Balenciaga（@balenciaga）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 31 日 4:00 上午 張貼

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對比起從前的高訂設計，這個概念卻沒有讓人感到驚喜，不久之前品牌亦應用過相關概念，以一種來自荷蘭的蠟面布料作為整個系列的主打；因此，所謂的以物料出發也不算甚麼驚為天人的壯舉。

因為整個系列只用上一種質感的物料，在顏色和剪裁上的處理手法必須要與眾不同，才可彌補質感上的不足之處。因此，我們能看見鮮明的對比色調，以及一些大膽的幾何圖案，包括條紋、斜紋和格子圖案。設計師也盡力給予質感上的變化，以 weaving 的手法交織出格紋設計。

反觀 ruffles 褶邊和立體花卉裝飾卻與從前出現過的設計太過相似，沒有太大驚喜，那些釘着數朵花卉裝飾的設計更是強差人意，難免讓人聯想起學生的畢業作品，整個系列雖然用上一種布料，大概是因為未能將色調上的配搭取得平衡，排在一起也不感和諧。

唯一讓人感到可取的細節，只剩下那些誇張的面具設計。雖然，一個好的高訂設計不等於要跟誇張一詞畫上等號，只是，這季 Viktor & Rolf 的高訂系列，對比起從前那些畫框、畢加索，還有那挑戰造工的超現實設計，實在令人感到失色，期望下一季我們可見證 Viktor & Rolf 為這個世界帶來一點小驚喜。

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春季 2018 的高訂系列，Pierpaolo Piccioli 再次為我們帶來夢幻的設計，與著名時尚帽子設計師  Philip Treacy 合作，創造出一頂頂華麗誇張的巨型帽子，是整場高訂騷不可忽視的其中一個亮點，更將整個系列串連成一個故事。

Best. Hats. Ever. Brilliant show. @maisonvalentino #couture pic.twitter.com/Ji6xoaxiHA

— Vanessa Friedman (@VVFriedman) January 24, 2018

除了這些夢幻的帽子設計，不少晚裝裙的款式都能顯示出 Pierpaolo Piccioli 與 Valentino背後的 atelier 對高訂的知識和傳統工藝的功架。巨型的 ruffles 褶邊，蝴蝶結，羽毛，還有那些不乏違和感的鮮艷色調，造就了整個系列的高貴優雅。

系列中的設計亦不乏 Valentino 最標誌性的色調 “Valentino Red”

就連印花的設計 Pierpaolo Piccioli 也能處理得宜，充斥着品牌高貴優雅的形象

 
 
其實，高訂系列最重要的就是背後一班 atelier 巧奪天工的手藝，沒有他們又怎能造就一條又一條完美的晚禮服？因此，Pierpaolo Piccioli 以這班幕後功臣的名字為他們所負責的造型命名，彰顯他們在高訂設計上的重要地位。

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Maison Margiela Spring 2018 Couture

 
 
John Galliano 指出，當他離開前品牌 (Dior) 到 Maison Margiela 擔起創意總監一職時，發現來看時裝騷的人比起以前有着很不一樣的分別：
 
// 人們都伸直手臂拿着自己的智能電話，他們只顧拍照，根本沒有留心看整個時裝騷。//
 
以上就是 Maison Margiela Spring 2018 高訂騷的設計概念，以人們真實生活與 instagram 上照片之間的對立作主題：真實與虛幻。

John Galliano 與一間專業設計反光紡織品的公司合作，攜手研究出一種於常態看是一種平平無奇的黑色布料，若以閃光燈一攝出來，卻是一種獨特、充滿動感的幻彩色調，最重要是這個獨特的效果只能在電話和相機屏幕上看見，以肉眼是不能看見分別的，諷刺現今人們只顧着看手機屏幕的現象。

John Galliano 每次都放膽挑戰極限，這次的設計手法看似顛覆傳統高訂設計的概念，但當中其實有不少設計都有保留傳統高訂服的工藝，而每一個造型更是經過精心設計和配搭，呈現於大家眼前。

John Galliano 亦保留了 Maison Margiela 的經典設計 DNA: 將衣服結構拆解的設計概念 (deconstruction)

