大眾對刺繡的認識，一是中國旗袍和裙褂，大龍大鳳，感覺成熟老套；另一種就是高級訂製時裝常用到的花卉刺繡，過於隆重，市民大眾感覺遙不可及。在香港，刺繡品牌並不普遍，由年輕人經營的更是罕見；由本地時裝設計師 Lilian Tsang 和 Matt Hui 成立的品牌 YLY Studio，就是主打刺繡，透過開辦刺繡課程和服裝系列，讓大眾了解並更懂得欣賞和珍惜傳統人手工藝；二人直言對現時的時裝周期生厭，但時裝背後的人手工藝卻是最可愛和他們最享受的地方。

這是Lilian到法國Lesage學習刺繡時的練習作品

喜歡時裝又討厭時裝

對於 YLY 的成立是很感到高興，兩位年輕人成立刺繡工作室，這算是較「偏門」的工作吧。

說說背景，Lilian 和 Matt 由出道任職時裝設計師至今大概有九年的時間，二人均是香港理工大學時裝設計系畢業生，是大學時期的同學，更一同在本地時裝品牌 Johanna Ho 工作過。 Matt Hui 主攻針織設計，畢業後在 Shanghai Tang 工作，負責女裝設計，當時大大小小的工作都要涉及，雖較多機會接觸中國傳統刺繡，但只是在 research Graphic 上，方便跟廠方溝通。兩年後，在 Lilian 介紹下就轉到 Johanna Ho工作，負責男裝設計；不久，他憑着創作女裝針織作品贏得香港設計中心頒發的 “Hong Kong Young Design Talent Award”， 獲得獎學金贊助前往英國倫敦考入 Royal College Of Art（RCA）修讀女裝針織碩士課程，談到出走英國點滴：「RCA只有碩士課程，是很多時裝學生夢寐以求入讀的學院，也是唯一一家不能海外面試的時裝學院，當時我要親自飛往英國面試，也鮮有香港人能成功入讀。畢業後我曾在 Pringle Of Scotland 實習，2014 年決定回港做自家品牌，同時也做過不少 freelance，如制服設計，亦曾擔任大學講師，分享其時裝設計經驗和技術。」

Lilian在巴黎Lesage刺繡工坊修讀刺繡課程的畢業作品。當時一天只是上三小時課，回家卻要做六小時的練習，是最感挑戰性的地方，也很講求自律性呢。

Lilian 與 Matt 是大學同學、舊同事， 也是現時YLY的戰友。她畢業後不久就到 Johanna Ho 設計工作室工作，一做便是七年多， 邊做邊學，由新手慢慢升上 Chief Designer 位置；一直鍾情手作工藝的她，決定一圓心願前往法國巴黎 Ecole Lesage Paris 修讀高級訂製時裝刺繡課程，為期一年，隨後更在 Elisabeth Gasbarre Roulleau 高級訂製時裝工作室實習，希望日後能把這門人手刺繡工藝帶回香港宣傳。

某次在二人學有所成回港後的相聚，就萌起共同經營品牌的念頭，Lilian 更形容是：「兩個厭世的年輕人傾偈。」

Matt 補充：「大家喜歡時裝的同時又很討厭時裝；我們很討厭時裝的 trend 和 cycle，但卻喜歡它背後的手工藝和傳統價值。」

這部「老爺」織機是Matt在英國讀書時購入的，雖然笨重，卻能造到多個針織款式，現在很少人再用這部款機了。

創作為先

「Lilian 是永遠不會轉工那種人！哈哈。」 Matt 笑說。在 Johanna Ho 工作七年多，跳出 稱心又穩定的工作，專注學習刺繡，甚至經營 刺繡品牌，真是不容易。

「那時的確充滿着開心回憶，她真的投放很多資源和時間在 development 上，自由度極高，我們可以用一至兩星期做兩個 mock up，要懂得從零開始做一件衫，畫pattern、織冷衫、車衫…… 現在很少品牌會用這個模式工作。」Lilian分享。說着說着，Matt亦分享自己曾在香港理工大學教書，說：「因為教書，所以更接觸和了解到年輕一代設計師的喜好和設計模式，我發現他們對 workmanship 的認識很少，着重 trend 和 style，不再跟以前一樣重視創意。那時我們喜歡的設計師是 Alexander McQueen 和 John Galliano，是如此瘋狂和重視創意；現在他們則喜歡『有型』的品牌，即是Balenciaga、Vetements、Gucci 這些……」

