Festive. Flirty. Fabulous. Sound like people you know? Tag your holiday glam fam! #ultabeauty

Ulta Beauty（@ultabeauty）分享的貼文 於 PST 2017 年 11月 月 29 日 4:18 下午 張貼

10. Finishing Touch Flawless
 
汗毛、面毛、眉中央的雜毛會影響粉貼的貼面度，來自加拿大的品牌所推出的無線脫毛器，外型小巧如化妝品一樣，非常方便外遊時使用，其無痛脫毛效果，在外國有很好的評架。

WHAT?! Only $19.99? Order yours today! ?? www.ftflawless.com

Finishing Touch（@fintouchbeauty）分享的貼文 於 PDT 2017 年 9月 月 8 日 12:53 下午 張貼

9. Huda Beauty
 
由美國化妝師Huda Kattan所成立，Huda除了化妝事業外,更把美妝youtube channel搞得有聲有色，自家的品牌以超顯色我眼影組和裸色唇液大響名堂。

@hudabeauty rose gold edition palette #hudabeauty

위니（@iamwinnilicious）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 29 日 2:20 上午 張貼

8. Fenty Beauty
 
今年提到Badgal riri，就會想起這些年愈撈愈多範，繼與PUMA合作後，推出自家的美妝品牌，裸色的簡約包裝，呼應fenty puma by rihanna 2017系列，先後推出粉底、修容、眼影、怪色唇膏新品，人氣一度高企。

Color for every mood. Take your pick! #MATTEMOISELLE #GiveEmLip

FENTY BEAUTY BY RIHANNA（@fentybeauty）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 26 日 9:08 下午 張貼

7. Wet n’ Wild
 
走平價路線的開架品牌Wet n’ Wild，每年推出數千款彩妝新品，當中以Photofocus粉底最高人氣，有不是美容達人也推介。

Our favorite foundation! Leave a ? in the comments below if you’re wearing our Photo Focus Foundation today! #wetnwildbeauty #crueltyfree #vegan #makeup #beauty #veganbeauty

wet n wild beauty（@wetnwildbeauty）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 27 日 2:19 下午 張貼

6. Benefit Cosmetics
 
提到為人熟悉的Benefit，你會想起蜜蠟修眉、蒲公英胭脂、還是那是vintage包裝?今年品牌先後推出遮瑕、眉妝新品，還有送禮一流的gift set，難怪人氣一直保持着。

Congrats to @lilliamarocho & @elika_dizechi! ?GLAM #GIVEAWAY WEEK!? Because your holiday glam would be incomplete without the perfect pair of lashes! Two winners will take home $500 in #houseoflashes product & $500 in #benefit goodies! – To enter: 1⃣ Follow @benefitcosmetics & @houseoflashes (We’ll be checking!) 2⃣ Like this post! 3⃣ Tag your BFF! ??‍ Head to @houseoflashes for another chance to enter! – Good luck! ? Ends tomorrow 12/13 at 11:59pm PST. Rules: bit.ly/benefitxhouseoflashes

Benefit Cosmetics US（@benefitcosmetics）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 12 日 9:01 上午 張貼

5. Milk Makeup
 
同樣來自美國的Milk Makeup，包裝雖然平實，但是內裡的妝品卻是走重閃感類型，幻彩的眼影，亮眼得來不造作。

Glitter Glaze and Holo Quads. Now $24.50 @sephora & online @milkmakeup until 12/27. Blink and you’ll miss ‘em ? #holodaze

Milk Makeup（@milkmakeup）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 21 日 1:48 下午 張貼

4. Charlotte Tilbury
 
即將進駐香港的Charlotte Tilbury，是英國星級彩妝大師同名品牌，無論是皇牌魔法霜還是多色眼影組，都是被瘋搶的產品。

It’s nearly Christmas, darlings! Shop now to ensure that you receive all of your gorgeous goodies in time for the holidays! I have the PERFECT gift for everyone! ?? Link in bio to shop ?#GiftShop #Regram @ms_tantrum – – – #CharlotteTilbury #ChristmasGifting #Beauty #Makeup #Lipstick #FilmstarBronzeAndGlow #InstantEyePalette #Christmas #Gifting #MagicCream #LuxuryMakeup