這包括了將傳統高訂布料和概念與現代化的工業物料融為一體，其一例子是以一塊塊彩色膠片縫起，變成有如傳統高訂服中的羽毛流蘇設計，動感萬分，這些其實都是經典高訂的設計概念，John Galliano 卻以更前衛的方法呈現，這比起經典的高訂設計，更講求對時裝的認識與精緻的造工技巧。
 
John Galliano 堪稱為史上最偉大的女裝設計師之一，是其中一位真正懂時裝設計的藝術家，能夠洞悉到時裝生態甚至是社會上的現象，我們也應該不感意外，他再次秉承一路以來做設計的執着：挑戰極限，為我們創造更富意義和藝術感的高訂時裝。

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來到 Spring 2018 的巴黎高訂時裝周，除了一條條美若天仙的裙子，充滿大自然感覺的巨型昆蟲和蝴蝶細節，同時，整個系列也在向 Schiaparelli 對百合花的愛作致敬。

整個系列的亮點是其中一件為整個騷寫上句號的設計，別看這件誇張的全白連帽披肩連身裙剪裁簡單，上面綴滿數萬多顆的 Swarovski 水晶心型珍珠，正確來說是有總共 54,795 顆，由人手逐粒釘上。

創意總監 Bertrand Guyon 以 Schiaparelli 在 1940 年設計過的一件簡單黑色晚禮裙作為設計靈感，當時這條裙子的胸部位置綴滿珍珠，砌成一幅百合花的圖案，現在這條裙子在英國的 Victoria & Albert Museum 中展出，是一件充滿歷史價值的藝術品。

這件 Spring 2018 的高訂款式，是由經典刺繡工作坊 Lesage 以人手釘製，足足用了 500 小時之長的時間製造而成。雖然 1940 年和 2018 年的款式也分別用上人工珍珠物料，這卻道出了珍珠的難能可貴之處。回首當年尚未有珍珠養殖場的出現，所以每粒珍珠的發現都是隨機且珍貴的，罕見程度有如在戰爭時仍能迎難而上，生存下來的鮮花。一件晚裝裙背後也有如此深厚的意義，這就是我們從高訂時裝學懂的難能可貴。

The post <span class="zh">向</span> Elsa Schiaparelli <span class="zh">致敬</span>：<span class="zh">綴滿五萬多顆水晶及心型珍珠的高訂晚裝裙</span> appeared first on MING'S.

Chanel 每次為時裝騷打造的場景總是宏偉壯觀，氣勢非凡。超級市場、機場航站樓、巴黎鐵塔、火箭升空這些場景都深深地寫進我們的記憶中。
 
Spring 2018 的高訂時裝騷，Karl Lagerfeld 為我們打造了一個原始法式秘密花園，模特兒圍繞着那精緻的噴泉，穿梭着充滿浪漫氣氛的圍欄間，逐一走出來。

模特兒穿着 Chanel 最經典的 Tweed 套裝為整個系列揭開序幕，這種經典的物料蔓延至鞋履設計中。隨後是一系列注入鮮明色調，有如仙子般的晚裝裙，跳調粉紅、藍與綠色為整個系列帶來滿有生氣的感覺。

最後一部分，模特兒穿上充滿精緻的釘珠、羽毛和薄紗的晚裝，如公主般走上天橋，最矚目的是那一雙雙回應衣服上的布料與細節的鞋履款式，以及每位模特兒頭上那個網紗花卉頭飾，將整個系列連成一線。

年紀輕輕的 Kaia Gerber 現身 Chanel 的法式秘密花園中，是她首次踏上高訂時裝騷的舞台。

最後，為整個高訂騷閉幕的是來自荷蘭的模特兒 Luna Bijl，她身上所穿的婚紗卻有着不一樣的設計，是以男裝西服作為藍本的款式，一層層羽毛將那西服褲裝包裹着，裙擺的部分散開至地面，誰不想披上這層浪漫的羽毛出嫁？
 
值得大家留意的是，在過去的歷史中，只有三位模特兒曾經在 Chanel 的高訂騷中穿過褲裝的設計，包括 2009 年春季高訂騷中， Freka Beha Erichsen 以一條纖幼線條的西服套裝作閉幕；2015 年的秋季高訂系列中， Kendall Jenner 被挑選為閉幕的幸運兒，當時她也身穿全白雙扣西服套裝，配以拖地薄紗的設計為系列寫上完美句號。最後，在 2016 年的秋季，Edie Campbell 也穿着一條粉色的闊腳褲裝，背部拖着一大片羽毛為高訂騷進行閉幕。

