The Young Girls of Rochefort (1967)︰與親生姐姐Françoise Dorléac共演一對孖生姊妹，粉紅、鮮黃、淡紫、純白等極難襯的少女裝都被她們倆配成（難得地）不討厭的姊妹裝。

積葵丹美鏡頭下的粉色系少女

嘉芙蓮丹露在國際影壇嶄露頭角就是積葵丹美（Jacques Demy）導演的兩部音樂電影，1964年的《秋水伊人》（The Umbrellas of Cherbourg，直譯《雪堡雨傘》）和1967年的《柳媚花嬌》（The Young Girls of Rochefort）。少女時代的她穿上一套套粉色系的戲服，加上極度風格化的美術佈景（猶如現時的Gucci店內裝潢），至今已成唯美派經典。甜美又會唱歌的法國少女形象是丹露第一個時尚階段，令人眼睛像吃棉花糖，值得所有愛pastel color的時裝人參考參考。雖然兩片服飾不是時裝界名師出手，但卻無撰它們在美藝人、時裝人心目中的地位。

The Umbrellas of Cherbourg (1964)︰蝴蝶結紮高馬尾髮型、trench coat還有襯埋牆紙的大肚裙。

與聖羅蘭互相啟發　成就電影ｘ時尚經典

除了演出作品豐富（幾乎所有藝術片導演都找她合作），丹露的私生活也十分精彩。馬斯杜安尼（Marcello Mastroianni）之外，她最著名的戀人是六十年代星級攝影師David Bailey（即《Blow-Up》影射那個風流攝影師）。話說友人介紹丹露給剛失戀的Bailey認識，Bailey嫌丹露「娘」（「她像個洋娃娃，而且衣著令人不敢恭維」），把丹露送到YSL處改造。結果，Bailey跟丹露的一段情亂七八糟，丹露和聖羅蘭卻建立了一生互相扶持的友誼（1966年Saint Laurent 首間rive gauche成衣店開幕時，丹露是首位顧客），還有成就了多套大師為第一美人度身訂造的電影造型（最初是丹露建議的）︰《青樓紅杏》（又名《白日美人》，Belle de Jour）、《蛇蠍夜合花》（Mississippi Mermaid）和《血魔》（The Hunger）。九十年代Prada大翻身，靠的都是《青樓紅杏》的幾個懷舊造型︰孖襟軍裝外套、白領小黑裙、米色裇衫裙、還有Roger Vivier矮踭鞋。經過短短數年聖羅蘭的打造，丹露由本來只是美得像洋娃娃的女演員，蛻變成高貴、性感、stylish的法式時尚女星。不像柯德莉夏萍般pop，反而顯得更有味道。

Belle de Jour (1967)︰在布紐爾（Luis Buñuel）的超現實S&M意識電影中，Yves Saint Laurent那些布爾喬亞到極點的優雅少婦服裝與女主角以賣淫解決壓抑的性格形成絕佳對比。

Mississippi Mermaid (1969)，杜魯福（François Truffaut）的懸疑愛情經典，Yves Saint Laurent為這位「密西西比號女妖」換上一套套風情萬種的戲服

The Hunger (1983)︰與David Bowie合演的《血魔》是著名恐怖cult片，Yves Saint Laurent設計了一系列以黑、金色為主調的戲服給步入中年的丹露，配合令人不寒而慄的劇情和氣氛。

數十年的互相支持的YSL與Catherine Deneuve；Catherine Deneuve 2008年出席聖羅蘭的葬禮。

從影六十年來打扮一絲不苟　近年常穿Louis Vuitton、Saint Laurent

從影六十年以來，嘉芙蓮丹露幾乎每年都有演出作品，在世界影壇女星之中絕無僅有。當然，今年已經74歲的她早已經遠離風華正茂的日子，但卻能把艷麗一詞帶到7字頭！沒有醫學美容、沒有地獄式減肥、沒有強裝年輕，每次出現仍然打扮得一絲不苟的丹露，正是法國女人代表（別國女星只會把美貌用來揍物質享受，她卻視為藝術通行證，什麼前衛電影都敢於嘗試）。近年，她出席重要場合常穿Nicolas Ghesquière的Louis Vuitton和Hedi Slimane的Saint Laurent。雖說是贊助，但不表示沒有思考和誠意。筆者向來認為LV by NG是當今最難駕馭的女裝品牌之一（高難度的比例），隨年齡增長腰枝漸豐的丹露卻能將之一一收服，比不少後生女星穿得更好，道行實在高深。愛fashion and style的小輩們，看大師姐發功吧！

Catherine Deneuve in Louis Vuitton by Nicolas Ghesquière

誰說女人一定不及男人保持得好？上圖︰1980年的嘉芙蓮丹露與謝勒狄柏度（Gérard Depardieu）共演杜魯福的《最後一班地車》（The Last Metro ）；下圖︰2017年兩人出席Angouleme影展。