Charlotte Tilbury（@ctilburymakeup）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 15 日 8:59 上午 張貼

3. LipSense
 
聽到名字就知品牌是主打唇部妝品的，其補濕唇膏採用天然成分，顯色又持久，深受敏感肌、孕婦歡迎。

2. BH Cosmetics
 
一套好的化妝掃能為妝容加分，BH Cosmetics的款式多得花多眼亂，不用$100的價格已能擁有10多支的化妝掃組，還有筒型式化妝包供選擇。

Ready to connect the dots? You'll get spot-on holiday looks with our Dot Collection 11 Piece Brush Set in White – an adorable collection of soft, versatile face and eye brushes that make for the perfect stocking stuffer!? . . . . . #makeup #makeuplooks #makeupbrushes #blendingbrushes #bhbrushes #bhcosmetics

BH Cosmetics（@bhcosmetics）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 22 日 5:56 下午 張貼

1. Ulta Beauty
 
現在網購如此方便，有網店可全球送貨的美妝品牌特別吃香。成立已有27年的Ulta Beauty在美國擁有超過1000間分店，更引多個話題性美妝新貴，以新、量來跑贏同時美容開架專門店對頭Saphora。

Fess up—who shopped for themselves all month and is stressed about gifts right now ? We got you. Tap link in bio for our gift guide for that “omg, this is PERFECT” find. #ultabeauty

Ulta Beauty（@ultabeauty）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 19 日 2:01 下午 張貼

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不知道大家在還未有 Zara、H&M這些快時尚的年代，生於香港的你們會去邊買衫？雖然筆者生於九十年代，但小時候母親愛幫自己打扮，腦海仍有記憶自己曾穿過 Esprit 的設計，周末更愛到店裡閒逛，最印象深刻是那 edc 的副線設計。

作為曾於八十年代在香港上市的一員，一度買起整個歐洲的 Esprit，變成國際化的知名品牌，為何時至今天，會覺得連行入舖頭都嘥氣呢？
 
Esprit 的沒落大概是因為品牌太過後知後覺，數十年來的設計都是一成不變，老實說，我們咀邊整天掛着時裝、時裝，若口味過時，不追趕潮流演變，怎稱得上是時裝？現在的九十後，品味又豈會跟當時的六十後同出一轍？

後來因為遭快時尚的打擊，自 2010 年品牌開始逐漸萎縮，導致創辦人紛紛離場，高層人事動蕩。品牌在接着的兩、三年間找來曾於 Zara 母公司 Inditex 擔任營運總監的馬浩思，另有三名高級管理層，務求迎合市場當時的營運模式，以 Zara 為參考目標，重整品牌定位。
 
品牌當時還是敵不過快時尚的狙擊，被 Zara 和 H&M 一度全面超越，無法於美國市場佔一席之位，更連總部所在地大中華都接連失守。品牌業績一直未見起色，於兩年前公布財政報告時指出，經過一段時間的轉型努力後，實現了轉虧為盈的成績，不過，原來所謂的「轉虧為盈」是靠品牌閉門造車，以出售香港辦公室，不斷關店和裁員的行動來填滿帳面追求的數字，業務實質維持虧損之狀態。

近年品牌終於開始嘗試迎合時裝生態之氣候，初嘗聯乘之商業策略，與美國概念買手店 Opening Ceremony 合作推出滿有八、九十年代感覺的設計，莫論當中的款式是否有價有市，就品牌營運模式而言，要將「潮味」感染到整個 Esprit 品牌的設計和 DNA，恐怕還是來日方長。

A child of the 80s. Teen spirit from the 90s. It’s all coming back to me now. ???? #EspritxOC @esprit @openingceremony |?: @declanchan | To shop this look, click on the #linkinbio, baby loves!! ?‍

