Anna Dello Russo 把每季最突出的Prada 和 Miu Miu款式都穿過。

 
 
最近入行30周年的 Anna 宣佈，與 Christie’s 合作，在二月米蘭時裝周期間，將其 30件珍貴收藏拿出來拍賣。所有收益捐贈 Swarovski Foundation，用與支援 Central Saint Martins 的時裝學生。獨家活動將在米蘭時裝周舉行，其後 Anna Dello Russo 新貨《AdR Book: Beyond Fashion》推出後，第二批的收藏將在 Net-A-Porter網站出售，包括超過100件意大利名師設計的手袋、鞋子、配飾，例如Anna 出席姊妹婚禮時穿著的 Giorgio Armani。

Balmain 和 Dolce & Gabbana  的華麗款式亦是ADR最愛。

 
 
此外，出售的珍品還有Prada、 Miu Miu、Raf Simons for Jil Sander、Burberry、 Jean Paul Gaultier 、 McQueen, Tom Ford for Gucci、Riccardo Tisci for Givenchy 及 Lanvin等等。曾經錯失這批設計計黃金創作時期的時裝人，大可把握今次機會補購。唯一擔心的是 Anna 屬高頭大馬類，亞洲人不一穿得起 48號呢！

ADR 高頭大馬，雖然沒有美貌但身材高大，是最佳時裝演員。

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很少電影的造型美學會像《星球大戰》般獲得時裝界廣泛認同，《Vogue》在1979年和 1999年《A New Hope》和《The Phantom Menace》上映時，都以它作為時裝故事。

 
紐約 Fashion Institute of Technology 的副總監 Patricia Mears 指出早期三部《星戰》的佈景和戲服分別反映在 1980 年代的兩大 fashion style 之中。太空飛船佈景中的冰冷、簡潔、流麗感覺，反映在 Yves Saint Laurent 設計的高貴套裝剪裁中；另一方面，絕地武士的爛身爛勢就在山本耀司和川久保玲的解構服裝中展現。美國版《Vogue》雜誌 於 1977 年拍攝了《星戰》造型故事，黑武士和C-3PO陪穿皮草的模特兒攏甫士。此外，Thierry Mugler 於1 979 年亦推出了 “Star Wars syndrome”系列。總而言之，時裝界數十年來熱愛這套充滿啟發性的電影。

星球大戰》戲服設計師 John Mollo 就憑《A New Hope》贏得1977年的金像獎最佳戲服設計。

Thierry Mugler   “Star Wars syndrome”系列

 
2012年，迪士尼集團收購 Lucasfilm 公司之後，不少時尚品牌更名正言順購買 franchise，創作官方認可的時裝系列，包括 Preen、Rag & Bone、Rodarte、Christian Louboutin 等等。隨著新一集《The Last Jedi》上映，大量聯乘時尚產品又會推出。但筆者心裡覺得，最有《Star Wars》戲服感覺的時裝設計師，其實是 Rick Owens！

Rag & Bone x Star Wars系列，設計啟發自最新一套的作品《The Last Jedi》

Rodarte 2014秋冬，直接把《星戰》重要角色的劇照印上裙上。

Christian Louboutin 2017秋冬的《星戰》crossover系列。

Preen 2014秋冬系列，請來白兵行騷。

Rick Owens 是不是最懂得在《星戰》中尋找啟發的時裝設計師？

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Taylor Swift應算是近年最多產嘅歌手吧？自多年前的《Fearless》奪下Grammy的 Album of The Year後，差不多隔一兩年就會推出新專輯，前年還成為首位二奪格林美年度專輯的女歌手；轉眼間又推出新碟《Reputation》，宣傳策略多多，先是刪掉所有Social Media的貼文，然後推出MV自嘲，大碟面世後更成為了《British Vogue》開年號封面人物，真是不得不佩服其宣傳新碟的落力態度。

Taylor Swift上過VOGUE封面那麼多遍，全也是Play Safe做法，總是覺得「好唔佢」，純粹交功課的模樣。事實上，不是VOGUE無能，而是Taylor本身難影，她的Branding很強烈，每隻專輯都有不同的妝容、衣着與髮型組合，發揮空間少得可憐。適逢《British Vogue》開年號封面是新上任總編Edward Enninful的第二份作品，驟眼看有點平平無奇，未知內頁能否挽回些少分數？

The post <span class="zh">沒有</span>VOGUE<span class="zh">封面的助瀾怎稱得上為「強勢回歸」〡</span>Taylor Swift<span class="zh">登上《</span>British Vogue<span class="zh">》開年號封面</span> appeared first on MING'S.

