本地頒獎季節隨昨日的叱咤樂壇流行榜頒獎典禮推至高峰，見盡本地樂壇眾生相。其實，觀眾愛看頒獎典禮，或多或少想聽到些動人故事，努力多年後獲獎的歌手講述得獎感言，分享怎樣一路走來；彷彿故事的存在，是為了成功的一刻作為鋪排。原來前呼，真的是為了後應的。動聽的成名故事，時裝界亦有多個例子，例如是近日WWD重刊了Karl Lagerfeld為Chanel 1983年秋冬的報導，重提老佛爺初來Chanel報到的小插曲，與現時等同CHANEL代名詞的他存有極大對比，讀罷更叫人津津樂道。

#1：當時的老佛爺為多個品牌效力，包括Fendi與個人品牌等等。不說不知，原來當時的他是以兼職的形式為Chanel工作，還未完全投入效力品牌。

 
想不到現時成為香奈兒代名詞的他，與品牌是日久長情而不是一見鍾情。

#2：Karl Lagerfeld初時在Chanel工作時，與品牌員工持續冷戰狀態。

 
聽說當時大家工作都懷着一個 “smiling surface”的狀態，實情卻是冷戰、不滿對方的所作所為。

#3：當時老佛爺因服飾生產速度緩慢，在工作上受到挫折。

 
因當時還未有成衣系列，服飾（有點像現時的Haute Couture）系列便成為了主要收入來源。做得慢，錢自不然賺少了。

#4：老佛爺當時為了令Chanel現代化，勇敢地拋開所謂的“Chanel Dont’s and not enough Do’s”

 
老佛爺接手Chanel後，清楚知道香奈兒需要與時並進，放下了這個maison最輝煌的20與30年代的設計風格，無視了50年代Chanel復出的時代，擺脫四四方方的套裝；此舉不是為反而反，單純的破舊立新；老佛爺知道，若然要帶領品牌前進，定必需要尊重這個時裝屋的遺產，因此，他定下嶄新設計時，向記者提問：即使她從來沒有這樣做過，但這卻是非常「香奈兒」的設計，不是嗎？；縱使當時不是每個人都同意他的講法，但事到如今，老佛爺確實比Coco Chanel更Chanel，自此成為了每個為品牌效力的主帥謗樣。
 
其實所謂的「打工」，不是上司做過什麼就做什麼的。尤其在時裝產業，有哪個風格潮流能仡立不倒50年？聰明的承繼者，應懂得從哪些設計、風格上歸納出前人的精神與思想，從而抽出精華與當代接軌。這一點，掌管Fendi與Chanel的老佛爺毋庸置疑是承繼者的「KOL」了吧！

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Karl Lagerfeld、Fendi family、Gianni Versace 遊日《WWD Japan》封面。

 
 
小時候讀《明周》最喜歡的欄目就是「明周開倉」，old news is always exciting。瀏覽三十八年來的《WWD Japan》，就是打開日本與世界的近代時裝史。曾經紅極一時的名字如Mori Hanae、Masaki Matsushima、Andre Oliver，早已無人問津，甚至被人遺忘；不少巨人已經作古︰Gianfranco Ferré、YSL、Alexander McQueen；從未消失的幾乎只有Karl Lagerfeld，而且愈活愈年輕。

名噪一時卻愈來愈少人記得的Mori Hanae、Zaitsev、Montana。

 
 
走過38年，《WWD Japan》見證了經過80s的Power dressing、Body concscious貼身cutting、男裝女著；90s的極簡主義風潮、超級模特兒、老牌重生；00s的時尚全球化、男裝潮流化，到10s的High fashion與Street fashion融合、女性設計師崛起和see-now-buy-now等現象。

90年代最熱的Prada、Helmuts Lang和被殺的Gianni Versace。

 
 