A post shared by Tina Leung 梁伊妮 (@tinaleung) on Nov 23, 2017 at 11:35pm PST

其實，品牌淪落到如斯田地，還要靠自欺欺人的手法來留住一線生機，在外面看的人難受，在背後盲目堅持的人更難受。在此筆者不是想咒怨品牌何不關門了事，而是為紅極一時的品牌感到可惜，期望 Esprit 可以趁還未完全敗掉之時再為自己爭一口氣。

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當然是假設你個名都值幾文錢的時候才問？
 
是的，原來除了「賣藝」「賣身」，還有「賣名」。
 
由於這個問題聯想甚多，我重組一下，再問清楚一點： 你是個有Fans 的設計師，名字有價，某天某大財團出天價收購你的同名品牌，條件不只要你繼續在這家公司返工，還要「買斷」你個名，他日老闆不要你了，你連你自己的名字都帶不走（是的，就是那個你父母賜給你本 以為可以擁有一生的名字）。NOT NEGOTIABLE ！
 
咁，你賣唔賣呀？
 

(左至右) John Galliano、Jil Sander、Romeo Gigli

賣了的慘劇一

 
是的，我唔賣！好彩我出世得遲，見識過賣咗之後有可能發生的各種慘劇，否則咁好的 offer，又有機會又有支票，好難唔心郁。
 
但真的把個朵賣了給別人，有兩個我非常頂唔順的「潛在下場」。
 
第一是「你離開公司後不能再用自己的名字搵食」，就算你自尊不高，情況也會很古怪吧。
 
當年 Romeo Gigli 被人告到離開自己創立的同名品牌，從此不可以用自己名字另起爐灶，結果 Romeo Gigli 明明生勾勾，但 Romeo Gigli 這個牌子則不是 Romeo Gigli 在設計的， 如果 Romeo Gigli 要再設計服裝搵食，則一定要改過另外一個牌子名，或者佢本人改過另一 個藝名化名，總之條line不可以再叫返 Romeo Gigli，甚至 XXX by Romeo Gigli 都唔得，只 可以令人知道是他在背後設計的，但註冊名字和 logo 則絕不可以碰這 10 個字母的組合。
 
同類因為不歡而散而被「奪名」的慘案 其實還真不少，近的有不是 John Galliano 設計的 John Galliano，遠的還有不是 Jil Sander 設計的 Jil Sander。
 
後者更「搞笑」的是，離開後 Jil Sander 有回去過自己的品牌工作了一段短時間，後來還是頂不順再 exit，有點似已經釘蓋的鬼魂太戀棧人世間，靈魂硬要短暫返回自己的肉身 「還陽」一陣。
 

（左至右）Helmut Lang FW2001、SS2005、SS2004 by Helmut Lang

Helmut Lang SS18 by Shayne Oliver

賣了的慘劇二

 
玫瑰不叫玫瑰，仍然可以芬芳，所以有天我要是真的被驅逐出自己的名字，我都有安慰自己的講法。
 
但莎士比亞都氹我唔掂的是，玫瑰的名字被搶也就算了，新主人把它送了給屎，從此情人節男人打電話去訂，送到女人家的竟是12篤冤崩爛臭，試問阿原裝 Rose 顏面何存？
 
是的，我不怕開名，我是看到 Hood By Air 的 Shayne Oliver 打着 Helmut Lang 名義搞了一批自以為盡得大師神髓的恐怖衣服出來， 才嬲到寫這一篇的！當然，更要批評的其實是現在持有Helmut Lang這個的公司和其 CEO 啦！
 
好吧，就算新的接任人沒有把我的品牌做核突了，比如商業上超級成功吐氣揚眉的 Demna Gvasalia for Balenciaga，好多人讚靚甚至青出於藍的 Hedi Slimane for YSL（和之前的 Dior Homme），只要風格上其實並不傳承，其實名字的主人又會不會介意呢？
 