Ellenberg 把這份名單寄給 Comme des Garçons 香氛創作總監  Christian Astuguevieille，邀請他研發一支香水。3月時，Astuguevieille在 Comme des Garçons 巴黎總部準備了20款初版給編輯嘗試，收集意見再改良。這份千錘百鍊的香水，近日終於推出了。紅色樽身和黑色樽蓋，可說是比 Garçons 更 Garçons ，Vogue 字樣也具有雜誌一貫的氣派。有興趣者可到 Dover Street Market 網站購買，定價 150美元。

過去，Comme des Garçons 香水部門也曾為其他單位聯乘，創製獨一無二的氣味，包括Pharrell William; 英國時尚名媛 Daphne Guinness 、帽師 Stephen Jones 及 Grace Coddington 等。

The post <span class="zh">《</span>VOGUE<span class="zh">》聯手</span>COMME des GARÇONS <span class="zh">推出首支香水</span>，<span class="zh">賀創刊</span>125<span class="zh">周年</span> appeared first on MING'S.

時裝教育是行內其一熱議項目。它不像工程、醫學、法律，賜予學生們投入行業的專業技能。尤其時裝產業向來都是身兼多職且界線模糊，投身時裝傳媒的人，也未要先進修時裝吧？Law 、Marketing 、Communication 學科畢業的人同樣能擔任時裝編輯一職。只怪視野與創意確實沒有專業文憑，到底時裝教育是否可行？隨 Central Saint Martins 推出的 Summer Course 後，The Business of Fashion（BoF）昨日宣布推出網上付費課程《時裝造型與影像製作》，主講導師為知名時裝造型師，前《Vogue UK》的時裝總監 Lucinda Chambers。繼揭露了被老家炒魷後一篇訪問《Will I Get A Ticket?》後，發布離職後的新發展動向。

眾所周知，今時今日人人以 Stylist 自居。甚至有 retailer 看準年輕人心態，把前線售貨員的崗位易名為Fashion Stylist，致無門入行的年輕一代入職後紛紛其指出「掛羊頭賣狗肉」的舉動。或許是 demands 與 supply 作崇，BoF 與傳奇造型師 Lucinda Chambers 合作推出課程，旨在為學生解釋當今時尚界的造型技巧，工作流程與機遇。志在為有抱負的造型新手編寫入職指南，由調查研究，安排拍攝、與編輯團隊以及商業客戶合作、建立動態的作品組合提供建議，幫助學生入行，以及理解這項難以捉摸的工作。

「現在的機會是無窮盡的。」Chambers 表示，「我開始做這一行的時候，當年的情況和現在非常不同我們其實不是什麼所謂『造型師』，我們都被稱為時裝編輯 ，而且你肯定是隸屬於某一家出版刊物的。現在不一樣了，只為一家出版物工作的人已經很少見了，而且這方面的發展也非常廣闊。」

哈佛大學，麻省理工，牛津大學與劍橋大學等頂級學府如今已經敞開大門，推出線上課程與教學班。筆者亦讀過 Central Saint Martins 的 Summer Course，同時在大學的時裝學系畢業。若然你問我，時裝教育可行嗎？我認為這學科某程度上依然充滿「販賣夢想」的成分，不論是4年課程還是2周雞精班，也只不過是一個期限，給予你自由，探索時裝行業、認識歷史。

真正的學習，其實說到底還得埋牙實幹的工作來 teach you a lesson。我不是不相信教育，只是對過去求學數年，滿口夢想的導師感到厭倦。當時裝不是一種興趣，而是一份職業，你需要的不再是夢想與熱血，而是懂得協調及在理想與現實間平衡。很多時裝畢業的學生，從學院就被耳濡目染，fantasize時裝行業「應該怎樣」，以致最後工作數月就轉行、甚至一畢業已放棄投身行業。這種教育，才是真正的「害人不淺」。

The post Styling ，<span class="zh">真係有得「教」</span>？ <span class="zh">前《</span>Vogue UK<span class="zh">》</span> <span class="zh">時裝總監</span> Lucinda Chambers <span class="zh">與</span> BoF <span class="zh">合作推出網上</span> Styling <span class="zh">課程</span> appeared first on MING'S.