仔細閱讀這些封面後，有幾點有趣發現。首先，川久保玲80年代初到巴黎發展，Hiroshima chic 最初不被接受，當時的《WWD Japan》並沒有重點報導，直至84年比較漸獲知音，才開始獲《WWD Japan》封面報導。80年代Issey Miyake和Kenzo明顯比Comme更多出現在封面（89年東京時裝周有一小格玲姐），在90年代亦不算特別受到《WWD Japan》青睞；但到了2000年代，川久保登上神台地位，可以卻因為肖像權限制，多個相關封面都只能用黑影代替。這興許與玲姐不愛上鏡大有關係。

Comme des Garcons 早年《WWD Japan》封面

2000年後，玲姐黑影封面，惟獨MET展覽才得見真人，但在網絡時代，誰還在乎。

 
另一有趣點是世界名師到日本旅遊的照片，你說東方主義獵奇也好，但看到老佛爺去看能劇、Fendi家族遊東京等難見場面，筆者仍然興奮。除了時尚風格，《WWD Japan》也紀錄了時代畫面，例如95年的阪神大地震。2000年以後，時裝變成了全球規模的大生意，跟從前那種西風東漸再東風西漸，已經恍若隔世。到了今天，我們每時每刻在滑手機的新聞，所有事件24小時內不發表都變成明日黃花。《WWD Japan》印刷版還可以出版多久？
 
共2000期封面可見︰https://www.wwdjapan.com/s/506501/
 

首期《WWD Japan》封面

2000期時裝界大堆頭封面

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上回說過中國KOL包先生叫座力相當驚人，只需三分鐘就能令大牌手袋賣斷市，亦引起不少論調指中國的購買文化相對上顯淺，才能使網紅有如斯強大的宣傳效應。但不能不說這種具實質內容的content marketing，已是一種新網絡形態，不只是拍張經美圖秀秀過濾的照片，就能成功引起搶購現象。另一位被封為「中國第一網紅」的張大奕，同樣代表着另一種網絡生存法則，就是先成為KOL繼而開店，成為網絡商人的路向。

張大奕微博現有五百多萬粉絲

 
 
如果大家未聽過張大奕，今年29歲的她曾擔任日本雜誌的御用模特兒八年之久，並在社交媒體之上積下高人氣，粉絲人數近20萬作為基礎。然後2014年在淘寶開設售賣自己設計衣飾的小店，僅在2015年她的粉絲數量由20萬急升至400萬，年營業額達到6000萬，並在2017年加開內衣店與化妝品店，成為淘寶其中一位最具影響力的KOL店主。
 
當你認為Kim Kardashian已是神級賺錢Influencer，張大奕上年度的收入是4,600萬美金，比Kim Kardashian還要多50萬美金。

張大奕淘寶店「吾喜歡的衣櫥」宣傳照

 
 
但她所賣的衣服有什麼特別？普通韓系潮流加點日雜感覺，一張造型照片加點無厘頭的每日心情語錄，就賣了幾個億。重點在於：買不起高級時裝品牌的平凡人，穿的就是這類「沒甚麼特別的設計」，而且她的顧客，大多也是看日雜長大的人，曾有八年模特兒經驗的她，最了解這班客人的需要。簡單一件賣169元人民幣連身裙，就能穿得像《VIVI》的模特兒，何樂而不為？

張大奕淘寶店「吾喜歡的衣櫥」 

 
 
她接受美國《WWD》訪問中，亦指她與高調而引發話題的傳統網紅不同，她的形象較低調「貼地」就像普通人一樣，故賣起日常服飾更能與目標顧客溝通，而且專注地做好自己要做的事，不刻意成為一個坊間認為「一心想紅」的人，反正最終目的也在網店生意，也不在於吸引其他品牌廣告，故也無必要將自己的人氣以無謂的方式炒高。或許張大奕的例子帶出的意義，就是KOL也不一定只得依附廣告商的道路，反而集中認真發展自己喜愛做的事，才更能詮釋這種新時代網絡職業的潛力。

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