換了是我，我估我是「唔太想的」。
 

Silvia Fendi & Karl Lagerfeld

人死可不可以不留名？

 
或者你會馬上「唓」我，咁其實而家 絕大部分名牌都是「主人留名，由後輩接手經營」的 case， 比如 LV、Dior、Chanel、 Hermès、Lanvin、Balmain、Fendi、 Givenchy……根本普遍到爆，所以也不必介意吧？
 
你問我我會說，如果是自己子孫接管，無論後話如何也真是好好歹歹打死無怨，但如果被賣盤了由陌生人接管，自己再無權干預他們在你的名字下幹什麼的話，我還是寧可自己的牌子，在我收山或死去那一天一齊「摺埋」，雖然王朝無以為繼，但成了絕響至少換到可惜，而且當你在世時如果真的做得夠好，消失的品牌只會升格神話直送妙詩淫，再不用擔心苦苦建立的商標被人整衰。
 
所謂「人死留名」，其實是留事蹟留作品便足夠了， 不一定要把招牌 license franchise 給財團開滿全球才算留芳百世吧， 萬一所託非人，遺臭萬年也未嘗不可能呀 大佬！
 
想深一層，其實我也不知道「離開後把名字賣給別人」還是「一退即收」這兩種人，哪個更自戀？哪個更自愛？
 
人各有志，無好無壞，也沒有結論，但至少提提你，原來還有「不賣名字」這個選項而已。

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上次說到 Riccardo Tisci 是個專業的社交平台打手，舉手投足都能讓品牌輕易成為鏡頭下的焦點，沒有哪個媒體會放過此等巨大迴響的時尚消息。今回要說便是時尚界的 KOL－Marc Jacobs，自從戒菸減肥後，帥氣有型的形象經常親自擔任品牌代言人，大膽浮誇的全裸更是他自信的表現，相比起上集的 Hedi Slimane 還有 Phoebe Philo 都要高調得多！但仔細想想，其實他不就是以個人名義為自家品牌宣傳，是個名正言順、如假包換的代言人。

#1 Marc Jacobs VS Marc Jacobs ／Louis Vuitton

大家對 Marc Jacobs 的了解可能只流於他誇張高調的行事作風，但從來沒有人將他天才型設計與 Alexander McQueen 的才華「相提並論」，可謂一個天一個地，皆因 Marc 哥設計「貼地」的高街路線的確與天馬行空的 avant garde 風格相異。其實時裝設計相當有天份的他，畢業後兩年便得到支持開設同名品牌，隨後得到 Perry Ellis 的獎項而在品牌下設計女裝，卻因為1993年的 Grunge Collection 「一炮而紅」的同時也讓被 Perry Ellis 解僱。

1997年 LVMH 收購 Marc Jacobs 品牌的同時，Marc 也開始擔任 Louis Vuitton 的創意總監工作， 一改 LV 刻板沉悶的設計注入年輕狂熱的基因，設計偏向優雅而簡約的氣質，成功為品牌打造時尚帝國；如今火熱的 high-low 聯乘系列還不是 Marc 哥開創先河，與跨界別的藝術家村上隆、草間彌生等合作改造老品牌的 monogram，前所未有地讓時裝推向另一個境界。

老品牌得以重新翻身也歸功於 Marc 的汗馬功勞，卻讓自家品牌走向低落：正所謂能者多勞，兼顧兩個品牌難免時間掌握得不理想，甚至因此惹怒資深時尚品論員 Suzy Menkes，因此在2013年辭去長達16年主僕關係專心營救自家品牌，更要為品牌開創 IPO 之路。

其實 Marc Jacobs 的個人風格相當強烈，Marc Jacobs 品牌盡現他獨有的 Grunge 美學，而自幼養成的波希米亞的浪蕩態度、年輕時狂熱的 Studio 54，摻和最為崇拜的 Vivienne Westwood 的叛逆時裝，充滿視覺上的衝擊，無論是設計還是剪綵用色，都肆無忌憚地將街頭文化以奢華的手法展現，high-low 始祖非他莫屬；加上裸照廣告、素人模特兒、明星好友加持，完全能夠將社交媒體都玩弄於股掌之中，品牌理應在現今市場穩操勝券，但過去的3年努力卻依然毫無起色… 不知道未來 Kaia Gerber 成為彩妝代言人是否能夠扭轉局面？還是 Marc 需要讓自己「不合時宜」的 grunge 風格跟上如今潮流的腳步？