一直以來，均認為藝人有如一幅畫布，有些人早已蓋上底色，發揮空間固然有限。有些人則是一幅純白，造型師、編輯能夠任意為她塑造形象…如此得天獨厚的人，當然買少見少，但至少還有Rihanna。
 

Juergen Teller for 《Vogue Paris》

 
 
Rihanna，這位紅地毯着得夠癲，上幾多封面都唔會厭嘅人，就快能被架上 Fashion Icon 的稱號了。除了Fenty Puma x Rihanna的服飾系列，於本年更開拓化妝品市場，設立個人品牌Fenty Beauty，據說已超過7200萬美元的銷售額，可見其”part-time job”撈到風生水起，都無乜理過正職、無乜點出歌、演唱了…推波助瀾穩固其地位的還有《Paper》、《Vogue Arabia》、《Elle UK》的封面。時而搖滾反叛、時而暗沉黑暗，所謂的百變天后，莫過於此。
 

Inez and Vinoodh for 《Vogue Paris》

 
 
直至昨日《Vogue Paris》）披露了2017年12月刊的三個獨立封面，全部都是Rihanna，但劃分成三種風格、三種視覺效果。分別由三位攝影師掌鏡，包括 Juergen Teller，Inez與Vinoodh，以及Jean-Paul Goude。同時擔任該月的客座編輯，找來了她長期合作的造型師Mel Ottenberg，為法國的12月劃上句號。不知你又最喜歡哪個封面？
 

Jean-Paul Goude for 《Vogue Paris》

The post <span class="zh">《</span>Vogue Paris<span class="zh">》年尾以三封面作結</span>：Rihanna <span class="zh">擔任客席編輯</span>；<span class="zh">三位攝影師拍出三個不同的</span>Riri<span class="zh">封面</span> appeared first on MING'S.

“WATER & OIL” by Steven Meisel 2010年批評墨西哥灣漏油事件，當時引起不少爭議。有人認為時尚也可以為社會發聲，有人認為照片嚇人，而且有抽水之嫌。
 
一般人認為時裝雜誌的fashion styling只不過是另類廣告，或是錦上添花的唯美藝術。的確，絕大部份的時裝傳媒只能做到這個功能，但唸哲學和文學的Franca Sozzani（跟Miuccia Prada相似），決心以時裝這種intrinsically風花雪月的媒介，來表達她對政治、社會、性別等重要議題的意見。2010年，她拍了以一輯名為「Water and Oil」的造型故事，名模Kristen McMenamy穿了一系列羽毛服飾，臥在佈滿油污的海灘之上，痛苦狀猶如受油污所害的動物，對當時墨西哥灣漏油災難批評。

‘MAKEOVER MADNESS’ by Steven Meisel 2005年，用衝激影像刺激讀者反思整容行為，實在只有Franca才有勇氣做到，她在紀錄片中說，每一期都預了被炒。
 
此外，2005年Franca找了長期戰友Steven Meisel拍攝一輯「MAKEOVER MADNESS」，模特兒穿著當季時裝被醫生以電鑽入侵，諷刺日益興盛的整容風氣。除了污染、整容，Franca更拍攝過styling來引起人們對家庭暴力、戰爭、吸毒、種族等議題的注意。而且，她並沒有因為要有政治意見，就放棄美感，這些照片全部都十分瑰麗。可是，Franca的勇敢、反叛同時也引來了不少批評。另一邊廂有人認為她只不過在抽政治、環保、性別不平等問題的水。這些styling最終並不能夠令人反思社會問題，而Franca則認為她有權而且應該在《Vogue》這樣的時裝平台上發聲。
 
