不丹被譽為是最快樂的國土，當提到這個位於中國和印度之間的喜馬拉雅山脈的內陸國家，我們一般會想到濃厚的宗教氣氛和壯麗的自然景觀，那不丹的 fashion scene 呢？不丹有 fashion？正如當地首個時裝街拍專頁 Bhutan Street Fashion 的創辦人 Karma Wangchuk 所言，「我們的不同節日就像時裝周一樣。編織工人實際上是設計師，他們的房子就是設計工作室。」
 
Karma Wangchuk 以前是一位時裝學生，有感於因為社交媒體的出現，大家的穿衣打扮變得毫無新意，「每個人都想看起來像 Kylie Jenner，這沒有什麼不對，但當你擁有自己豐富文化遺產的時候，為什麼每個人都要打扮得一色一樣？不丹時尚對我來說更多是關於身份認同，我們是中國和印度之間的一個小國，因為民族服飾，令我們有所不同。我希望透過照片展示出不丹人的靈魂。」Wangchuk 與加拿大版《i-D》的影像訪問中娓娓道來開設街拍專頁的原因。

不丹的傳統民族服飾色彩鮮豔，以搶眼的圖案點綴，在90年代，國民被強制性要求穿上民族服飾，男性的叫 Gho，一件附腰帶的連身及膝短袍；女性的叫 Kira，長及腳踝，並附上被稱為Tego 的輕薄外套。縱使現在國家對傳統服飾的要求放寬，大部分不丹人仍然喜歡穿著傳統服飾，加入現代設計 mix & match，成為這個快樂國土不一樣的時尚特色。

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1. 跌膊外套

 
最早由2016秋冬 Balenciaga帶起的跌膊外套（Swing Jacket）潮流，在2017年大放異彩，整個街頭都是跌膊外套。無論是牛仔褸、乾濕褸、羽絨褸、恤衫……幾乎所有可以跌膊的款式都跌齊了，也是時候好好整齊地穿上一件衫吧？

Gigi Hadid

2. 露肩衫

 
無論是一字膊還是假雙層真吊帶的款式，都是去年春夏最常見的女裝款式。無論是歐美日韓的街拍，還是本地OL師奶，每位自命衣著入時的女性幾乎都有一件。露肩大濫觴之後，是時候把香肩收起了，何況許多根本不是香肩。

3. Choker 頸帶/頸圈

 
又是Gigi Hadid，她是這個時代的Kate Moss，所有在她身上出現的東西都有15分鐘的熱潮，包括Choker。當然也拜Off-White等高價街頭時裝品牌的推波助瀾。OK，15分鐘已經過去，快快收起各式頸帶、頸圈，保障頸部健康。

4. 炒價波鞋

 
一個 OFF WHITE x Nike “The Ten” 系列弄得全城排隊抽籤，炒價過萬，但問題是幾乎每次見到那些穿炒價波鞋的人，其衣著都會令筆者冒出黑人問號。是的，如果沒有時間心機鑽研穿衣之道，用潮流來掩飾的確是最方便的呢。炒來賺錢無可厚非，但高價接貨就的確有點兒……

5.  Logo on logo

 
大Logo產品在2017年達到了潮流高峰，看來還有一段持續熱潮。其實Logo 產品不是完全不能再穿，但真的不要一次過穿幾個牌子，這不是mix-and-match，而是沒有心思的表現。正如 HighSnobiety 網站編輯主任Jian DeLeon說，就算你是樂迷，也不會一次過穿上多款band Tee吧？

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GOAT 是來自美國洛杉磯的一個運動鞋轉售應用程式，編輯根據他們提供的數據資料，以零售價格，轉售價值和升值價值這三項條件，為大家整合全年度最有價值的運動鞋。

1. Pharrell x Chanel x NMD Trail ‘Human Race’
2. Spike Lee x Air Jordan 1 Retro High OG
3. Vlone x NikeLab Air Force 1
4. Off-White x Air Jordan 1 Retro High OG
5. Undefeated x Air Max 97 OG ‘Olive’
6. Balenciaga Triple S Trainer
7. Air Jordan 1 Retro High EP ‘Satin Royal’
8. KAWS x Air Jordan 4 Retro ‘Cool Grey’
9. Tom Sachs x NikeCraft Mars Yard 2.0
10. Air Jordan 1 Retro High OG NRG ‘Rust Pink’

2017年有不少時裝奢侈品牌加入運動鞋的戰場，Balenciaga、Louis Vuitton 及 Gucci 紛紛推出纖瘦線條的襪型球鞋設計，笨重的，以及經典的波鞋款式，以打進球鞋的市場，殺出一條血路，更改變了消費者的購買模式。

運動品牌 Adidas 更與 Chanel 合作，以明星效應推出 Chanel X Pharrell Williams X Adidas NMD 的設計，這雙本來約千元的運動鞋，炒至$170,000高位，成為全年度最有價值，炒得最瘋癲的款式，第一名非佢莫屬！