From left to right: Freka Beha Erichsen at Chanel Spring 2009 Couture, Kendall Jenner at Chanel Fall 2015 Couture,Edie Campbell at Chanel Fall 2016 Couture

 
 
而今季再次以燕尾服為高訂系列寫上句號，與當下的社會實況有着密切的關係，女權主義近年大行其道，不少人對男性主權與地位的想法感到過時；時代不停的在轉變，Chanel 告訴我們，女性也不一定只能穿長長的裙子作為婚紗，穿燕尾服的新娘也可以很有魅力。

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如果大家有留意 Dior 的時裝騷，應該對品牌往年三月以軍藍色作主調的 ready-to-wear 系列有印象，當中 68 個造型全部均以清一色的軍藍作主導，只靠不同質感的布料打造不同的造型。

春夏 18 的高訂設計，Maria Grazia Chiuri 再次從色調入手，為我們帶來黑與白的變奏曲。72 個造型當中大部分的設計均以黑和白作主調，只見數款紅地毯級數的晚裝設計用上自然色調，注入如肉色，淺紫色，黃色及唯一一件鮮紅色的款式。

至於為何這次以黑和白作為主要色調，是因為 Maria 以 “Surrelism” （超現實主義）作為系列的主題，而藝術家 Leonor Fini 就是設計系列的靈感繆思。1930 年代時， Leonor Fini 隻身離開意大利前往巴黎，就是為了在 Christian Dior 的藝廊辦展覽，自此與品牌設計師 Mr. Dior 保持着友好的關係。Leonor Fini 不但經常穿着 Christian Dior 的設計，以時裝表達自己的想法，她更是當時革命思想的化身，是獨立女性的代名詞，將藝術與生命融合。

回到這個高訂系列，將真實與夢境的錯覺作為設計概念，是向 Leonor Fini 的超現實作品致敬，她的藝術創作以女性作為創作對象，以自然與超自然的描繪手法畫出當時獨立女性的形象。因此 Maria 以棋盤、波點的圖案作為回應超現實主義的設計概念，雖然最終的設計不算很有驚喜，但整個系列的剪裁有如向品牌最具代表性的 The New Look 致敬，經典的 Bar jackets、cigarette pants 與富結構性線條的設計均一一齊備。

如要選出整個系列最矚目的亮點，那定必是模特兒臉上那黑色的面具，那如煙似霧的漸變設計與臉上的眼妝互相呼應，將整個系列連成一線。如果現在還有那種蒙面派對的話，筆者都好想帶着這款時尚的設計參與其中。

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Spring Summer 2018 的春夏高訂系列， Iris van Herpen 仍然保留着創新的科技，其中一條裙子更需要 260 小時的 3-D printing 及繁複的高科技處理階段才可完成；但是，今季的設計比起從前來得更實際，可穿度更高，在款式方面， Iris van Herpen 以基本的高訂設計剪裁作為主導，演變成現代化的連身褲、長裙、短裙的款式。

整個系列的主布都建基於絲質的網紗布料，部份 laser-cur 的布料製造了懸浮在空的錯覺，導致結構看似十分跪弱；品牌保留了最標誌性的骨骼外露概念，造就了 Iris van Herpen 那獨特、超現實及前衛的美學。

Sculpture by Peter Gentenaar

 
 
原來，這些懸浮於空中的設計也有一段小故事，整個系列的設計靈感是來自一些空中攝影作品，包括來自法國的 Thierry Bornier 及香港的 Andy Lau；另外，Iris van Herpen 更以荷蘭的藝術家 Peter Gentenaar 的有機懸浮紙製雕塑作靈感，更將這些藝術品展示於天橋的上空，與模特兒身上所穿的設計互相暉映。

壓軸出場的那條裙子沒有帶來太大的驚喜，將天鵝絨，透明硬紗及聚酯薄膜以魚骨穿起而固定的形態，好像一個個漩渦，有如給予 Peter Gentenaar 的雕塑一個生命，裙子的剪裁及形狀難免讓粉絲們回想起從前的見過的款式。

