（Photo : Vinci Ng）

Mings：你與CdG是一見鍾情嗎？第一件吸引你的CdG是？

Christopher：應該在唸時裝那段時期，就有留意到玲姐造的衫。那種剪裁，真是與眾不同，可以說她造衫，並不是從剪裁、而是從概念開始的。我聽過一個故事，川久保玲做衣服的概念是抽象到不得了，她說過想件衫好像一嚿雲一樣，又或突然間想個褶放在一些很怪的位置上等等，在她之前，世人是完全沒有想過衫可以這這樣子的。我對她的設計，是抱著尊敬的心情去收藏。
 

Mings：第一次買的CdG是？甚麼時候、在哪裡買？價錢大約是？買的期間有特別的故事嗎？

Christopher：第一件買的是PLAY，沒有什麼特別，應該是大概14、15歲左右買的。不如說說第一次買比較誇張的款式吧。18歲左右在英國讀書，有多點零用錢，那年倫敦Dover Street Market第一次搞sale，連取名也特別過人，叫Dover Street Market Market，連店內其他品牌也一併減價，減幅驚人，最低去到三折；我記得當年在St. Martins教我的老師都好瘋狂，因為不設試身室，我第一次咁大個仔在別人面前狂試衫，有位講師直頭在我面前試褲！當年我買了一件cardigan，原價是九百多英鎊，以2000年初的價位來看，都是屬於比較貴價的系列，也買了件全件都是立體織花的上衣、恤衫等等。
 

Mings：如果時光能夠重來，你最想買的一件CdG是？

Christopher：我常常回想起那次DSM sale，每次想起都會諗，如果當時有多點錢就好了。我最想買回的一件，也是那次sale看到，是04年秋冬季的一件大褸，背脊有一整排雞毛，在尾龍骨上，因為太貴了，沒有買到，自此以後我就沒有再見過這件褸了。
 

Mings：你會不會有種穿不到玲姐女裝，而覺得好想擁有的感覺？

Christopher：是呀，我收藏女裝比較多，反而沒有怎樣儲男裝，男裝會買來穿。
不過特別一點的男裝我也會買，例如滾石樂隊那一季（06春夏）。其實她的男女裝都是概念先行的，但無可否認男裝比較商業一點。其實我一直不太清楚玲姐在男裝方面的參與程度有幾多，例如今次MET展覽就沒有包括男裝，不知跟玲姐覺得女裝主線才是品牌靈魂有無關係。
 

Mings：有否見過玲姐本人？如果可以問玲姐一個問題，會問什麼？

Christopher：沒有機會見她真人，反而她老公Adrian Joffe見過，好像在倫敦一個場合。我覺得玲姐應該不喜歡陌生人失驚無神跟她說話的，我也不想在她面前傻傻的，所以我估我會帶著欣賞的神情，向她微笑一下。
 

Mings：你大約收藏了多少件玲姐作品？會怎樣特別保養？

Christopher：至少都有500件COMME，另外Junya Watanabe也有，此外，Yohji、 Tom Ford時期的Gucci、YSL、DVN、Gaultier都有少量。收藏是個大問題，因為部份pieces好大件，我會用上三四個衣架掛上，白色衫不要跟深色衫一齊擺，要隔開，要開冷氣，定期抽濕，同時我也不用除蟲劑這些，因為會沾上化學品的氣味，不過會定時用滅蝨彈。其實在買任何一件之前，都要考慮是用什麼物料造，及保存的問題等等，有些如漆皮PVC這些，我盡量不會買，因為不利收藏；其他衣料如polyester都OK，好在這二三十年間布料研發好了很多，可以比較好好保存，不像6、70年代的polyester都易有問題，容易變黃。
 

Mings：你會賣你的收藏嗎？

Christopher：誇張的，罕有的款式，我一定不會賣，因為怕買唔番。若果有兩件收藏是類似、或同一季系列的話，也可能會賣出較不標誌性的一件。
 

Mings：你覺得以收藏家、學者及記者來講，哪方誰能最理解玲姐的作品？

Christopher：我覺得收藏家隨時比一般journalist對玲姐的作品理解都要深，作為collector，因為我們第一身會從她的作品中發現，玲姐會返番去以前做的東西，例如近季的作品，她會做番8、90年代會做過的；又或者Tricot那條line會翻玩主線的一些概念；連Junya也常會在archive中尋找靈感，再用自己的方式表現出來，這些都是第一身接觸她的作品才容易做到。
 

Mings：會去MET的玲姐展嗎？

Christopher：打算8月親身飛過去看。其實我最想看見她的作品在一所真正的art museum作收藏及展覽，而不是design或costume museum，因為常常有好多人還會有疑問，到底時裝是否一門藝術，我覺得最能夠回答這個問題的，就是以玲姐的作品作回應。
 

Mings：你會將自己的珍藏展出嗎？

Christopher：本身不喜歡document自己的生活，但有朋友說過到老了記憶減退，整個人就無晒回憶了，我覺得自己的玲姐系列，係值得做一次正式展出的，不過不是現在，過多幾年再說吧。

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Evelyn Ho (Shu)  wearing Comme des Garçons

Mings：第一次買的CdG是？甚麼時候、在哪裡買？價錢大約是？買的期間有特別的故事嗎？

Evelyn：第一件應該是些濕星東西，可能是銀包、也可能是鞋。
 

Mings：第一件覺得十分難忘而又擁有到的CdG？

Evelyn：我有一件不規則剪裁的上衣，外面是喱士，跟住有金色的圓點，實在太靚了，應該是97秋冬那季。當時的感覺，是買到這件衫，太開心了，能擁有她的設計，實在是我的榮幸。
 

Mings：玲姐的設計能如此吸引你的原因？

Evelyn：我喜歡她對衣服有自己一套價值觀，玩概念、玩剪裁，將造衫這回事完全顛覆，以前的時裝通常是為一些固有的觀念服務，例如女裝要呈現女性曲線，女的要feminine、男要masculine這些，但玲姐完全不是這樣。
 

Mings：最愛的一個系列？

Evelyn：應該是97春夏Body meets dress, dress meets body那季系列，俗稱「腫瘤裝」那個，一嚿嚿、格仔pattern，mount住些絲襪，整個身體形態給扭轉及顛覆，簡直叫我大開眼界，成件事令人開竅，超級愛，可惜我那時太窮，買不起，如果能夠讓我回到過去，最想買番的，也是這季。
 

Mings：你買過最貴的一件玲姐？

Evelyn：連身裙來的，兩邊袖摃起，成個盔甲這樣，應該是14或15年的，著出來係人都看見，穿上不能搭巴士，就算搭的士，的士哥哥也會啤實你的，能夠穿的機會比較少。
 

Mings：有沒有數過自己有多少件玲姐？

Evelyn：沒數過，而且也不會刻意記價錢，但每季最少都會買幾件。
 

Mings：有否見過玲姐本人？如果可以問玲姐一個問題，會問什麼？

Evelyn：我沒有見過玲姐本人，如果給我見到，我相信我自己會直頭心跳的，我有些朋友是認識她的，但我不會瘋狂到去「捕」她，但知道自己身邊的朋友認識她，也會驚呼，好開心。
 

