是次藏品包括1998年春夏的骨架緊身胸衣，1999年秋冬的coiled corset，估價同樣為25至35萬美金；1996年秋冬Dante系列的荊棘冠冕，估價4至6萬美金；還有設計師特意為好友Isabella Blow及Daphne Guinness打造的首飾。
 
McQueen的生前好友Shaun Leane過去為他的時裝騷創作出不少令人難忘的飾物，Leane的作品超越了一件配飾形態的可能性，同時令它有機會成為一場時裝騷的highlight。Coiled corset，首次突破了傳統珠寶的設計理念，將佩戴在身體局部的飾物演變成「概念時裝」。他說：「我相信這一系列的作品代表了一種前所未有的創作自由。 我希望把它們帶給我的無限靈感和純粹喜悅與世界各地的收藏家、博物館和學院分享。」
 
這些珍貴藏品將出售予博物館、收藏家和普羅大眾。如果我好像Daphne Guinness般有錢就好了，不知道作為McQueen忠粉的她，會否bid返兩件呢？

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中國審醜源遠流長，
直至近代中國人才被教育成審美，
認為醜是不道德，
從此中國人變得庸俗，
不願意接受審醜，
醜變成敵人。

根據鍾阿城的說法，
人的大腦有兩個神經，
一個是喜感神經，
另一個是痛感神經，
直接刺激喜感神經達到喜悅，
太容易，顯得庸俗，
中國人很早已經明白通過刺激痛感神經，
再反射到喜感神經同樣能夠達到喜悅，
這種間接的手法更有詩意，
中國人愛詩意，
所以古代文人放棄了審美，
選擇審醜，
試過不同的素材，最終選擇了墨，
墨很醜，沒有色彩，只有明度，
所以山水畫很難看，但極盡詩意。

在中國古代不缺審醜大師，
徐渭畫牡丹，摒棄色彩，
落筆狂草，不求精緻，
雖然粗服蓬發，仍不掩天姿國色，
倪瓚的秋亭嘉樹圖
毫無透視感，拋棄遠近濃淡之分，
只寫意不求真實，作品脫離世俗，超然于塵世。
八大山人朱耷畫風簡練，禪意淨化，
他們的作品不求審美，
只求表現跌宕起伏的人生和命運的各種悲憤哀怨。

在西方現代同樣有審醜大師，
他身高192CM，體重108KG，
時尚怪咖Leigh Bowery，
他設計衣服，作品從來不賣，
他是一個連鬼才都嫉妒的胖子，
已故設計師Alexander McQueen
2009年秋冬系列裏用了他標誌性香腸唇，
2016年Rick Owens專場偷了他的倒掛金鈎，
Bowery通過自己的身體進行創作，
他穿怪異的服裝和嚇人的妝容，
如皮革乳膠，高底靴，洋娃娃睡衣，
網眼長筒襪，花邊内褲，
他追求的不是表面的美，
更重要是想象力和實驗性，
同樣表現人生和命運的各種悲憤哀怨，
為了表達對主流傳統觀念的不滿，
他打破常規，抗衡到底，
正是他極端的個人風格，
對時尚界一直影響深遠。

Leigh Bowery的戲謔造型，
怪異的外在是否只是一個形式，
形式背後又隱藏著什麼樣的事實，
難道只是嘩眾取寵的閙劇，
羅森黑蘭茲在審醜一書認為，
吸收醜是為了美而不是為了醜，
通過醜的衝擊，
能喚起對美與善的渴望與追求，
審醜的道路上， 東西方走著不一樣的宿命，
中國人從古代審醜走到現代審美，是退步，
西方人從古代審美走到現代審醜，是進步。

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有誰比 Lady Gaga 更懂得 Pay Tribute to designers 的 manner ？當年 McQueen 離去，她身披他的作品演唱，成為了其一經典的 fashion moment 。到了周六  Azzedine Alaïa 逝世，Lady Gaga 隨即披上兩件 Azzedine Alaïa 服飾出席 American Music Awards ，她更寫下感性的說話：我會永遠哀悼我的朋友。他是真正的天才，不單是時尚。 他擁有職業的道德標準。 他慈愛，心中充滿純潔。 當他製作每件作品時，我會敬畏地看著他的手指，像詩歌一樣觸摸布料。 然後，他用自己的雙手，給我們所有的人做飯，然後在桌子上聊幾個小時，他的小狗快樂地嗅著他製作的美味食物。 他的名言永遠是輕描淡寫的，對時尚的重要性和影響力無人能及。 沒有人做到他所做的事。 沒有人知道像他這樣認識女人的身體。 他理應被譽為世界上最偉大的時裝設計師之一…… 我愛你，Azzedine。 我很沮喪，我沒有說再見。 我愛你。