整個系列的亮點反而落在一條可穿性較高的設計上，一條富 volume 的幻彩晚裝泡泡裙令人眼前一亮，耀眼的下擺與穿孔的皮製上身交織，並以聚酯薄膜結合而成，看上去既保留了 Iris van Herpen 那看似繁複的前衛美學，又不失氣勢，十分搶眼。

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巴黎時裝周好看，但是街拍更好看。因男裝比女裝時裝周早，一眾時裝人能夠率先披上春夏新衣示人。而今季，最震撼、最想要、最難襯但依然最多人着的——終於是COMME des GARÇONS 的主線 commercial piece 了！

就算你認同 COMME des GARÇONS 是殿堂級設計品牌，但因品牌贊助、可穿程度等等的因素影響，COMME des GARÇONS 的曝光率已大不如前。但是，今季竟然因為高橋真琴的印花，搶閘在男裝周 catch 盡 eyeballs，也是叫人感到吐氣揚眉。（尤其COMME des GARÇONS 從來不贊助、不借衫給名人；所以，街拍上看到的，都是真金白銀買的服飾，是真‧fashionista’s pick。）

Commercial Piece 比 Show Piece 的印花簡單，衫身較短。款式唔難着，但是印花的顏色不容易駕馭。驟眼看，位位時裝人都是以黑色作為配搭就了事。

背部印花靚得叫人「喊出來」！有人說它像 Kiss Me 眼線筆的包裝，網上找不到那包裝插畫是否出自高橋真琴的筆下，但卻為整件服飾添上了一種流行文化的玩味。

就算過季穿不了，掛起來也像一幅畫，難怪如此群情洶湧。

第二最愛是17 世紀荷蘭畫家 Abraham Mignon 的水果人像印花，既詩意又文藝。

那個 peter pan collar，巧妙得如中間分界的前陰。實在佩服 Comme 紙樣師博的功力。

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Miu Miu

 
Miu Miu 的廣告照一如以往，沒有太多花巧的表達方式，這次前往亞利桑那州中部的 Arcosanti ，靈感取至已故建築師 Paolo Soleri 建於七十年代的作品，由攝影師 Alasdair McLellan 操刀，分別由 Katie Grand 及 Giovanni Bianco 為這輯照片作造型配搭和藝術指導。

這輯廣告照名為 “Return to Arcosanti”，由一眾有名的模特兒及演員出演，他們全部人都致力參與社會政治運動，包括與 Real Girl 攜手推廣性別平等的 Elle Fannin，通過 Gurls Talk，關注小朋友精神健康和社會進步的 Adwoa Aboah，以及關注全球暖代的 Cameron Russell；另外，Edie Campbell，Olivia Anakwe，Oumie Jammeh，Faith Lynch 和 Rianne von Rompaey 亦一同參演拍攝。

Chloé

 
早在九月的巴黎時裝周， Chloé 最新上任的創作總監 Natacha Ramsay Levi 沒有讓我們失望，雖然品牌一向以法式少女的形象見稱，浪漫優雅的氣質作主導，Natacha 卻告訴我們甜美也可以有耍個性的時候，為品牌設計系列注入前衛的風格。

品牌最新的廣告照也回應設計師的前衛想法，找來攝影大師 Steven Meisel 拍攝一連串的影片，從動態中攝取數張靜態影像。從影片中可見一眾 Chloé girls 出演如平日在繁忙都市中人來人往的景況，鏡頭就像在飾演一位好奇的路人，記錄模特兒的互動，是一種新穎的表達手法。
 
Miuccia Prada 在打造的不單是高貴的少女感覺，更是在創造富社會意義的一件事；Natacha Ramsay Levi 就代表時裝界的年輕新力量，以前衛的角度展示 Chloé 的少女氣息，你們又喜歡哪一個少女形象？

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Phoebe Philo 離任 CÉLINE，不少人讚揚她創造的型英帥女性形象，但更多人心愛的肯定是她領導下的手袋鞋履系列。光是改名字一環就教人佩服︰“Classic”, “Trapeze”, “Belt”……每個袋名都跟設計同樣簡約雋永，一聽就馬上能夠領會到袋子的模樣。