Matt用這部老爺機為我們做針織示範，鉤好毛冷，如燙衫般左右拉燙，聲音尤其吸引。

也許你我都想不到，一幅刺繡作品竟包含了七種刺繡方法。

除了傳統的布料，Lilian也嘗試在塑膠質地面料上做刺繡，發掘不同的可能性

刺繡的基本工具是鈎或針，物料就是線、珠和珠片，配以不同刺繡方法將它們組合。小小工具箱，卻發展出無限的創作可能。

說到 Lilian 前往巴黎修讀刺繡的一年，她說：「就是上午學法文，下午學刺繡。課程為期一年共一百五十學時，老師是 Lesage 工房的師傅，教授刺繡技巧讓我們要完成指定作品。雖然每星期堂數不多，但卻要日日夜夜的不停『織織復織織』，三小時的課堂，回家卻要展開六小時的練習，這才是最吃力的地方。刺繡的基本工具是鈎或針，物料就是線、珠和珠片，配以不同刺繡方法將它們組合。讓我感到奇怪的是，老師從不給作品評分，美與不美都是很主觀吧，另外就是同學們都很尊重刺繡藝術，一位上年紀的老伯伯是著『三件頭』西裝上課。在法國，刺繡是一門專業，會稱他們是『刺繡工匠』；反觀在香港，我們會用『穿珠姐姐』稱呼吧！上課大家都會分享作品成果，大家會開放地討論技巧和如何做得更好，而不是計算用了多少工時或值多少錢去衡量作品高低。」

「一幅作品如用上十多小時製作，香港人會說『咁咪好貴？』法國人則會說 “it makes sense!” 這是大家對待藝術的態度。」她補充。

YLY成立後首個時裝系列Project A，兩人說會考慮挑選某些款式投產作零售。

刺繡帶來反思

「YLY是一個少數由 workshop 發展到製作 collection 的品牌，我們希望讓更多人認識刺繡和針織工藝。」Matt說。

透過舉辦課程吸引不同人士前來學習，體驗刺繡工藝，推出自家品牌系列的好處是可讓大家看到刺繡技巧的發展空間，能做出什麼樣的作品；衣服外，其實也可製成襟針和掛 飾等不同配飾。品牌成立初期，就曾製作mini collection參與在The Hive Studios舉辦的時裝騷”Runway”，系列包括六套作品，命名為 “Project A”，名字由來是不想服裝再有季度之分，不受時間所規限，因此作品會以 Project A至Z命名，像字典般以刺繡方法分類，今次便用上 Chain Stitch（鏈形縫法）技巧製作。用了兩個月時間製作，二人均想把擅長的 knitwear和刺繡技巧展現，卻明白中庸之道不能過火，因此只採用Chain Stitch方法，並將它放大十倍呈現，線步穿梭於衣服之間，美麗之餘，更是時尚、和諧，「先不說創意和商業 間的平衡，這次的mini collection就經歷該如何把我們所擅長的技巧平衡地展現，平常一幅 刺繡作品就有七種不同技巧，如果一次過放入系列中就太過誇張，為做而做，拋書包 show 技巧了。」

Mini Collection名為”Project A”，不想服裝再有季度之分，不受時間所規限，因此作品會以 Project A至Z命名，像字典般以刺繡方法分類，刺繡作品千變萬化，卻明白中庸之道不能過火，因此只採用Chain Stitch 方法，並將它放大十倍呈現，線步穿梭於衣服之間，美麗之餘，更是時尚、和諧。

在 YLY，Lilian 主力做刺繡和設計課程內容，Matt 則負責針織和品牌系列。慕名而來報名的有時裝設計學生，亦有從事時裝相關職業，甚至做晚裝設計；課堂主要在星期六和日，名額只有六個，小班教學，這才能好好照顧每位學生，現在主力做刺繡，二人都說心態也慢慢的改變，「雖然說法式刺繡在香港比較罕見，或者不懂珍惜工藝，但我看到普遍香港人比以往更注重生活質感，講求『慢活』，這也是一個好開始啊！做刺繡其實也改變了我對生活和時裝的看法，做刺繡和針織需要全情投入，很專注的工作，不能太快和心急，投入的是時間，這份認真也是對傳統工藝價值的尊重和肯定，令我更抗拒 fast fashion。」Matt 說。

刺繡不一定歐洲式那種高貴，也有文青系列，同樣出自Lilian手筆。

臨近聖誕，二人更為刺繡班加入聖誕款刺繡作品呢！

The post YLY<span class="zh">創辦人</span>Lilian & Matt：<span class="zh">從刺繡反省「時裝的意義」</span> appeared first on MING'S.

香港的設計界競爭激烈，時裝向來各有各做，互不相干，人人也想突圍而出，揚名立萬，共享豈不是要將自己擁有的與別人分享？聽來好像不合乎人性與市場。 時裝界中有些人，厭倦惡性競爭，繩結首飾設計師 Zoe Siu 看到一個人的能力始終有限，願與志同道合者共同研究進步，同為首飾設計師的Grace Tong 將自己擅長的陶瓷技術無條件扶助 Zoe 的首飾新系列，此為才華共享。