#2 Alber Elbaz VS Lanvin

自認識 Lanvin 的同時，品牌早就和 Alber Elbaz 的名字劃上等號。但其實 Lanvin 是據說巴黎最為古老的時裝公司，當年創辦人 Jeanne Lanvin 在1889年 Saint-Honoré 的街角上開設時裝店鋪，皆因當時 Jeanne 喜歡為女兒 Marguerite 設計衣服而聞名；後來加入巴黎的 Syndicat de la Couture 走入高訂製造的行業，品牌至今仍沿用創辦人與女兒剪影為 Logo 。

Alber 尚未成為品牌的創意總監之前，設計仕途並不太順利：曾在 Guy Laroche 中跟隨設計師 Geoffrey Beene 學習設計，之後被 Yves Saint Laurent 挖角出任 Rive Gauche 成衣女裝創意總監，卻在3年後被 Gucci Group 解僱；坎坷不順的事業原本已經抹滅 Alber 對設計的熱誠，打算棄設計而學醫的他，遇到 Lanvin 總裁王效蘭的賞識，成就今日的 Lanvin 和 Alber 。

隨後一切都變得不一樣，品牌開始建立起標誌性的設計：緞綢製的蝴蝶結裝飾、不對稱的巨型皺褶、俐落乾淨的粗獷線條、細膩優雅的細節設計，還有豔麗明亮的顏色，特別是 Peplum dress 更是改寫女性穿上奢華晚裝的定義，一個個溫婉如雅的女性形象也正正是 Lanvin 公主式的優雅。

從 L’Oreal 手中垂死掙扎的百年品牌，Alber 如同王子喚醒了睡美人般，讓品牌從一股腦兒地「高貴」脫變成為有靈魂思想的優雅女子，也只有 Alber 才能演繹出 Lanvin 深邃，也只有 Alber 的設計才會讓人認出 Lanvin。

#3 Rei Kawakubo VS Comme des Garçons

Comme des Garçons 這個品牌與上述所提及的品牌不同，皆因此品牌由始至終都是由創辦人川久保玲 Rei Kawakubo 負責設計，從來沒有放棄自己品牌的保玲姐示設計為已生，這股對設計的執著足以讓人感嘆：「幸好時裝界尚有川久保玲！」

保玲姐對時裝的理解、對「美麗」的執意、對設計的反思都讓她創作出每每驚艷的系列，她那獨特的日式結構風格，加上絕對大膽前衛的不對稱剪裁、還有那獨一無二的服裝美學及哲學，為 CdG 奠定舉世無雙的設計概念，而川久保玲的精神更是品牌的靈魂所在。如果 CdG 沒有了川久保玲，其品牌便會隨着她的思想靈魂而流逝。

對於此等有才華的設計師，設計對於保玲姐來說卻是件痛苦的事情，皆因成立 CdG 品牌的目的只是為了自己尋求根本不存在、革新的東西，一旦開始便沒有任何理由阻止品牌堅持下去，而品牌和她的價值觀至今依然始終如一，倘若當中稍微有所改變，那便不是完整的 CdG。

川久保玲曾經說過人越大，經歷的事情便越多，而要創作一件嶄新的設計便越困難；同時也只有在真正創作的過程中，才能將如此痛苦的感受驅趕。所以我們每次看見的設計系列，都是保玲姐重回起點，所產生的另一個渴望探知的世界，從中尋求陌生的靈感。