Nike 也推出了不少復刻的設計，例如 Air Max 97s 和 Air Forces 的款式。品牌同時與不少藝術家合作，最令時裝界觸目的定必是與 Off-White 設計師 Virgil Abloh 的聯乘，記得當時令銅鑼灣白沙道打了好幾個蛇餅，其中一款設計勇奪全年最有價值球鞋排行榜的第四位。

Goat 於美國紐約舉辦運動鞋文化展覽

2017 年不斷有高級奢侈時裝品牌和設計師推出運動鞋款式，時裝與街牌的界線也變得模糊。與其說這是一股潮流，倒不如說這是向運動鞋的經典致敬？在大家瘋狂炒賣這些當紅運動鞋之時，何不學習欣賞一下這些經典設計的歷史故事？

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左︰@chinatownpretty 拍攝的唐人街買餸style，右︰ Vetements 2018 SS

 
 
@chinatownpretty 由 Andria Lo （攝影） 與 Valerie Luu （寫手）兩人組成，以三藩市為基地，在全美國的唐人街捕捉阿伯阿婆的另類時尚。他們不但將華裔長者別樹一格的穿搭拍攝下來，還紀錄了他們的人生故事。從 2013 年尾起，這兩位第二代 ABC 覺得唐人街老人風格令他們想起自己的祖母，因而受到吸引，決定開始拍攝計劃。二人認為唐人街的獨特之處在於，它為移民和老人在密集都市中提供了生活的可能。

左︰@chinatownpretty  唐人街阿伯style，右︰ Vetements 2017  AW

 
 
而在這個空間中棲息的華裔老人，幾乎從來不看時裝雜誌，不受潮流影響，不理會所有品味規則。他們把所有自己喜歡的項目放上身，破格地配搭出突出的視覺效果。他們喜歡豐富的色彩和層次感，著重配飾和實用度（為了保健而戴帽子和圍巾）。他們不要滿分的優雅，他們「睇餸食飯」有乜著乜，而且最緊要舒服（西裝、花裙襯大舊波鞋）。沒有名牌，有的是 DIY 和大膽碰撞出另類和諧感，無心插柳反而柳成蔭！除了 Vetements 要向他們偷師，日本《Popeye》雜誌推崇的 city boy 造型，前世就是唐人街的 「Old fashion」。
 

左︰@chinatownpretty 唐人街銀髮情侶裝，右︰ Vetements 2018 SS

左︰@chinatownpretty 老人家不拘一格，花裙襯老土運動重型波鞋，最緊要舒適；右︰Vetements 2018 SS

The Flower Vendor – 2014. Wang Mei Ha, 70, wore a handmade bucket hat while selling bouquets on the corner of Jackson and Stockton. ••• A few weeks ago we gave a talk at the 6th on 7th Gallery, a photo gallery space located in an affordable housing building in SOMA. We will have a few prints up till June 24th. Also on display are photos by veterans, SRO residents and formerly homeless who are documenting their lives in and around SOMA. ••• Gallery hours: Mon 5-8pm, Thurs & Sat: 3-7pm

Chinatown Pretty（@chinatownpretty）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 27 11:10上午 PDT 張貼

@chinatownpretty 不但紀錄了在美華裔長者的著裝風格，也分享了他們的人生故事。

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Vans 這個品牌的雛型是由Van Doren兩兄弟，分別名Paul 和 Jim 於1966年3月16日創立的。公司初命名為The Van Doren Rubber Company，立於美國加洲，當時最特別的地方是品牌設廠於公司原址，自己生產貨品，直接售予公眾。

First Store of Vans @Courtesy of Vans

Vans第一雙經典設計是現在我們所見的Authentic款式，初名為style #44，外型像 deck shoes，當時為了照顧skateboarders 玩滑板時要顧及的抓地力和鞋子的耐用性，研發出到現今還能見的經典waffle鞋底。

直至七十年代中期，玩滑板的現象變得十分流行，Vans隨即紅起來也是理所當然。同時，亦是為了照顧用家的需要而推出帶有cushion的鞋款設計，以提升保護腳跟的功能。因此，這令Vans的鞋子紅極一時，成為「板仔」的最愛。帶有Vans經典 “jazz” stripe的條紋設計以The Old Skool款式在1977年面世，Sk8-Hi 的高筒款式則在一年後打進市場。

Left: Vans The Old Skool/ Right: Vans Sk8-Hi

八十年代是屬於品牌集高山與低谷於一時的階段，Slip-on款式早於1977年推出，但棋盤圖樣的Slip-on正式於八十年代走紅。而低谷是指於八十年代中的一個錯誤決定：品牌過份擴張，踩界至排球鞋、break-dancing跳舞鞋都想包攬上身，偏離品牌定位導致破產，八十年代尾一度欠債1200萬美元，品牌後來賣給銀行公司McCown De Leeuw & Co.作翻身，營運至九十年代才稍見起色。

Vans Checkerboard Slip-on

談及Vans最輝煌，亦可算是「醜女大翻身」之轉折點，不得不提後來加入，將形勢扭轉的幕後功臣—— Rian Pozzebo和Jon Warren。Pozzebo曾創辦背包公司，更一度於街頭品牌Stussy擔任銷售經理之位，後來一跳，跳至設計的範籌內，卻將這個經典板仔品牌起死回生。

