有人說繼比利時設計師掘起的年代後，將會是中國設計師的天下；當中國設計師的地位還未被肯定時，看怕中途已殺出個程咬金——由Balenciaga及Vetements創作總監Demna Gvasalia起義的格魯吉亞設計師（Georgian Designers）年代。

Demna Gvasalia、Lotta Volkova、Gosha Rubchinskiy提倡了一種反諷的設計風格，不像山本耀司般詩意，不像Miuccia Prada般藝術，沒有Balenciaga本尊的cocoon剪裁、也沒有Chanel女士的Little Black Dress；他們不用什麼殺手梘，只要捉緊了當下的年代精神，提供了時裝人喜愛的風格與單品，又引來一陣子的熱話，甚至在社交網絡上看到其一貼文，問道：為甚麼不穿你爺爺的服飾，反而花上一萬幾千購入Balenciaga的設計？

不問他們如何成功，只想提及自從有此等風潮興起後，Georgian Designers開始受到時裝人的注視。一名新設計師George Keburia的太陽眼鏡設計更被Gigi Hadid、Rihanna等人賞識，在公開場合配戴示人。本以為是Percy Lau等小本經營的配飾設計師，誰不知他的成名與設計，原來又有一段故。

我想把一個標誌性的貓眼形狀加上未來感的筆觸，創造同樣經典，前衛和現代的色調。 奇怪的是，我們很多客人都說，眼鏡不適合他們的臉型，但是他們仍然會買。我認為，因為這副眼鏡給了他們更鮮明的造型，讓他們感覺更自信。
——George Keburia

在於George Keburia的例子，Dazed有個很好角度。就是講述在這個社交網絡，新一代設計師如何靠一副太陽眼鏡闖出一片天下。服飾來來去去容易叫人色盲；但是太陽眼鏡，這個最容易展示fashion statement的配飾，就是有多誇要多誇，價格又不貴，閒時換一換就能帶來新鮮感。George Keburia就是個以獨特太陽眼鏡設計，換來明星青睞的又一例子。不就是打嚮名堂，好歹叫人打個底，才認識其服飾系列罷了。

品牌成立於2010年，服裝融合了男性優雅與女性氣質、寬大的線條和簡約的設計，一律在第比利斯設計和製造。

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一直以來，均認為藝人有如一幅畫布，有些人早已蓋上底色，發揮空間固然有限。有些人則是一幅純白，造型師、編輯能夠任意為她塑造形象…如此得天獨厚的人，當然買少見少，但至少還有Rihanna。
 

Juergen Teller for 《Vogue Paris》

 
 
Rihanna，這位紅地毯着得夠癲，上幾多封面都唔會厭嘅人，就快能被架上 Fashion Icon 的稱號了。除了Fenty Puma x Rihanna的服飾系列，於本年更開拓化妝品市場，設立個人品牌Fenty Beauty，據說已超過7200萬美元的銷售額，可見其”part-time job”撈到風生水起，都無乜理過正職、無乜點出歌、演唱了…推波助瀾穩固其地位的還有《Paper》、《Vogue Arabia》、《Elle UK》的封面。時而搖滾反叛、時而暗沉黑暗，所謂的百變天后，莫過於此。
 

Inez and Vinoodh for 《Vogue Paris》

 
 
直至昨日《Vogue Paris》）披露了2017年12月刊的三個獨立封面，全部都是Rihanna，但劃分成三種風格、三種視覺效果。分別由三位攝影師掌鏡，包括 Juergen Teller，Inez與Vinoodh，以及Jean-Paul Goude。同時擔任該月的客座編輯，找來了她長期合作的造型師Mel Ottenberg，為法國的12月劃上句號。不知你又最喜歡哪個封面？
 

Jean-Paul Goude for 《Vogue Paris》

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重點當然是說說女王的化妝教學片，Rihanna向來以豐厚唇妝為其標誌，霸氣得來帶有嫵媚感，一直都是女生模仿，但天生唇薄又可以怎樣塗出這個的唇妝呢？原來Rihanna會先塗在下唇，並沿唇邊勾畫出唇形，這樣一來可避免唇形不對稱的問題，二來見到她也會特別畫出界，令豐唇效果更明顯。另外上唇方面，她會先在唇山出發，勾畫出尖銳的唇山，唇山在唇妝中非常重要，因為明顯的唇山形狀有助改變「血盆大口」的問題。鮮紅唇最大的問題正是怕效果太誇張，令唇部看似只得一攤鮮紅色，感覺可怕，所以鮮明的唇形正可改善這個問題。影片中，可見Rihanna會針對唇邊，從而塗多層唇膏液，令效果更立體同豐厚，打造出Rihanna式紅唇。
 