Zoe 推出首飾設計多年，大家都知道她鍾情繩結，她曾推型格又繽紛的繩結首飾設計。 不過她結束首飾店後，尋索創作路上其他的可能性，發現與各種界別的人共同創作能引領新領域：「每次跟不同的人合作，都能帶給我新思維和衝擊，對我很有幫助，刺激靈感。」她曾跟建築師 Edmond Wong 合作立體打印，也跟珠寶設計師 Annie Cheung 和擅長羊毛氈製作的 Katy Village 推出聯乘作品，只為了尋求新鮮靈感。延至今次，Zoe 決定以陶藝挑戰自己，但她不熟悉這種工藝，便找來 Grace 作她的技術支援。

Grace 暫停皮革飾物品牌 Oblivion 後，在陶藝中找到新方向，成立品牌曉至，以陶瓷作為時裝首飾的媒介，陶泥中呈現自然豐富的紋理，圓滑的陶瓷邊抹上金或銀物料，簡約有型，感覺更帶幾分默想深思的味道。

共享無條件

身為陶藝師兼首飾設計師的 Grace，在瓷器首飾製作上提供全心全力的技術支援，包括提供場地、物料和指導意見，在Zoe的陶瓷首飾新系列中，卻無冠上 Grace 的名銜，因此我覺得她們的合作並不是聯乘，反而是真正的才 華共享與交流，Grace 這樣做，難道不怕 Zoe 學識這種技術之後搶自己的飯碗嗎？ Grace 說：「我們的心態很一致，我們不希望太收埋 自己，其實通過這種開放的合作方式，反而叫自己有更廣闊的可能性，互相幫助是最好的， 因為大家是共同進步的，不會擔心對方搶走我自己的技術，因為我們真心希望共同推動香港 的設計。」

手造陶瓷跟全機造及大量生產的陶瓷最不同的地方，在於人的精神價值。

手造陶瓷由一把泥開始，拉坯、塑型、風乾等程序，一點一滴都是陶藝師的心血。

說起來 Grace 與 Zoe 本來不算十分熟稔， 只是互為欣賞，豈料 Grace 無條件幫忙，令 Zoe 十分感激：「她是無私的奉獻。」Grace 聽到有點不好意思說：「我們在 Design Mart 認識的，我知道 Zoe每次都在設計中加添不同 的元素，所以我就在想白瓷可以怎樣與繩結擦 出火花。有人與自己一起交流，一邊做，一邊 啟發對方，很容易擦出火花和創意，而且我們 喜歡將重點放在 craftsmanship。」

「香港設計界現時的生態都是各家自掃門前雪，各有各做，但我情願與不同的創作人交流，令自己進步空間及眼界更大。很期望將來能看見香港的設計師自發性地發起聯乘展覽，而不是由一些團體或政府撥款發起。」Zoe 滿有抱負地說，「只有自發性地做，這才是最真心的交流。」Grace 對 Zoe 的看法頻頻點頭。

何以對香港設計界有感而發？「我曾見過一些成了名的設計師明明是香港出身，卻自稱來自巴黎，我覺得這樣不好，因為香港設計師應該支持香港，同心同行，齊心才能將香港 設計界帶到更高的領域，才會得到國際的認 同。要一班人好，不是一個人好，所以我盡能 力去做好。」Zoe 說。Grace 也有同感：「中 國人有個不好的觀念──藏技，但外國人文化 不同，例如 Raf Simons 成名後不忘教育及培育後輩，提供布料及各式資源給學生，這種共享的概念能令整個時裝生態有更快的發展。」

以人為本

時裝可以很自我，或是跟着潮流走，但這心態卻不是她們的茶，他們二人可謂異曲同工，雖然創作風格迥異，入行年資不同，甚至個人專業及營商經驗亦有分別，但兩人之可以無私地共享才華，最大的原因是人生理念相近，同樣在設計中着重「人」的概念：「我們着重人與人的連繫，也着重人、設計與環境的關係及影響，一個好的設計能美化人，也能保護環境，這關乎設計師的思維和世界觀。」Zoe 這樣說的時候，Grace 也有感而發地說：「時裝、首飾、陶藝……這些都是美化人的東西，令人覺得滿足和快樂，而我想通過工藝表達價值，用一世的產品是人性化的，有感情的，手造陶瓷由一把泥開始，拉坯、塑型、風乾、裝飾、入窰、再風乾、再入窰、上色及修飾等程序，一點一滴都是陶藝師的心血，這跟全機造及大量生產的陶瓷最不同的地方，在於人的精神價值。」

聽起來，當我們重視人的價值，便能學懂如何尊重工藝師；如果我們粗心大意，只視這些工藝為消費品而忽略背後的含義，也就難以明白設計路上的共享概念是多麼的有意義，又多麼重要地影響着我們的生活文化，作為欣賞的一員，我們也更應予以肯定。

necklace $580@ earrings $280 （all by 曉至 available on hiuchi-art.com）

（上）choker $1,290 bangle $690 （下）earrings $490

brooch $590（all by ZO-EE available at i.t blue block）

The post Zoe Siu & Grace Tong：<span class="zh">要一班人好</span>，<span class="zh">唔係要一個人好</span>！ appeared first on MING'S.