FASHION & POLITICS in Vogue Italia展覽詳情︰http://bit.ly/2A5Ersd

‘MAKE LOVE NOT WAR’ by Steven Meisel 2007，用時裝造型故事反戰

“SUPERMODS ENTER REHAB” by Steven Meisel 2007年7月出版，觸及吸毒問題。

‘STATE OF EMERGENCY’ by Steven Meisel, 2006，諷刺美國在反恐上的國安問題。

Source: vogue it

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訪問片段一開始在配樂和攝影就極似《穿Prada的惡魔》，印證現實生活模仿藝術創作！接著「真‧惡魔」與「假‧惡魔」擁抱親面，Anna一開始就提到史翠普演過無數非凡女性，哪個角色最大挑戰。史翠普想了想，忽然開口想指住Anna，卻被對方阻止了。雖然明知是寫好的對白，但兩人演出仍十分精彩，令人拍案。之後二人討論史翠普即將上映的電影《The Post》和戲中的Anna的已故好友 Katharine Graham。Graham曾任《華盛頓郵報》記者和發行人，被譽為全世界最有影響力的女人、美國最重要的報人之一。1971年，她披露美國國防部一份不願公開的內部評估越戰真實戰況文件，轟動全球，並揭發水門事件的真相，使尼克遜下台。Anna指Graham是她見過最令人生畏的人，也是最好的朋友和導師。

此外，兩人大談女性在現今社會的處境，並且提到近日荷里活監製Harvey Weinstein的性騷擾事件，言談之間大有諷刺新任總統特朗普父權意識強烈的意味，史翠普認為在有生之年她們有機會見識首位美國女總統誕生。最後Anna送上12月號由史翠普擔任封面人物的《Vogue》，史翠普說如果她的母親看到就好了。
 
能夠成就如此經典的場面，除了有梅麗史翠普這樣有趣的人物外，更需要Anna Wintour有自嘲的幽默感，把流行文化中自己的惡魔形象反過來變成武器。到底什麼時候，我們都有這樣的豁達明星名人？

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Adowa Aboah擔任封面女郎的11月號英國《Vogue》

 
 
英國《衛報》指，這期《Vogue》展示新氣息︰封面沒有提及今期流行的It bag或化妝品，取而代之的是在時尚、政治和藝術界的重要人物，包括英國巴基斯坦裔工黨倫敦市長Sadiq Khan、黑人電影導演Steve McQueen及女性小說家Zadie Smith等。他們在年輕和種族上都比以往更多元，不再只見那些熟口熟面的英倫名字如Kate Moss和Christopher Bailey等。

封面人物Adowa Aboah除了是模特兒外，也是一位女性主義行動者。Aboah主理網上平台Gurls Talk，用21世紀的方式為女性充權。Edward Enninful在接受BBC訪問時說，他希望新的《Vogue》更多元化，展現不同的女性、身體形態、種族、階級。「我想創造一本開放而友善的雜誌，像一間你不會害怕走進去的商店。」

這位非典型主編Edward Enninful 1972年生於西非迦納，成長於西倫敦，有5名兄弟姊妹。Enninful 16歲時獲發掘成為模特兒，之後轉型為造型師，18歲時成為《iD》最年青的時裝總監。他以強烈的政治意識、行動和支持多元主義聞名於時裝界，及後在美國、意大利版《Vogue》及《W》雜誌工作。

Edward Enninful

Source: The Guardian, BBC

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或許畢竟是兩地文化不同，本地讀者一向少接觸這本由台灣發行的「國際中文版」。直至筆者早前讀到一篇出自新浪時尚的文章（吉良：台灣《VOGUE》二十年，到底最恨哪位女明星？ ），發現了台灣《Vogue》的封面硬照質素原來如此不穩定。雖然近年的封面已逐漸重返國際標準，但多年來的「封面黑歷史」，配合了作者吉良的描述，都值得大家再次回顧，輕鬆者一笑置之，行內人便當此回顧是「英雄莫問出處」的其一例子吧。
 