身為元祖級聖羅蘭支持者的丹露，繼續捧Saint Laurent by Hedi Slimane (2016 SS show)和Anthony Vaccarello (2018 SS show)的場。

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對於時裝大師們而言，沒有夢想，或許就未有足夠力量支持他們對於設計的狂熱，與不斷突破自己的美學成就。就如繆小姐 Miuccia Prada 所說的：「人們永遠會買衣服，因為衣服讓我們活出夢想。」，而製造夢想的大師們，又如何看待夢想這回事呢？

這是一種生活哲學：實踐。 如果你肯做，就會帶來改變，如果你能改變自己，你也許可以改變世界。－  Vivienne Westwood

人們永遠會買衣服，因為衣服讓我們活出夢想。－ Miuccia Prada

不要渴望名聲，做你應該做的。－ Louise Wilson

保守，就不會有進步。每個人一生都會面對這樣的一個階段：專注於自己深信的事情，不用理會其他人怎樣看。－ Alexander McQueen

我一直都有這個夢想：建立一個真正遍及全球的品牌，這個品牌能表達現代女性的觀點及聲音，同時亦能傳達到每一位女性的心目中。－ Stella McCartney

做掌握自己命運的設計師。你想事情發生，不能靠巧合或運氣， 你要有願景、你要全情投入，最重要是，你要肯發夢。－ Oscar de la Renta

時刻擁抱挑戰，犯錯不打緊，打緊是能否從錯誤中學習，成為向前邁進的一步。－ Yohji Yamamoto

作為時裝設計師，無論何時何刻，都要以作品俘擄所有人的心，令他們繼續支持你的夢想，而這需要無比的信念及勇氣，才能做到。－ Nicolas Ghesquière

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在配件部門方面，之前講過Nicolas Ghesquière在位的15年，留下City Bag這個歷久不衰的手袋經典，然而Nicolas主政期間，跟當時愛人、著名鞋履設計師Pierre Hardy攜手設計的一雙雙鞋子，橫掃天橋上下大街小巷，這筆豐功偉蹟，又豈能不提？

砌積木般前無古人

 
07 秋冬那對七彩Lego高踭鞋，左搭右搭用上鮮色阿加力膠、網面、金屬扣子各種元素搭帶橫跨鞋面，因為其類似Lego積木質感，給稱為Lego Shoes，小編反而覺得很「變形金剛」，設計一出，驚為天人，因為設計實在太前衛，抄款不多，勉強抄也只會落得遭人恥笑的下場。反而去到Raf Simons跟adidas聯乘的 Response Trail波鞋系列，將當年這對高踭鞋的奪目元素，成功transform到波鞋上面，至於Raf曾否以這對鞋作參考靈感，當無從稽考了。

名模明星穿這對Cut Out Boots的不計其數

抄款抄到今日（River Island/ASOS）

Cut Out Boots紅到今日

 
Balenciaga男裝部門， 向來非常發力主攻波鞋，相反女裝部，Nicolas發光發熱位都在一對對釘死人無命賠的killer heels，唯獨這對11春夏鏤空平底靴，一出瘋魔全球，當年凡自命時裝精的都有一對，各路抄款不計其數，去到今日，仍然會見到一班It Girls如Kendall Jenner、Hailey Baldwin著住，咁長情，好難得。

將Gladiators發揚光大

 
羅馬式紥豬蹄般的Gladiators涼鞋由來已久，但08春夏這對knee-length般紥到上膝蓋，兼且極有graphic感的織皮搭帶，小腿多點贅肉也駕馭不來。

FW11 及FW 12 猶如雙生兒

Eva Chen/ Christine Centenera/ Vanessa Traina

紥腳始祖

 
 講起紥腳，Nicolas似乎對drawstrings元素情有獨鍾，無獨有偶，跑出的鞋款多數是這款狂搭亂搭搭上搭鞋款，很有點fetish戀足情意結。11秋冬、12秋冬這兩款恍如雙生兒，就算是resort系列一樣跑出，這對扭結蝴蝶結一般的高踭鞋，有密集恐懼症的人，應該會看到唞唔到氣。

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每個時裝精心裹都會有一張「一生必要擁有一個IT bag」的傻豬豬清單，而其中一款常青袋款，就係買極都唔厭嘅Balenciaga City（Motorcycle）Bag。經典袋款自推出以來，一直到今時今日仍然係街頭巷尾見到，但從來無人會講一句：”It’s so yesterday.”，反而愈舊愈有陣歷經風浪vintage味，而無論如何改朝換代，每季都總會留低City基因，最多都係換色換皮，亦即換湯不換藥。但對於看似相當熟悉的City Bag，真正認識有幾深？你又知唔知創作最初階段時，所有人都唔睇好差啲難產？