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對於時裝大師們而言，沒有夢想，或許就未有足夠力量支持他們對於設計的狂熱，與不斷突破自己的美學成就。就如繆小姐 Miuccia Prada 所說的：「人們永遠會買衣服，因為衣服讓我們活出夢想。」，而製造夢想的大師們，又如何看待夢想這回事呢？

這是一種生活哲學：實踐。 如果你肯做，就會帶來改變，如果你能改變自己，你也許可以改變世界。－  Vivienne Westwood

人們永遠會買衣服，因為衣服讓我們活出夢想。－ Miuccia Prada

不要渴望名聲，做你應該做的。－ Louise Wilson

保守，就不會有進步。每個人一生都會面對這樣的一個階段：專注於自己深信的事情，不用理會其他人怎樣看。－ Alexander McQueen

我一直都有這個夢想：建立一個真正遍及全球的品牌，這個品牌能表達現代女性的觀點及聲音，同時亦能傳達到每一位女性的心目中。－ Stella McCartney

做掌握自己命運的設計師。你想事情發生，不能靠巧合或運氣， 你要有願景、你要全情投入，最重要是，你要肯發夢。－ Oscar de la Renta

時刻擁抱挑戰，犯錯不打緊，打緊是能否從錯誤中學習，成為向前邁進的一步。－ Yohji Yamamoto

作為時裝設計師，無論何時何刻，都要以作品俘擄所有人的心，令他們繼續支持你的夢想，而這需要無比的信念及勇氣，才能做到。－ Nicolas Ghesquière

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世上沒有人會喜歡被批評，但自從人類懂得思考那天開始，批判已經存在。偉大的莎士比亞、米高安哲奴、貝多芬、莫內和梵谷，他們的作品都曾經遭受批評洗禮。人沒有完美，創作亦然，因為有缺陷和瑕疵，人活在世上才需要去學習，學習如何進步。直到我們踏進棺材之前，每一刻都在學習，而學習批評，學習被批評，都是人生課題。
 

1981年川久保玲和山本耀司首次在巴黎發表系列，巴黎的報章都是負面評價，以「邋遢時尚」和「荒誕」來形容他們的設計。川久保玲的設計更首當其衝，被譏諷為廣島原子彈爆發後的「廣島時尚」。美國媒體則譏諷是向傳統服裝風格的徹底嘲弄。

 
 
時裝界亦一直和批評共存，偉大的Coco Chanel，都曾經被前輩Paul Poiret批評得體無完膚，Yves Saint Laurent、Gianni Versace、Jean Paul Gaultier、Oscar de la Renta、Rei Kawakubo、Alexander McQueen、Alber Elbaz、Stefano Pilati、Riccardo Tisci和Hedi Slimane亦無一倖免，曾經在批評聲中成長。沒有人自出娘胎就懂設計衣服，學會所有知識，當了設計師又怎樣，地位再高的Karl Lagerfeld，也不敢用完美這兩個字來讚美自己的創作，他甚至認為被批評是獲益良多。事實勝於雄辯，批評是對是錯，時間可以見證，用不着張牙舞爪。再多才華，如果連一點批評說話都聽不入耳，別說要成為偉人，恐怕連做人，也成問題。

Alexander McQueen接替John Galliano掌舵Givenchy後的第一個97春夏高訂系列，亦備受批評。完騷後，《Harper’s Bazaar》主編Liz Tilberis在記者面前，面有難色說：「這個系列不夠好，只是一般而已。」而法國報章更不留情地形容譏諷模特兒穿得像Drag Queen，形容Alexander McQueen只是英國一名小流氓，配不起Givenchy。

Gianni Versace在成立個人品牌的初期，其設計風格也備受評擊，尤其是英美兩地時裝界。英國《Vogue》和《Harper’s & Queen》不喜歡他的設計，認為是虛有其表的花招，甚至是只有妓女才會穿著的服裝，《Tatler》更從不報道他的設計。1982年他在美國Dallas展出系列，也被批評得體無完膚，媒體及百貨店買手一致劣評，認為他的設計庸俗，只適宜在夜店出現。

批評不是傳媒專利，設計師與設計師之間也會互相批評。Azzedine Alaïa就曾經批評Karl Lagerfeld只懂模仿Coco Chanel，他說：「我不喜歡他的設計，他的精神和態度，有太多拙劣模仿。他一生從來不會拿起剪刀，這不代表他不偉大，只不過他是屬於另一個制度而已。我們所做的根本不能相提並論。」