Rian Pozzebo

在2002件，他們二人還是波鞋界兩名寂寂無名的小生，當時DC和Osiris這些年輕板鞋品牌崛起，他們洞悉到市場上全是「脹卜卜」、外型巨大的鞋子，筆者猜想是大概像今天由Demna 帶起的 Dad’s sneakers 潮流的類似款式吧？於是Pozzebo 和Warren就決意將九十年代流行的創意想法，個人的獨特本色，即是Vans舊有的復古設計帶回市場，不過，因為當時實在太流行「大大嚿」波鞋的設計，Vans還是有比下去的危機。在千禧年的早期，近十年的持續增長面臨下降的危機，顧客的信譽也是同出一撤的對品牌失去信心。

Left: Osiris “Futuristic silhouette Sneaker “// Right: Balenciaga “Dad’s Sneakers” by Demna Gvasalia

不過，多得 Pozzebo 和 Warren 的堅持，他們沒有再想如何向前走，反而是回頭細看品牌的歷史和經典，將復古的設計逐漸帶回市場，才力挽狂瀾，將 Vans 從懸崖邊拉上來。

而這些設計深受年輕一代的歡迎，早幾年的高檔時尚還受傳統概念影響，一直視板鞋、sneakers為難登大雅之堂的選擇，早期一度將板鞋設計帶上天橋和奢侈時尚 的有Saint Laurent、Givenchy，Authentic、Slip-on的款式統統搬了出來。

Saint Laurent skate sneakers

Givenchy Slip-on

直至近年街牌潮流興盛，碧咸嫂都棄高跟鞋着Stan Smiths，Off-White 的 Virgil Abloh一度將The Old Skool 設計直接擺上天橋，誰說板仔鞋不可走T台？Vetements 的 Demna Gvasalia 沒有（未有）將Vans放上天橋，但卻設計了一雙雙配襯板鞋必備的中桶波襪，帶動潮人紛紛穿上 Vans 作完美的配襯。

Off-White S/S 2017 Menswear

Vetements socks in Vans The Old Skool/ Custom made version

先莫論Slip-on被各大品牌重新演譯成陳腔濫調的設計，無論是「毫無關連」的貴婦鞋履品牌 Roger Vivier、i.t 入面自家品牌的抄考款式，直至Common Projects的高檔球鞋品牌，都一律向Slip-on款式致敬。後來更引來不少二次創作的custom-made設計，將Gucci、Thrasher及Off-White的細節統統放入The Old Skool款式，成為Millenials必備單品。

Roger Vivier Slip-on / Common Projects Slip-on

Vans Custom made sneakers

資料及部分圖片來源：《esquire》 、《Speedway Magazine》

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早在 2000 年左右，日本潮牌俘虜了香港人的心。那些數千元的涼鞋、印上 logo 的小物，統統成為年輕一代所追求的時尚。那時香港的潮人 icon 是陳冠希，他一身日牌打扮、與日本「潮流教父」Nigo 等三五成羣；潮流周刊的編輯愛為陳冠希的 Look of the day 標價錢，那是個「明星一套服飾一萬元」會被鬧大花筒的年代。

其實，不論是娛樂或是時裝，當時的香港均受到日本的重大影響。「人氣」、「偶像」等日本用詞在港耳濡目染下成為了「主流用詞」…凡事與日本相關的，就彷彿有光環般，「日本」一詞好比「米芝蓮」級數般的認證：「日本」白免牌、「日本」城…甚至是牽強的優”の”良品，比奶茶、蛋撻更能代表香港新一代的面貌。
 
要數當年其一神級潮牌，莫過於 Nigo 主辨的 A Bathing Ape 莫屬。當年筆者的哥哥把利是錢灑在那些猿人Tee上，黑底紫色頭、迷彩 print…那是我首次確實接觸「時尚」的體驗，穿着潮 tee 在街上引來路人目光，首次感受到吉之島與潮流特區的分別；潮流會上癮的，淺嚐後總會期待下一次得到途人 attention、友人認同的時候。無收入的我倆最終決定夾錢買，有衫齊齊着。
 
當時我們對猿人愛到不能，那件猿人 Tee 洗到熨膠都裂掉。這般「兄弟情」、「盲目追求」也實在久違了。直至 2011 年 Nigo 放手，本地IT接手品牌，A Bathing Ape由昔日神話成為了置身每所便利店的雜誌贈品。在中國、香港大量開設分店，以過時的潮店裝潢吸引一眾 newbies，貫徹企業家精神，買得下品牌就用得盡其形象，食盡老本、賺盡尾水，本來早已認定 A Bathing Ape 命不久矣。不過，心電圖頓時變成直線、醫生宣布死亡的一刻卻是源自本周台慶出現的 50 周年紀念 Tee。（下圖）以猿人頭取代三色 logo，talking bubble 點明主題，看罷反而教人心痛。猶如目睹兒時偶像為三餐強行開個唱，由昔日紅館輝煌地演唱，落魄至街頭賣唱，聲沙、唔夠氣依然用盡力讀出每粒歌詞，也只能說是晚節不保而已。

