相信不少人都知道紡織業是全球第二大污染行業，僅次於石油業，一件成衣從零開始每個工序都幾乎威脅着地球的健康，因此品牌、廠商及消費者都責無旁貸要保護我們的家園。近年品牌對永續發展議題都特別關注，好消息是日前由哥本哈根時裝峰會旗下組織全球時裝議題（Global Fashion Agenda），與64個品牌包括Kering集團（Gucci、Saint Laurent及Balenciaga的母公司）、H&M、Zara和Reformation等簽定協議，承諾在2020年前，達成增添可持續設計、服裝收集以及再利用和再生紡織品使用的目標，致力維護地球環境，減少污染。全球時裝議題在上年的哥本哈根時裝峰會中提交了一份為時裝界把脈的報告，直指若以100分為滿分，在環保議題上時裝業只有32分。
 
根據該組織，它們定立了4個即時行動計劃去加速循環的生產模式（Circular Fashion System），包括：
 
（1）實施可循環性設計戰略
（2）增加舊衣回收的數量
（3）增加舊衣銷售數量
（4）增加服裝由回收紡織纖維製造的成分
 
對於消費者來說，我們很難想像簽定的協議成效有多大，但至少我們知道某品牌為了永續發展議題而作出努力。另一方面，如果你知道以$7000買回來的Gucci T恤是以舊衣回收得來纖維製造，你又會介意嗎？

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有人的地方，就有垃圾，地球資源過度消耗與環境污染，從來都是「人」製造出來的問題。是製造者，消費者也好，都是禍害根源。與其聲討fast fashion為禍人間，倒不如問自己是否問心無愧。過度生產固然罪無可恕，但過度消費更是罪加一等。每件衣服，手工質料再差，都有其生命，他在何時壽終正寢，視乎是消費者如何看待地球資源。不重視的人，就算有一點污漬的Chanel也會被遺棄，重視的人，再殘舊的衣服也會拿來穿。在你手上的每一件衣服，當你嫌棄他的時候，究竟是因為「不能穿」，抑或因為「不想穿」，這是我們都市人最值得反思的問題。由儉入奢易，由奢入儉難，因為一點瑕疵而禠奪衣服生命的人，其實跟產量過剩而拿去燒毀的生產商又有何分別。如果要這樣對待衣服，他的生命也太低賤了。

Vivienne Westwood一直在提倡〝buy less、choose well、make it last〞的消費模式，而我認為〝make it last〞最為重要，但知易行難，又有幾多人可以做到。

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Stella 回憶起 2001年建立個人品牌時，每個人都質疑一個奢侈時尚品牌如何可以在不用動物皮革的情況下，來維持生意。Stella 努力在設計上用功和在物料上開發，使用家愛上她的產品，今時今日已經沒有人質疑，或在意 Stella 的產品是否用了真皮。設計對 Stella 而言，永遠放在首位，因為她不希望買家買了回去的東西，最終不使用掉到堆填區。

今年較早時間，Gucci 宣佈將於2018年中全面停止使用 fur 物料，Stella 回憶起 17年曾經與 Tom Ford （當時的Gucci 設計師）討論此問題。彼時 Tom Ford 邀請 Stella 到 Gucci 工作，並答應 Stella 會為她讓Gucci 停用皮草，但 Stella 卻說自己連皮革也不能用︰「Tom 擁有最細緻的眼睛，他也來過看我的 show，但他竟然看不出我的產品其實不是皮。」

除了皮革，  Stella McCartney 的研發部門更正在研究非殘忍的製絲方法，在不必殺害蠶的情況下，在實驗室培植出蠶絲。此外，Stella McCartney 也是唯一一間採用可持續發展樹林的 viscose 的奢侈品牌。「用少些水，用少些能源、更有效率地運用地球資源，才是時裝的未來。」希望更多時裝設計師向 Stella McCartney學習，令時尚少一點浪費的原罪。