資料來源：吉良：台灣《VOGUE》二十年，到底最恨哪位女明星？

當中，以周迅的節錄部分最為幽默。例如以下的爆炸頭封面，配合一句題：周迅走出情傷

吉良則描述：但她看起來明明就是瘋啊

一身Gypsy造型的楊丞琳，背景是森林，配一句：真心話大冒險

吉良則描述：一定是玩真心話大冒險輸了

就算多麼正路的題（周迅想做媽媽》，經過吉良的妙筆生輝，最終都會變成幽默的meme。

吉良則描述：沒有哪個小孩想要一個抹著銀色眼影的媽媽啊

吉良：出軌被抓於是跪下求饒的貴婦

吉良：正在對服裝師說（粗口）的女明星

不過，云云封面中亦有「不死金身」，例如是天后王菲。

還有叫林志玲妒嫉的小S等等。

除了Best and Worst Cover外，還有媒體指出台灣Vogue的封面姿勢常常重覆。

但是當中都不乏一些經典之作。例如是范冰冰與女神Miranda Kerr的封面，就被網民認定為台灣Vogue的最佳作品。

尤其行內人常常說，能為國際Title的雜誌工作，在光環的助陣下，做什麼都是好的。我卻有相反意見，舉台灣Vogue封面這件事來作例子，有光環，才更要小心駛得萬年船吧。
 
不然，光環最終都只會不保，淪落為昔日神話而已。

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“人們欣賞的是你的個性，而你所需要就是無畏精神。”

 
Fabien Baron，一位我很欣賞的藝術創意總監，打從90年代初《Harper’s Bazaar》、92年Madonna寫真集《Sex》和94年CK One廣告，已經被他的作品所吸引。Michael Roberts稱他為現代版Alexey Brodovitch，他受之無愧。當年M/M Paris還未冒起，Fabien Baron已經在時裝界享負盛名。1959年在巴黎出生的他，於著名藝術學院École D’Art畢業，他父親是一名平面設計師及藝術總監，受到啟蒙而踏上這條路。1982年他帶著自己的作品，由巴黎遠赴美國尋夢，不用四天，已獲男裝雜誌《GQ》聘用，亦先後效力過《Self》和《New York Woman》。之後更得到著名百貨店Barney’s賞識，獲委任為創作總監。1988年，他被Condé Nast委派到米蘭跟《Vogue》主編Franca Sozzani攜手進行改革。一年半後他回到紐約，為Andy Warhol創辦的雜誌《Interview》擔任創意總監，但因為與主編Ingrid Sischy意見不合，Ingrid Sischy一怒之下解僱了他，二人亦因此積下恩怨。
 
不過上天沒有虧待他的才華，1992年Liz Tilberis加盟《Harper’s Bazaar》出任主編，經攝影大師Patrick Demarchelier推薦下，Fabien Baron成功獲委任為創意總監。他崇尚簡約的美學主義，那些留白排版設計，把玩Bauer Bodoni和Didot字體的神乎其技，加上Liz Tilberis的視野和膽識，成功將《Harper’s Bazaar》打造成90年代最具標誌性時裝雜誌，搶去《Vogue》不少風頭。1999年Liz Tilberis因癌病逝世，Fabien Baron亦決定辭去雜誌職務，翌年加入男裝雜誌《Arena Homme Plus》擔任藝術總監，更身兼主編一職，令業界嘩然。Fabien Baron就像一隻沒有腳的雀仔，於2003年後再跳槽到法國《Vogue》任藝術總監，他帶來的改革和主編Carine Roitfeld的前衛風格，為雜誌建立了前所未有的新景象。

“我相信有很多人是想看我如何失敗”

 
直到2008年，《Interview》出版人Sandra Brant將她持有的一半股權轉讓給前夫，然後和主編Ingrid Sischy一起加盟Condé Nast報業集團。這次地震，造就了Fabien Baron再次回歸《Interview》，並且與老拍檔Glenn O’Brien共同出任編輯總監一職，地位更凌駕主編。故事未完，09年1月，他因為與Glenn O’Brien意見不合而辭職，而Glenn O’Brien則聘請M/M Paris坐陣，但五個月後Glenn O’Brien宣佈離職，而M/M Paris亦因為新設計的書名字體劣評如潮，加上薪酬問題而離開。劇情峰迴路轉，備受老闆看重的Fabien Baron再次被召回朝出任編輯總監，並且換上令人耳目一新的書名字體。
 