溯本歸源至A Bathing Ape的品牌理念：A Bathing Ape in Lukewater，意思是一隻泡溫泉的猿人，暗指安於現狀，不思進取的東京年輕人，當時充滿反諷、自嘲的玩味，同是潮牌的成名方程式，單是反叛、標語等元素，就能獲得年輕一族的支持。事隔十多年，最諷刺卻是，今天設計風格「安於現狀」的A Bathing Ape，竟變成名符其實地「不思進取」的人了。
 
進步向來不是一種選擇。就如當時品牌的追隨者大概已轉投 Supreme、Balenciaga 等品牌的懷抱吧？其餘潮牌來來去去，唯獨 A Bathing Ape 不願離場，未能如Dr. Martens 獲得 VETEMENTS 賞識，也至少像Puma 爭氣地與時並進。何必像個活在過去的中年男士，一天到晚「想當年」，後輩見罷寫下「找男友一定不要找個像 A Bathing Ape 的男人」；發現原來品牌當紅了，也只是一場入場票，隨後如何發展、如何安置，才是歷史記載的重要事。
 
今時今日的猿人如是，遺憾世上沒有智者盡早獻技，開個好頭，衰了收尾，也只能說它未學懂下台的美藝而已。

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CFDA / Vogue Fashion Fund 2017 日前宣布賽果，由 Telfar Clemens 於 2005 年創立的紐約品牌 Telfar 獲得40萬美元的最高獎金；Celca McCharen-Tran 的 Chromat 和 Ahlem Manai-Platt 的 Ahlem 分別獲得亞軍的十五萬美元。其餘七位入圍的參賽者包括 Dyne、Victor Glemaud、Jordan Askill、Mateo New York、RTA、Sandy Liang及 Vaquera。
 

 
Clemens 沒有與最新潮的品牌或音樂家合作，相反，他找來美國著名快餐店 White Castle，為員工設計制服，於時裝周時舉辦派對，若有留意早前的 The Late Late Show with James Corden，大家會對Anna Wintour 不愛快餐這點有所印象，不過為了支持年輕設計師，相信她會為此寫上例外。
 
今年的 CFDA / Vogue Fashion Fund 2017 評審團包括設計師 Joseph Altuzarra、Instagram 博客 Eva Chen、及美國時尚奢侈品百貨公司 Saks Fifth Avenue 的時尚總監 Roopal Patel。當晚 Telfar Clemens 在頒獎嘉賓，Dior 的 Maria Grazia Chiuri 手上接過獎項，另有 Nicki Minaj、Jonathan Groff；設計師：Chris Gelinas、Alexander Wang及Diane von Furstenberg等等現身晚會，星光熠熠。

Selah Marley穿着 Telfar Clemens 的設計現身晚會

Telfar Backstage at NYFW Feb 2017

 
 
美國設計常令人有商業化的沉悶印象，Telfar Clemens 的設計雖然不像歐洲品牌的奢美華麗，沒有閃石釘珠、沒有踩界高調之主題；但其踏實的低調美卻很值得我們欣賞；就如上圖 Kelela 穿着的這件針織毛衣，是以 40 碼的T裇用手織出來的，這些細節盡顯設計師心思。

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Balenciaga 2018 SS

Celine 2018 SS

9月四大時裝周期間，各大領導潮流的設計師紛紛在 show 上帶出如何同時穿兩件褸而不失、甚至更顯霸氣。Celine 的 Phoebe Philo 把一件闊身 trench coat 的尾縫合在另一件長褸之上，一次過炮製多層次造型；在 Demna Gvasalia 主理的 Balenciaga，也來把經典外套車成口水肩/背心般掛在本身已經穿了褸的模特身上，有點 Comme des Garcons 的解構味道。而在天橋之下，除了四大時裝周外，連莫斯科、首爾、提比里斯（Tbilisi）等新興時裝周，都有不少街拍潮人正嘗試一次過著兩件褸的 styling。東京的 showgoers 在 trench coat 或夾棉長褸外加背心；莫斯科的在牛仔褸外加格仔褸……

Layering 的層層疊 styling 遊戲不是不可以玩，只是藝高時人要同樣膽大，但就算不成功，至少可以暖一點罷？

source: vogue

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自從Balenciaga F/W 2016推出一系列的Swing Jackets（跌膊外套）後，人人都把外套的肩線拉下，依靠輕微的變動，呼應當季潮流。來到F/W 2017，街拍上「跌膊」的人近乎絕跡了，取而代之，則是一件件雍腫又笨重的Puffer Coats（羽絨外套）。雖說跌膊外套與羽絨本是同根生（Balenciaga的功勞），但二者混在一起竟然有種過時且「扮潮」的觀感，尷尬得如把polo shirt反領兼加多句「人人都__唔通人人都想__」的老套網絡「潮句」。所謂less is more，配搭最忌貪心，Coco Chanel說過 “before leaving the house, a lady should look in the mirror and remove one accessory” 。今時今日，這句說話依然適用，跌膊熱潮過後，強行將它與其他潮流混合，不但未能「借屍還魂」，還分分鐘得不償失。