我是小蓮婆婆

 
@littlelenpopo
 
Found in 2014
 
網店綽號為小蓮婆婆的Shirley Hung，外貌、年紀一點都不「婆婆」，相反是一位年紀輕輕、漂亮的女生。訪問當天，她穿一件看似vintage的啡色圖案毛衣，內襯一件簡單的jumpsuit，弱不襟風的瘦削身型，眼角眉梢有種茫然的冰冷感，叫人不敢親近，但當開腔的時候，才發覺她一點不冷倣，說話有禮直率，心思單純得叫人意外。為什麼會叫自己做婆婆？「別人說我做事、說話也慢人半拍，小時候吃飯也吃一小時，所以叫我做婆婆。」若要找出她與婆婆的共通點，就是兩者同樣擁有無比的耐，怪不得她的刺繡做得這麼出色。生於1993年的她，現正就讀浸大Visual Art 學系，主修繪畫、攝影，也有金工、陶瓷等相關藝術學科，咦，沒有一科是教刺繡的?
 
Shirley最初接觸刺繡，緣於在2014年中，因見一位同學做刺繡，她便試試看，至今只有短短兩年多的時間，卻有這樣的手藝，加上她沒有怎樣看過書，也沒正式學過，我覺得只有天份兩個字可以解釋。「小時候很喜歡做不織布的手作，所以也懂得拿針穿線，初開始刺繡時，都是邊問朋友邊試着玩，初初只是抱着玩樂心態，以色塊填滿，後來發覺自己的不足，便開始找刺繡書來自學，開始懂得更多技巧。」Shirley刺繡最特別的地方，是她刺出別人不會刺的東西，風格卻與傳統刺繡的主流風格可謂南?北轍，傳統刺繡來來去去不過是花鳥山水，但她的刺繡圖案就像漫畫和油畫，時而幽默、時而溫情、時而孤寂無聲，如此獨特，全因圖案設計也出自她的原創手筆，對本身習畫的她，可謂雙得益彰。

為何這麼喜歡做手作？是受父母影響嗎？怎料相反，單親家庭的她，與媽媽相依為命，但媽媽忙着工作養家，本身是獨女的她，由工人照顧，閒在家，時間多得花不完，於是她開始想些古靈精怪的念頭自娛，最初以不織布自製鎖匙扣、蛋糕，密密縫，只因一顆單純的心，就是為等媽媽回家一刻的讚美，她與媽媽感情特別要好，她會寫信、畫畫給媽媽，她小時候曾笑說：「要與媽媽結婚！」她的媽媽雖然忙，但一直讓她多嘗試不同的興趣班，以至Shirley選擇這條藝術路向，她的媽媽也大表支持，這也是Shirley的動力所在。
 
最初開始，沒想過會有這麼多人喜歡我的刺繡，也沒想過是一盤生意，特別是筆下的「香蕉人」圖案，很多人也希望我刺在小布袋上，我便買來一部二手衣車，連布袋也是自己縫製，後來開始做刺繡銀包、刺繡耳環及襟章等等。我自覺很幸運，開了IG後，很快就有訂單，最初是我師姐，後來在網上add了很多手作人，擴闊了圈子，有位網上認識的手作人將我介紹給DJ瑪利認識，於是我上了903電台節目，漸漸更多人認識我。正當作品愈趨多元化、251張帖卻有6825位followers（截至25/1/2017)，卻做了一個叫人百思不得其解的動作：暫停訂單。可能你跟我一樣，以為小蓮婆婆是一位坐在搖搖椅上、日夜低頭刺繡的婆婆，怎料她說：「我只趁聖誕新年長假不停刺繡接訂單，在上學的日子，我幾乎都不刺繡，所以停訂單，因我不想一邊上學一邊接訂單，上學，放學，便做功課。」作為一個學生，難得有好手藝，又能賺錢，又賺名氣，不是應該全力去做嗎？有人認為我畢業後便可做小蓮婆婆賺錢，但我其實覺得不太可行，因為刺繡花的時間實在太多了，以前試過刺繡太長時間，患上彈弓手，尾指變得僵硬，因長期僵持在某一個手勢，令指頭關節過度疲勞，所以若以刺繡為全職事業，真是不太實際，我也不希望自己由朝到晚都困在家刺繡，怎樣也好，小蓮婆婆只會是兼職。所以我一開首就說，Shirley 一點不像婆婆，她確實小說中的人物，不吃人間煙火，雖不是家宅豐厚，她是一個單純的、沒有太多物質索求的女生，而且她有更遠大的理想，發展自己的藝術創作，因此，她在課堂上、藝術創作上，多添了刺繡這元素，她將刺繡比喻為畫畫：「我覺得刺繡很像畫畫，不過刺繡要想更多，要兼顧針線的方向。最近我便嘗試刺繡一座立體的山，刺繡多是平面的，但我想做一個立體的刺繡山。以前也試過以刺繡做一只龍凰鐲，為的是提出疑問，一般人認為新娘戴得愈多龍凰鐲便愈好褔氣，所以我想以這只刺繡出來的龍凰鐲去問，到底金的價值何在？金能保證祝褔新人嗎？我覺得刺繡本身的價值不一定比金低，刺繡需要的時間、心思、想法和創造力也很多，裙褂上的刺繡本身也是有祝褔的含意。」