時裝雜誌以外，Fabien Baron成立的廣告公司Baron & Baron在行內亦顯赫有名，深受各大國際品牌愛戴，更曾經是Calvin Klein的御用合作伙伴。Fabien Baron的設計美學和成就是不容置疑，不過沒有人可以討好全世界，他亦不例外。意大利《Vogue》藝術總監Luca Stoppini就曾經批評他替所有雜誌都是做同一樣的東西，Michael Roberts質疑瓣數多多的他未必可以專心一致，Cathy Horyn質疑他能否勝任主編，當然還有曾經跟他交惡的Ingrid Sischy對其批評。對於這些批評，Fabien Baron輕描淡寫說：「我相信有很多人是想看我如何失敗，但我不會介意，因為我覺得人的一生是可以有能力做很多事情。」在我立場，既然這個世界有唱作人，也有歌影視三棲藝人，Fabien Baron的出現，根本不足為奇。戲子假裝有三頭六臂又如何，人們的眼睛是雪亮，你有幾多真材實料，是騙不到人。

1992年9月號的《Harper’s Bazaar》是Fabien Baron的處女作，封面主角是超模Linda Evangelista，Patrick Demarchelier操刀拍攝。由這一期開始，《Harper’s Bazaar》在美指及平面視覺已成功超越了《Vogue》。

1992年Madonna的寫真集《SEX》，Fabien Baron擔任藝術總監，由老拍檔Steven Meisel掌鏡。Fabien Baron曾經表示《SEX》是他入行以來最滿意的作品。

1992年Madonna推出的大碟《Erotica》，唱片封套和單曲MV都是由Fabien Baron擔任創意總監。他獨創的這款手寫書法字體非常前衛，時至今日仍有不少人模仿。

1994年cK One的經典香水廣告，令人難忘。

1988年9月號意大利《Vogue》，是他加盟後首張成績表。

Fabien Baron有很多玩字體及留白設計，充分表現出簡約美學，而這些特質亦成為他的個人標誌。

雖然意大利《Vogue》藝術總監Luca Stoppini批評Fabien Baron的設計風格一成不變，但我認為這才是他忠於自己的個人賣點。正如他曾經表示，一位攝影師沒有個人風格，會失去獨特性。

Fabien Baron強勢回歸《Interview》後所設計的全新書名字體，比舊設計更強而有力。

Fabien Baron不甘局限平面設計工作，近年更開始鑽研攝影，而且在自己地盤《Interview》亦不時客串當攝影師。

Fabien Baron瓣數多多，2013年曾經和意大利著名傢俬生產商Cappellini合作，設計了一系列現代簡約傢俬。

2015年因乳癌逝世的Ingrid Sischy(中)，曾經認為Fabien Baron的個人化主義會破壞雜誌的屬性，二人因而積怨多年。

我發現一點很有趣，對Fabien Baron存有偏見，往往都是文字人，除了Ingrid Sischy，Cathy Horyn和Michael Roberts，還有上個月去世的著名文化作家Glenn O’Brien。

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Photo courtesy of Vogue India

 
 
與其說Vogue的封面向來是「是非之地」，倒不如說各地讀者的身份認同程度有別吧。是次Kendall Jenner引起輿論的原因，原來是讀者認為，時值Vogue India十周年的日子，Vogue應找上印度模特兒或名人登上封面，認為此舉長他人志氣，滅自己威風。
 
雖然Vogue India迅速作出回應，澄清十周年紀念號其實是本年度的十月號，與五月號的故事及主題無關。不過筆者則認為，大眾的回應也實在教人感動。老實說，就算是中國內地和香港出版的雜誌，大家反而對外地模特兒/ 名人持歡迎態度，本地人登上封面，反而沒什麼回嚮，這也反映了兩種文化。
 