有朋友在行大眾路線的時裝品牌工作，問到為什麼她公司的潮流觸覺如此遲鈍，她回應：這是公司的策略啊！誰不知去年的off-shoulder款式很紅？但我們是走大眾路線的，不會推出最on trend的款式，怕大眾一時之間接受不了嘛，那些on trend的款式，大概要一年後才推出；回過頭看，今季的羽絨外套竟然靈驗了該朋友的理論，自F/W 2016，Balenciaga與Marque Almeida推出的羽絨外套成為了季度的hot items後，今年各個大眾品牌均相繼推出羽絨服飾。可恨遇上去年大熱的斷捨離，人人棄掉那些只會用來穿上學、回大陸的羽絨外套。想不到這潮流說時遲，那時快就回來了。若然這個潮流早點來的，多好？相信早幾年由街鋪搬入outlet的羽絨城必定身同感受。

其實羽絨本來已是一件搶眼items，簡單的配搭已十分好看了。例如圖上最右示範，tuck-in上衣配合高腰牛仔褲，與oversize的羽絨外套形成對比，crop jean配一雙襪子，能夠增強造型的層次感。或可參考另外右二及左三的示範，以褲子、上衣呼應搶眼顏色的羽絨外套。配搭向來是取與捨的一條算式，若然嫌less is more太陳腔濫調，或多緊記「醜人多八怪」，凡事不要過火，恰到好處才最重要。

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早幾年全白簡約款式波鞋回潮，時裝潮人一人一對（或N對）Adidas Stan Smith，一線名牌爭相推出更精緻的版本。風水輪流轉，設計繁複、懷舊味濃的「阿伯波鞋」（Dad sneakers），今年取代了白波鞋潮流，成為時裝周街拍大熱items之一。

最近的時裝周街拍出現不少「阿伯波鞋」，而以Nike Air Max 95和Air Max 97為最常見款式。

 
跟白波鞋那永恆、簡約、優雅感不同，Dad sneakers設計著重科技感，帶著強烈90年代風格。在潮人的印象中，都是叔父輩才會穿的款式。Dad sneakers風潮最初於男裝界吹起。數年前Raf Simons與Adidas合作的男裝波鞋系列「Ozweego」帶起，然後東歐的Gosha Rubchinskiy接力，最近兩季連最高檔的Balenciaga（Demna Gvasalia）和Gucci（Alessandro Michele）男裝都跟隨，誓將這種「老土」帶回時裝前沿。

最早大玩90年代機能款式波鞋的是Raf Simons x Adidas

Balenciaga’s Triple S是本年最多人搶購的「老土」時尚波鞋

Gucci 2018 cruise系列亦見猶如Yasaki的白波鞋，只是經過陳舊化加工，更顯玩味。

 
事實上，由於真正的Dad sneakers連叔伯們都覺得太老土（所以經常都放在特價區賣不出，幾乎只有省錢的老人家會買），所以他們都已經改穿較「新潮」的Nike Air Max 90及類似款式，而自命時尚的潮人當然就古老當時興，穿回「大大舊」、有網面和透明氣墊，充滿機能感的Dad sneakers了。 紅模Gigi Hadid和Kendall Jenner愛穿的Reebok經典款和Nike Air Max，還未算真正有「老土」味道。看最近的2018春夏時裝周街拍，不少後生潮女都穿上了笨重的Air Max 97，這款一度被視為「醜樣」的大舊波鞋。

韓國品牌Ader Error愛用Nike Air Max 95作styling，Dad sneakers變得毫無老土感覺。

 
巴黎時裝周天橋上，連最頂尖的品牌Louis Vuitton女裝系列中也出現了大量「阿伯波鞋」，Dad sneakers正式入侵高級女裝界。Nicolas Ghesquière把外表笨鈍，配色保守的機能性網面波鞋配襯他那些高貴無比的洛可可刺繡錦緞外套，mismatch帶來十分有趣的效果。但如果不夠藝高人膽大、平時只穿casual wear的話，便不要亂襯Dad sneakers了。

Louis Vuitton 2018 S/S推出大批Dad Sneakers款式，令這一風潮正式進入女裝界。

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近期時尚界最最最最當紅炸子雞，非 Vetements 和 Balenciaga的生神仙 Demna Gvasalia莫屬。最實際的市場目測，是當我一向緊追 Nike 三間的 Yeezy鞋的髮型屋 Hair Stylist，忽然有一天穿了我以為是機電工程處新制服的 Balenciaga 新 logo shirt，問我有冇路數入手到 Triple S 球鞋時，我就知道這位 Demna 哥，真的紅了。人紅自然引來滿腦子黑人問號的人注意，例如我。我對時尚圈又充滿好奇，所以忍不住時尚娛記上身，心裏好恨知問題一大堆，假如有機會给我瘋狂一問，我一定會扑咪到底，看這位神奇當紅炸子雞會怎樣答…

1.你覺得今年雞年運程如何？還好嗎？據說你生肖屬雞，本應太歲年但又旺到出奇，有什麼秘訣可跟讀者/粉絲分享嗎？麥玲玲師傅或蘇民峰師傅，如果要行你的素人 Vetements 騷，你會選那一位？會如何 make over? (或者原汁上不用改裝？）
 