然而，當川久保玲能夠一心一意地創作，多得背後懂他的男人 Adrian Joffe 為她打點品牌，守護川久保玲所守護的思想創作。

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一個時裝品牌能做到街知巷聞，究竟是市場推廣做得好，還是時裝設計足以驚艷世人？如果 Chanel 沒有了 Karl Lagerfeld 還會是 Chanel 嗎？然而，品牌的成功與否，直接因素莫過於設計師的「神來之手」，擁有能讓品牌一塌糊塗也能讓品牌起死回生的巨大影響力，而設計師能與品牌名字劃上等號，便是他們的成功所在；相反，耳熟能詳的品牌名稱而我卻不知道設計師是誰！究竟是哪些品牌想必大家也心知肚明了吧！

#1 Phoebe Philo VS Céline

先說說 Céline 這個品牌吧！Céline Vipiana 在1945年創辦專賣童裝鞋履，當年的 Logo 還是和 Hermes 相似有輛馬車的剪影；而在 Michael Kors 手下開創女裝系列，由 Robert Menichetti 和 Ivana Omazic 分別出任創意總監但品牌卻毫無起色。面對當時在 Chloé 離職而要收拾 Céline「爛攤子」 的 Phoebe Philo 來說，反而是個理想的踏腳石。

皆因 Phoebe 跟隨 Stella McCartney 到 Chloé 工作，隨後掌權之時便為 Chloé 建立鮮明的當代女性的優雅氣質，甚至設計出風靡一時的 Paddington 手袋為品牌帶來多達3億的產量，風頭簡直是一時無兩。作為當時 Chloé 最大資產的她，她的辭職大家在替品牌感到可惜。

Phoebe 就是看中 Céline 沒有完整性及標誌性設計，也不用穿別人的舊鞋，如此「乾淨」的海綿便是她大展拳腳的最好舞台。也許大家對奢華品牌的渴望都不會第一時間想到 Céline，但 Phoebe 卻能將極簡實用的美學讓沾上奢侈的標籤，更以頂級材質、前衛的線條、大膽的用色，開創出強勢現代女性形象的同時又不失巴黎女性的典雅風範。

如今 Céline 的設計都成為 fast fashion「設計指標」，無論是不對稱的恤衫、誇張的墊肩西裝外套、還是無可挑剔的圓肩窄腰線條、俐落的高腰寬腳褲搭配出眾的皮革運用，甚至是炙手可熱 Luggage bag、Trapeze bag，無不成為讓人渴望、耳目一新的簡約時尚。身兼母職、人妻、設計師的 Phoebe 是典型事業性女性，著重家庭的她更是以自己的身分取決於對現代女性的定義及詮釋，也就是為什麼她從來都不做過份誇張及裝飾性的設計，難怪設計都被譽為現今女性的象徵，也是權威的代表。

#2 Hedi Slimane VS Saint Laurent

Saint Laurent 這般傳奇品牌設計、擁有深厚的歷史故事，就算有人肯穿上這巨大的鞋子也未必撐得起這鞋子的風範，就是因為如此「神聖」真的不是人人都能承受的責任。在1996，親自被 Saint Laurent 伴侶 Pierre Bergé 挑選中的 Hedi Slimane，成為品牌的男裝設計師。而在2008 Saint Laurent 先生因腦瘤過世後， Hedi 便接任掌管品牌。

Hedi 仿佛是重設 Saint Laurent 品牌的關鍵人物，是他恢復了創辦人的理念，也是他為品牌帶來一連串的改革而「挽救」品牌銷售情況，更是他延續 Saint Laurent 先生對女權的尊重。光是將 Yves Saint Laurent YSL 的標誌恢復稱 Saint Laurent 便知道他做足功課，追溯品牌歷史重建高級訂造的系列。

雖然從未設計過女裝的 Heidi，但在 Dior Homme 工作超過7年及曾出任 Saint Laurent 的男裝設計師的他來說，沒有必要改變女性的穿著方式，反而為品牌改變了如何為女性創作的思維方向。更將男女裝的線條輪廓融合、高聳的領口配上緊身的手袖及腰部剪裁，凸顯女性的優雅婀娜的樣子。而 Hedi 的設計靈感深受搖滾音樂的影響，當年在 Dior Homme 的設計便有跡可循，並將搖滾音樂中的精神演變成標誌性的皮褸、亮片裙子、搖滾印花及金屬裝飾等等，為品牌注入標誌性的性感搖滾美學。

