Rick Owens 的時裝騷向來具有爭議性。主打大眾市場的媒體愛取笑他的展示手法，配一句 #時裝嘅嘢 的 hashtag，早已成為了「老生常談」。或許，Rick Owens 都受夠了，今季以“Sisyphus” （西西弗斯），以服飾講述一名前衛設計師所遭受的痛苦輪迴。
 
其實，以西西弗斯比喻為設計師的工作，形容得十分貼切。每一日的生活就是為來季作準備，一季走騷了，又開始了下季的設計，就如西西弗斯推石頭一樣，成為了一個永無止境的輪迴。
 
「我認為，我們正在進入一個保守主義的階段。雖然這只是我的個人判斷，但是依然叫人沮喪。因為當在我創造時，往往遇上阻力，而且這種阻力，阻止了你嘗試創造新的事物。但後來我想『為什麼我覺得我的作品值得被人討論，就要造成強迫自己把它做成值得討論的模樣呢？』。」——Rick Owens 在後台解釋。

「然後，我想到了：成為一名設計師需要多少時間，才感動到別人張開雙耳聽取你的聲音？」

為了表達季度主題，系列中大多服飾的外表被撕裂、未縫合，然後又重新組裝。強調循環的意味。

最吸晴則是鞋履設計（一向是其 cash cow），以工業用橡膠包裹鞋底，粗糙但型格十足。

最後，Rick Owens 強調，他一直以來，堅持每個系列都要成日獨一無二存在的個體。更揚言：If I could water the cotton with my tears, then I would!；掏心掏肺的設計、叫人不安的觀感，就如當代的中國藝術，都是以個人經歷點滴累積而成的。如鐘乳石的長年累月滴水而成的形狀，it happens for a reason。我們又怎可武斷地認為Rick Owens的內心強大得能忽視這些回應？
 
有時， #時裝嘅嘢 真的難聽過粗口。但是當 Vogue Runway 的專頁都在取笑其設計像 toilet paper時，你又會發現，這場 digital game，認真就真的輸了。

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說到真正的style icon，又怎能不數Rick Owens的太太Michèle Lamy？Lamy一直以來貫徹其暗黑祭師的打扮，煙燻的眼妝與深色嘴唇，染黑了的指頭加上前衞的著裝，令人留下深刻印象。Lamy的背景同樣令人驚訝，除了是設計師，她曾經是一位執業辯護律師和脫衣舞孃。說到運動，看她的樣子你以為她不運動或只會做瑜伽，原來她最愛boxing。「拳擊好比當下的心理狀態，打拳時你完全專注於那一刻你所做的，令人着迷得如下棋一樣。」Lamy與《Business of Fashion》的訪問中透露。
 
這位style icon最近與英國倫敦百貨公司Selfridges合作，設立出一個期間限定商店Lamyland，以她醉心的拳擊運動為主題，與藝術家和設計師合作設計出獨家運動服裝和拳擊商品。原本這間百貨公司邀請Lamy合作時是想做一個珠寶系列，但她對拳擊更感興趣，希望把拳擊與藝術融合。Pop-up store還包括一系列 Versace、Off-White、Stephen Jones、Nike和Rick Owens的限定拳擊用品，以及藝術品、珠寶和香水。個人認為最吸引的，是有機會與這位時裝女祭師打拳！二月期間，Selfridges將劃分一個空間，變成一個功能齊全的拳擊館，幸運兒將能夠參加不同的workshop，如由Lamy與拳擊手Anthony Joshua和Nicola Adams主持的拳擊訓練和多個活動。
 
Lamyland產品即日起至3月25日在Selfridges展示，到倫敦旅遊的朋友不妨一看。

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很少電影的造型美學會像《星球大戰》般獲得時裝界廣泛認同，《Vogue》在1979年和 1999年《A New Hope》和《The Phantom Menace》上映時，都以它作為時裝故事。