Mings：如見到玲姐真人，會跟她說什麼？

Evelyn：「我愛妳」，說笑的，講真應該沒法說出口，但我真的好鍾意她。我覺得自己跟買回來儲的人不同，我是認真不單止看見喜歡，而是喜歡穿，如果要在儲和穿兩者中揀一，我係寧願著而不儲，說真的有些比較causal的款，如恤衫、T恤等，我會著到爛，也試過丟掉。但有些collector item真是太貴了，真的買不起，會傾家蕩產的。
 

Mings：作為長期「用家」，覺得近年CdG水準怎樣？

Evelyn：我覺得她近年是「渣」咗好多的，自從她老公（Adrian Joffe）入主之後、及PLAY的出現，亦令件事commercial了許多，設計上是有走下坡的趨勢，以前是連在舖頭買的commercial piece都是很勁，很有idea的，但現在是少了，以前是每件都有該季表達的意念元素，但現在不會件件都做到。
 

Mings：當年玲姐和H&M crossover的時候，你的感覺？

Evelyn：其實麻麻地，好像很commercial，覺得形象會下降，至少是大眾了，始終珍而重之的感覺差好遠，因為H&M的感覺太即棄了，會覺得沒那麼衿貴。
 

Mings：會怎樣特別收藏及保存你的玲姐衣服？

Evelyn：每一件衫都個別分開來收藏，用密實袋袋住，再放吸濕及防蟲，再抽真空，但如果是褸，只可以用膠袋笠住佢，我屋企每年回南天都會發霉，所以一定要咁做。
 

Mings：買得最多玲姐的地方？

Evelyn：會在香港Joyce買，但鍾意在她東京的店買多。我試過在巴黎，有一次有個collector攞晒啲衫出來賣，我買了幾件，全部都是他的收藏，二手價錢，非常吸引的價位，好難不幫襯。
 

Mings：有沒有覺得有些款式是自己carry不來的？

Evelyn：她的大圓領好可愛，但有時怕太女仔，白雪公主得滯，還有很多ruffles的設計，也怕自己氣質不合，只是太喜歡，之後也豁出去了，照穿。
 

Mings：覺得今次MET展覽，召喚到新一代對玲姐作品的熱愛嗎？

Evelyn：我覺得新一輩穿不到玲姐作品的神髓，只是感覺，因為現在的時裝很講trend，他們的熱烈，跟我們是兩回事，以前對時裝的passion在於，鍾意那位設計師的作品，或對創作那種熱愛及投入，並不因為件事潮或有型。
 

Mings：會去看MET的玲姐展嗎？

Evelyn：一定會，就像完成心願一般，怎樣也會抽空飛去睇。

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與其說遠距離欣賞展覽叫我失望，倒不如怪各個權威媒體陳腔濫調的吹捧假象。雖說展品質素是毋庸置疑的，不過當中概括的系列選擇實在是過於偏頗，美其名為回顧展，其實都不怎樣回顧了川久保玲的創作歷程，就如Suzy Menkes與筆者閒聊時所說：這個展覽缺乏了川久保玲的龐克時期，例如是那些很可穿的PVC Biker外套，雖說不是什麼skillful之作，但也值得一看。
 
羅馬又不是一日建成，筆者一邊在遊覽展覽時，一邊卻在反問自己：為何川久保玲只希望展示近4年來的系列呢？到底此舉是英雄莫問出處，還是那一階段的「她」根本不是「她」？

photograph by Jonas Gustavsson, courtesy by Ming’s Magazine.

 
 
她那句：我不回望過去；或許解答了不少人心中的迷思。但是回顧展缺乏了這一塊土地，又教人如何回顧川久保女士的創作呢？這點我到現時依然說服不了自己。
 
除了展品的選擇，展覽全白的裝潢亦欠缺感染力。我明白是次展覽是由Emptiness與Space的概念組成，但是燈光、Layout等等依然叫人感到失望。到底是期望過高？還是Andrew Bolton說服不了川久保玲呢？
 
諷刺是，本以為來到這裡，我會獲得更多的答案。誰不知，「答案」卻是更多的問題，教我回港後依然一頭問號。

photograph by Jonas Gustavsson, courtesy by Ming’s Magazine.

‘‘向來大都市藝術博物館與 Andrew Bolton 的大名，已是個時裝展覽的金牌保證。為何偏偏要在此回叫人失望？’’

photograph by Jonas Gustavsson, courtesy by Ming’s Magazine.

 
 
在個人而言，只能夠說：因為她是川久保玲。她不是一個活在glamorous 圈子的人，要硬把她放入MET的華麗舞台上，你都沒法子強逼她成為一個自我澎脹的人。
 
她就是如此含蓄，如此effortless。就連時裝騷、店鋪都有如此簡約（甚至沒有音樂）的安排。所以，到最後還是樂見MET沒有把Comme des Garçons成為一個很Loud，很hip的展覽（或可想像，如果川久保女士因MET這個平台，繼而把展覽弄得視覺爆炸，那也只可說晚節不保了。）…
 
筆者甚至因沒有驚喜而感到興幸。所謂的「不驚喜」，其實都是一場驚喜。如此類推，若然展覽很驚喜，那反而很正常，就不是一種驚喜了。（很玄，因此只用了最簡單的文字解釋。）

photograph by Jonas Gustavsson, courtesy by Ming’s Magazine.

 
 
或許如同Andew Bolton半年前所說：我們活在一個設計師越來越不重要的年代。
 
這個平實的展覽，就如摑了MET一把，好像川久保玲在挑戰這個舞台般說：誰說時裝展覽一定要華麗製作？只要有料的話，全白依然很好看。
 
因此，這個安排其實是貼題而有說服力的。過多的裝飾只會顯得設計師的作品功力薄弱，要歌頌這位清高的設計師，實在不由得庸俗的金錢堆砌點題。最基本的展覽，就是展出作品，就如演唱會最基本的動作，就是歌手演繹歌曲，當中的選歌與舞台是其次，最重要還是那一份作品吧。難道你真的需要浮誇的舞台，才懂得欣賞展出的作品嗎？
 
這個展覽帶給我最深的印象，就是與一般MET展覽如此不同的簡約安排。歸根到底，時裝設計師就是如此純粹，把一生精力放在作品上，眼中只有創作，因此，展示作品時，天橋上可以沒有馬車、摩天輪的裝飾，因為作品才是主角吧。
 
尤其在時裝界縱橫40多年，川久保玲均不愛以Loud的姿勢來展示設計。更何況是以個人為題的一個時裝展覽呢？在一個以設計師為題展覽而言，五光十色也看怕是種自我澎脹的行為。
 
我深信有自信，有實力的人從來都不用大聲說話。川久保玲亦然，出席Met Gala不身披晚裝，脫離華麗框架在MET舉辦展覽。框架就是庸俗的，能擺脫此等「常理」的人，便自不然成了「雅」吧。
 
故此，容許筆者就此宣布：這場雅俗之爭，最後由川久保玲獲得勝利。

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有話直說，我其實不是川久保玲的粉絲。
 
在今時今日，尤其在Met Gala Ball之後向大家坦白，也許要一點鬼叫自己伸手在身上拔出劍的壯烈和勇氣。
 
別誤會，我絕對欣賞玲姐的黑色與白色、玲姐的解構時裝、 玲姐對恤衫變出的各種魔法等等，我完全拜服。 數十年來日本設計大師在巴黎在國際一躍龍門， 但由森英惠（Hanae Mori）到三宅一生到山本寬齋，別說設計師本人，就算是品牌本身可以笑到今天的，除了玲姐還有幾人？所以不單是設計哲學，就算是商業頭腦，我都十二的佩服。
 
