對於此等有才華的設計師，設計對於保玲姐來說卻是件痛苦的事情，皆因成立 CdG 品牌的目的只是為了自己尋求根本不存在、革新的東西，一旦開始便沒有任何理由阻止品牌堅持下去，而品牌和她的價值觀至今依然始終如一，倘若當中稍微有所改變，那便不是完整的 CdG。

川久保玲曾經說過人越大，經歷的事情便越多，而要創作一件嶄新的設計便越困難；同時也只有在真正創作的過程中，才能將如此痛苦的感受驅趕。所以我們每次看見的設計系列，都是保玲姐重回起點，所產生的另一個渴望探知的世界，從中尋求陌生的靈感。

然而，當川久保玲能夠一心一意地創作，多得背後懂他的男人 Adrian Joffe 為她打點品牌，守護川久保玲所守護的思想創作。

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Alber Elbaz

Alber Elbaz說：「一位女性友人跟他說，一但她穿上Lanvin，男人們便會愛上了她。另一位的友人則說，離婚時，她會身披着Lanvin的服飾，與丈夫的律師會面。因為她相信Lanvin有種保護她的力量。」
 
前Lanvin創意總監Alber Elbaz在品牌效力了14年，一手把Lanvin辨得有聲有色，設計風格既華麗又靡爛，例如愛在鑲滿珠片的色丁邊緣上，加工處理成raw edges；再愛使用難度、手工要求最高的overlapped seam來設計服飾。
 
香港人愛稱Alber 為「肥仔」，常常笑面迎人，不過，他成為設計師的經歷可謂一波三折。初來巴黎報到時，幸運地被Yves Saint Laurent大師欽點執掌女裝系列，不久後，因Tom Ford入主，從而離開品牌。本來意慾離開時裝產業，但當時的Lanvin主理人王效蘭女士卻親自邀請他加入品牌，14年間令Lanvin起死回生，與H&M合作的項目更創下4小時內賣出95%服飾的紀錄。
 
不過，成也王效蘭，敗也王效蘭。外界有傳，他的離開與王效蘭有莫大的關係。
 

Hedi Slimane

Hedi Slimane向來是男裝的銷量保證。除了Dior homme外，他入主Saint Laurent後的功積更是毋庸置疑，雖然變動品牌名字與Logo等舉動惹來反對聲音。但無可否認，他的確為Saint Laurent吸納了一眾年輕顧客，Biker Jacket、pointy boots等的設計，為品牌大大增加潮流號召力。雖然現時的Hedi Slimane回歸平靜，或許如當時離開Dior homme般，需要一段「冷靜期」，直至時機成熟時，才再次回歸時裝產業的懷抱。

Riccardo Tisci

Riccardo Tisci 在Givenchy 12年來的設計，定必有一個系列正中下懷。他把黑暗歌德的風格融入實穿性高的街頭服飾，一件卡通衛衣賣$5000元依然成行成市，更甚者還叫健碩的男士穿上裙子，愈陰柔的設計頓時化成陽剛的觀感。不過有傳他近年無心戀戰，設計每況愈下，以致他的離去為「和平分手」，雖然不捨，但無謂勉強。

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