 
紐約 Fashion Institute of Technology 的副總監 Patricia Mears 指出早期三部《星戰》的佈景和戲服分別反映在 1980 年代的兩大 fashion style 之中。太空飛船佈景中的冰冷、簡潔、流麗感覺，反映在 Yves Saint Laurent 設計的高貴套裝剪裁中；另一方面，絕地武士的爛身爛勢就在山本耀司和川久保玲的解構服裝中展現。美國版《Vogue》雜誌 於 1977 年拍攝了《星戰》造型故事，黑武士和C-3PO陪穿皮草的模特兒攏甫士。此外，Thierry Mugler 於1 979 年亦推出了 “Star Wars syndrome”系列。總而言之，時裝界數十年來熱愛這套充滿啟發性的電影。

星球大戰》戲服設計師 John Mollo 就憑《A New Hope》贏得1977年的金像獎最佳戲服設計。

Thierry Mugler   “Star Wars syndrome”系列

 
2012年，迪士尼集團收購 Lucasfilm 公司之後，不少時尚品牌更名正言順購買 franchise，創作官方認可的時裝系列，包括 Preen、Rag & Bone、Rodarte、Christian Louboutin 等等。隨著新一集《The Last Jedi》上映，大量聯乘時尚產品又會推出。但筆者心裡覺得，最有《Star Wars》戲服感覺的時裝設計師，其實是 Rick Owens！

Rag & Bone x Star Wars系列，設計啟發自最新一套的作品《The Last Jedi》

Rodarte 2014秋冬，直接把《星戰》重要角色的劇照印上裙上。

Christian Louboutin 2017秋冬的《星戰》crossover系列。

Preen 2014秋冬系列，請來白兵行騷。

Rick Owens 是不是最懂得在《星戰》中尋找啟發的時裝設計師？

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中國審醜源遠流長，
直至近代中國人才被教育成審美，
認為醜是不道德，
從此中國人變得庸俗，
不願意接受審醜，
醜變成敵人。

根據鍾阿城的說法，
人的大腦有兩個神經，
一個是喜感神經，
另一個是痛感神經，
直接刺激喜感神經達到喜悅，
太容易，顯得庸俗，
中國人很早已經明白通過刺激痛感神經，
再反射到喜感神經同樣能夠達到喜悅，
這種間接的手法更有詩意，
中國人愛詩意，
所以古代文人放棄了審美，
選擇審醜，
試過不同的素材，最終選擇了墨，
墨很醜，沒有色彩，只有明度，
所以山水畫很難看，但極盡詩意。

在中國古代不缺審醜大師，
徐渭畫牡丹，摒棄色彩，
落筆狂草，不求精緻，
雖然粗服蓬發，仍不掩天姿國色，
倪瓚的秋亭嘉樹圖
毫無透視感，拋棄遠近濃淡之分，
只寫意不求真實，作品脫離世俗，超然于塵世。
八大山人朱耷畫風簡練，禪意淨化，
他們的作品不求審美，
只求表現跌宕起伏的人生和命運的各種悲憤哀怨。

在西方現代同樣有審醜大師，
他身高192CM，體重108KG，
時尚怪咖Leigh Bowery，
他設計衣服，作品從來不賣，
他是一個連鬼才都嫉妒的胖子，
已故設計師Alexander McQueen
2009年秋冬系列裏用了他標誌性香腸唇，
2016年Rick Owens專場偷了他的倒掛金鈎，
Bowery通過自己的身體進行創作，
他穿怪異的服裝和嚇人的妝容，
如皮革乳膠，高底靴，洋娃娃睡衣，
網眼長筒襪，花邊内褲，
他追求的不是表面的美，
更重要是想象力和實驗性，
同樣表現人生和命運的各種悲憤哀怨，
為了表達對主流傳統觀念的不滿，
他打破常規，抗衡到底，
正是他極端的個人風格，
對時尚界一直影響深遠。

Leigh Bowery的戲謔造型，
怪異的外在是否只是一個形式，
形式背後又隱藏著什麼樣的事實，
難道只是嘩眾取寵的閙劇，
羅森黑蘭茲在審醜一書認為，
吸收醜是為了美而不是為了醜，
通過醜的衝擊，
能喚起對美與善的渴望與追求，
審醜的道路上， 東西方走著不一樣的宿命，
中國人從古代審醜走到現代審美，是退步，
西方人從古代審美走到現代審醜，是進步。