但我身體內的金牛座性格基因，往往都衝破了理智的底線，尤其是當玲姐為這個世界帶來最大的貢獻：不是設計作品，而是由她衍生出來的「玲姐Fans」玲姐回顧展展出這麼多作品，其實應該預留一個展區，叫「玲姐Fans」，可以展出筆者在人生中遇過的以下幾件傑作。
 
話說如果你有幸經歷過香港的黃金盛世，即八十九十年代， 那麼你總會在成長的媒體中認識幾位「玲姐系」的偶像、高人。例如在我的青葱歲月，劉天蘭小姐和《號外》雜誌便是「玲姐系」的啓蒙掌門人。其實劉小姐是否真的常穿玲姐我這等凡夫俗子怎可能知道，只是在翻《號外》呀《明周》呀甚至《金電視》呀，見到她永遠一身黑色白色幾何不對稱闊袍大袖， 我和八卦同窗都會自動對號入座，她必定是有型的「玲姐系」高人。當然，我們這些窮忙族，唯一可以去朝聖摸摸玲姐的作品，都只是在 I.T的大折扣日，拿起她的不對稱䄂恤衫，看着它的半價後的價錢，咬牙計算下一個吃杯麵度日來換取聖恩的可能性。我記得那位八卦同窗，在那時候，一件紅心眼Tee都望穿秋水，到今天長大後仍然有一個見心即癢的入手癮，他說是一種怪你過分美麗而引致的一種後遺。
 
到了進入社會後，這種劉小姐「玲姐系」高人的形象，對你的生活影響更大。例如筆者初入廣告界，有一條不成文的時尚潛規則：如果你的風格屬於「玲姐系」，那麼你必定是有品味、有獨立個性、不喜隨波逐流，而且是非常有性格的Interesting Individuals。所以我的女同事，一身黒「加喪」、一手香煙，就開動了創意女強人模式（雖然其實她在OT時展現的 ，比較像是草間彌生模式）。後來和同事OT得太多，開始混熟起來，在一些脆弱的Happy Hour之中，這位女同事終於向我說出了一個不能説的秘密：在玲姐的解構時尚、男女角色定位的探討下，其實掩藏了她略少少肥的身形。玲姐的衣服是用智慧做包裝，最好的保護罩，所以我們都愛她。第二天女同學酒醒了，回到辦公室又會若無其事的穿玲姐系服，拿起工作文件向同事叫陣。
 
正是如此，在我成長的過程中，我倒是是「玲姐粉絲」的粉絲。一路走來，看見喜歡她作品的收藏家的快樂和長情，感到十分有愛。看見在她作品背後，掩蓋着的脆弱與哀愁，又十分的有人情味。人們常問，人穿衣服抑或衣服穿人；但我在「玲姐系」 的粉絲上看到學到的，比其他品牌粉絲上更多。有時候，香港人很可愛，參加玲姐俱樂部的粉絲有如參加了一個開放的秘密會社；就像春嬌跟志明的暗號，其他地區城市的時裝精，是不會領略到的。

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Comme des Garçons Homme Plus staff trench coat （1985）

 
這件簡單寬鬆的尼龍trench coat是特別為員工打造的，在每季開季前會派發給員工，trench coat後面會印上系列年份和品牌名字。如果在1985年，你穿著這件外套就可以在品牌的時裝騷直行直過，你話有無粉絲為咗得到件trench而應徵做Comme的員工？Virgil Abloh於2016年的女裝騷就做了一件Off-White版本的設計。

Comme des Garçons Homme tees （2001-2002）

 
Comme des Garçons有無數支線：Play、Black Comme des Garçons、Comme Des Garçons Homme Deux、Comme des Garçons Homme Plus，還有CDG旗下的Junya Watanabe及Ganryu等。但在玲姐的男裝世界中Comme des Garçons Homme才是核心。該支線的設計反映出品牌較花皮和玩味的一面。

Comme des Garçons Homme cargo jacket（1990）

 
這件猶如high-end版的workwear外套：皮革領位、襯墊絎縫的襯裏，獨特的軍綠色，實屬品牌男裝經典。雖然這件設計不如主線的誇張，但勝在實用兼有型。

Comme des Garçons Homme staff polo（1989）

 
又一Comme des Garçons製服經典，這件純白色polo恤是收藏家最想擁有的單品之一。它完美地體現了Comme des Garçons如何把高級時裝和簡約設計融為一體。

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1. 貼題組： Team Red

Michele Lamy（左）、Katy Perry（中）、Helen Lasichanh（右）

 
 
上期《Vogue》封面由Katy Perry擔大旗，演繹多款玲姐經典設計，當然出席Met Gala亦唔會令大家失望。Katy一身Maison Margiela豔紅長裙登場，配上一頭紅紗確有「屍新娘」氣勢，雖然相當冒險評價亦兩極，編輯部認為無論選色與設計都有玲姐架勢，係貼題好嘗試。
 
另外Pharrell Williams太太Helen Lasichanh則以Comme des Garçons 2017秋冬 ” The Future of Silhouette” Show Piece上陣，無袖Cushion Jumpsuit前衛得嚟實在令人驚喜。另一方面，Rick Owen與太太Michele Lamy一同到場，Michele Lamy一套Comme des Garçons 2016年秋冬Show Piece上場，配上一雙黑色皮鞋，以及邪氣妝容，駕馭玲姐設計之餘亦相當有個人特色。

2. 貼題組： Team Bold

Julie Macklowe（左）、Rihanna （右）

 
 
自從上年Rihanna一身黃袍登場成為經典，今年同樣無令人失望，一套Comme des Garçons  2016年秋冬拼布花蕾裙、搭紅色搭帶羅馬涼鞋登場，望落有如熱帶雨林花神，被外媒一致認為係最貼題造型。Julie Macklowe一套Comme des Garçons SS17紅色格仔裙，巧妙添上蘇格蘭傳統配飾顯得異常夾，令人驚喜。

3. 貼題組：Team Simplicity

Anna Cleveland（左）、Tracee Ellis Ross（中）、Pharrell Williams（右）

 
 
Pharrell Williams是今年Met Gala的合辦人之一，雖然並無特別記憶點，但一身帶Punk味的Comme des Garçons街頭look，最重要一件黑色皮褸都相當具玲姐味道。Anna Cleveland一套蝴蝶結套裝edgy得來亦極優雅，Tracee Ellis Ross一套Comme des Garçons Couture亦相當Chic，肩位具玲姐特色，出得大場面之餘夠wearable，非常不俗！

4. 最九唔搭八離題組 – Team Sheer and Naked

Kendall Jenner（左）、Kylie Jenner（中）、Bella Hadid（右）

 
&nbsp
其實上幾次Met Gala，每次都有半裸透視裙登場，但wow factor俾盡你三次都會悶啦。今年大多線上最紅超模與名人例如Kendall Jenner、Kylie Jenner、Bella Hadid，全部都真空上陣，又話Bella Hadid向舊愛示威我就覺得似自殺，套See-Through着得個人矮細又顯肥；另外不停吹奉Kendall Jenner露肉Steal the show，筆者真係唔覺，只覺得好Boring又離題。