經過簡略的調查後，發現原來Vogue India在過去十年，包括Kendall Jenner登上的五月號，只有12個國際封面（即非印度名人/ 模特兒）。回想起《VOGUE》3月號又出事！一事，其實時裝產業中，在各地文化方面的意識向來比較薄弱。或許是各大設計師愛從其他地方的文化擷取靈感，從而常常發生外國模特兒演繹東方文化等等的例子吧。但是說易行難，都要該地方的流行文化夠爭氣吧。
 
所以，Vogue India此舉實在是個傳媒產業的好例子，自己地方的人，不由自己撐還有誰來撐呢？

其實早前推出的《VOGUE》阿拉拍版創刊號 都是個保護地方文化的好例子。該封面邀來了Gigi Hadid為模特兒，筆者都是因封面發布後，才知道Gigi擁有一半中東的血統，是巴勒斯坦與荷蘭的混血兒，不但在選角上花了心思，更利用了Gigi Hadid的名氣為雜誌打響頭炮。

隨此之外，Vogue Korea亦會拍攝一年一度的文化大片，一律以韓國傳統的文化為題，邀來韓國的面孔作模特兒，在大眾文化滲入傳統的墨水，是飲水思源，並非一味消費他人，有如Chanel會購入刺繡工房，維護作品質素同時保護這項heritage。商業行為，其實都有分漂亮與醜陋的。

回頭看多年來的中國內地和香港雜誌的封面，最教人深刻的，算是當時還未很over地執相的陳漫掌鏡的李冰冰Vogue China封面。視覺來說，紅色是個能代表中國的顏色，Vogue China甚至在成立5周年時推出紅色特刊的紀念號，配合已踏入國際舞台的李冰冰，這個組合都是個值得叫人驕傲的例子。雖說油紙傘的點綴不知由日本還是中國說起，但整輯照片一出，還是叫人感到中國文化終於不是伴菜了。如一位苦捱多年的甘草，最終當上主角般教人感動。

其實任何地方，任何媒體，都有義務找出所屬地區值得驕傲的文化，如本地的茶餐廳、霓虹燈等等的元素，雖說見慣口面，但總算是「全球獨家」吧。

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Work of Art, Spring 2017

 
若然你問我，Katy Perry與 Comme des Garçons夾嗎？視覺而言，Katy Perry本身有一張漂亮面蛋，甚至比Comme des Garçons走騷的模特兒還要漂亮。但是粉絲們，你們是不是也在期待着封面人物是「更多的」呢？「更多的」可能性有很多，可能是Rei Kawakubo本人，可能是一位銀髮素人，亦可能是一位詩人。但是啊，我相信同是玲姐粉絲的你，看罷照片後，也會去讀讀文中訪問，才開始評頭品足的。

Blue Witch, Spring 2016

 
“My curiosity has led me here” Katy Perry在訪問中的一句同樣能應用在川久保玲的創作上。我們愛Comme des Garçons，欣賞川久保玲，都是出於她的前衛思想；而前衛與創新，又怎能少得好奇的心態呢？

Blood and Roses, Spring 2015

 
如此巧妙的組合，難免叫MET Gala和展覽升溫。到底名人們會身披什麼服飾？到底展覽又會有什麼驚喜？我們一起拭目以持。

Dimensions, Fall 2012

Bad Taste, Fall 2008

Hear Her Roar, Fall 2005

Not Making Clothing, Spring 2014

Cubisme, Spring 2007

The post <span class="zh">為</span>MET Gala<span class="zh">升溫</span>：Comme des Garçons<span class="zh">才是</span>Vogue U.S<span class="zh">五月號的封面主角</span>！ appeared first on MING'S.

