大眾對刺繡的認識，一是中國旗袍和裙褂，大龍大鳳，感覺成熟老套；另一種就是高級訂製時裝常用到的花卉刺繡，過於隆重，市民大眾感覺遙不可及。在香港，刺繡品牌並不普遍，由年輕人經營的更是罕見；由本地時裝設計師 Lilian Tsang 和 Matt Hui 成立的品牌 YLY Studio，就是主打刺繡，透過開辦刺繡課程和服裝系列，讓大眾了解並更懂得欣賞和珍惜傳統人手工藝；二人直言對現時的時裝周期生厭，但時裝背後的人手工藝卻是最可愛和他們最享受的地方。

這是Lilian到法國Lesage學習刺繡時的練習作品

喜歡時裝又討厭時裝

對於 YLY 的成立是很感到高興，兩位年輕人成立刺繡工作室，這算是較「偏門」的工作吧。

說說背景，Lilian 和 Matt 由出道任職時裝設計師至今大概有九年的時間，二人均是香港理工大學時裝設計系畢業生，是大學時期的同學，更一同在本地時裝品牌 Johanna Ho 工作過。 Matt Hui 主攻針織設計，畢業後在 Shanghai Tang 工作，負責女裝設計，當時大大小小的工作都要涉及，雖較多機會接觸中國傳統刺繡，但只是在 research Graphic 上，方便跟廠方溝通。兩年後，在 Lilian 介紹下就轉到 Johanna Ho工作，負責男裝設計；不久，他憑着創作女裝針織作品贏得香港設計中心頒發的 “Hong Kong Young Design Talent Award”， 獲得獎學金贊助前往英國倫敦考入 Royal College Of Art（RCA）修讀女裝針織碩士課程，談到出走英國點滴：「RCA只有碩士課程，是很多時裝學生夢寐以求入讀的學院，也是唯一一家不能海外面試的時裝學院，當時我要親自飛往英國面試，也鮮有香港人能成功入讀。畢業後我曾在 Pringle Of Scotland 實習，2014 年決定回港做自家品牌，同時也做過不少 freelance，如制服設計，亦曾擔任大學講師，分享其時裝設計經驗和技術。」

Lilian在巴黎Lesage刺繡工坊修讀刺繡課程的畢業作品。當時一天只是上三小時課，回家卻要做六小時的練習，是最感挑戰性的地方，也很講求自律性呢。

Lilian 與 Matt 是大學同學、舊同事， 也是現時YLY的戰友。她畢業後不久就到 Johanna Ho 設計工作室工作，一做便是七年多， 邊做邊學，由新手慢慢升上 Chief Designer 位置；一直鍾情手作工藝的她，決定一圓心願前往法國巴黎 Ecole Lesage Paris 修讀高級訂製時裝刺繡課程，為期一年，隨後更在 Elisabeth Gasbarre Roulleau 高級訂製時裝工作室實習，希望日後能把這門人手刺繡工藝帶回香港宣傳。

某次在二人學有所成回港後的相聚，就萌起共同經營品牌的念頭，Lilian 更形容是：「兩個厭世的年輕人傾偈。」

Matt 補充：「大家喜歡時裝的同時又很討厭時裝；我們很討厭時裝的 trend 和 cycle，但卻喜歡它背後的手工藝和傳統價值。」

這部「老爺」織機是Matt在英國讀書時購入的，雖然笨重，卻能造到多個針織款式，現在很少人再用這部款機了。

創作為先

「Lilian 是永遠不會轉工那種人！哈哈。」 Matt 笑說。在 Johanna Ho 工作七年多，跳出 稱心又穩定的工作，專注學習刺繡，甚至經營 刺繡品牌，真是不容易。

「那時的確充滿着開心回憶，她真的投放很多資源和時間在 development 上，自由度極高，我們可以用一至兩星期做兩個 mock up，要懂得從零開始做一件衫，畫pattern、織冷衫、車衫…… 現在很少品牌會用這個模式工作。」Lilian分享。說着說着，Matt亦分享自己曾在香港理工大學教書，說：「因為教書，所以更接觸和了解到年輕一代設計師的喜好和設計模式，我發現他們對 workmanship 的認識很少，着重 trend 和 style，不再跟以前一樣重視創意。那時我們喜歡的設計師是 Alexander McQueen 和 John Galliano，是如此瘋狂和重視創意；現在他們則喜歡『有型』的品牌，即是Balenciaga、Vetements、Gucci 這些……」