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“Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between” 呼聲不斷中正進行的如火如荼，自從前年看了中國：「鏡花水月」的紀綠片，方才認識到一個具有歷史及有內涵素質的展覽是如何製作。也許你會想著：這怎麼看都是個荷李活明星們展露自己的Fashion Sense 的平台罷了，但往往都會錯過展覽背後的真正意義，這也是明星效應所帶來的負面影響。
 
每個舞台背後都有著不少值得關注的幕後功臣，雖然今次展覽仍在籌備當中，但擁有豐富經驗的 Costume Institute 的 Head Conservator Sarah Scaturro 也大方地透露出展覽幕後的工作，「我們是展覽時裝的照料者，也是看管者。」沒有人比她更接近川久保玲的作品真跡，也沒有人比她更懂得CdG 的衣服。
 

保護展覽衣物學問多的是！

「當我們都準備好要拆開川久保玲的時裝，整個實驗室的 conservators 都興奮不已，每個人都超級激動的！」Scaturro 更稱讚地說到 “She truly is like no other designer. ” 這也讓筆者為之羨慕，也像親眼目睹川久保玲的絕世之作。為了保護好每件送到博物館的作品，博物館的標準時裝儲存室溫需要保持70度 (± 2度)，相對濕度則要 50%。除了拍攝宣傳和保養之外，並不容許暴露在燈光下，甚至不可被人、物穿著，避免體溫、汗水、動作扭曲對作品所造成的傷害。

川久保玲最愛用的布料

接受 CdG 的展覽品時， Scaturro 便發覺川久保玲最愛、也最常用的布料是人造纖維物料，將合成纖維運用純熟的程度簡直可以成為一個專業的紡織專家。在著名的” Body Meets Dress, Dress Meets Body” 系列中，尼龍和聚氨酯(PU) 合成的布料打造彈性極高的質地，完美地呈現出身體與裙子之間的相互拉緊的狀態，而gingham 格仔圖騰被拉扯的效果更成為獨特的設計元素。

系列中的服飾更包含大小相異的「腫瘤」設計，震驚了實驗室內的工作人員，因為高超的立體紙樣製造，與腫塊內部的餡兒結合是天衣無縫。可拆除的 bumps 是由網狀包裹的羽毛製成，就好像一個小枕頭般。

布料最大的敵人是時間

Scaturro 認為作為一個設計師當然不需要在乎物料的穩定性和抗氧性，但往往設計師就是不太了解面料的特性，而選擇「自我摧毀」的面料。最好的例子是聚氨酯(PU)和 聚氯乙烯(PVC)，Scaturro 完全了解為什麼設計師喜歡利用這兩種物料，包括川久保玲也是：容易打造特定的形狀、線條，而顏色、質感更帶有獨特的美感。但不同成分的塑膠氧化速度、程度、壽命都不同，因此不少作品都敵不過時間摧殘。
 
因此，今次 CdG 展覽為了更好地照料川久保玲的作品，邀請到博物館的 Department of Scientific Research 利用高科技為服裝面料作分析，如何延長各種面料的壽命、減低氧化程度等等。因此，展覽通常不會超過6個月的原因，正正是保護展覽品的最大因由。

川久保玲展覽最為獨特看點

與過往的時裝展覽相對，今次是史無前例的展覽方式示人，也許你會看見穿上 CdG 的人形模特兒少了手臂，也許你會看見樹脂膠背後的作品，也許你需要在燈光昏暗的情況下感受設計。這些看似奇怪的要求，是川久保玲親自向策劃者要求的設計，你們一定很好奇，究竟川久保玲想帶給大家一個怎麼的展覽體驗呢？

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「這是Comme des Garçons的MET show，不是在MET舉行的Comme des Garçons Show。」川久保玲說。

與許多藝術家一樣，她對別人的干預感到非常不舒服，透過別人來安排和解讀她的作品，即使這個「別人」是對她的創作有著濃厚讚賞和尊重的Andrew Bolton，都沒有叫她感到釋懷。
 
與她說話，就如其它人所說，有段氣場，叫人容易緊張。與其說這是「氣場」，倒不如是她的孤獨感造成的一種深刻悲傷。
 
她不願意承認她的成功，我問她，她多年來最大的失敗是什麼。
 
「也許事實上，過去40年來，我每天都在做這些事情，做這麼多的折磨自己的事，生活在地獄中，且每天都在這麼累地日夜工作，或許這是某種程度上的失敗。」她回答。
 
人們贊她，但她就是不相信。她說，從來沒有來後台跟我說：「上次的系列比較好。」
 
川久保玲不愛訪談早已是公開的秘密。但是想不到，金口一開，就連環金口，更叫人感到她的「可愛」。筆者讀完這篇訪問後，實在認為川久保玲是個孤獨的天材，亦深感Andrew Bolton的決定非常明智…或許時裝界中，只有川久保玲一人能真正證實了時裝的藝術地位吧。

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a. 《SIX》：早前亦提及了Comme des Garçons曾推出刊物一事。不過其實這本雜誌，更像”Zine”，即是一些獨立雜誌般，以抽象的圖象表達中心思想。但現時已被炒至高價，因此，筆者只能在日本的表參道專門店中閱讀。

b. 《The Study of Comme des Garçons》：這本玲迷必備的書籍，設有多種語言版本，但非官方刊物。不過作者卻利用了川久保女士多方面的作品來總結Comme des Garçons的精神，字數不多，入門者花一日的時間就能看完了。價錢大約一百多，但內容卻非常豐富，由1982年的系列分析到品牌的行商之道，是個認識品牌的好選擇。

c. 《 Comme des Garçons 》（France Grand）：Comme des Garçons 的廣告硬照向來十分精采，這本書籍收錄了品牌多年來合作過的藝術家與不同季度的作品，還有些在網絡上比較難找到的credits都能一一在書中尋找答案。

d. 《Rei Kawakubo》curated by Terry Jones：內裡收錄了多個Comme des Garçons 的經典作品，同時集合了不同界別的訪問，字不算多，但卻大，不太容易閱讀。加上內文只收錄至秋冬2012的系列，筆者認為不能單靠這書來認識現時的 Comme des Garçons 。

e. 《Comme des Garçons》：沒有讀過，但卻左London的Dover Street Market中遇到這本書籍，以比原價高了十多倍的價值售賣。

f. 《Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between》場刊：最後，當然少不了是次展覽的場刊吧。現時網上已開始發售，定價為$50美金，收錄了多年來的設計系列及主題，玲姐fans絕對不容錯失。

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想當年因為崇拜而學習川久保玲的設計概念、因為喜歡而儲錢買她一件經典款式，成為每天摩拜的對象。但貧苦粉絲學什麼追星，簡單一件 Play 的 T-shirt 都覺昂貴… 可能川久保玲似乎都知道大家對她的喜愛，曾經推出 PVC 加工的 Paper Tote Bag 更是瞬間一掃而空。
 
簡約的紙袋設計，以 PVC 的面料加工，讓紙袋成為不受天氣影響的實用性 tote bag，定價美金$60，是你我都能負擔得起的 CdG 設計產品。不是 hard sell CdG，而是當你擁有著夢寐以求的時尚品，你似乎會明白自己喜歡的時裝是怎麼一回事。