刺繡的價值，在於每一針都有人的熱度，就像織頸巾，刺繡也能溫暖別人。不少客人也會跟我說，很喜歡我的刺繡，客人也會跟我分別他們的故事，曾有一個女生，叫我做一個襟針、一個刺繡袋，她叫我將刺繡袋寄給她的前度男友，襟針就寄給女生，希望可以挽回一段感情，雖然最後他們沒有復合，但我知道我的刺繡能帶給人溫暖和安慰。」至於問她將來的目標，雖然她說仍在思考中，不過她肯定的是：「我不想創作變得商業化，希望將重點放回作品的藝術價值。」從她肯定自己不會全職做小蓮婆婆的事件看來，也知道她不會看重眼前的利益，看來伊人非池中物也。

我是毒丁

 
@merry_go_round_accessories
 
Found in 2013

「先是憑獎學金考上大學，玩了玻璃三年，手作賺回來的錢也夠交一年半大學學費。」畢業於浸會大學Visual Art學系的Juni，別號「毒丁」，大學二年級時才開始學習燒玻璃，迅即愛上玻璃創作，未畢業已計劃好事業的發展，去年夏天剛畢業，就立刻在觀塘工廈開設玻璃工作坊：「建立品牌兩三年，家中堆積很多玻璃製品，也實在需要一個空間儲存，也方便我有一個空間教班。」取名為「毒守空房」，他覺得自己是毒男嗎？「我花名是毒丁，放長假期時，沒有人約，便埋首製作玻璃首飾和藝術品，久而久之，大家都覺得我這名字很貼切。」工作坊的租金要六千元，實用面積只有不足二百呎，但毒丁開業兩個月已有交家用，目前已能勉強做到收支平衡：「雖然觀塘比其他地方貴，但交通方便，對學生也很重要。玻璃工作坊的收入，每個月平均有十人報讀，收入大約兩千多元，如果擺市集，兩年前，每天可以賺二、三千元，不過現在的市集很密、很濫，所以每天的營業額跌到幾百元。另外PMQ、Hisso也有寄賣。」聽來毒丁的故事，好像很易搵錢，毒丁可會是有錢仔？「我爸爸是水電技工，媽媽是收銀員，連已退休的祖父、祖母同住，你說我有沒有家擔？」

專心創作之餘也有開班教授玻璃首飾，並售賣玻璃飾物和家品。除了自製玻璃，毒丁也是一名slash，他是玻璃手作人／駐校周末教師／旅遊達人JerryC的攝影師，家人和朋友可有支持他這個決定？「家人起初也不太明白，也會笑我在做「無聊嘢」，但久而久之，當我堅持下去，家人會看見我工作的熱誠，而且見到我的工藝有進步，所以也不會迫我去找全職工作。」如此清晰的路向，也有不錯的成績，可有想過為何鐘情玻璃創作？「但凡做創作，要有熱情，喜歡玻璃，才會做得好，最初我也是在浸大才第一次接觸玻璃，加上我本身懂得畫畫，覺得兩者很相似，手作玻璃的價值，在於它的溫度，親手做的東西送禮，讓人更感到有心思。」

我是不能說的Janice Secret

 
@Jantle_secret
 
Found in 2013

去年大學畢業的Janice，她的手作已是不能說的秘密，因為擔心任職的公司不喜歡，所以她做得很低調。當初，2013年讀大學時，在instagram開網：「自小好喜歡研究首飾的構造，讀大學時很流行開IG shop ，當年在朋友鼓勵下便膽粗粗開網店。」成立初期，Janice對網店的分工十分仔細，最初她與兩位同學一起集資建立，一位同學負責會計、記單、財務，一位同學負責市場推廣，而Janice自己則負責買料、手工製作、產品拍攝。假期時就到同學家開會，製作等等：「萬事起頭難，最初要不停密密做，儲一堆設計，然後要為設計拍照，再放上網，保持人氣，工作量真不少。我會摸索一下怎樣做生意，看看別人多followers的網店怎樣經營 ，便知道要靠hashtag、要主動follow別人，慢慢便儲到了一班followers。」

除了開網店，就是以參加市集來擴張生意，第一次參加市集令她碰上很多難關，卻也學到很多，當天除了天雨關係，又參加了不相關的寵物市集，來行市集的人都未必有心理準備想買飾物，所以Janice坐了一整天，只得一單生意，但幸好那客人後來也繼續找她買飾物，促成她的動力，也學到很多經驗，應該怎樣sale客、怎樣佈置檯面、怎樣改進產品及設計。Janice擺了市集一年，她的產品由織繩手帶改良變成織繩金屬鐲，客源也多了，而且得到一間本地時裝鋪Hisso的注意，邀請她將手作產品放在鋪裏寄賣，而且不收寄賣場租，只是分佣，加上時裝鋪設在朗豪坊、淘大商場等，對她來說十分吸引。以網店、市集兩者來說，她直言收入的最大來源來自市集，因為客人買首飾，對尺碼、質量都有所顧慮，希望見到產品的真身和試戴，所以以Janice 的形容來說「去市集的客人的購買意慾都很大，所以生意也不錯。」不過Janice現在對市集的評價，已經不如以前那麼高，她認為現在的市集很濫，租場也加得太快，兩天要$950，她認為未必能回本，所以她情願網賣和寄賣。