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他躲避崇高，無視優雅，
在邋遢中注射神秘，
用荒謬對抗現實，
用怪異諷刺人生，
他不怕洩瀆神聖，
沉溺在似是而非的修行道路上，
模特兒被他打扮如流氓僧侶，
面對塵世的污濁和勾心斗角，
却能保持清淨幽遠的心境，
在世俗中自得其樂，
他的設計拋棄豔麗，
幾乎不涉及剌繡，褶邊和荷葉，
改為用粗鄙的元素，粉碎奢華，
他認為孔雀開屏固然好看，
但轉過去就是屁眼了。

Rick也不是一開始就能得道，
修行需要一個進化過程，
第一階段設計造型如痞子，
模特兒像被社會遺棄的小混混，
吸毒，酗酒，光顧色情酒吧，在夜店中的無業游民，
到了2015年進入第二階段，
秋冬系列上的露鳥裝，
模特暴露隱私部位， 令大眾驚愕，
設計引發批判意識，
不過道行未深，流於惡攪的層次，
2017年算是悟出點意思，
模特兒如出世的隱士， 僧侶式的剪裁非常空靈，
雖然不全是正道，但不失有自己態度，
從小混混到流氓僧侶的修行過程，一走十多年。

Rick對佛一知半解，誤打誤撞反而自成一派，
佛教穿衣的核心是破壞，
穿衣避免整齊，整齊代表尊貴，
為了表達眾生平等，
不貪圖尊貴，刻意打扮低賤，
青黄赤白黑五正色一律不用，
而用雜色，即袈裟色，壞色之意。
Rick偏愛理不理，沉溺用黑，
懶理犯禁，一派我不入地獄，誰入地獄之態，
現代人常誤解穿黑代表低調，
大錯特錯，黑比任何顏色更高調出位，
五顏六色在明，黑色在暗，誰更有利，一目了然，
為了使衣服不完整，
袈裟衣領用三層布片覆叠拼湊而成，
稱為百衲衣或糞掃衣，
糞掃衣即拾取人家棄用與糞掃一樣的賤物來縫納而成的法衣，
Rick沒有違背此理念，衣服總是把厚薄不一的雜料硬拼在一起，
突顯其矛盾中的趣味，
頭髮方面，Rick不理佛道有別，
道教受儒家思想影響，
身體髪膚受之父母，必須保護，不能有損，
佛教視頭髮為煩惱線，
斷髪代表脫離俗世牽掛，一意修行，
Rick的摸特兒時而長髪像道士，時而光頭似和尚，
是另類演釋儒釋道三教合一。
別以為前衞的Rick在設計路上會孤單，
他一人上路，其實同行二人，
Rick能成為Rick Owens，
少不了他的靈感繆思妻子Michele Lamy，
占卜師外型的Lamy，其實是Rick的幕後菩薩，
為他指點迷津。

Rick躲避崇高不代表他喜歡流氓，
Rick不是真正的流氓，
流氓不會這麼認真用半生去探索設計的真正意義，
他拒絕傳統主導的話語權和意識形態，
設計讓多數人不舒服，其實是想揭露人的真實本質，
人們認為他的設計玩世不恭，洩瀆神聖，
如果神聖這麼容易被洩瀆，証明神聖不夠神聖而已，
菩薩有很多面相，
喜歡他的人奉他為神，不懂他的人說他魔鬼，
心中是大便，屎尿便虚空，
心中是佛，佛無處不在。

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Rick Owens將於下月在米蘭舉辦名為《Subhuman Inhuman Superhuman》的回顧展，可能你會覺得這位設計師是否太早做回顧（他的健碩身段也太深入民心了吧！），現年55歲的Rick Owens在1994年創立同名品牌，以型格的暗黑風格吸引萬千信眾，他設計的不規則領口皮褸已成為時裝界的經典；品牌成立23年已由一個時裝品牌慢慢演變成一種生活態度。
 
該展覽將於Triennale di Milano（三年展設計博物館）舉行，並由設計師全權策劃，除了不少得從archive成衣系列中挑選展品，他更會展出家具、電影、圖案和雕塑；還有一直對他的設計之路有深遠影響的藝術家Pierre Molinier和Marcel Duchamp等的作品。
 