另外除了經典的 PVC 紙袋 tote bag， CdG 旗下的副線 Play 由波蘭插畫家 Filip Pagowski 設計的黑色心形圖案，而去年更推出了 CdG 版本的 Holiday Emoji系列，甚至將經典的 PVC 購物袋加上黑心表情，售價港幣$899，充滿俏皮童趣的個性設計。

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很多人也認為自己相當愛慕川久保玲，但還是會發現一山還有一山高，不少玲姐迷都有聽過墨爾本有一間專賣Vintage Comme Des Garçons、名為Dot Comme小店，但原來兩位幕後老闆Holly-Rose Butler與Octavius La Rosa是玲姐狂迷，多年來收藏近3,500件Comme Des Garçons，可是世上擁有最多品牌設計衣飾的收藏家之一。而且很多也是真正天橋Show Piece，其實別太奢想希望擁有，一生只要走進他們的倉庫看一次，都於願足矣。

小店其中一位主腦Octavius La Rosa 14歲擁有人生第一件Comme Des Garçons時，仍然未知川久保玲是何方神聖，第一次真正接觸並愛上川久保玲設計，是16歲那年母親帶他前往巴黎與東京潮聖。自此他開始收藏歷年Comme Des Garçons的Show Piece設計，漸漸成為興趣，直至未有足夠空間擺放，就與Holly-Rose Butler開設網店，將興趣轉為職業。他亦坦言將自己的收藏品每賣一件都心如刀割，但當他想到售後可以購入更多不同Pieces擴大收藏量，就成為他堅持下去的動力，就如滾雪球般讓他擁有3,500件瘋狂收藏。

1996 FW / Flowering Cloth Collection

2012 FW / 2 Dimensions Collection

 
說起玲姐設計，他最愛的是1996年秋冬Flowering Cloth系列，近年則是2012年秋冬的 2 Dimensions show piece，他認為她的設計讓時裝精不局限在一己身體的小宇宙：「川久保玲本人已是一個inspiration，她是自由的代表，告訴你可以盡情做自己喜愛做的事，與成為你希望成為的人。」

Dot Comme今期正在放售的是1997年春夏Body Meets Dress青綠花蕾Show Piece，叫價$4,487美金仍有價有市；比較入門的則是1999年秋冬Transformed Glamour格仔外套與拼布裙，叫價$1,346美金，睇得長期糧尾的筆者都心癢難耐，不過可以擁有可一不可再的玲姐作品，金錢價值也不過是個虛擬數字吧。

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-Rei Kawakubo

「我穿什麼真的很重要嗎？我有時會認為，如果我選擇了其他的婚紗，我的生活可能會有所不同…這是我第二次結婚，直到陰沉的早晨，我在溫和的écru連衣裙之間顫抖，雖然連身裙符合我的年齡，但只穿一次就夠…當時的我仍然擁有：希望和經驗。」
 
川久保玲的丈夫曾經說：Comme des Garçons Comme des Garçons是川久保玲會穿的衣服。所以Comme des Garçons Comme des Garçons的設計是比較輕便的。相反，Comme des Garçons 是她的創作，如一張名卡片般，代表了川久保玲的為人。
 
時至今日，網絡上依然難找出川久保玲的婚紗照片。聽說是黑色的，簡約的。但有如她在The New Yorker 中所說，她亦曾經質疑自己的婚紗選擇。未知是否如此，才叫有以下的系列誕生。

“Broken Bride,” Fall 2005

White Drama,” Spring 2012

 
秋冬2015的“Broken Bride,”顧名思義就是以新娘造型為靈感來源，當中講述了” anticonservatism,”，貫徹了個人的反叛風格。而春夏2012的”White Drama”，卻是把人的一生總結成「誕生，婚姻，死亡」，當中都是離不開婚姻的。這兩個系列到底是巧合還是川久保玲的心靈寫照？
 
我們或許無從稽考，但若然閣下讀過她的訪問，熟悉她的系列主題，你或許會發現，Everything is Connected，畢竟思想影響設計，設計又回過頭來影響思想，有這種連繫，又有何出奇呢？

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廣告設計賣得可以是概念、也可以是想法，但邀請函則實際多了，時間地點等重要信息清晰無比。看似手板眼見功夫的排版，卻簡潔有力具有品牌的個性形象。如同簡短的資訊除外還會與攝影師及藝術家合作，一張照片足以呼應發佈會主題。

1993年春夏系列邀請函

1994年春夏系列邀請函

年春夏系列男裝發佈邀請函

年春夏系列男裝發佈邀請函

年秋冬系列發佈邀請函

 
除了照片還有更簡潔俐落的文字版本，利用字體大小排列成理想中的形狀，充滿時尚感。是的，玲姐做什麼都很有態度，哪怕只有一張白紙的邀請函也帥斃了！

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自個人時裝品牌Comme des Garçons（CdG）於1981年在巴黎首次亮相後，川久保玲聲名大噪，因為她的設計比起同時期的設計師，是如此的具原創性和離經叛道。她在短時間內吸引了一羣粉絲和追隨者，他們更被日本傳媒賦予「烏鴉」的綽號。追隨者眾，令人印象深刻的是Lynn Yaeger，形象鮮明的她擁有橙色bob頭和黑唇，這位時裝編輯／策展人即使雞皮鶴髮，仍然時常穿著CdG作品出席不同場合；而已故著名建築師Zara Hadid，同樣喜歡以CdG現身，品牌八十年代的設計使她着迷，她曾於訪問中提到，”I was fascinated first by Comme des Garçons in the 80s’. There is a connection between architecture and fashion because of the way the body is placed within that space.”另一位較為人熟悉的忠實粉絲Michelle Elie，她對品牌的至死不渝從她的街拍照片可見一斑，因為她出席時裝周都喜歡穿上該品牌最誇張的showpiece。
 
除了設計本身，令一眾追隨者更死心塌地的，更是川久保玲的本身。她的非凡遠見、前衞思想以及從不隨波逐流的態度，才是最吸引。

THE OBSESSION OF ONE’S VISION

 
最初認識Christopher Tai，聽說他很喜歡Comme des Garçons，以為他像其他鍾情某位設計師的人一樣，純粹每季買多幾件該品牌的服飾。殊不知在訪問當日，他一次過帶了十五袋最大size的紅白藍，全部塞滿他的收藏品，而那只佔其collection的四分一！
 

THE IMPORTANCE OF KEEPING ARCHIVE

 
這位中英混血兒畢業於Central Saint Martins的女裝設計系，在學期間於倫敦著名古著店Rellik負責採購工作。他說：「讀書時我習慣到圖書館閱讀數十年前的時裝雜誌，當我在Rellik工作時，在店內可以親眼親手接觸到雜誌上看到的vintage pieces，非常賦啟發性，特別是CdG的設計，在平面的圖像上你不能理解川久保玲的做衫方法是如此獨特和震撼，設計師們會參考前人的reference，但她做衫沒有reference可言，因為她原創出自己一套的設計和剪裁美學，在當時來說是相當前衞。那時候我就決定收藏有趣的設計，因為只有實實在在擁有那件衫，才可以拆解當中的奧秘。另外，我對CdG如此着迷，可能與我媽媽和姊姊有關。她們都是該品牌的粉絲。從小就看到她們穿上比其他人很不同的衣服，某程度上，這是我對這個品牌的first-hand experience。我很佩服川久保玲的非凡創造力和努力不懈地打破界限。創新是一個soul searching的經歷，需要艱苦地投入大量工作，不管你如何才華橫溢，這不是與生俱來就擁有的能力，但她成功地做到這一點，並且超過四十年的時間。她曾經說過，”creation takes things forward. Without anything new there is no progress. Creation equals new.”」
 