2.如果一位荷李活造型師要說服Nicole Kidman穿Triple S球鞋，你會替他的說詞選那一個關鍵字？
 
3.你在 Louis Vuitton 和 Maison Martin Margiela 都帶過設計團隊，你和 Ex 同事們相處如何，那一個團隊的同事最八卦？
 
4.如上題，你離開兩個團隊時送了/吃了什麼「㪚水餅」？
 
5.Vetements 是你和兄弟 Guram 及 5 位朋友創立，聽說這單位非常高舉「民主」這件事情，想問一下有可能攪一個「通過 Balenciaga x Crocs 聯乘上架」公投嗎？會接受公投的結果嗎？
 
6.假如你是一位迪士尼公主 (Disney Princess) 你會是那一位？
 
7.你和 Gucci 的主帥 Alessandro Michele 都是母公司集團 Kering group 的品牌逆轉大紅人，尤如唱片公司內有譚詠麟又有張國榮般，你覺得你跟A，誰才是 Kering Group的「一哥」呢？
 
8.假如某地區有「高仿」Balenciaga x Crocs 聯乘系列出現，並成行成市一如某市的「YEEZY」尊門店，你的反應會是： A）支持 B）包容 C) 再包容 D) None…of the Above
 
9.有說你的設計每多歌頌了技術階級，例如家品購物袋、技術工工作服及Crocs平實精英，如果制服系設計繼續發酵，你會選擇那一個制服造型 re:born？ A) 譚仔米線阿姐 B) 翠華阿姐圍裙 B) 大廈保安實Q伯伯（藍色系或棕啡色系均可）
 
10 據悉你和設計單位非常貼地氣，喜歡在 Instagram 找合作模特，想請問是否一定要網紅 KOL？如果是買 LIKE 的…你會接受嗎？

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逛Balenciaga，唔覺意聽到店另一邊的小騷動，某顧客越講越大聲，詐嬌漸漸扭 大成發爛渣，音量之高其他人唔想「偷聽」都唔得。
 
幾乎釀成血案！
 
哦，原來惡客投訴的是：「點解你哋啲衫唔做貼身啲？」
 
完全戥彬彬有禮的店員陰公豬：一，先生你知唔知呢期巴黎世家玩乜野idea，你 自己衝入嚟（某個數字）之前，有冇做吓research？通俗大眾化一點講：你等於行入壽司 舖埋怨人哋冇熱嘢食，行家版比喻就是：大佬冇嘢呀你去Stella McCartney搵皮草？二，阿腥你本人睇落亦唔係話特別fit，緊身衫你著勢必唧咗個肚腩仔出嚟， 何苦執着一個過咗氣（不過我估你唔知）的潮流呢？
 
至於「釀成血案」，不是因為谷爆售貨員，想出手樁佢的其實是我：「你知唔知 阿叔我捱咗幾耐先捱得到鬆身衫興返呀靚仔？倒—我—米？」
 

（左至右）Maison Martin Margiela SS2009、Balmain SS2013、Vetements FW2016

熱烈Welcome Back ！

 
80年代你問人「最前衞的時裝潮流是什 麼？」一定有好多人答你是「大墊膊」。
 
往後20年你問人「最不希望come back 的過氣時裝潮流是什麼？」得票最高的又是 「大墊膊」。當中最恐怖的是，後來最全盤否 定兼趕盡殺絕big shoulder pads的，很多其 實就是當年無pads不歡的同一班人。
 
更更令人髮指的是，正正又是這班人， 後來就算懶有態度大彈過Martin Margiela企 圖復辟的美式足球膊，幾年後還是若無其事的 降服於Balmain三倍加pads，並穿街過巷要 耀武揚威，到了Vetements再在雙肩僭建假狗 時，也是這羣人最大聲懶叻「唓，阿姐我早就 著過兼興完唔吼……兩次啦」。
 
買衫的人最無情，也是講得通的。
 
所以今日著件hoodie著到粵劇大佬倌一樣舞水袖的人，自然也是悉數從Hedi Slimane 的（前）明教中變節過來的，睇返CCTV保證 誰都嘲笑過荷東廣東disco入面那班舊戰友。
 

（左至右）Givenchy FW2017、Juun.J Fw2012、Balenciaga FW2017

一命二運，與衫風水

 
人前人後我一直都說Demna Gvasalia是 我的「恩公」，姑勿論我心底裏面其實認為他 是造時勢那一位，還是時勢造出來的那一位。
 
現兜兜的事實是，沒有他「闊身衫」就回不來了，我等自決胖子今天還得在獨裁的窄搣搣統治下苟且偷生，或者至少都要偷身！
 
有點似以前TVB台慶之夜送洋樓靚車那個 環節吧？過去十年八年間，第一個拿着鎖匙去 嘗試開門的絕對不是Demna，首先他的祖師 爺MMM早在90年代中後已大力扭過那道門， 大市冇反應。比他早幾年出手的Riccardo Tisci也刻意把T恤的剪裁放大，也是惹來很 多「保守派」的嫌棄要他改返窄（說起來 Givenchy by RT的崛起我覺得也算是冥冥中 為了Vetements和Demna的成功開路）。
 