Rick Owens的暗黑美學別樹一格，加上他喜歡強烈的視覺衝擊，又醉心不同藝術，從他的時裝騷也略知一二，相信這將會是一個超有型的時裝展吧！將計劃到米蘭的朋友又多一個節目了。
 
 
《Subhuman Inhuman Superhuman》
日期：12月15日至2018年3月25日
地點：Triennale di Milano
網址：www.triennale.org/en/

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線上不少時裝大師都勇於探索邊界與底線，很多時也絕非第一眼就知必定大紅大紫，但又未必如洪水猛獸般讓人嗤之以鼻，總帶點踩鋼線的快感，不知即將是大紅還是大禍。比較實質的來說，近年由Alessandro Michele帶起的Gucci Nerd、與Moschino的pop-art塑膠潮流，頂多也算是帶給時裝界多一點新意。要說得上真正引起兩極爭論，例如Vetements才算是勇於探索車禍底線的代表人物。除了Demna Gvasalia，還有這三位設計師，也曾為時裝精帶來視覺與思想上的迷離震撼，卻被世人認為是「時裝嘅嘢我識條鐵」災難。

Rick Owens SS16 ；Rick Owens FW15

1. Rick Owens

Rick Owens的runway presentation經常都像行為藝術（Happenings）現場，例如探索女性主義的 SS16 “Cyclops”系列，基本上發佈當日所有人都看到那「人肉包袱」也目瞪口呆，不知作何反應；而外界反應極度強烈，說是強烈，當然包括恥笑。其實靈感源自於母性力量，亦改變了刻板的行show模式，又例如FW15的露鳥裝，至今仍引發衣服功能的討論，因衣服本就為遮蓋敏感部位而生，再也沒有遮蓋功能，衣服又算得上是甚麼？雖然當刻沒太多人明白，Rick Owens的用心與衝擊，很多時浸淫一段時間後，才獲具深度的平反。

Alexender McQueen Jack the Ripper Stalks His Victims；Plato’s Atlantis；Highland Rape

2. Alexander McQueen

Alexander McQueen的設計每次一走上天橋，總讓人有點猶豫，例如在Central Saint Martins MA畢業系列，以惡名昭彰的連環殺手為題，造出”Jack the Ripper Stalks His Victims”系列，更用上真人頭髮縫上外套，”Highland Rape”意識相當大膽而血腥的系列，另有挑戰道德底線的露股低腰褲、至今仍成為經典的SS10 “Plato’s Atlantis”，完全改變對人體想像的創作，當時也被認為是「怪」的代名詞，但當經歷時日，卻成為創新的代表作。

3. John Galliano

John Galliano可以說是挑戰美醜貴賤的設計大師，將Grunge美學向高級訂製服推進，遊走於巴黎的貧富懸殊美學之間。雖然當時被認定係”Distateful”，但卻同樣以此成為一道代表性潮流，例如SS00 “Haute Homeless”高級訂製服系列，以剪裁寬鬆、破洞、報紙print等設計走上巴黎天橋，就連《Times》fashion writer亦言「很難想像有高級訂製服客人用$25,000美金訂一條讓自己看來像流浪者的衣服」。結果？相信大家都看到那時滿街也是流浪者了。

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上回談論過走自己的路，不讓世間定型為「法國女人」的新任第一夫人Brigitte Trogneux；其實另一位同樣創出一條暗黑路的Michele Lamy，同樣是相當前衛的女性，但很多人也被她似古裝巫婆的外表所震懾，不過多年來也堅守自己美學，真正做自己的又有多少人？

Michele Lamy的丈夫就是近年runway presentation相當「重口味」的Rick Owens，事實上這位被稱為”Fairy Witch”的法國女性與Rick Owens在2006年結婚，一直也是設計師創新設計的靈感來源，其實筆者以往對她的認識並不深，但自從她穿上一套Comme des Garcons show piece偕夫出席Met Gala，實在讓我難以忘懷她那致命的神秘吸引力。原來她除了協助丈夫建立個人品牌，亦是另一歌德教主Gareth Pugh的精神導師，相信看到這裡，你會對她的故事更為好奇？