曾為Chloé設計團隊的其中一員，經歷Hannah MacGibbon和Clare Waight Keller年代，川久保玲又如何影響他的設計風格呢？「川久保玲的設計會令你提問和反省，但我認為她的態度更加inspiring。我仰慕她，但這不代表我的設計風格像她。我的設計美學較為簡約。如果你細看Comme des Garçons與Junya Watanabe的設計，他們對衣服結構有不一樣的approach，為我們已有的概念和印象帶來徹底的衝擊，這對我有很深遠的影響。」

Comme des Garçons當年出品的《Six》雜誌，一共八本，屬Christopher的珍藏之一，他賣了另外兩本給一位收藏家。內容一點也不hard sell品牌，反而川久保玲喜歡找來不同的藝術家或攝影師合作，共同製作內容。

EXTRAORDINARY AMONG ALL

 
在Christopher收藏品中，他最珍重Comme des Garçons八十年代早期至中期的作品，「那是一個標誌性的開始，震撼了整個時尚圈，相比其他設計師，她的創作風格是如此南轅北轍，耐人尋味、帶點憤怒以及充滿活力。在我的收藏品中最珍貴的是那件來自1982年滿佈大小不一的洞子的黑色毛衣，在畢業之前的一次柏林之旅購買的，倫敦的維多利亞與艾伯特博物館收藏了同一件設計。」

Comme des Garçons 2014春夏系列，Christopher特意從莫斯科找回來。

 
問到Christopher多年來收藏的經驗中有何趣事分享，他娓娓道來，「一直以來我遇到一些很有趣的人。我認識一位古怪的收藏家，她是大學的佛學講師，不久之前她與川久保玲做了個訪問。後來我知道川久保玲的丈夫Adrian Joffe擁有Tibetan及Zen Buddhism的博士學位，我猜想難道Comme des Garçons設計與佛學之間會有些什麼關連呢？」

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但身為Fans的你，有否提出此等疑惑：明明川久保玲的lucky number是8，但為何刊物又以”6″命名呢？

原來當初的川久保玲創辦刊物的初衷，源自探索第六感的想法，藉此把她的反叛態度，從設計轉移到印刷，在1988年創造了《Six》。《Six》這本刊物在1991年停刊，一共八期。隨著時代的發展，Rei Kawakubo已經將《Six》的創作，從互動應用程序“Moving Six”中進行了現代化的改造，允許用戶以數字形式，彈出複雜的界面，來感受她的視覺世界。
 
不過，有不少評論員亦愛從《Six》分析川久保玲與Comme des Garçons的創作態度。舉《The Study of Comme des Garçons》中的分析為例子，書中講述《Six》第八期，亦即是最後一期，請來了雕塑家Louise Nevelson擔任封面主角。儘管她面上已滿布皺紋，但是從黑白的硬照中，她好奇的眼神依然主導了整個構圖。故此，此書的作者以「好奇心」總結了川久保玲的創作理論，形容兩種媒介上表達的訊息吻合。

其實，我們跟別人做朋友，都不會單憑一方面作出定斷。更何況是高深莫測的川久保女士？書籍作者的結論，其實或多或少都說中川久保玲一路的創作方針，但是，就如她早前愛用黑色設計系列般，一但有人利用一些字詞，試着把她「定義」，她便自不然會利用其他設計反駁這些指控。
 
因為，她就是喜歡為時裝產業帶來驚喜，對嗎？

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‘我不但設計了品牌的服飾，我還設計了這所「企業」’
—川久保玲

就好像川久保玲曾經說：「商業是創作的一環，但創作不是商業一環。」，淺白一點來說，當中的含意相等於創作最終都要與商業牽上關係，但是創作卻不能以商業為為最終目的。故此，川久保玲多年來均自己兼任了Comme des Garçons的總經理，因為她知道品牌的市場有限，故此控制品牌，避免它過度發展。

換句話說，Comme des Garçons多年來的發展能如此穩定，是多得管理的人數只有川久保玲和Adrian Joffe兩位，才能有效局限品牌不會過度擴展。設計亦然，2003年的Comme des Garçons只有3位設計師，包括川久保玲、渡邊淳彌(Junya Watanabe)和栗原（TAO）。只有川久保玲一人負責設計Comme des Garçons及Comme des Garçons HOMME PLUS。

“Comme des Garçons的主線是川久保玲的創作，Comme Comme （Comme des Garçons Comme des Garçons）則是她每一日的衣着。」
— Adrian Joffe

 
 
如此的結構，讓整個設計流程更簡化。據說，川久保女士普遍向打版師解釋主題及靈感來源，然後打版師着手實現她的概念，隨後便一步步更改成最理想的狀態。雲觀Comme des Garçons多年來的系列，可見打版師的功力與品牌一同成長，由當初在基本的服飾廓形發揮創意，到了現時的”Walking Sculptures”，可見前衛的概念，往往需要精湛的工藝取得平衡。
 
川久保玲以一人之力擔起主線及男裝系列，證明了有才華、有見識的設計師，一人都能夠成大事。筆者到了現時仍不明白，為何各大學院總是要把學生們以組別形式完成項目？到底這是一種Spoil，還是學生們根本沒有一人擔大旗的能力？

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沒有櫥窗的門店，成為了Comme des Garçons的其一特色。

川久保玲大幅減少了時裝表演的入場人數，只留了一條窄巷作天橋用途，讓觀眾能近距離欣賞她的心血。

‘我不認為自己現在的所做所為是安全的’
—川久保玲

根據《The Study of Comme des Garçons》的第三章節，提及到川久保玲認為：「我不認為自己現在的所做所為是安全的。」。同時身兼經營者角色的她，明白到盲目追求利潤與擴大規模的危機，一不小心便會斷送了品牌的價值。故此，她決意回歸封閉空間，換取一個充滿自由創作的空間，因為她害怕，太高速的發展會令到品牌邁向市場主導的方向，從而令到創作的自由逐漸減少。
 
創作自由的代價，就是不要被金錢所凌駕。即使Comme des Garçons的品牌魅力已談得上為殿堂的等級，但是川久保玲依然抱着「小心駛得萬年船」的態度，源源不絕地利用前衛的作品，啟發時裝產業。單是這種身心行為舉止一致的情操，在今時今日講金不講心、設計師如音樂椅般轉換的狀態，已是瀕臨絕種的態度了。

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說起Dover Street Market，時裝精必定會想起那充滿藝術想像的大象藝術空間（Elephant Room）。相信不少川久保玲迷都知道，Dover Street Market的所有分部均由玲姐一手一腳親自監督設計。不少人將位於米蘭的10 Corso Como與Dover Street Market比較，雖然10 Corso Como同樣是集藝文與時尚一身的潮聖地，但Dover Street Market就是多了一分屬於玲姐的親切人文氣息。
 