要數 CÉLINE 近季最受矚目的款式，必定是 2017 冬季時裝騷上首次現身的 Big Bag。名副其實，Big Bag 容量極大，綴有一皮帶扣索束，非常長青。除了小旅行外，平日我們其實沒有那麼多物品要攜帶，但Big Bag的誇張尺寸又的確別具時尚型格，跟 Phoebe Philo 擅長的 oversized cutting 的美感如出一轍。而若果你是講究實際的人，或許可以選擇中型尺寸，2018 春季系列中更加入了小型尺寸和全新的 Bucket 和 Bucket Long Strap 兩個變奏款式，同樣優雅而不失瀟灑。

鞋履方面，這季也延續 Phoebe Philo 一向結合了皮革工藝和前衛設計的偏鋒美學。CÉLINE 的鞋子改變了大家對美的既有觀點，從前不獲視為性感或時尚的平底、包頭涼鞋，經過 CÉLINE 重新處理設計後都成為型格之選。2018春季，筆者除了欣賞猶如雕的塑軟羊皮包裹式露跟短靴外（有點忍者風格），也喜歡軟羊皮平底鞋踭  Soft-Sole Moccasin 鞋。既有家居的隨性，但行出街也絕不失禮。

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Dior

 
踏入新的一年，Dior 率先為我們帶來一輯最新的廣告硬照，模特兒 Sasha Pivovarova 以獨特的面孔配上自然的妝容現身硬照中，背景乾淨俐落，留白更顯大氣。造型沒有多餘的嘩眾取寵，將衣服穿得整齊企理，手執畫筆，鮮明的回應今季主題：Niki de Saint Phalle 是系列的靈感泉源，她一度指出，女性也可以當一位出色的藝術家。

Valentino

 
談及 Valentino 的廣告硬照，又怎能忘記那一雙雙紋了身的手臂？那些經典的攝影作品乃出自御用攝影師 Terry Richardson 手筆，不過，早前他因性醜聞事件而遭封殺，各大雜誌品牌紛紛與他劃上清界線，Valentino 也不例外。

S/S 18 的廣告硬照實在讓人有眼前一亮的感覺，作為經典品牌，Valentino 不愛以甚麼花巧噱頭來討好觀眾，加上衣服本身已滿有細節，背景留白以大紅色調寫上 “VALENTINO” 字樣，更顯氣勢，模特兒的眼妝似乎在回應九月時裝騷的妝容，畫面的比例拿捏得準確無違。

Saint Laurent

Saint Laurent 早在上月初發布春夏 18 的廣告硬照，找來超模的經典代表 Kate Moss 主演，在 David Sims 的鏡頭下，廣告硬照以黑白色調呈現觀眾眼前，簡單直接將這位傳奇人物的性感特質表露無違，相信在不久的將來，我們能再次看見 Kate Moss 在天橋上發光發亮。
 
除了這輯靜態的廣告硬照，品牌日前釋出了一段滿有八十年代風格的影片，攝影師巧妙地捕捉到 Anthony Vaccarello 設計的閃亮珠片晚禮服和羽毛裙的魅力，一起去片欣賞由 Saint Laurent 呈現的 80’s 屋頂派對啦！
 
 

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Valentino S/S 18 RTW

Chanel S/S 2018 RTW

Christopher Kane S/S 2018 RTW

CALVIN KLEIN S/S 2018 RTW

Marc Jacobs S/S 2018 RTW

 
 
踏入 2018 年，不知道大家有否整理家中的衣櫥，送舊迎新？你們又夠不夠膽捨棄家裡那件 Trench-coat，披上這些充滿設計感的膠質外套？

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Balenciaga每季發布前都有些變動，改Logo、男女裝合併……未知這革命何時到終極；近日釋出的S/S18廣告硬照又成為了各大instagram當紅帳戶瘋狂轉發的對象，概念由S/S18男裝騷的模特兒陣容作延伸，請來IRL（in real life）的家庭當上廣告主角。
 
眼利的時裝人更留意到品牌推出了童裝Speed trainer，目前經已有售，價錢平一大截，腳細女仔可以一試。

廣告硬照讓人想起了昔日紅極一時的懷舊影樓影像。

由Robbie Augspurger拍攝，由Lotta Volkova（經常自己行埋一份騷的造型師）指導，以典型的全家幅作為造型設計主軸。

當中少不了seasonal的it bag，這個標價近萬的購物袋未出街已被人列入wish list。

男女裝共享同一廣告概念，是男女騷合併的前奏。

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講起 Maximalism，又怎可不提 Alessandro Michele 的 Gucci？設計中常見綴滿寶石珍珠，跳調的用色，以及「花呢碌」的圖案。以往的廣告硬照也總給人” more is more” 的感覺，但又不會超越界限成了過火的視覺衝擊，更重要是那天馬行空的表達手法：恐龍，UFOs，火烈鳥等等…Gucci總會給人煥然一新的感覺，給我們帶來驚喜。