時尚界總有好多灰姑娘故事，例如Cara Delevingne係倫敦Camden街頭被發掘，證明有才華之人被相上，再加重100%決心與努力，亦能一躍成為時尚寵兒。最近登上Balenciaga天橋、被美國《Vogue》定位下一位It-Girl的Kennah Lau，就係紐約Vermont Coffee Shop工作時，被Next Management工作人員發現。25歲從未接觸時裝界的她，首年簽約已登上Alexander Wang、Balenciaga、Emilio Pucci等天橋Show，不過佢形象中性又有特色，帶半點70年代頹廢搖滾之氣，又唔難明點解會被品牌相中。而Kennah Lau亦直言曾經每日都係咖啡室漫無目的地工作每周工作45小時，當佢發現自己係時裝界可有發展時，馬上就辭去咖啡店職務，但起初仍然對自己了無自信，不過最後決心全情投入新事業，亦成為最新up-and-coming的時尚面孔。

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單係宣佈《VOGUE》阿拉伯版創刊，已經引來時裝界熱烈的討論，期待在沙地阿拉伯王妃Deena Aljuhani Abdulaziz的掌舵下，《VOGUE》如何帶領中東與時裝界接軌。畢竟大眾對中東地區的概念仍停留來期待對女性的嚴格標準，但同時極高的購買力吸引不少時裝品牌的青睞。在這個期待又矛盾的心情下，《VOGUE》阿拉伯版釋出創刊號的封面照，由Inez and Vinoodh執鏡，細看才知道披上神秘又華麗的Hijab頭巾的濃妝模特兒原來是超模Gigi Hadid，what? Gigi Hadid again?可能有人會疑問為何不找個中東模特兒來當封面女郎？其實Gigi是巴勒斯坦與荷蘭的混血兒（經常在歐美時裝出現難怪令人誤會嗎），擁有一半中東的血統，而她自己也在ig表示，希望新雜誌可以把時裝產業帶到新的層次，讓世界所有人都知道時裝沒有地域的界限。

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相信大家重記得，上星期先講完美國版《VOGUE》3月號的靈異事件，一波未平一波又起，今次就輪到內頁的一輯styling惹起種族爭議。事源佢哋搵咗名模Karlie Kloss拍攝一輯喺日本取景的時裝照，穿上和服、戴上假髮的Karlie Kloss晃如傳統日本藝妓，在日本多處地方拍下極度唯美的時裝照。其實好多styling都玩過藝妓呢個concept，例如Paolo Roversi、Tim Walker都曾經幫英國《VOGUE》影過類近題材的相，點解今次會引來咁大爭議？咪又係因為《VOGUE》3月號的主題「model diversity」囉！既然歌頌多元化模特兒，何解要自打咀巴，唔搵番真正的日本模特兒來擔當主角？

面對咁大爭議，《VOGUE》就未有回應，而Karlie Kloss就係twitter上致歉。

 
 
有支持《VOGUE》的人就話在現今模特兒，具名模級的亞洲面孔來來去去都係劉雯、孫菲菲，日本名模又可以搵邊個？而反對的人就提到，就算今次雜誌主題係model diversity，書中起用白人模特兒的篇幅仍然係大多數，相當唔貼題！筆者就覺得好多西方人眼中的東方文化仍然流於表面，就好似講日本一定係藝妓，講香港一定係九龍城寨咁(我睇Doctor Strange真係反白眼)。由白人去演繹日本傳統文化，情況就好似Scarlett Johansson拍《攻殼機動隊》咁奇怪，突顯西方人的驕傲自大，對東方傳統文化的無知同不尊重，你又點睇？

Paolo Roversi同Tim Walker的照片都試過玩藝妓style，不過就無今次呢輯咁「一致」

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成日笑啲女仔執瘦自己執到連燈柱呀、欄杆甚至連道牆呀都彎埋，其實時裝雜誌修圖過度的問題都經常被人笑，今次就輪到《VOGUE》。

話說佢地3月號就搵咗 Ashley Graham、Kendall Jenner、Gigi Hadid、Adwoa Aboah、Liu Wen、Imaan Hammam 和 Vittoria Cetetti呢7位當紅超模影封面，剖白對美的態度，7個女仔代表不同的種族、膚色、身材，歌頌model diversity應該好啱數，但最諷刺係好衰唔衰俾眼利的網民發現，封面上Gigi Hadid的手不尋常地長，懷疑為左執瘦plus-size model Ashley Graham，而令到呢件「靈異事件」發生，難免更令人覺得時裝業充斥崇尚瘦就是美的敷淺標準！

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