Dover Street Market那集結和諧與衝突的購物空間內，最為人所熟悉的，必定是讓不同藝術家發揮童稚與想象，充滿象徵意義的大象藝術空間。不少媒體都曾問玲姐大象的意義，但玲姐也只曾回應：「把巨型大象放進空間，是最大的挑戰。」玄得讓玲姐迷們，只能獨自想像大象的故事。而這個空間不時請來線上潮流品牌與藝術家合作，就在COMME des GARÇONS登上Metropolitan Museum Of Art的同時，時裝精們一起來回顧Dover Street Market與藝術家們的合作火花。
 

1. Dover Street Market x Gucci

Gucci x Dover Street Market New York

Gucci x Dover Street Market Ginza

 
2015年Gucci除了與COMME des GARÇONS聯乘推出絲巾系列，更進佔東京銀座Dover Street Market的Elephant Room，其實Gucci亦曾登陸紐約分部，但實驗性與震撼性絕對不及銀座版本。把整個空間幻化成粉紅少女地，大象塗滿粉紅復古花樣，奇幻得來又帶點日本式可愛，與玲姐的暗黑烏鴉風格，有着強烈的衝擊感。上年度兩個單位亦合力製作Gucci 4 Rooms，相信二者合作無間，亦有無限共同創作機會。
 

2. COMME des GARÇONS SS15 x Dover Street Market

在眾多COMME des GARÇONS系列中，最教筆者偏愛的是SS15的血色玫瑰（Blood and Roses）系列。衝擊的血紅染上嬌豔的玫瑰，將含苞待放、亦正亦邪的紅玫瑰以極複雜的衣服解構呈現，解構與建構之間，實屬一套又一套藝術品。而當時Dover Street Market銀座分部亦就此設置血色大象呼應系列，實在讓人非常難忘。
 

3. Yaoyi Kusama x  Louis Vuitton x Dover Street Market

2012年另一日本國寶級藝術家草間彌生與Louis Vuitton合作推出時裝與配飾系列，Dover Street Market銀座分部亦特別請來草間彌生，製作紅色圓點大象藝術雕塑，二者創作的火花，製作出抽象的迷幻藝術氛圍。
 

4.Stephanie Quayle x Dover Street Market

其實最原始的大象設計，來自英國藝術家Stephanie Quayle。她本人是位雕塑藝術家，接受川久保玲的委託，為倫敦與東京的Dover Street Market製作兩隻仿真大象尺寸的大象雕塑。及後她亦為北京的I.T. Dover Street Market分部製作黑色版本。雕塑按照玲姐的未完成美學，用灰水泥製作的大象粗糙，有如夢中迷糊出現的神獸般，亦充滿可供二次創作的想像空間。

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時裝品牌聯乘直至現時似係萬試萬靈，雖然COMME des GARÇONS聯乘取向仍然保持低調神秘，但默默地製造每個聯乘熱潮，都令人搶到精神緊張。例如近期好多人都紮馬搶購COMME des GARÇONS聯乘NikeLab Air VaporMax波鞋系列，二月一推出就搶斷市，仲要添食三月再度推出，而且份屬「真限量」，只有Dover Street Market紐約分店與COMME des GARÇONS紐約Chelsea分店有售，難怪玲姐迷們都心甘情願將信用卡雙手奉上。

COMME des GARÇONS x NikeLab Air VaporMax

 
另外，玲姐一向聞名於多線發展，以大量支線支撐品牌財政收入，同樣引起一陣玲姐狂迷興奮，絕對係Surpreme聯乘COMME des GARÇONS SHIRT 2017。最亮眼一定係集Surpreme紅Box Slogan與COMME des GARÇONS Shirt Logo一身、無得輸的聯乘T-Shirt；試問當年無限交時裝學費的「潮人」們，邊個無一件半件Surpreme Slogan Box Tee同COMME des GARÇONS Shirt Logo Tee？睇見真係青年熱血回憶全部返晒嚟！所以話，聯乘不貴乎多，只在於精，玲姐永遠都係最了解時裝精的心，以及碌到就快斷開兩截嘅信用卡，能夠令狂迷們心甘情願畀錢，以下四個經典聯乘系列，相信你都曾經心動過，又有邊個系列，能夠成功衝擊你個銀包？
 

1. Comme des Garçons x H&M, 2008

Comme des Garçons x H&M

 
設計未必係最令人深刻，但搶購度必定係最勁，雖然瘋狂搶購近年已經見慣見熟成為常態，但2008年時又有邊個品牌可以引起全球瘋搶潮，時裝精大排長龍一開店就不顧形象大掃特掃？與H&M聯乘更加唔係副線，而係Comme des Garcons主線，無論窮或富貴，只需十分一價錢就可以擁有少少玲姐基因。就算質料未必係最好，但見到個不規則版型，都仍然令心頭湧出一腔熱血。難怪直到今時今日，Comme des Garcons x H&M仍然係Google熱搜關鍵字。
 

2. COMME des GARÇONS by Rei Kawakubo x Louis Vuitton, 2014

COMME des GARÇONS by Rei Kawakubo x Louis Vuitton

 
當時第一眼見到 Louis Vuitton Monogram 袋上穿咗幾個洞，仲要披口有碎線，都不禁要講一句會唔會太前衛，型到咩都裝唔到啊？當年Louis Vuitton 160周年，發表”Celebrating Monogram”計劃，請來六個設計師合作，除玲姐外尚有 Karl Lagerfield、Christian Louboutin、Marc Newson 等。見到呢個帶半點童稚又唔太實用嘅玲姐LV袋，手掌又係肉，手背又係肉；$2,790 美金買個穿洞LV真係肉赤，但破洞出自玲姐之手，LV 又戴定頭盔特別加個小袋子裝貴重物品，唉，最後又係乖乖地交出信用卡。
 

3. COMME des GARÇONS x Gucci, 2015

Comme des Garçons x Gucci

 
2015年時，Alessandro Michele 剛執掌Gucci創意總監帥印，開始將 Gucci 添上文藝復興氣息與躁動不安意大利式浪漫。當時Gucci與COMME des GARÇONS 主線聯乘推出絲巾系列，當時未有引起騷動，但相信經過呢兩年 Alessandro Michele 基乎點石成金後，絲巾系列應該係最多時裝精希望復刻的一個系列。經典 Gucci 式復古香草插圖，現上具衝擊性童稚塗鴉品牌名，兩大品牌基因融合又不失優雅穿搭性。其實 COMME des GARÇONS 亦曾於 2013 年與 Hermès 推出絲巾系列，但略嫌特色唔夠強，時裝精們現在看到 COMME des GARÇONS x Gucci 系列，係咪好想上 ebay 出手搶貨？
 

4. Comme des Garçons SHIRT x Vetements, 2016

COMME des GARÇONS SHIRT x Vetements

 
無錯，睇過數之不盡但個個有賣點的 Vetements 聯乘系列，COMME des GARÇONS 副線 SHIRT 同樣係 Vetements 聯乘對象之一。除咗款式比較正常闊版恤衫款，三件最搶眼冷衫分別以 Gay、Lesbian 與 Fetish 為題。”Gay”款以彩虹旗作為主打，Lesbian 款則以雙面斧頭，Fetish 款上織上一個搶眼大心，將性小眾意識鮮明無所遮掩地坦蕩蕩走上潮流街頭。Dover Street Market 仍然有售，叫價 465-795 英鎊 手快有手慢無。