這個教學簡單得來又易用，就算不用Fenty Beauty的唇膏都可利用當中的技巧做出完美唇妝，難怪影片上載短短一日，已經得到過千萬的點擊率，認真厲害，難怪成為世界王者。

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說了許多Balenciaga的設計，也還未提過真正穿上設計之人，其實Cristóbal Balenciaga無論在西班牙時期，受到侯爵夫人嘉莎托爾（Icasa Torre）的賞識，並及後前往落戶巴黎Avenue George V開設訂製服工場與沙龍，當時的熟客、名媛、荷里活影星與其他設計師們，不但當沙龍是訂製服裝的地方，而是一個交流聚腳點，就有如Andy Warhol的factory般，是一個讓名人們駐足並閒話家常的地方。而Cristóbal Balenciaga的愛好者們，不乏Queen Fabiola of Belgium等皇室貴人、Jackie Kennedy等潮流領袖，尚有因Cristóbal Balenciaga突然把沙龍關閉而傷心得三日不出門的狂熱粉絲，一直到近代，時裝線上最熾熱的icon Kate Moss、Rihanna也是Balenciaga的擁戴者。

1.Mona von Bismarck

Mona von Bismarck in Balenciaga

Mona von Bismarck是一位生於美國的上流社會交際名媛，她曾結婚五次，其中一位是被認為是當時美國最富有的Harrison Williams。她亦是首位被認為是「全球最懂穿衣的女人」的美國人，每一個季度亦會向Cristóbal Balenciaga訂製不少於150套作品，當Balenciaga關店時，Mona von Bismarck表明她再也不會找到為她造衣服的人，連Diana Vreeland亦公開表示同情這位奇女子：「關店就等於她的一部分的生命已完結！」。當時著名攝影師Cecil Beaton為她拍下不少登上《Vogue》的時裝照，展現她的過人品味。

2.Gloria Guinness

Gloria Guinness in Balenciaga

1964年登上”International Best Dressed List Hall of Fame”的Gloria Guinness，亦是愛Cristóbal Balenciaga的代表人物。1913年出生於墨西哥，曾在1963-1971年《Harper’s Bazaar》擔任contributing editor的她，時裝選擇一向較年輕並具冒險精神，除了Balenciaga，她還是Elsa Schiaparelli、Chanel、Valentino、Halston與Roger Vivier的愛好者，可說是擁有最頂尖昂貴的品味。經常登上《Vogue》的她，也曾是Cecil Beaton、Richard Avedon、John Rawlings等著名攝影師的靈感繆斯模特兒。

3.Kate Moss

（左：Kate Moss with City Bag；中：Kate moss with Balenciaga leather jacket；右：Kate Moss with Papier A4 Python Tote Bag）

Balenciaga FW15 AD

早前說過Kate Moss是首位看中由Nicolas Ghesquière所設計的City Bag超模，這款手袋亦是因為她而一炮而紅。她一直充滿頹廢病氣，配上一頭亂髮與貓眼，帶點英倫搖滾味成為當紅超模與fashion icon。除長年愛用City Bag，更常見她穿上Nicolas Ghesquière for Balenciaga的窄身motorcycle皮褸，與Papier A4 Python Tote Bag，一直至今仍是品牌的愛將，不時成為廣告主角。

4.Rihanna

Rihanna in Balenciaga

近年將Balenciaga着得最loud，都可以算係Rihanna，由其最近不停以真心似《Matrix》、極難carry的太陽眼鏡上陣，又不時披上超搶眼中logo毛巾披肩，最正一定係完美存駕馭sock boots潮流。你估真係好易着人人都得，其實靴形又窄又細，對腳粗少少都無所遁形，而Rihanna亦揀中比較易carry足踝靴款。

5.本土車禍代表

楊千嬅 in Balenciaga

Balenciaga SS17

有好當然有壞，其實筆者一直好想研究到底有邊個可以真正挑戰Demna Gvasalia的SS17出品， 本土代表楊千嬅就曾經挑戰整套SS17 show piece，不能不說以東方人圓渾又矮細身形，要着高領連身裙已經好考功夫，一個唔小心就真係好似哈比人，楊小姐膊頭唔夠闊亦唔夠高挑，撐唔起軟身質地連身裙更顯A字膊，裙擺因不夠高而變得過長，再加上過膝長靴，真心已屬半個車禍。其實只要花多點心思，束一束腰效果可能已截然不同，而我亦推介有束腰皮帶的一套showpiece或更適合千嬅的東方身形，不過都可算係勇氣可加，至少願意一試。所以話就算有好設計都未必一定人人駕馭得來，就算是名師設計也不一定包生仔，最緊要都係了解自己體形，揀最適合自己之選。