Matt用這部老爺機為我們做針織示範，鉤好毛冷，如燙衫般左右拉燙，聲音尤其吸引。

也許你我都想不到，一幅刺繡作品竟包含了七種刺繡方法。

除了傳統的布料，Lilian也嘗試在塑膠質地面料上做刺繡，發掘不同的可能性

刺繡的基本工具是鈎或針，物料就是線、珠和珠片，配以不同刺繡方法將它們組合。小小工具箱，卻發展出無限的創作可能。

說到 Lilian 前往巴黎修讀刺繡的一年，她說：「就是上午學法文，下午學刺繡。課程為期一年共一百五十學時，老師是 Lesage 工房的師傅，教授刺繡技巧讓我們要完成指定作品。雖然每星期堂數不多，但卻要日日夜夜的不停『織織復織織』，三小時的課堂，回家卻要展開六小時的練習，這才是最吃力的地方。刺繡的基本工具是鈎或針，物料就是線、珠和珠片，配以不同刺繡方法將它們組合。讓我感到奇怪的是，老師從不給作品評分，美與不美都是很主觀吧，另外就是同學們都很尊重刺繡藝術，一位上年紀的老伯伯是著『三件頭』西裝上課。在法國，刺繡是一門專業，會稱他們是『刺繡工匠』；反觀在香港，我們會用『穿珠姐姐』稱呼吧！上課大家都會分享作品成果，大家會開放地討論技巧和如何做得更好，而不是計算用了多少工時或值多少錢去衡量作品高低。」

「一幅作品如用上十多小時製作，香港人會說『咁咪好貴？』法國人則會說 “it makes sense!” 這是大家對待藝術的態度。」她補充。

YLY成立後首個時裝系列Project A，兩人說會考慮挑選某些款式投產作零售。

刺繡帶來反思

「YLY是一個少數由 workshop 發展到製作 collection 的品牌，我們希望讓更多人認識刺繡和針織工藝。」Matt說。

透過舉辦課程吸引不同人士前來學習，體驗刺繡工藝，推出自家品牌系列的好處是可讓大家看到刺繡技巧的發展空間，能做出什麼樣的作品；衣服外，其實也可製成襟針和掛 飾等不同配飾。品牌成立初期，就曾製作mini collection參與在The Hive Studios舉辦的時裝騷”Runway”，系列包括六套作品，命名為 “Project A”，名字由來是不想服裝再有季度之分，不受時間所規限，因此作品會以 Project A至Z命名，像字典般以刺繡方法分類，今次便用上 Chain Stitch（鏈形縫法）技巧製作。用了兩個月時間製作，二人均想把擅長的 knitwear和刺繡技巧展現，卻明白中庸之道不能過火，因此只採用Chain Stitch方法，並將它放大十倍呈現，線步穿梭於衣服之間，美麗之餘，更是時尚、和諧，「先不說創意和商業 間的平衡，這次的mini collection就經歷該如何把我們所擅長的技巧平衡地展現，平常一幅 刺繡作品就有七種不同技巧，如果一次過放入系列中就太過誇張，為做而做，拋書包 show 技巧了。」

Mini Collection名為”Project A”，不想服裝再有季度之分，不受時間所規限，因此作品會以 Project A至Z命名，像字典般以刺繡方法分類，刺繡作品千變萬化，卻明白中庸之道不能過火，因此只採用Chain Stitch 方法，並將它放大十倍呈現，線步穿梭於衣服之間，美麗之餘，更是時尚、和諧。

在 YLY，Lilian 主力做刺繡和設計課程內容，Matt 則負責針織和品牌系列。慕名而來報名的有時裝設計學生，亦有從事時裝相關職業，甚至做晚裝設計；課堂主要在星期六和日，名額只有六個，小班教學，這才能好好照顧每位學生，現在主力做刺繡，二人都說心態也慢慢的改變，「雖然說法式刺繡在香港比較罕見，或者不懂珍惜工藝，但我看到普遍香港人比以往更注重生活質感，講求『慢活』，這也是一個好開始啊！做刺繡其實也改變了我對生活和時裝的看法，做刺繡和針織需要全情投入，很專注的工作，不能太快和心急，投入的是時間，這份認真也是對傳統工藝價值的尊重和肯定，令我更抗拒 fast fashion。」Matt 說。