在罵治和G家之間其實還有個更淒涼的案 例，叫做「悲慘的Juun J.的一生」，這位大 韓才子其實在一零年後便幾乎季季「枕住」大 量推出巨大版型的tee、恤衫和外套，但他就 是做來做去都無人知咁滯，幾年後才殺出的 程咬金Demna卻是一炮而紅，一插條key入去 大門就「卡嚓」應聲而開，你話呢啲唔係叫 命水叫做咩吖？事實上這兩年令Vetements和 Balenciga賺到盤滿缽滿的那幾道首本名菜， 資深時裝精一眼便看得出，都是來自Margiela 曾經施展過、卻因走得太前而市民未ready受 落的板斧。除了因為過了些日子科技更進步了所以造得更精美之外，idea上Gvasalia和他的團隊幾乎是毫不修改全盤照搬（雖然說MMM生產這些款時Demna也正在裏面上班，也有「他可能有貢獻」的疑點利益），總之時機對了，小眾變大眾，棋仔變大明星，而我也實在見慣與明白這種時來運到的命運荒誕劇，已無任何嘲諷之意。
 
尤其當我也是oversize潮流回歸的受益人之一。
 
世界上唯一能與「時來運到」匹敵的東西就是「長命」！又或者可以這樣說，人世間各種不同的比賽去到最後其實都只是在鬥一件事：「鬥長命！」
 
我又終於捱到興返oversize了，Yeah！

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各位時裝花生友，你的人生穿過如此多靚衫美服靚鞋，以為自己都算見慣江湖事，時裝潮流交替，衣領變大變小裙?忽長忽短，實屬平常自然不過，但筆者當了花生友多年，卻真的冷不防在本世紀今天，竟可目睹一幕有趣戲碼上演：大品牌竟然都有所謂「認老」的一天，就算是叱吒江湖的百年老店，竟然前呼後擁地跟比自己年輕了一大截的品牌和藝術單位合作聯乘。從前說好的我百年老店千年傳承呢？

我有一位廣告同行友人，花生友A說得妙：曾經工作上合作過的奢華品牌，那塊金漆招牌叫 Brand Indentity，一直守得緊得不能再緊，一個品牌 Logo 印刷出來，字體中間那連放大鏡也看不出的行距，有0.0001差池都要跟你要生要死；那個有如英女王后冠的招牌，一旦放在稍為有色彩（非黑色）背景上，都要跟你一哭二鬧三上吊地來一場大龍鳳；現在忽然，換了設計師轉了個畫風，不但 Logo 可放在任何你想像或想像不到的龍蛇虎豹旁，又或者索性將招牌放在藝術家塗鴉大師手上搓圓扁；總之就是那些曾經將 Brand Indentity 日夜掛在口唇邊的品牌大員，一夜之間就將孟婆湯喝下去，什麼都忘記了。我的朋友有一個妙喻，你還在潮流的快車入閘機前，拿着一張叫潮人的八達通不懂得入閘，你就注定要 Out 了。

當然，世上還有一種如花生友 B 般的朋友，總是有冷眼旁觀加「世事都給我看透」的本領。跟他去大品牌血拚是一場又一場的 Marketing 101教授課。例如你正在臉書花癡地分享你對 Louis Vuitton x Supreme 的任何包包的傾慕時，他會冷冷的私訊你提示你只是中了一個經典 Logo 平面設計的毒，因為那紅底白字的設計太經典了，有如可口可樂招牌，基本放在任何設計上都是乾淨的、美美的，所以當大孖沙路易威登豪門一開，招進家門的鍍了一層金上金，你們便投降了。
 
我永遠會在私訊中明志，老天爺，我們在江湖打滾這麼久，看戲多過你打電動，當然知道這是荷李活電影《彗星美人》的劇情：一向是舞台天后一姐，面對受歡迎程度下滑，不得不和一位新晉小花旦同台演出，借借人氣希望再闖高峰呀。所以我們都明白，大美人有朝一日要跟小 KOL 同台合照，都只不過是稍稍認清「世代交替」的現實吧了。大品牌除非立意咬緊牙根誓要當「啃老客戶族」，否則要面對這些Millennials新世代，你始終要放下身段，學一學上網、學一學潮語，對着那些 Likes 和Followers 隻眼開隻眼閉，少少都好起碼能跟新一代行近一點點。

所以見 Louis Vuitton 今日聯一聯 Supreme，明日乘一乘藤原浩，又或者見 Gucci 大帥 Alessandro Michele 大開中門跟塗鴉單位 Gucci Ghost 玩得不亦樂乎，在我們一眾凡夫俗子眼中，其實都是靈活操作，甚得大小朋友歡心呀。買時裝穿來「威」，跟在 Instagram上「呃Like」，説到底是出自同一部《九陰真經》的武功套路，你沒有當過半秒街頭滑板達人、欣賞過半幅Banksy又如何？你太認真便是輸了。
 