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線上不少時裝大師都勇於探索邊界與底線，很多時也絕非第一眼就知必定大紅大紫，但又未必如洪水猛獸般讓人嗤之以鼻，總帶點踩鋼線的快感，不知即將是大紅還是大禍。比較實質的來說，近年由Alessandro Michele帶起的Gucci Nerd、與Moschino的pop-art塑膠潮流，頂多也算是帶給時裝界多一點新意。要說得上真正引起兩極爭論，例如Vetements才算是勇於探索車禍底線的代表人物。除了Demna Gvasalia，還有這三位設計師，也曾為時裝精帶來視覺與思想上的迷離震撼，卻被世人認為是「時裝嘅嘢我識條鐵」災難。

Rick Owens SS16 ；Rick Owens FW15

1. Rick Owens

Rick Owens的runway presentation經常都像行為藝術（Happenings）現場，例如探索女性主義的 SS16 “Cyclops”系列，基本上發佈當日所有人都看到那「人肉包袱」也目瞪口呆，不知作何反應；而外界反應極度強烈，說是強烈，當然包括恥笑。其實靈感源自於母性力量，亦改變了刻板的行show模式，又例如FW15的露鳥裝，至今仍引發衣服功能的討論，因衣服本就為遮蓋敏感部位而生，再也沒有遮蓋功能，衣服又算得上是甚麼？雖然當刻沒太多人明白，Rick Owens的用心與衝擊，很多時浸淫一段時間後，才獲具深度的平反。

Alexender McQueen Jack the Ripper Stalks His Victims；Plato’s Atlantis；Highland Rape

2. Alexander McQueen

Alexander McQueen的設計每次一走上天橋，總讓人有點猶豫，例如在Central Saint Martins MA畢業系列，以惡名昭彰的連環殺手為題，造出”Jack the Ripper Stalks His Victims”系列，更用上真人頭髮縫上外套，”Highland Rape”意識相當大膽而血腥的系列，另有挑戰道德底線的露股低腰褲、至今仍成為經典的SS10 “Plato’s Atlantis”，完全改變對人體想像的創作，當時也被認為是「怪」的代名詞，但當經歷時日，卻成為創新的代表作。

3. John Galliano

John Galliano可以說是挑戰美醜貴賤的設計大師，將Grunge美學向高級訂製服推進，遊走於巴黎的貧富懸殊美學之間。雖然當時被認定係”Distateful”，但卻同樣以此成為一道代表性潮流，例如SS00 “Haute Homeless”高級訂製服系列，以剪裁寬鬆、破洞、報紙print等設計走上巴黎天橋，就連《Times》fashion writer亦言「很難想像有高級訂製服客人用$25,000美金訂一條讓自己看來像流浪者的衣服」。結果？相信大家都看到那時滿街也是流浪者了。

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Hussein Chalayan Spring/ Summer 2007

 
有人說，Hussein Chalayan只是個工程佬，不是時裝設計師。他的設計或許不夠wearable，但是創意卻是非凡的，例如是Table Skirt、LED Dress等等的設計，均為時裝產業製造全新的視野。筆者認為他的設計，功能像Art Pieces般，叫人反思、繼而啟發他人。

Alexander McQueen

 
Alexander McQueen不但是個天材設計師，他還懂得利用層出不窮的手法，表現當季的主題和服飾，叫座上客如踏進他的腦袋般，感受他的奇幻世界。

Viktor & Rolf Haute Couture 1999 fall

 
Viktor & Rolf的Haute Couture系列季季有驚喜。但要數最叫筆者深刻的系列，莫過於1999年秋冬的Russian Doll collection。整個表演只有一名模特兒，但隨着Viktor先生和Rolf先生一件一件地披在模特兒身上，服飾便如俄羅斯娃娃般，一層層地遞增。因此，整個表演只需一名模特兒，便能展示多套服飾。

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Met Gala 正在另一邊廂開爐了！除了緊貼各大媒體，當然包括 MING’S 的現場報導了解現場以外，身在香港的你，跟我們一起盤點歷屆五大經典展覽，幫你望梅止渴！首個以個人設計師身分為主題的時裝展覽，相隔 34 年之後 COMME des GARÇONS 成為第二個以個人為題的設計師。原來當年的 Yves Saint Laurent 先生並不熱衷於舉辦展覽，但當年所籌劃的展覽內容卻是他 25 年的設計生涯，甚至是他的靈魂！Comme 與 Laurent 先生對於展覽同樣抗拒，強調 “It’s a Met show for COMME des GARÇONS, not aCOMME des GARÇONS show at the Met. Compromises were made.”