今季廣告硬照的主題圍繞系列本身的復古主題，仿佛帶我們回到九月時那富麗堂皇的時裝騷現場般，有關 S/S18 的 campaign，編輯為大家列出以下三件你必須要知道的事：
 
1/ 廣告硬照的製作是首先經過 Glen Luchford 的鏡頭攝出來，再由曾與品牌多次合作的西班牙藝術家兼插畫家 Ignasi Monreal ，以數碼化的油畫表達手法，呈現出超現實及魔幻的感覺和質感。

2/ 這輯廣告硬照名為 “Utopian Fantasy”，以家傳互曉的童話故事為拍攝靈感，包括《白雪公主》和《小美人魚》這些女生小時候必聽的 “bed time story”。

3/ 廣告的字裡行間不乏精心隱藏細節位，例如揹着 logo 袋，身穿金色盔甲的騎士，一邊騎馬的同時手執 iPhone，像在專心地檢查電話的通知和在更新個人動態；另有幾張照片亦出現手提電腦這些科技產品，將現代科技融入古代的人物造型，充滿玩味的感覺。

可能你會覺得整個廣告硬照都很 “extra”，這裡指的不單是背後的概念和靈感，還有呈現的手法，又或者你會認為，活於現今這個數碼年代為何還要用手將攝下的影像畫一遍，用照相機一閃就有了，這不是很多此一舉的做法嗎？我卻想在此向 Alessandro Michele 說一些感謝，謝謝你喚醒回憶中的美，為我們帶來一點的不一樣。

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如果一個本來已經很有實力的演員，為了簽片約成名心切與導演簽床單。這名演員會落得「沒有實力，依靠手段上位」的罪名嗎？
 
一件壞事蓋十件好事這老掉大牙的道理，在時裝界又能換成幽默、玩味的贊美。不過，像Raf Simons這般富有才華的設計師，何解自上季陸續放下身段加入gimmick行列？情況如Meryl Streep出演Marvel系列，那些同名品牌F/W 2017的天價膠紙（文章：不要把紀念品當成真時尚）、Calvin Klein的透明購物袋（文章：Raf Simons 設計的 It-bag？），同場加映還有這般美其名為”Show Piece”，實情是本港$12店也有的日式燈籠。行過騷就漲價350倍，升值比模特兒走維密騷還要可觀……雖然數字動人到不得了，但Jeremy Scott與Raf Simons界線卻愈見模糊。難道所謂的「玩味」，終逃不掉走火入魔的地步？
 
雖說膠紙變腰帶能叫人會心微笑，但是膠袋、燈籠等等的小物，也實在是”trying too hard”。過份的「趣味」教人反感，如那些不分輕重講笑的後生仔，看罷感到Raf Simons的光環竟逐漸消失；大時代裏，多麼有才華的人都會迷失，更莫論是身處一個依靠名氣與「本故事純屬虛構」的行業。
 
但願迷失過後不會一去不返而已。互勉之。

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內地時尚媒體說她像范冰冰，台灣卻說她像蔡依琳。截至現時為止，IG 突破 25 萬粉絲的台灣女模李函（Kiwi），在臉書更有專屬粉絲團，去年，台版《Vogue》也費上篇幅去介紹，沾一沾光。人氣將她送來香港，名模架勢，便是一日連走三場，出席完品牌活動，拍攝《Ming’s》封面再趕去拍廣告，翌日傳媒約食晚飯。
 
近十年，香港已沒有出產名模了，眼見隔離枱馨香，安慰也來不及。
 
如果說，我們每一個「我」皆可自成一個品牌，那麼，如何突破人生重圍，尋得出頭天，全仗閣下如何經營自己；Kiwi的「營銷」策略實在足以借鑑。張愛玲說：「成名要趁早，來得太晚的話，快樂也不那麼痛快。」我看，Kiwi快樂的日子還多着呢。