更何況，據我另一位「創作人」花生友朋友 C 說，大牌玩街牌，也是設計師們一種 Creative Outlet呀。記得從前品牌大家族年代，一個個生力軍設計師被招入府就彷彿一入侯門深似海，首個系列宣傳必定是他或她花時間在品牌 Archive 中找靈感……其實我每次腦海便浮起一幕張國榮在《家有囍事》的對白：「嗱，正所謂初歸新抱就落地孩兒，你每朝就要六點起身……」

如果我是設計師，面對這樣的壓力，除非你是千年一遇宇宙級天才Karl Lagerfeld，否則你面對Archive 的檔案，遲早一天會厭倦美術老師每次要你畫蘋果的功課。也許到了今天，大品牌知道要留得住人，必須要給創作人更多的自由，更有趣的平台，就算是跟完全不同宇宙的單位合作都有火花呀。有火花燒燒吓自然有銷量，沒火花，你更高貴更漂亮更高道行都沒有用。時裝從來都是殘酷的，不是嗎？

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其實一直以來，我都有一個疑問，究竟有沒有人是抗拒街拍，置身時裝周期間會迴避攝影師鏡頭，甚至板起臉拒絕成為Tommy Ton鏡頭下獵物。口口聲聲說認同Suzy Menkes的人，又有否以行動來證明自己沒有被街拍現象同化。嘴巴說不很容易，但身體是最誠實，這就是人類行為學有趣地方。面對某些環境，某些人，我們身體的行為反應都騙不到雪亮眼睛。可能你從來沒有打算要成為下一位Yoyo Cao或Eugene Tong，但當鏡頭第一次對著你，你認為no big deal，第二次亦無傷大雅，到第三次，第四次，其實身體已出賣了你，之後，你會一次比一次更悉心打扮，因為渴望會有第五，第六次。向街拍說不，有誰可以？
 
去時裝周的人，相信十個有九個都希望成為Tommy Ton鏡頭下主角。或者你會說不稀罕，但如果當刻Tommy Ton要求你停下來讓他拍照，你會當他透明，掂行掂過嗎？

去過時裝周，或者有留意街拍網站的人，可有目擊過極度抗拒鏡頭的人？

在不知情下被攝入鏡那無話可說，但如果知情下，你會掩著臉，不希望自己在媒體曝光嗎？

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Panty Shoes from Balenciaga Spring/ Summer 2017

 
 
這種襪子鞋履，由Demna Gvasalia掌舵的Vetements和Balenciaga，把該項設計推向高峰。若然潮流是個金字塔，天橋上的Chanel、Vetements、Balenciaga便位於金字塔的頂端，然後Fast Fashion位於中位，最後，便是惠及大眾的品牌吧。
 
天橋的例子有最奪目的Vetements、少女的Chanel和Christian Louboutin、及G-Dragon最愛的Balenciaga。反觀Fast Fashion的例子，Zara當然on the list。不過美其名為「啟發」都有點嘥氣，過度相似的設計或許叫時裝人避之則吉，免得被誤會成「穿膺品」的偽時裝人。
 
雖然一線品牌不是人人有錢買，但亦不見得人人能面不改容地披上「致敬設計」的快時尚出品。因此，或許潮流最終站—「大眾品牌」才是賺最多錢的那位。諷刺嗎？
 
看看以下例子便是「原創者=賺最多錢」的想法是天方夜譚吧！

Case 1: 若然以Balenciaga推出的襪子運動鞋為起點，承傳該潮流的便有Zara 與Asics。

Balenciaga（左） ; Zara（右上）; Asics（右下）

G-Dragon是潮流指標，在他身上出現過的時裝單品最終都會大旺收場。Balenciaga的襪子運動鞋又怎能「倖免」呢？

 
 
不過，Zara的出品亦不見得會大受歡迎。試想想若然身穿Zara出品的運動鞋，那個「致敬」外表過份相似。穿上它相信將受到身邊的時裝人嚴刑拷問：「是不是Balenciaga來的？」、「甚麼？不是？」「Zara啊？」「哦…」…其心理壓力大得叫人購物慾頓時意興欄柵！

Case 2: Vetements、Chanel與Christian Louboutin vs Zara

Vetements（左）；Chanel（中上）；Christian Louboutin（中下）；Zara（右）

 
 
襪子高跟鞋的點子不算新鮮。但是最受人歡迎的Vetements叫Zara今季都出了類似的襪子鞋來湊湊熱鬧。其外表不算過分「致敬」，只是點子相似而已，一切還好。時裝人大可放心購買。
 
不過，倒是叫人聯想到一個問題：「到底穿『襪子鞋』，用不用額外再穿襪子呢」？

Prada Spring/ Summer 2016

 
 
其實在衛生的角度，洗一雙襪子絕對比清洗一精鞋履更容易的。因此，請不要趁機懶惰不穿襪子便穿上此等設計。要不然，鞋履便容易積有污垢，容易產生異味，更「潮」都不酷了！
 
或大可以參考Prada 2016春夏系列，穿兩雙襪子當Styling亦可！時裝的確很好玩，你說對不對？
 
（溫馨提示：若然怕襪子、針織鞋履等等的款式難以清洗，可以利用爽身粉，吸收濕氣和油脂，減少異味。）

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