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可能大家對「賣廣告」都有著不同的期望，港人對於 hard sell products 更是百般生厭，而對創意廣告卻相當受落，皆因有橋有笑點、有明星又有共鳴，甚至成為茶餘飯後的話題，無可否認成功 soft sell 到觀眾，不過當中又有多少內容與品牌形象有關，又有多少內容附有讓人深省的信息？

Comme des Garcons 服裝系列的獨特性早就聞名於世，而廣告宣傳更是一鳴驚人。作為一個時裝品牌的廣告，大家都認為成功推銷到自己的服裝產品是理所當然。但川久保玲則並非如此，在她的帶領下每季廣告賣的卻是無形而寶貴的創意和理念。廣告多半與才華藝術家、攝影師合作，展現出當時的社會問題、設計概念、形象風格等等，甚至沒有產品照片或者明星效應作宣傳。某程度上保玲姐算是 marketing 的高手，沒有產品內容的廣告便沒有所謂的時間限制，而富有藝術手法的創作更讓人印象深刻，更容易建立品牌形象。一起回顧那些讓人回味的 Comme des Garcons 廣告。

1.1988年廣告照

曾經獲得 Dazed 時裝專題編輯 Isabelle Burley 票選為最喜愛的廣告照片，在 Jim Britt 的鏡頭下抓拍下戴上牙套的年輕模特兒，打破當時對於女性美的定義。

2.1989年廣告照

時裝其實也算是藝術的展現，面對社會問題及風氣同樣都不同的表態。當時川久保女士找來 Brian Griffin 拍攝以蘇聯解體中蘇俄聯邦之一的 Soviet Georgia 為主題，反應當時Georgia 首都的 Tbilisi 的社會風氣，極具歷史性的時裝攝影作品。

3.1994年廣告照

美國藝術家 Cindy Sherman 對視覺審美的觸角吸引到保玲姐，而 Sherman 對攝影追求的現實感與川久保玲的設計激盪出驚人的火花。

4.1995年廣告照

經典廣告當然不少得這張在香港取景的照片，川久保玲被這尚未回歸、充滿殖民地色彩的香港吸引著，就是喜歡這種超現實的城市寫照。更邀請日本著名攝影師北島敬三來港拍攝，找來香港街頭素人穿上品牌服裝拍照。

5.2010年廣告照

2010年春夏廣告照與藝術家 Stephen J. Shananbrook 合作，拍攝 “Paper Surgeries” 系列，利用皺摺的照片呈現出人物扭曲的模樣，諷刺社會女性沉迷整容的不正面風氣，同時強調美與醜的視覺效果。

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金庸，《鹿鼎記》一句「平生不識陳近南，就稱英雄也枉然」，道出武林間對於天地會總舵主的景仰；現實生活中，談到日本設計師，若沒聽過川久保玲（Rei Kawakubo）的名號，可能真的興趣不在此處。
 
時光回到過去，川久保玲1969年創立Comme des Garçons品牌時，應該沒有設想到未來會成為一個年收入2億美元以上（15億港幣）的時裝帝國，為了能夠支撐日益擴大的版圖，品牌勢必要面臨改變。試著把時間軸重疊，玲姐自從1993年與Adrian Joffe成親之後，品牌愈來愈「商業化」，2002年與波蘭藝術家 Filip Pagowski 推出PLAY 系列，2004年Dover Street Market於倫敦開業，08年H&M x COMME des GARCONS更是將品牌識別度用到極致的展現。
 
只是人的名，樹的影，這些商業導向的操作，曾經引來部分「時裝精」的抨擊，覺得這樣一個高冷的品牌，不應該這樣「親民」；但在《Wmagazine》一篇專訪中，她很明確地表示：「快時尚、設計師品牌都有其應該存在的地位，不是每個消費者都需要尖端設計。」Adrian Joffe也說：「商業並不是一個骯髒的詞彙，我喜歡商業，這是一種將設計對大眾張開雙臂的舉動。」
 
事實上，PLAY系列剛推出時其實乏人問津，只是Comme des Garçons原本是沒有著重於logo的銷售，所以把一個大圖加上品牌名放在T恤上，對於川久保玲反而成了一件新鮮事。「一開始Play的想法，其實對我自己來說都是很新的，就是『玩』，玩一個沒有任何設計的設計系列。如果沒有任何設計，那就是一種設計。這些簡單的T恤是對『設計』的反叛，同時又可以人人擁有。」玲姐也說：「對我來說這不是妥協，我只是做我想要做的事情，而這些合作的對象他們辦到我完成不了的事情。」
 
如今，面對快時尚擠壓、風向潮流轉變，山本耀司（Yohji Yamamoto）曾負債60億日圓申請破產，昔日情人Comme des Garçons卻依舊健在，底下的徒子徒孫也都各自撐起一片天，有時候真的不是曲高和寡就能掙到歷史定位，回想她曾對Suzy Menkes（《Vogue》國際編輯）說過：「大家說我是搞一間公司而不是在搞時裝，這倒是也沒；但創意不該僅僅在服飾端，你該擁有豐富的商業靈感、革命性的銷售策略、出其不意的聯名，同時培育著未來人才，這些都是Comme des Garcons的創意所在。」

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Work of Art, Spring 2017

 
若然你問我，Katy Perry與 Comme des Garçons夾嗎？視覺而言，Katy Perry本身有一張漂亮面蛋，甚至比Comme des Garçons走騷的模特兒還要漂亮。但是粉絲們，你們是不是也在期待着封面人物是「更多的」呢？「更多的」可能性有很多，可能是Rei Kawakubo本人，可能是一位銀髮素人，亦可能是一位詩人。但是啊，我相信同是玲姐粉絲的你，看罷照片後，也會去讀讀文中訪問，才開始評頭品足的。

Blue Witch, Spring 2016

 
“My curiosity has led me here” Katy Perry在訪問中的一句同樣能應用在川久保玲的創作上。我們愛Comme des Garçons，欣賞川久保玲，都是出於她的前衛思想；而前衛與創新，又怎能少得好奇的心態呢？

Blood and Roses, Spring 2015

 
如此巧妙的組合，難免叫MET Gala和展覽升溫。到底名人們會身披什麼服飾？到底展覽又會有什麼驚喜？我們一起拭目以持。

Dimensions, Fall 2012

Bad Taste, Fall 2008

Hear Her Roar, Fall 2005

Not Making Clothing, Spring 2014

Cubisme, Spring 2007

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“The Future of Silhouette.” , Comme des Garçons Fall/ Winter 2017

 
 
首輪發佈的展覽硬照，叫人更期待是次的秋冬發佈。眾所周知，川久保玲總愛在系列發佈前後，在後台簡單以數字總結系列的主題。而是次主題，便是簡而有力的“The Future of Silhouette”。一如以往，台上的服飾不多，但是套套均十分精彩。不用跟隨潮流，它不用推出潑水袖子、不用加入街頭元素，不用為街拍紅人設想如何「配襯」，能夠依舊推出沒有袖子、沒有Arm hole的設計，是川久保女士對時裝最純粹最深層的定義。
 
細閱系列後，我真的為Andrew Bolton與Anna Wintour的預知能力感到雞皮疙瘩。因為在這個「只談風月不談戀愛」的時裝風氣下，我們的時裝界或許已沒有鴿子，但卻依然有一位「烏鴉」（Comme des Garçons的其一 象徵）。

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