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歐洲什麼都好

 
春夏 18 時裝周，Kiwi 首度出征歐洲，歷時差不多一個月頻來撲去，花技招展也要出師有名，便是好讓一眾街頭攝影師認識自己，順便拍點個人花絮預備 post上 IG，由倫敦、米蘭踩去巴黎，怎知去到米蘭，慘遇賊仔，乘她跟經理人買雪糕之際，拿走放在地上的行李，損失慘重，除了失掉一堆名牌靚衫和一些現金，還有一部相機，靚人靚景，全泡湯了……初到貴境當交學費，也未免太昂貴了吧！塞翁失馬，她反而掛住說：「去到時裝周，大開眼界。人在國外，很能做到自己，很想告訴台灣朋友，多去外面走走看，國外氛圍很好，大街大巷也有人對我大叫：『你很漂亮。』我在歐洲找到自信。」倒是經理人一副肉痛表情，傻更更的 Kiwi 續說：「巴黎人作風大膽，我真想再去多看看，正籌算明年可否搬去巴黎住一個月，試試有沒有機會。」一副如箭在弦的模樣，有失、必有得，就看下一步棋怎樣走。
 
其實，她從小就住過不同地方，搬來搬去已視等閒。生於台灣，卻被韓國媽媽抱回韓國生活，「也不知道為什麼爸媽會把我丟在韓國！」由幼稚園至初小，住了6年，一家人又回到台灣定居，Kiwi曾自謔，韓國朋友看自己是台灣人，台灣朋友看自己是韓國人，飄流日子，至少令她懂得兩種語言，算是最大得着。
 
也許正正因為這種成長背景，造就個性比較獨立，具彈性，敢試。

模特兒是 Kiwi 第一份工，她曾想過當空姐，「我一直苦練英文，結果，踏進了這條路，模特兒也可以像空姐那樣飛來飛去。」16 歲時，她義務為高中學姐當新娘化妝模特兒，一試便上癮，「我把自己的照片放上『無名小站』（曾是台灣最具知名度的 blog、網絡相簿平台之一），陸續有些攝影師找我拍照，原本只是玩票性質，後來，更有經紀公司聯絡我。」19 歲，第一次接拍雜誌時尚專輯，算是正式成為模特兒了。年紀輕輕躍躍欲試新鮮事，Kiwi 自誇比起一般台灣女孩更勇敢，自己更樂意嘗試不同事物。
 
「這次之後，很想繼續不斷前進，很想多拍一點時尚照片，甚至夢想有一天能夠出國工作，一年一年下來，這個想法愈來愈強烈。」
 
「去到時裝周，大開眼界。人在國外，很能做到自己，很想告訴台灣朋友，多去外面走走看，國外氛圍很好，大街大巷也有人對我大叫：『你很漂亮。』我在歐洲找到自信。」

Coat $99,900, pleated skirt $TBC, boots $12,000 all by Fendi, DIVAS’ DREAM earrings in pink gold with mother-of-pearl & diamonds $14,900, DIVAS’ DREAM necklace in pink gold amethyst, rubellite & diamonds $457,000, DIVAS’ DREAM ring in pink gold with pink tourmaline & diamonds $83,700 Both from Bulgari

我跟別人不一樣

 
25 歲的 Kiwi，被台灣傳媒形容為「暗黑女王」，皆因她的形象有別於大路的路線，這正是她為自己鋪橋搭路第一步。「在台灣，很多造型都偏甜美，不容易讓人記住，我想叛逆一點，扮得比較 cool，可是愈來愈多 cool 的女孩子出現，小妹妹們開始跟我的化妝，我又變得不特別了！之前，花了一段時間去思考如果改變外形，最後決定留海＋很重的眼影妝，跟之前差很多。」誓死出走人羣，更要千變萬化，不讓人看出誰才是真正的李函。
 
「我敢試。」
 
「不喜歡跟大家一樣，被局限一個面貌，我要讓人知道，我也可以做別的樣子。我不斷跟不同的雜誌合作，每一本都可把我變成不同樣子，永遠不被人家看到真正的李函，這是我的過渡期，也算是成功踏出去的關口。直到我接觸精品品牌工作，十分喜歡，很想擠進這個層面，穿搭出不一樣的感覺給大家看。」
 