老實說，Janice的心情比較矛盾，她既能滿足地這樣形容自己的網店：「朋友都知我有間shop。」但同時間她卻在畢業後找工作，未有信心和計劃做手作人，原因是收支不平衡。或者這一代generation的年輕人，「開間shop」太容易，有些人決心大，三年間由虛擬店變實體工作坊；有些人顧慮多，計劃周詳，但可能遲遲亦未行動。近年興起的手作熱潮，能經得起時間考慮的，只有將夢想付諸行動、堅持下去的人。

The post <span class="zh">九十後・愛手作</span> appeared first on MING'S.

Q: 想知你的設計背景，為何對時裝設計產生興趣，是否有意設立個人品牌？
 
中學時有一科叫做技術與設計，竟然是讀時裝的，加上某次因朋友慫恿下參加了一個時裝設計比賽，竟然贏了，上台那一刻覺得有點不一樣，很有存在感，開始去想時裝設計是不是自己的興趣，尤其自己所讀中學，每年也會舉辦時裝比賽，我參加四屆贏了三屆，畢業後就直接進了Design Institute讀時裝設計。
 
Q: 你是如何認識本地設計師Silvio Chan，並成為他的學生？
 
我中學時教我的女教師，她認識Silvio的朋友，就在誤打誤撞的情況下認識了他。一畢業我覺得很迷惘，就去找Silvio尋求指引。他是很另類的，而我是很喜歡stand out的人，就覺得找對了老師。他教了我很多東西，當時他有好幾個學生包括我，都是很喜歡時裝但並非那種主流的，但我們的風格都很不一樣，在他指引下，都能夠找到自己的設計方向。
 
Q: 我們今期的專題是coworking，某程度上即是一班類似mindset的人走在一起，發揮協同作用，去實踐一些目標，甚至形成一個互有歸屬感的社羣。講到設立個人品牌，不是一個人可以獨力完成，你自己跟其他合作的單位，有沒有這一種共同合作／共享的概念？
 
我常常纏着師兄師姐們問東問西，他們的意見很重要，給予很多實質的建議。在自己設計以外，最重要的兩個角色便是紙樣及車工師傅，他們亦是我發展品牌中不可或缺的重心要員，另外我現正找一個地方找不同媒介的人合租，可能有些人從事染布的，甚至不是時裝界的人，攝影師及stylist也可，除了分擔租金，最重要是大家理念一致，都不想從事太過商業或主流的創作，這樣慢慢地建立一個團隊。
 
Q: 在香港做時裝設計那麼困難，有沒有一刻氣餒呢？
 
香港做設計沒資源又沒funding，但若果這是一己夢想的話，就一古腦兒向前衝，不要下下想會不會賺大錢。將心思放在自己創作上，不要停，要保持着這一團火。今年計劃是開設自己的品牌，同時會繼續參加YDC（香港青年時裝設計家創作表演賽），直到有機會入圍為止，市場上可能傾向珠片、繡花、釘珠，或者是一些on trend 的設計，但我不喜愛那些東西，我想做回自己，做自己喜歡的設計才真正開心。

The post <span class="zh">成立自家品牌的</span>Jansco Wan：<span class="zh">香港做設計沒資源又沒</span>funding <span class="zh">但要保持着這一團火</span>！ appeared first on MING'S.

 
 
人人都說在香港發展設計行業的確吃虧，沒有足夠的資源和平台，就連出生於此地的 Robert Wun 也是這樣認為：「從事創意及設計行業，不是想做就能做到，需要有種子和好的土壤、需要周圍的環境，才能健康發芽成長為一個好的植物。」早就深明香港並非自己生存，而因此便跟隨父母到倫敦居住，並在2012年畢業於著名學府 London College of Fashion。
 

Robert Wun 2012 畢業作品”Burnt”

要說 Robert 有先見之明也不為過，自立品牌的道路比想像中一帆風順。當初的畢業作品系列被 Lady Gaga 賞識登上著名的講說節目，一炮而紅的他瞬間成為國際媒體爭相採訪的亞洲面孔，先後更與德國時裝編輯、王家衛、陳漫等人合作。
 

Robert Wun 2017 FW “Iris”

雖說他一直強調自己在設計過程中沒有刻意去追求什麼特別的風格，但多個系列的發佈後，不難看見他的拿手好戲便是立體波浪及豐富的層次感，鮮明大膽。設計不一定要走向極端風格，但需要故事及理念去支撐整個系列，喜歡以自然和人造形式之間的矛盾而創造出充滿未來主義的前瞻手法。擅長透過顏色、印花的視覺效果，對比大膽的結構和剪裁，給予強烈的視覺衝擊。而前衛的層次感加強系列對女性形象的創新及突破，更與精湛傳統工藝相輔相承，呈現充滿挑戰性的審美感。

The post <span class="zh">香港設計師</span> Robert Wun：<span class="zh">不被社會接受的設計</span>，<span class="zh">再有才華的人都不能生存</span> appeared first on MING'S.