1996: Christian Dior

 
 
或許有人在想，是否每年的盛會都堅持在 5 月的第一個星期一舉行的嗎？非也！其實只有在 2005 才遵從這個規定，過往都多半是在11月下旬至12月上旬期間舉行，而 2001 開始則選擇在 4 月下旬舉辦。當年 Christian Dior 的展示了不少經典設計，而品牌的創意總監 John Galliano 的設計更是讓人瘋狂著迷的理由。當年戴安娜皇妃更穿上 Galliano 所設計寶藍色蕾絲長裙出席唯一一個晚宴。

2001: Jacqueline Kennedy: The White House Years

 
 
慶祝 Costume Institute 成立的40週年，更是慶祝美國第一夫人 Jacqueline Kennedy Onassis，除了戴安娜皇妃外，甘迺迪夫人的白宮穿著也成為受人矚目的 Style Icon。展覽也是這年遷就改期舉行，展出多款甘迺迪夫人出席多個政治場合的衣著設計，以及她對歷史、文物、藝術的保育工作的相關文件和文物。

2011: Alexander McQueen: Savage Beauty

 
 
2010 年天才設計師 Alexander McQueen 去逝的消息震驚業界，Met 立馬將接下來的一年以 McQueen 為主題，紀念他對時裝過去的偉大貢獻。展覽出 McQueen 不曾面世的驚艷作品，還有標誌性的 “bumster” 褲子、和服外套、“three-point origami” 長禮服等等。當年的入場人次有 661,509 人數更是打破 Met 博物館的入場記錄，成為首個 Costume Institute 最受歡迎的展覽。

2015: China: Through the Looking Glass

 
 
這是讓亞洲最為印象深刻的一場展覽，Met 首次以中國美學對西方時尚的影響為主題，展示出多款以中國文化為靈感的設計從 Paul Poiret、Yves Sainy Laurent 到中國設計師郭培服裝，透露出對傳統東方味道的浪漫及懷舊情懷。同時找來香港導演王家衛參與展覽策劃，務求以中國電影的方式貫穿展覽，首個打破 McQueen 展覽的入場人次，多達815,992 人數。

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川久保玲作品回顧展快將在紐約大都會博物館揭幕，各地粉絲及時裝媒體望穿秋水，就是等待這一日來臨。川久保玲之所以受萬人敬仰，正是因為她對時裝設計有一團火，有一種對創作的執著，對潮流文化的反叛。一個97年春夏系列〝Body Meets Dress, Dress Meets Body〞，翻天覆地，鬼哭神嚎，一件又一件與身體結合的腫瘤時裝，像天地初開，新生命誕生。一切，竟然是來自目睹Gap櫥窗一堆平庸乏味的黑色衣服，因為對創作的固執，所以她憤怒，是怒火令她要來一場驚天動地革命，改變時裝文化。如果川久保玲不會憤怒，COMME des GARÇONS或許不會存在。憤怒比冷漠珍貴，所以，好好珍惜你對世界僅有的一點憤怒。
 
1981年山本耀司和川久保玲在巴黎發表的系列，震撼了整個時裝界，他們的解構主義，乃來自對傳統及美學的反抗。這場anti-fashion運動，是一場顛覆時裝的革命。山本耀司曾經有一段時間想過離開，但後來因為fast fashion的出現令時裝生態扭曲，他感到憤怒，所以選擇留下來，希望以創作力量改變現狀。

Alexander McQueen這個95年秋冬系列〝Highland Rape〞是其經典作，他說是因為見過女人被丈夫虐打至死的邊緣，所以痛恨厭惡女性的人，討厭懦弱。他曾經表示要女人穿上他的設計，都可以令人感到懼怕。但其實McQueen在9歲那年開始，一直被姊姊前夫性侵犯及暴力對待，這童年陰影一直冤魂不散，這股埋藏心裡的憤怒，驅使他創作了這個系列。紐約大都會博物館策展人Andrew Bolton都曾經說，McQueen是用憤怒來做衣服。

Vivienne Westwood和Malcom McLaren於1971年在倫敦Kings Road開設的Let It Rock服飾店，源於她對英國社會制度及政治的不滿，藉著離經叛道的服飾設計，帶領年輕人作出反抗，這股龐克文化牽起了一場時裝革命，至今仍為人津津樂道。