擁有「九頭身」黃金比例，便是最大本錢。自從立誓要成為名模，她便多方位參考不同類型的 fashion show，學着別人行貓步擺甫士，「我特別喜歡上網看 Victoria’s Secret 和 Tokyo Girls Collection，很想自己也有機會做到一樣的東西。
 
「很多人都很安逸很舒服，覺得呆在同一個環境裏面賺錢就好，我卻覺得，如果你今日願意努力，一定可以成功，相反，就只能永遠停留在一個地方。」
 
為自己的時尚生涯更趨多面化，Kiwi 也曾跟朋友合作設計時裝，甚至做過一件外衣，連 Rihanna 也穿上了，出師得利。「不可置信！滿開心，以後也會繼續嘗試時裝設計。」
 
「網絡傳達資訊雖然方便，但也要做出特色才能突圍；正因為網絡發達，市面很多仿冒，有好也有壞吧。」
 
看得透徹，行每一步也要謹慎用心，方能成就夢想。「當我去過不同地方工作之後，也學會了直接把自己感受說出來，現在，我除了勇敢、敢衝，也變得更強壯。」
 
「不喜歡跟大家一樣，被局限一個面貌，我要讓人知道，我也可以做別的樣子。」

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來到 2018 春夏，Cybulski 把前所未見地豐富的圖案細節，放入她素來自豪的高腰纖細流麗剪裁之中，喜愛圖紋服飾的女士必能找到一款適合的。除了英式 tartan 格仔和不規則的條紋外，更有 Hermès 迷熟悉的馬具圖紋 Le Grand Manege 和極為洗練的馬具紋皮革 lace，不同大小、粗幼、色彩的花款都一應俱全。

系列帶著Nadège Vanhee-Cybulski 一貫的瀟灑優雅，也善用了愛馬仕的品牌特色，如馬具和皮革工藝在細節之中。

Nadège Vanhee-Cybulski在愛馬仕時裝系列中的配飾依然精彩，頸飾和手袋展現出品牌在高貴以外較少見的型格。

格仔、間條、馬具圖案……不禁令人有點花多眼亂。

Cybulski 的靈感，很少在流行文化或其他藝術事物中吸取，而主要在 Hermès 品牌基因中訪尋。開場第一套的綠色 Poncho 斗篷，便是啟發自愛馬士的馬毯。這本來非常聰明，可以彰顯品牌的優雅格調，但是風格沉靜的 Cybulski 略為太低調，較難讓大家記得她的設計。

就像今季，採用在衣服上的花紋圖案實在太多，對於消費者也許是好事（總有一款適合），但作為一個時裝系列，就很難令人印象深刻。畢竟，時裝騷就是時裝騷，變成 survey 式的時尚百科全書就難免失色少許了。希望下次 Cybulski 建立更純粹的時尚視野，讓我們在手袋、絲巾和家具外，也能見識到同樣精彩、獨特的 Hermès 女裝。

其實個別款式非常有看頭，如果減少一點圖案的花式種類，變得更為純粹，完全可以是一個出色的時裝系列。

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巴黎錄得38度高溫，就連一向造型至上的Bryan Boy都投降，要出動40元一把的國產芭蕉扇。

Dries Van Noten非常細心，提供手提電風扇給嘉賓。

 
 
某些懂得顧及嘉賓感受的品牌，都會提供紙扇，而Dries Van Noten更非常貼心，準備了手提電動風扇給在場嘉賓。但未必個個品牌都會照顧周全，有紙扇和手提電風扇提供，所以聰明的時裝人都會自備紙扇，就連時尚達人Bryan Boy都早有準備，拿着香港最暢銷的芭蕉扇出席Valentino時裝騷。或者你會認為40元一把國產芭蕉扇是大媽恩物，跟一身名牌服飾和巴黎氣氛格格不入，但熱浪之下，要靚定要命，你自己揀。
 

以後大家在夏天出席時裝周，記得好似圖中這位仁兄帶備小毛巾，尤其是怕熱和大汗的人。

有些顧及嘉賓感受的品牌會提供紙扇，但未必個個品牌都有，所以最穩陣做法，都是自備紙扇。

看見模特兒穿厚厚衣服在戶外行騷，實在佩服他們的專業和耐力。

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