香港土生土長，2014年遠赴倫敦讀時裝設計，16年完成MA課程，去過哥本哈根及柏林待了一陣子，現時選擇安特衛普為發展基地；廿七歲的Kit Wan個人profile非常國際化。他認為自己不是時裝設計師，而是集fashion、costume及multi-media design一身的混合體。

你在個人網頁說你很關心社會及國際時事，並期望可以將之作為創作的核心，透過設計表達個人觀點及引發思考。不覺很多時裝設計師會有如此前衞的取態，原因為何？

身處歐洲，難民問題、民粹主義、極端右翼這些衝突，日日在身邊發生，坦白講如果對之沒感覺，才叫得人驚。我的作品是我的想法及情感表達，透過有形的衣服表達出無形，有時是限制，同時也是挑戰。

在你創作及成長過程中，深受哪些方面或人物的影響？

最愛的設計師是Hussein Chalayan，愛他不僅是素材運用上的突破，而是他透過作品表達好多複雜的情感，他的名作木枱裙就表達自己國家內戰，人民帶着家具逃難，帶着好多文化政治意涵。

你作品中素材運用十分豐富，有否特別鍾愛運用的素材？為什麼？

我喜歡用電腦programming及3D animation的方法，不一定是digital print，也可以是digital weaving及knitting等，算是將個人玩電腦的興趣與時裝設計混合。另外我也喜歡用非布料的物料造衫，例如隔熱棉、模型車零件、鋼片等等，這些非傳統物料應用在衣服上，如何穿上身而又予人make sense之感，是我很感興趣的方向。

作為新進設計師要冒出頭來，你個人意見是容易抑或很難？

其實我覺得現在很難，簡單是僧多粥少，早十年前當設計師也算精英化，一定要有專業水平、知識才可稱得上是設計師，但現在這個年代，只要你有名氣、有錢甚至你在social media中有些名氣，能夠把followers變做customers，你已經可以叫做設計師。
 
對於一個來自香港的設計師，在外國發展，你覺得有沒有受到任何掣肘或阻力？
 
在一般情況下是沒有掣肘或阻力，當我在北歐工作的時候，他們會覺得一個亞洲設計師和他們做的創作是兩個極端，他們反而會欣賞，所謂掣肘可能是比較難找贊助，或許因你不是當地人，某程度上幫唔幫你也會考慮地區因素。

你算是social media 深度用家嗎？你覺得識得玩social media有助發展個人事業嗎？

Social media對我來說只是用來存放我自己作品的地方，我明顯是個低度用家。但不得不承認這網絡會很方便，對發展有很大的幫助，但你要想想這些followers是否真是你想接觸到的人，就算當你擁有幾萬followers，但當中又有多少是你真正想接觸的人？又或者他們真正是你的客人？
 

時裝設計常以「新」掛帥，就你來說，什麼叫做「新」？

對我來說新跟科技就是雙生兒，例如現在十分流行的VR或是虛擬實景，以往或許是幻想，但這些東西往往能讓你能從中發掘新的presentation技巧，做好你的作品，如果沒有科技我們只是把創作工作不斷的重複，科技可以帶領我達致新的領域。

The post <span class="zh">全球任我行</span>：Kit Wan<span class="zh">如何在僧多粥少的時裝設計行業衝出香港</span>？ appeared first on MING'S.

我只想創作

 
「人不停浪費地球資源，可否嘗試去欣賞一些用過的東西，盡量減少浪費？」97年，Lennon畢業於理工大學，即找到一份設計師工作，甫一返工，同事遞上日本雜誌一大疊，本本被剪到一個二個窿，不是用來參考，是照”doub”！「點呀！咁樣架！老闆說：『你直接剪個款去造，試乜鬼新效果？！』。」經歷冧市，轉戰男裝，一樣沒好結果，人家設計師去了英國深造三個月，才請他去「攝」期。「我讀完設計，點解要咁？」
 