其實Michele Lamy出身自富貴人家，她亦順利考進法律學院，但她並不甘於平凡生活，離家出走成為脫衣舞孃。在60-70年代加入嬉皮士陣容，偶像是音樂詩人Bob Dylon。及後愛上瑪雅文明與波希米亞吉卜賽美學與哲學，將手指染黑並紋上神秘符號、牙齒釀金鑽、額上紋上一條如古代巫女的黑色直線。30多歲之時，Michele Lamy已有自己的運動品牌Lamy，Rick Owens到品牌負責擔任紙樣製作，二人一拍即合，並各自離開自己的伴侶譜出姊弟戀，至2006年結婚一直至今。
 
Michele Lamy穿搭風格相當大膽，由Rick Owens經典全黑運動裝至太空裝、或是Comme des Garcons相當難駕馭的show piece也宛如天生第二層肌膚，配上她最愛的老舊金銀銅器，每次出場都似是一次古代祭典，又或是天外飛仙駕臨，帶來一陣讓人沉默的黑暗氣場。雖然她近年的曝光率不低，亦身兼電影製作人、餐廳老闆、設計師、執業辯護律師等，但也總教人好奇她的一切。這位時裝界的女祭師，毫不理會沉悶世界，製造屬於她的超現實，是為這個世代的靈感繆斯也當之無愧。

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川久保玲作品回顧展快將在紐約大都會博物館揭幕，各地粉絲及時裝媒體望穿秋水，就是等待這一日來臨。川久保玲之所以受萬人敬仰，正是因為她對時裝設計有一團火，有一種對創作的執著，對潮流文化的反叛。一個97年春夏系列〝Body Meets Dress, Dress Meets Body〞，翻天覆地，鬼哭神嚎，一件又一件與身體結合的腫瘤時裝，像天地初開，新生命誕生。一切，竟然是來自目睹Gap櫥窗一堆平庸乏味的黑色衣服，因為對創作的固執，所以她憤怒，是怒火令她要來一場驚天動地革命，改變時裝文化。如果川久保玲不會憤怒，COMME des GARÇONS或許不會存在。憤怒比冷漠珍貴，所以，好好珍惜你對世界僅有的一點憤怒。
 
1981年山本耀司和川久保玲在巴黎發表的系列，震撼了整個時裝界，他們的解構主義，乃來自對傳統及美學的反抗。這場anti-fashion運動，是一場顛覆時裝的革命。山本耀司曾經有一段時間想過離開，但後來因為fast fashion的出現令時裝生態扭曲，他感到憤怒，所以選擇留下來，希望以創作力量改變現狀。

Alexander McQueen這個95年秋冬系列〝Highland Rape〞是其經典作，他說是因為見過女人被丈夫虐打至死的邊緣，所以痛恨厭惡女性的人，討厭懦弱。他曾經表示要女人穿上他的設計，都可以令人感到懼怕。但其實McQueen在9歲那年開始，一直被姊姊前夫性侵犯及暴力對待，這童年陰影一直冤魂不散，這股埋藏心裡的憤怒，驅使他創作了這個系列。紐約大都會博物館策展人Andrew Bolton都曾經說，McQueen是用憤怒來做衣服。

Vivienne Westwood和Malcom McLaren於1971年在倫敦Kings Road開設的Let It Rock服飾店，源於她對英國社會制度及政治的不滿，藉著離經叛道的服飾設計，帶領年輕人作出反抗，這股龐克文化牽起了一場時裝革命，至今仍為人津津樂道。

Marc Jacobs因為一個93年春夏系列而被Perry Ellis解僱，雖然這個源於Grunge音樂文化的系列受盡白眼，Perry Ellis拒絕生產，就連Kurt Cobain及Courtney Love都將Marc Jacobs送給他們的showpiece一把火燒掉。但時至今日，這個系列依然是Marc Jacobs最喜歡，最感到自豪，他解釋是因為那一刻，初次跟隨自己本能感覺而去抗衡傳統制度。

Rick Owens喜歡破舊立新，他討厭時裝界嚴苛地為審美觀定立標準，他藉著服飾設計及形象視覺創作屬於他自己的另類美學，就是要革新。因為他討厭傳統運動鞋，所以才創作了大受歡迎的Geobasket黑白高筒運動鞋，來抗衡傳統運動鞋設計。

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