差點難產的滄海遺珠

2011年時，Nicolas Ghesquière曾與WWD Accessory雜誌進行訪談，透露原來手袋在2001年Balenciaga runway發佈時，因無人欣賞而一直只有mock up，當時感興趣的Kate Moss認為手袋相當有復古氣息而問了一句：「這款手袋在vintage market找來的嗎？」據Nicolas的說法，當時的配飾市場相當死板，由其皮革製品更是追求經典少求創新，Logo Bag亦大行其道，當時創作City Bag是完全以時裝角度出發所設計，袋上連基本Logo也沒有非常冒險。當時Balenciaga母公司以袋形不夠建築感，決定不加以生產。但當時不少模特兒也看上這款手袋，所以只製作了25個送給有興趣的模特兒。

Kate Moss效應

當時Nicolas Ghesquière堅持極力爭取生產25個並贈與慧眼之人，卻因Kate Moss與Sienna Miller於off-duty時經常以City Bag出現人前，帶起意想不到的It Bag效應。最初這款手袋名為”Balenciaga Le Dix”，亦即以手袋上代表性的扁銅窩釘為名。首批生產的款式只有黑色與啡色，而窩釘原以銅料製作，後來才推出銀與金的版本。Nicolas Ghesquière解說這款手袋既無logo，袋身非常輕身，靈感就是來自職業女性的日常生活，與帶點復古搖滾感覺的Motorcycle，所以又名Motorcycle Bag。而且容量夠大是當時難得一見實用又能走入大眾的It Bag，最初用上耐磨的薄身山羊皮革製造，介乎在新與舊之間的vintage感亦相當吸引。

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Grace Coddington說過，如果Cristóbal Balenciaga有兒子的話，那人應該是Nicolas Ghesquière。Nicolas入主的15年，將Balenciaga由一個已遭世人遺忘的名字，重新帶回時裝舞台的焦點。1997年，時任創作總監Josephus Thimister交出一份負評如潮的系列，年方25的Nicolas在毫無先兆下接任，那時他加入品牌才三年。
 
Nicolas 沒有接受過正統時裝訓練，15歲就入了agnes b.實習，可說是童工。18歲那年加入Jean Paul Gaultier，雖然他說過在Gaultier學到很多，但很快就回復自由身，以project by project形式，幫日本松板屋、Trussardi、Thierry Mugler等設計。95年加入Balenciaga設計副線及capsule系列，主要針對日本市場，其中一個黑色喪服系列得到當時品牌老闆賞識，種下97年一躍成為品牌創作總監的契機。

Madonna(1998) in Balenciaga

Balenciaga SS13 (photo:vogue runway)

Fabric Manipulator

 
98年Madonna穿了他一條給形容為「gothic chic」的Balenciaga裙子出席金球獎，同年VH1/VogueFashion Awards頒他一個年度Avant-Garde設計師獎項。01年Gucci Group收購Balenciaga，讓Nicolas能夠進入品牌豐富的典藏，第一身感受及發掘Cristóbal對衣服剪裁的建構及布料的運用。03年春夏系列成為他首個突破，這季系列用上潛水衣物料配合chiffon的扭褶及draping，加上海洋珊瑚印花，造就一個全新感覺的Balenciaga。在今日已經普及到不能的潛水衣物料，當年Nicolas就說過，是他跟布料團隊經年研究的成果，他也喜歡將不同布料併合實驗，如像類似foam的挺身物料跟Harris Tweed結合，又或者將真絲雙層處理，形成更加挺身的效果等等。

Balenciaga FW06 (photo:vogue runway)

Master Homage

 
06秋冬系列一致被認為是Nicolas向Cristóbal一次全面致敬的系列，經典的線條造型如tulip的裙子、peplumed jacket、Jacquard晚裝裙，將經典以全新摩登感覺重現，取得空前成功，連Nicolas也說過，這季系列是他取得時裝殿堂一席的入場券，當年Karl爺馬上向他祝賀，當年素未謀面的Steven Miesel也送花致賀。

Balenciaga SS07 (photo:vogue runway)

Techno Couture

 
自此之後Nicolas進入設計高峯期，他進行更激進的實驗，07年春夏的Robot系列，硬淨中性的線條，配合科幻感覺的金屬leggings，上身卻充滿繁複的刺繡細節，連Nicolas都說是一個超級「反商業」的系列。直到12年秋冬他的太空漫遊因子全面爆發，一系列黑色挺身sweater配上科幻電影圖案，雖然沒有明言reference，但早年他說過喜愛的電影類型為科幻及恐怖片，當中經典一定走不出Ridley Scott的《Blade Runner》。

Balenciaga SS02 (photo:vogue runway)