皇天不負有心人，兩年後，Lennon認識了「好貪靚的」髮型師Kin，為對方造了一件兩個膊頭會飛起的外套，「他被陳小春看見，對方說：『嘩！你似artist多過我啦！』我第一次知道，原來造一件衫，可以fulfill到穿衣者心情之餘，其他人也會受到影響。」當時日本流行改造vintage，啟發了他們。「用vintage是時勢所迫。市場上，時裝設計師多到不得了，凡人摸過一件衫，也叫自己做fashion designer，我更加需要個人特色。「曾經有客人問：『你件衫是舊衫？即是死人穿的囉？』這樣問，究竟是什麼心態？！我回話：『這個人應該唔會穿着這件衫去死吧！』歐美vintage，釘珠手工好到不得了，揭起招牌，寫住”made in Hong Kong”；以前，用玻璃珠造衫，今日則用膠珠。我造衫時，最想教育客人，這皆是值得留低的東西。」試過打工，試過創作，兜兜轉轉，也不及改造vintage，曲線出售自己天份和頭腦的滿足感大。「時裝某程度上就是推人買新東西，但買的同時，也可以繼續保留舊物吧。」

太興燒味的良心啟示

 
多年來，二人已將眼光轉移至中國內地。內地人的穿衣膽量，要比香港人厲害百倍，「我貪贏，客人穿着我件衫行出來，唔會輸，你夠薑穿上身，就一定會贏。我好鍾意這份滿足感。」
 
坐在一旁的Kin搬出最近上網買回來的一堆堆vintage配飾，有二十年代模特兒刺繡、墨西哥幻彩鐵片、大型十字繡橫額等等，Lennon說：「我們沒upcycling想法，資本主義本就是浪費嘛！我也要做生意，不過，造完一件衫，會否有人願意收藏，將之用得最長時間呢？造衫時，我們盡量讓人有這種想法。」
 
工作室樓下一間太興，每日得要賣出二百五十個餐，才僅僅夠交三十萬租，現在，香港窮得只剩下跑數了！「一餐飯，對方用心煮，你食得開心，這是spirit。香港地，什麼都是成本，每日要搵二百五十個人回來做生意，這樣毫無樂趣，也等於浪費。」看着他們滿牆滿地的衣衫配飾，隨手拿起也是資源，也是成本，憑着這些舊的材料，未來仍有很多新的可能性有待發掘，「我鍾意造衫，是因為衫本身有靈魂。」

不願「同流合污」

 
在時裝圈打滾了二十年，Toby做過雜誌編輯，也曾於agnès b.做過四年產品發展經理，談到心路歷程，「我曾對時裝界充滿憧憬，工作多年，始發現一件件製成品竟是破壞環境的元凶之一！每天在趕delivery，價錢競爭……很迷失！內心一直反問自己，辛苦何價？索性把心一橫，13年辭去工作，並成立Lastbutnotleast，專做upcycling服裝。」顧名思義，品牌是「最後但非最不重要」的意思，衣櫃裏，沒有沒價值的衣服，改造一下，它便重生，「一次巴黎公幹去Colette看書，看到一本關於Andrea Crews的書，他是一名設計師，愛將牀單或地毯改造成服裝，就是這樣，我學到upcycling一字。回家後，我便試將衣服改造，既滿足一己換style的慾望，卻沒有增加衣服數量。」香港人對upcycling沒太大了解，總覺得，環保等於放棄扮靚，「不踏出第一步，思想永遠無法改變。」

懂得愛‧懂得珍惜

 
將牛仔褲變外套、背心造頭巾、外套改為腰帶……創意背後，Toby也不是只鬧着玩而已。「要將一條褲變成一件衫，需用上立體裁剪的技術。」讀書時，只學平面剪裁，「曾四出尋找資深師傅幫忙，可惜大部份只識改衫，我唯有自己邊做邊學。」
 
鐵柱磨成針，現在，不少人前來要求將母親的晚裝改成自己結婚用、老公恤衫改成孕婦裝、vintage改成婚紗……等等，每件作品均充滿感情、別具意義和祝福。Toby說：「我會竭力保留衣服原有的亮點，只在輪廓上作出修改，除非客人要求magical的變化，才會將之改頭換面。其實，我比較着重timeless設計，所謂『潮流』，只是腰線高低或膊頭闊窄而已，現在講求個性化，設計要將客人個性和潮流融合一起。」
 
經營自家品牌，絕不比打工仔時代省力，然而，工作情質卻比前有意義得多，辛苦也是值得的。最令Toby難忘的合作企劃，大概就是她跟本地時裝店「小時光」的”Bridal Series” 和 “New Age Femininity”，前者將off-season服裝改成婚紗，後者則把五十年代vintage拆解再重造。「透過upcycling工作，我更能體會到城市人的心理問題，大家追求認同感，加上fast fashion便宜價格，人們便不斷買不斷掉，心靈卻是空虛的。這是關於『愛』的問題，當你不懂愛，便不懂欣賞和尊敬，又如何懂得愛一件衫呢？Vivienne Westwood曾說”Buy Fewer and Better quality clothes”。地球已重傷，不應再加重它的負擔，也是時候清醒過來，改變我們的mindset，同時也為時裝有愛而付諸行動。」

The post 2<span class="zh">個本地品牌理念</span>：Upcycle<span class="zh">的不只衣物</span>，<span class="zh">還有感情</span> appeared first on MING'S.