雖然 Hedi 為品牌重新定位而賺取出色的銷售成績，如此大的汗馬功勞的他就這樣辭職，品牌的銷售成績反而晉升3%之多，看來只有內界對 Hedi 的離開感到惋惜。

#3 Riccardo Tisci VS Givenchy

如果我說 Hedi Slimane 是 Saint Laurent 守護者，那 Riccardo Tisci 便是 Givenchy 的救世主。筆者並沒有誇大其詞，經過多次 John Galliano、Alexander McQueen 等的改朝換代，當年的 Givenchy 的確如同 Riccardo 所說是個毫無個性的品牌。要從奄奄一息的品牌搖身變成 LVMH 當中最有價值的品牌之一，究竟 Riccardo 是如何做到的呢？

某程度上，他才是擅用社交媒體的先驅，當初一件十字架、骷髏骨頭、玫瑰的印花T恤，一條牛仔褲便成功俘虜了不少女星的心，喜歡使用 Instagram 他更輕易坐擁180萬個 followers，向世界展現他獨特的復古典雅風格。

話說品牌與 Riccardo 頗有源淵，兩都是年幼喪父的單親孩子，而 Riccardo 母親全靠宗教寄託心靈而堅強地獨立養育9個兒女，因此 Riccardo 有不少設計圍繞着宗教為設計靈感。而 Riccardo 便是帶着宗教靈魂走入 Givenchy 的品牌之中，大膽前衛、具有歌德式暗黑浪漫的設計打破了多元文化、種族、性別概念中女性的傳統框架，既神秘又肅穆，但又夾雜多點詭異誇張的氣息，完全為 Givenchy 建立個明確富有詩意的形象。

雖然 Riccardo 所做的一切不能以金錢衡量，但數字卻擲地有聲地告訴我們他讓品牌起死回生的事實：自2005年 Riccardo 入主 Givenchy 員工數目便增加了3倍之多，每年品牌的銷售量遞增至5億歐元，分店更有05年的7間延伸到去年的72間，更在去年品牌成為 LVMH 2016 收入及利潤最多的品牌。

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時尚界的 Cinderella 故事都只有一條方程式：初出茅蘆滿懷熱血的灰先生灰小姐，辛辛苦苦創立了自己的小品牌再做做做做做……最後天才被大集團大 fashion house 的王子看中，然後一登龍門入宮坐正從此名名利利享之不盡……一般來說令主人公「起圍」發跡的那間「風水屋」都不會始亂終棄，儘可能都 keep 住營運，提醒別人和自己：這是我的「初心」，大家快來看看我是如何的「勿忘」。因為長情乃公眾一致推崇的做人素質！
 
是的，我姑且把那些「後來的大師」的第一個個人品牌，都魯莽地視為他們的「初心」吧！
 

Alexander Wang入了Balenciaga後「貴料貴做」便魅力盡失，即使重新跳出來，不知何故好像有點「魔術被拆穿」的感覺。

 
 
初心幾錢斤？
 
菜心我就知幾錢斤！初心的價值？因人而異啦，可以差好遠㗎！
 
如果那個讓自己揚名發跡（很少能發達）的「本命Brand」等如每一個 designer 的初心，那麼飛上枝頭後，仍在百忙中分身分心每季出多個 collection 的意義，可能有幾個重量：
 
一，象徵自由意志的夢想！在大品牌門下就算有股票分，始終是打工，打工即是有老細，有老細即是有人要please，不可能隨心所欲追求自己真正喜歡的藝術方向，即使沒有扭曲自己去逢迎，也不能拿出真心的全部，只可貢獻出老闆啱用的那部份。Keep 住自己條 line，至少可以為自己保留機會不受限制地做些真係鍾意嘅嘢。積極點看，就是「賺大人的錢，養細路的心」。在大品牌那邊接客，拿肉金回家貼仔！
 