Marc Jacobs因為一個93年春夏系列而被Perry Ellis解僱，雖然這個源於Grunge音樂文化的系列受盡白眼，Perry Ellis拒絕生產，就連Kurt Cobain及Courtney Love都將Marc Jacobs送給他們的showpiece一把火燒掉。但時至今日，這個系列依然是Marc Jacobs最喜歡，最感到自豪，他解釋是因為那一刻，初次跟隨自己本能感覺而去抗衡傳統制度。

Rick Owens喜歡破舊立新，他討厭時裝界嚴苛地為審美觀定立標準，他藉著服飾設計及形象視覺創作屬於他自己的另類美學，就是要革新。因為他討厭傳統運動鞋，所以才創作了大受歡迎的Geobasket黑白高筒運動鞋，來抗衡傳統運動鞋設計。

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Calvin Klein

Calvin Klein是Marketing奇才相信已街知巷聞，初創牌就以獨門中性氛圍與極簡主義令品牌成為現今的國際時尚王國，佢並非天生富二代，最初為儲錢開店，不停四處打工更曾在父親雜貨店做店員。
 
生於1942年美國紐約的時裝設計師Calvin Klein，曾就讀美術專業高校(High School of Art and Design)，學生時期已對服裝設計產生濃厚興趣，自修時裝設計與縫紉技巧，希望成立自己的服裝品牌。在籌措資金時，除了在不同的服裝生產商與小店工作，更到父親的雜貨店工作賺取微薄薪金，最終於實現品牌夢。

Alexander McQueen

Lee Alexander McQueen被譽為超現實暗黑鬼才，但佢亦唔係一夜成名，曾經歷過窮困只剩才華，全憑伯樂時裝編輯Isabella Blow購下整個畢業系列，以及出資提供工作室與宿舍，最後才成為偉大的當代時裝設計師。
 
生於1969年倫敦的Lee Alexander McQueen，3歲已愛繪畫時裝，年紀稍長就為三位親姊縫裙，16歲輟學做裁縫學徙。當年由倫敦意大利兩邊跑當學徒，最後落戶聖馬丁藝術與設計學院擔任導師。機緣巧合之下被所長鼓勵讀設計，一邊執教一邊讀碩士。畢業系列被時裝界名人Isabella Blow整套購入，並提供工作室、住宿及創牌協助，最後才成為當代其中一位最偉大的時裝設計師。

Ralph Lauren

Ralph Lauren原名為Ralph Lipschitz，與猶太籍移民父母居於紐約Bronx區，他年少時十分貧困，唯一可以逃離家境現實的，就是到戲院看荷里活電影並想像自己是Gary Cooper和Cary Grant等男主角。經歷多年被身邊孩子取笑與欺凌、以及從軍之後，他到了紐約Brooks Brothers當文員，他看過第一個馬球球賽後，決定以馬球為靈感設立自己的品牌。他只有高校畢業文憑和數堂商業課，憑着自信與微薄的積蓄，首年已賺取五十萬美金，而他至少已是身家擁達七百億的成功時裝設計師與商業家。

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半個世紀後的今日，時裝界充斥各種批判聲，某某設計師嘩眾取寵，某某設計師抄襲，某某設計師只懂不斷重施故技。是人的眼光變得狹窄而產生bias？抑或時裝設計在潮流文化巨輪擠壓早已經血肉模糊。我認同，創作是應該不受束縛，但過於放縱，其實已經overdose，對整個時裝設計生態都非常危險，連鎖效應，物以類聚，當一切已成定局，已經不能回頭。或者有人從不稀罕懷緬過去，懷念昔日的時裝設計，但我會。經典是永垂不朽，流芳百世，數十年甚至一百年後仍有人拿來歌頌。誰是誰非，時間都會證明一切。但願今日被歌頌的設計師和品牌，在數十年後，也可以像Christian Dior、Yves Saint Laurent、Martin Margiela、Helmut Lang或Alexander McQueen，會成為不朽經典。
 
就連Kate Moss都視之為style icon的Tina Chow，她對昔日大師設計的熱情，在時裝界人所皆知。她的收藏，每一件都可以放入博物館。她對自己的狂熱，曾經這樣說：「去追隨並向真誠的工藝作出奉獻致敬，才是人生和衣服的唯一價值。」

聖羅蘭於1966年創作的Le Smoking，已經被歌頌了50年。相信在我百年歸老後，他依然會被一直懷念。

懷緬過去並不是思想落後，不思進取，相反，是一種學習，學習前人如何和身體及衣服溝通。

對於現今被熱捧的設計師及品牌，我已經不懂評價，但我相信時間會證明一切。

想證明那位設計師的設計有多重要，20年後再打開你的衣櫃，看看誰的設計仍在吧。

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