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每個年代，都總有爆紅而流行至街頭每一個角落的單品，是常人不能理解的。而2000-2010年代，除了尚可追溯到原因的UGG羊毛靴外，另一教人極度不解的就是Crocs膠鞋的普及與流行。當年推出時，筆者亦有親自試着企圖找出這對鞋的爆紅原因，穿上腳鞋形笨重又易甩，着唔慣容易跌倒，雖然膠有防水功能，但其實落雨時雨水會由鞋上多個圓洞流入鞋身，可謂功能欠奉。美學上更不用解釋，無論大人細路點襯都死，當時我覺得這雙鞋簡直是在Anti-Fashion的，是99%車禍保證，而餘下的1%我也想不到甚麼辯解原因，更在2007年被Maxim選為10件發生在地球上最差的事第6名。

Christopher Kane SS17

Crocs sandals

 
但這雙醜小鞋在全球爆紅，基本上筆者在東南亞、歐美都見其蹤影，George Bush、Michelle Obama、Prince William一家齊齊着上腳，Amazon同日上升1,500%銷量，但無論怎樣看都位於車禍邊緣，真讓人難以理解。除了那鴨仔膠鞋，我上官網看它們的新設計，膠拖鞋上加閃石賣39.99美金，are you kidding me？可算是盤古初開其中一個最大的謎團。後來看到《Slate》一篇深度分析文，筆者提出Crocs的確相當不fashionable，但對於很多長年受焗腳又壓迫的鞋款之苦，寬身、透氣、有cushion底的巨鞋設計，其實有點像腳板解放運動，有一種回歸自然感覺，舒適感抵過一切美學角度。再加上普及後，街頭小巷都有人着，自然不覺得自己係無品味outsider，反而成為社會主流，慢慢就不覺得Crocs是對醜小鞋，而是一雙如勞工靴的「功能鞋」。同時亦讓人明白，為何Christopher Kane嘗試把Crocs帶進high fashion但失敗收場，因為這雙鞋的target customer，是追求舒服的市民，而他們早已將之當為branding所指的功能鞋，而非用作時尚用途。

Rihanna and Kate Walsh in Crocs

 
沒錯，一直到2017年的今天，Crocs雖然經歷連續兩年利潤下滑，但關閉160間分店後，今年第一季銷售又增加21.7%，比很多正在處於生存危機的品牌都要好十倍，當marketing and branding做得正確，找到適當的顧客群，無論如何古怪都有求生能力，Crocs的確是一個特別的存在。

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提起slip dress（吊帶裙），你可能與筆者一樣，第一時間想到Kate Moss。Kate Moss有不少標誌性造型，但slip dress絕對是最iconic，並與這個超模劃上等號。相信你還記得她與bff Naomi Campbell孖公仔夜蒲的年代，她多次穿上吊帶裙，例如93年當時只有十九歲的Kate Moss，穿著那條透薄如廁紙的銀色吊帶裙出席模特兒公司的派對，締造時尚界的經典一刻。當年，像打底裙一樣的slip dress，應該穿在裙裝之下，以防摺痕。大膽的Kate Moss竟然內衣外穿，時尚觸覺走前二十多年，可說是近年內衣外穿潮流的始祖。

除了Kate Moss，優雅代表戴安娜曾經穿著Dior出品的深藍色喱士拼貼吊帶裙，與戴妃如寶石般的藍眼睛互相輝映。電視劇《Sex and the City》中，Carrie穿著拍攝廣告照的slip dress（aka naked dress）與Mr Big第一次約會，Mr Big一見Carrie已把持不住，並打趣地說“interesting dress”。

Calvin Klein, SS94

 
 
設計師方面，上世紀九十年代流行極簡風潮，Calvin Klein和Helmut Lang把原本是内衣的slip dress變成可登大雅之堂的華衣美服。Calvin Klein天橋系列主打各種剪裁、長度、款式的吊帶裙，同時把這款簡約線條的裙裝昇華至紅地毯的禮服，Gwyneth Paltrow多次穿著品牌的吊帶裙出席奧斯卡，簡約高貴。

流行超過二十個年頭的slip dress到今天依然是it girls衣櫥不能缺少的單品，多得Rihanna的推波助瀾，她應該是繼Kate Moss之後，最喜歡和最常穿著slip dress的代表人物。當然，Rihanna的配搭方式是如此的avant-garde，她試過以cap帽、軍褸、牛仔外套或波鞋混搭，把如此性感和女性化的設計透過不同的元素變得前衞和有趣。
 
個人認為穿slip dress要真空上陣，如果見到bra帶或因穿上bra後而變得波濤洶湧，就會破壞了吊帶裙的整體美感。如果閣下接受不了真空上陣，其實可參考不同的fashionista，她們透過各種styling技巧，把性感的slip dress變得更wearable，例如以白色T恤、恤衫或同色系針織打底，巧妙地把吊帶裙變得日夜皆宜。

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