刺繡不一定歐洲式那種高貴，也有文青系列，同樣出自Lilian手筆。

臨近聖誕，二人更為刺繡班加入聖誕款刺繡作品呢！

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「不做mass production，才是出路。」

Henry Lau

曾應邀到澳洲 Mercedes-Benz Fashion Week 行騷，當中富 embroidery 的細節吸引了中東的買家，之後SPY開始在中東杜拜有售，生意不俗。
 
要數利時代表人物及品牌，肯定有Henry Lau及其個人品牌 SPY HENRY LAU 的份兒。
 
Henry 95年在理工大學時系畢業，一畢業就自立品牌，在金巴利道樓上鋪開設studio，再轉戰嘉蘭圍，「我租了全利時最大一間鋪，是第一個進駐的時裝設計師，亦是最後一個離開；12年起，租金升得太厲害（20 萬一個月），決定離場。」這段日子，高級品牌的時裝世界離大眾太遠，如想afford一個獨特的個人look，唯本地設計一途；可是，fast fashion進駐，自由行的影響，大眾的看法劇變了。「我找鋪開店，業主寧願租給藥房、珠寶店；客人去買 fast fashion，再跟我說：『現在流行casual （多謝 Normcore），沒機會穿你的衣服啦！不用這麼好手工及細節啦！』。」高峰期曾有過6間店，現在，Henry只保留中環及銅鑼灣兩店，眼見外國遊客拎住一袋二袋Zara、COS走入來，「這些就是我的competitors。」
 

Henry自己一手策劃的時裝騷，05年春夏季度於西港城舉行，主題是Treasure Island ，當年超過40位明星及Model相助，包括甘國亮、草蜢、余安安、何韻詩等。

 
 
97年開業，剛剛好20年，想到Margiela離開自己一手創立的牌子、巴黎Colette結業，無獨有偶都是20周年「慶」，這個年份是一個關口嗎？「曾經有人想買下SPY，發展變成又有運動服又有內衣的牌子，我有心動過，20年真似一個關口，但好像要將自己BB送給別人，還是決定不賣。」世界變了，堅持走下去？「發大去搞不是辦法，應以細規模為主，delicate一點，每款只此一件，不做mass production，這才是出路。」

「是要靠自己去爭取的，不可一味『賴』這個環境缺乏條件來成就自己。」

Kay Kwok

如果可以與一位設計師共進晚餐，Kay Kwok 揀Alexander McQueen，「有設計觸覺的designer很多，真正有才華的少，我會問他是否快樂。」
 
利時之後，香港時裝處於迷惘期，但，仍有不少後起之秀勇於另覓夢工場。Kay Kwok 理工大學畢業後，去了 London College of Fashion 攻讀碩士，以 digital print 為主打的畢業展，得到媒體關注，一天收到中國《GQ》的電郵，贊助他參與倫敦男裝時裝周，Kay是第一個以學生身分被選中的幸運兒，現在國內炙手可熱的設計師 Xander Zhou，也是成立了自己品牌後才被選的。「夢想達成了！」他懷瞂不可置信的心情想。
 
參加過兩季時裝周後，他開始心思思做點其他的事情，「06年開始讀設計，已浸淫了一段頗長時間，我是一個喜歡驚喜的人，一有機會就做其他事，為雜誌供稿，為做演唱會做 costume，教書，開workshop，參加比賽等等。倫敦男裝周之後，的確是一個好好的時機去發展個人品牌，但我做 business 的能力和經驗尚不足，與其花錢硬撐自己 brand，寧願嘗試其他東西，開啟其他大門。」
 

Kay Kwok 過去一直以充滿視覺衝擊的digital print為設計重點，不規則和較寬鬆剪裁亦是其一大特色。

 
 
眼見香港其他年輕品牌，每季捱住去做，令他漸漸明白得到，做 brand 與做 design 實是兩碼子的事，「做 business 要留意市場，做設計則十分自我，只做喜歡的顏色和剪裁，兩者之間，我希望取得平衡，既可以建立個人風格，又設計可穿性高的服裝。」最近，Kay 穿梭於倫敦與香港之間，專注設計，工作室設於倫敦，回港監督 production。
 
「香港金融地產主導，創意行業需要時間培養。我不想批評政府，很多東西是要靠自己去爭取的，不可一味『賴』這個環境缺乏條件來成就自己。既然香港本來就是沒理想的先天因素來造就，那麼，作為設計師就要更上進，不妨多參加不同比賽，多想方法讓別人看見自己的作品；這正是當初我堅持去倫敦攻讀 Master 的原因。」赴笈英倫，得到的比一紙證書更多更豐厚，「政府有不足之處，但香港仍有不少時裝團體支持本地設計師，很多 funding，大前提是你要夠積極去爭取。接觸設計近十年，我常想，如何令自己在設計上進步？印花之外，我還有什麼地方可以 develop？」