二，大品牌捧你的時候無論上到火星還是金星，始終不是親生老豆！留着自己個檔口仔，一朝反臉，至少有瓦遮頭，所謂進可攻退可守。
 
三，當初引來金主垂青那些千萬之衫億萬之裙，畢竟都是這個「初心廚房」泡製出來的，留着個人品牌繼續作實驗場，或者可以再誤打誤撞出幾個「可持續發展」的潛力爆款。
 

（從左至右）Balenciaga by Alexander Wang SS10、Balenciaga by Demna Gvasalia FW17、Berluti by Haider Ackermann FW17、Dior Homme by Kris Van Assche FW17、CALVIN KLEIN by Raf Simons SS18

 
 
現實呢？
 
不厭其煩講多次，如果設計師的第一個個人品牌都是他們的「初心」，那麼這些「初心」的下場，很多相信他們本人都始料不及的。
 
隨機抽樣幾個實例：
 
本來最擅長「Fast Fashion 料 Couture 做法」 的 Alexander Wang，入了 Balenciaga 後「貴料貴做」便魅力盡失，即使重新跳出來，不知何故好像有點「魔術被拆穿」的感覺，連個人品牌都 彷彿沒有光芒了，初心算不算被拖垮？
 
本來個人品牌做得還 OK 的 Kris Van Assche， 要做好 Dior Homme 大概令他吃不消吧，泊了 大碼頭幾年後，「初心」已有後勁不繼跡象， 所以索性摺埋，順便向大老闆以示忠貞，也是狠心而聰明。
 
Jean Paul Gaultier 和 Martin Margiela 入 主愛馬仕時幾乎沒把任何招牌個人風格帶進新東家，一切以老闆傳統為先，也是變相明示 「我嚟打工返去養家㗎咋」，雖然兩位當時努力撫養的「初心」，一個「downscale」到只做高訂，另一位直頭提早退休了。
 
John Galliano 也是慘慘豬，因為他的「初 心」原來一早賣掉，一有什麼冬瓜豆腐，連 John Galliano 都不是 John Galliano 做的。
 

Raf Simons個人系列倒是一直做得相當有火，直到去了紐約的這兩季，我都深深覺得，不愧是個基因強橫的 「初心」。

 
 
不如又數數另一些新加入的「現在進行式」，比如 Demna Gvasalia，為了感激伯樂， 近兩季好像把當初 Vetements 賴以成名的精髓都留了給 Balenciaga，反而最近一季2018春夏的「初心」系列已不太壯烈地犧牲了！
 
又例如 Haider Ackerman，他把自己 line最 sophisticated 的東西，都有如「物歸原主」 般還給他們應屬的製作水平― Berluti，他 的初心將會何去何從，暫時我仍處於觀望狀 態，希望幸保不失。
 
至於 Karl Lagerfeld，奇人也！一生揸過 fit 的品牌水蛇春咁長：Fendi、Chloé、Jean Patou和幾乎已經人牌合一的 Chanel 之外， 你還看得出他最「個人」的風格是什麼嗎？ 那條叫Karl Lagerfeld 的系列如果偏是面目最模糊的，那麼何謂他的「初心」也許連老佛爺自己都阿兹海默了吧？
 
百變程度次之的後起之秀叫 Raf Simons， 在Jil Sander，Dior和Calvin Klein年代交出來的考卷縱使有好有壞，個人系列倒是一 直做得相當有火，直到去了紐約的這兩季， 我都深深覺得，不愧是個基因強橫的「初心」。
 
好了，看了這些人初心的下場，我當然都會想到自己，能不能穩守「賺大人的錢，養細路的心」這個宗旨來對待寫歌詞和生活中其他的事，那些初心我還能不能找個地方像通靈保玉一樣供奉着，莫失莫忘？
 
你又點？

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