Azzedine Alaia brilliance here in 1982 on the divine #JoanSeverance by @arthurElgort @hamishbowlescollection thankfully and many other @azzedinealaiaofficial glories @voguemagazine @joan_severance *See link to my story in bio

Hamish Bowles（@hamishbowles）分享的貼文 於 2017 年 11月 月 18 12:45下午 PST 張貼

很多年前Wyman寫過，世上無數時裝設計名師，終歸只有兩類人︰＂sculptor＂和＂stylist＂。前者開天闢地，為世人帶來從未見過的服飾形態；後者將現存的服飾元素不斷重組，雖然不是最原創，但仍然有趣味。前者例子有川久保玲、Hussein Chalayan和Thierry Mugler等；而大部份其他人都是後者。今天最成功的都是靠玩噱頭的＂stylist＂，有趣的是Alaïa本身在學校都是被訓練做雕塑家，但他最終選擇用衣料做雕塑家。

Azzedine Alaia. Such sweet memories. May he rest in peace.

Suzy Menkes（@suzymenkesvogue）分享的貼文 於 2017 年 11月 月 18 8:47上午 PST 張貼

美國《Vogue》的編輯Hamish Bowles說，Alaïa是＂Last Great Craftsman of Fashion＂。今年7月Alaïa回歸Couture week，Bowles看得目瞪口呆，只因他看到衣服的布料和輪廓本身的美，沒有gimmicks、沒有嘩眾取寵的粗鄙、沒有IG時刻，一切回歸令女性更美的衣服。而且Alaïa能夠一針一線在mannequins上造衣服，一種愈來愈少設計師會做的實事。

Naomi Campbell  7月時為Alaïa couture行騷；沒有任何潮流元素，沒有做給IG拍照的噱頭，只有能夠女性美、造功用料紮實的一襲襲高檔訂製裙子和大衣。
 
 
至於《Vogue》國際編輯Suzy Menkes回憶起 Alaïa時，也是涓涓情深。同樣地，她也是對今年7月時才（相隔6年）復出couture show回憶——一切歸原溯本，用最紮實的剪裁和布料，讓女性的身段隨Alaïa的設計起舞的系列。Menkes談到 Alaïa的couture根基，遠比其ready-to-wear活動早。所有的剪樣都由 Alaïa親手所畫，再由30個 atelier員工幫他建立起整個系列。

去看Alaïa 的人是行內行外的頂尖人物，影星Farida Khelfa、LV女裝舵手Nicolas Ghesquiere、前法國第一夫人兼超模Carla Bruni Sarkosy。
 
 
Alaïa 令人特別懷念，除了因為他在人人都要跑數的時裝工業鴻流中能夠保極高度自主（自由選擇fashion presentation展示時間），但更重要的是他擁有做衣服實力。現時大部份設計師都在靠玩 gimmick，或者把現有元素重組成有趣的styling，令人對能夠創造全新形態（如80年代的超貼身剪裁），而且手藝精湛的 Alaïa尤其疼愛。

Alaïa 對上一次couture show已經是2011年，平時只會邀請少數顧客進行私人展覽。

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能夠稱為一種「行業」的，都必定有些傳統與「框架」。那麼，時裝產業的心臟是什麼？個人認為非時裝周（Fashion Week）莫屬吧。時裝周內舉行的Fashion Shows與Presentations展示各個品牌來季的設計，集合了全球的時裝從業員，不論是傳媒、買手、還是公關等核心人員，一律均在時裝周忙碌工作。各大品牌更會趁勢舉辦派對、展覽開幕等等活動，如一場時裝嘉年華般，紙醉金迷的畫面一浪接一浪，務求以最高姿態，營造時裝的魅力。

或許如此，參與時裝周的人愈來愈多樣。由本來只有買手、公關、記者等角色的參與，近年更滲透成為KOL、Bloggers、與一些Stylists的佔據地。不少人為了得到一張時裝騷的門票，無所不用其極地做靚個人Profile，穿最浮誇的服飾，在時裝周的街道上搶盡眼球。It’s all about FAME. 尤其本來不是記者、不是買手與公關等角色的wannabes，希望被某某攝影師拍下照片後一夜成名，不用再苦苦哀求公關們提供一張門票。時裝周逐漸失去其真正意義，就如Suzy Menkes 早前撰寫的 The Circus of Fashion， 時裝周早已變成show-off與尋找身份認同的一個「馬劇團」。
 