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沒錯，有勇氣跳入時裝設計這個範疇，當然希望能一夜成名；花上四年苦讀，換來一兩分鐘的榮耀和歡呼。雖然我早已下定決心放棄時裝設計的發展，但最後一年可是毫不後悔地做好個人作品，一方面是負起了保持理大金漆招牌的責任，另一方面則是對自己四年來的一個交代。
 
含辛茹苦地入圍了，設計卻由六套縮減成四套，時間的長度不如副歌部分。高潮來臨時，另一個系列已踏出台上，還未好好的感受便已落幕。我實在認為，此安排殘酷地抹殺了一眾畢業生的努力。正如老掉牙的美劇情節般，母親不願在長子生日時誕下幼女，因為有些日子、有些時間，的確需要名正言順的「自私」；「這是我的1分26秒！」…頭尾斬開、fade out了別人的音樂，看者心酸，猶如長子失寵還要與妹妹共享生日蛋糕。掌聲與歡呼都分不清是你還是我的了。
 
不知是亂世氛圍影響，還是學生們絕處逢生。今屆的畢業作品的確是一番新景象。向來認為本地設計學生，最叻是捉人心理，知道入圍的秘訣大多是手工精細、或帶有某某大師的影子便能成事。但是宏觀今屆作品，則分有兩種門派，一是角色塑造，利用富有共嗚的角色設定，配合了時裝設計元素、融入潮流的筆觸，打造成與別不同的作品。另一門派則是以設計故事為主打，但是此手法知易行難，設計的故事如何利用布料與剪裁呈現？即使是外國名校的畢業生，都難以應用此等概念，本年的理大則有兩位學生起義。
 
以下是筆者心目中的四大傑出系列：

《Object> Garment> Object》

by Wong Pak Chung Jason

Jason Wong的《Object> Garment> Object》系列奪下了全場總冠軍，又何須錦上添花？
 
老實說，在台下看到作品時，毛孔頓時收縮，心中盤算：天啊！理大竟然有一位如此大膽的設計學生，四套服飾不用單一布料貫穿，不用單一的color story來告訴你「這是一個系列」；但一併表示時卻非常和諧，概念不用多說，就是把物品化身成時裝，心思細密得把高跟鞋都換上服飾的布料。友人跟我說：他的設計故事很有趣，首先是酒店的高樓外觀，然後是reception的抹手布…酒店房間的牀褥…系列以一份「禮物」作結。

最終宣布他奪得冠軍時，坐在筆者對面的觀眾（應是設計師的友人和親人）激動落淚，雖然與設計師並不相識，但賽果公布時，依然會熱淚盈眶。希望他的系列能鼓勵後來的學生勇敢實現個人對時裝設計的看法，改變以往一式一樣的作品取向。
 

《Garment Contour》

by Leung Wing Sze Rachel 

富有實驗精神的時裝設計是畢業作品中常見的方針。不過多年來，眼高手低的多，能身體力行把概念付諸實行的，或許只有Rachel一個。此系列運用了最根本的設計元素——顏色與形狀，在3D的服飾上縫紉了2D的裁片，形成一種視覺矛盾的趣味。一抹綠、一抹橙的耳環均為系列添上當代及新世代的活力。

《Like Mother, Like Daughter》

by Lam Yuk Shan Sarah

上文提及的其一門派——角色塑造，是畢業生Sarah Lam的獨門秘方。系列以母親的角色為主軸，在服飾技巧以母親為藍本，例如是勾花的針織設計，俗套的襪褲；輪廓則取材自藝術家Louise Bourgeois的作品，以摩登的角度重塑了母親Heroine的形象。

豐富的層次感是系列的重點，東歪西倒的胸衣、裙裝形神地描繪了每位母親的辛勞。
 

《C9》

by Cheng Jannet

Jannet Cheng的《C9》十分突出。在場刊的一角上更印上了一句富有力量的statement：Ugly women can also be beautiful！
 
就如Diana Vreeland說過，一點Bad Taste就像一抹辣椒粉，It adds spice！川久保玲在2008年推出的秋冬系列《Bad Taste》，亦曾經說：There’s value in bad taste.
 
《C9》的系列着實是異曲同工地把醜化身成有價值的事物，重新定義了大眾對「師奶」的解讀。
 

精緻的配飾是系列畫龍點晴之處。

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