曾聽說有些Stylist明明一張門票都沒有，依然趁時裝周期間到達當地作外境拍攝，給人一種「我有得去Fashion Week」的錯覺。明明Fashion Week期間，models難有空檔拍攝、photographers大多會出席時裝騷拍攝。這樣差的條件，怎樣都說都說不過去吧？
 
從此可推論，能夠隻身出席時裝周的，就代表你是something。連前Vogue UK的時裝總監Lucinda Chambers在訪問中透露，沒有為雜誌工作後的她：”WILL I GET A TICKET?” 。江湖地位與個人職銜掛勾，一律只講「現在進行式」，甫離場便立即踢出名單。
 
「有門票=有權勢」的潛規則一直都在，只是個個品牌有本難唸的經，取向各有不同。若然以一張門票作為個人/報刊價值的標準，那會否有點可悲？
 
現時的時裝周就如大台藝員訓練班般，未知今季有誰跑出，有誰風光不再。眼見2018春夏時裝周如箭在弦，今回集合了公關、編輯們曾目擊最光陸怪離的「闖騷」事跡，就如跑騷已十年的Wyman Wong所言「我唔知去Fashion Week應該要做咩，但我好清楚有啲乜唔可以做！」，好讓你出發時裝周前有個警惕。

a. 趁場地Set-up前藏在洗手間直至表演即將開始

 
早年的時裝騷門票比現時少，不少人為了一覽心儀品牌的表演，不惜在場地set-up前衝入場所內的洗手間，直至表演即將開始。不過，今時今日的時裝周排程比以往密得多。若然不是當日首場表演，那就意味要犧牲其他品牌的時裝騷了。再者，今時今日的保安已完善得多，場地也不見得會有洗手間。這樣子「闖騷」，何苦呢？

b. 問已入場的相熟朋友借取門票

 
有些人會利用已入場朋友的門票，再度進場。不過，聽說現時的門票會核對身份，核對完成後會收取門票。倒不如試試request Standing門票乖乖排隊吧。

c. 聲稱自己on the list…

 
最後，同是誰都會諗到的「闖關」壞點子。就是一味向保安說自己on the list，又示意打給公關試圖給予保安壓力等等。不過，按筆者經驗，現時大多時裝騷門外的保安與接待員都會利用iPad尋找登記紀錄。儘管你怎樣大吵大鬥，沒有紀錄還是不能進場吧。

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Suzy Menkes

Suzy Menkes是一名時裝評論員，以她的尖銳批評聞名於世，現時是Vogue的International Editor，評論散見各本Vogue的edition。她寫過的評論，曾經要Chanel刊登全頁廣告，駁斥了她的評論；她又曾經因Marc Jacobs的時裝騷延遲而公開作出指責…更預測過Martin Margiela會離開個人品牌，出色的成就更讓她獲頒OTB章。

Tim Blanks

在Style.com工作後，Tim Blanks成為了Business of Fashion的總編輯，善於把時裝評論融入文化討論，影響了消費者及整個行業，讓人知道，時裝的價值有如文學般，都能夠陶冶性情。

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其實一直以來，我都有一個疑問，究竟有沒有人是抗拒街拍，置身時裝周期間會迴避攝影師鏡頭，甚至板起臉拒絕成為Tommy Ton鏡頭下獵物。口口聲聲說認同Suzy Menkes的人，又有否以行動來證明自己沒有被街拍現象同化。嘴巴說不很容易，但身體是最誠實，這就是人類行為學有趣地方。面對某些環境，某些人，我們身體的行為反應都騙不到雪亮眼睛。可能你從來沒有打算要成為下一位Yoyo Cao或Eugene Tong，但當鏡頭第一次對著你，你認為no big deal，第二次亦無傷大雅，到第三次，第四次，其實身體已出賣了你，之後，你會一次比一次更悉心打扮，因為渴望會有第五，第六次。向街拍說不，有誰可以？
 
去時裝周的人，相信十個有九個都希望成為Tommy Ton鏡頭下主角。或者你會說不稀罕，但如果當刻Tommy Ton要求你停下來讓他拍照，你會當他透明，掂行掂過嗎？

去過時裝周，或者有留意街拍網站的人，可有目擊過極度抗拒鏡頭的人？

在不知情下被攝入鏡那無話可說，但如果知情下，你會掩著臉，不希望自己在媒體曝光嗎？

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