SOURCE: Vogue uk

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​可持續發展的時裝品牌，大多來自歐美，很少聽到有亞洲出品的牌子，通常只是聯乘系列，或以個人名義製作的量產型升級服務，因為暫時未有完美的方法能做到成本低、產量高，因此若然打正可持續發展為旗號的品牌，除了要有更多的冒險精神，也要有一份保護環境的正義感。本土新晉品牌BYT看準回收和升級再造市場的潛力，品牌的時代使命及道德時裝的價值，不但環保，也講貿易公平，良心工廠。今年首個系列已空降香港連卡佛及紐約Barneys，在高端時裝店上展示他們的信念和創意。
 
創新者，除了勇氣，也要有眼光。別以為香港做時裝難，事實上可能是近水樓檯！全球超過五成的紡織業生產都在中國發生，一年生產800億米紡織品，生產既多，自然廢料亦多，單以紡織廢料計高達920噸一年，當中不少是俗稱＂未落地＂的布匹，也有因種種原因無法銷售的貨品，也是deadstock，BYT的系列就是利用這種全新的”紡織廢料”去創作。BYT的主腦是Redress的創辦人Christian Dean，她憑着舉辦可持續發展時裝比賽及教育新一代設計師的多年經驗，促使她看準了策動改變的時機：「過去十年以來，我們見證了可持續發展時裝的重大轉變，無論是行內的生產商或是消費者，對這方面的認知及能力都愈來愈多。我們的大本營在香港，鄰近中國，這是一個關鍵的位置去推動改變，可說是世界時裝生產力的「電力總部」，最多的衣服就在附近生產，也是紡織物廢料堆積的中心點，同時意味着升級再造系列的原材料近在咫尺！」除了環保時，她對於生產工人被剝削的情況感到痛心，因此她決意成立品牌，確實地推動可持續發續時裝，並將之形容為「新生活方式的代碼」。

今次BYT推出的系列，邀請了兩位年輕設計師主理：Kevin Germanier（圖左）及朱承康（圖右），Kevin於今年畢業於Central Saint Martins，他曾為上海灘設計升級再造系列；朱承康則於兩年前畢業於香港理工大學，獲2014/15年度「衣酷適再生時尚設計」第二名獎項，為香港朗廷酒店設計環保制服：「我經常看見製造成衣的過程和接觸棄置的物料。眼見我喜愛的時裝傷害環境，叫我不禁反思時裝設計師的角色和責任。」朱承康說。

名為開拓者Trailblazer的系列，主要以外套為重點的升級再造系列，全部均採用優質及高級的紡織品用餘物料，從一個碳排放量的角度來分析的話，比起使用全新的布料，由原材料到工廠來計算後，共節省了六成的碳排放量，大約相等於在堆田區傾倒一萬四千八百八十二個膠樽。
 
除了具備環保及減廢的實用性，整個系列最吸引的地方，還是它的設計本身。「最初的設計靈感來自多年前我們在一個二手衫的集散地，找到一件平凡的外衣，但在我們創意的升級改造下變成獨一無二的款式，是創意和心血為舊衣增值，我們將重新詮釋所謂的「不尋常」，最終希望找到知音，找到一個可行的方法，使這些衣服重見天日。」Kevin說。怪不得Trailblazer外衣看起來不過是尋常百姓家的款式，有傳統西裝blazer 、乾濕褸trench、騎士夾克biker  jacket等款式，仔細一看卻見獨特剪裁，背部鏤空間條的設計，less is more，在經典的輪廓款式中加添了玩味，有黑色、象牙白、千鳥格圖案、間條等變奏，最特別的一套是在騎士夾克的輪廓下，換上了優雅斯文的粗花呢（tweed) ，形成強烈對比。

BYT除了關注環保的問題，同時也看重公平貿易、道德生產的信念，中國有十萬間以上的製衣生產商，粗略估計約有八千萬工人從事製衣業，當中佔了八成都是女性，他們決心環保外，也決心捍衞工人的自由及待遇。
 
這個系列與一間名為TAL APPAREL的製衣廠合作，廠房設在中國，在香港則有辦公室，這製衣廠強調可持續發展生產，注重環保、減廢及循環再用。BYT為了令系列更有說服力，他們連生產商的名字也公開透靈，這是時裝界中甚為罕見的，透明度之高，令顧客更信任他們能公平地對待製衣工人。
 
BYT經常到訪這間製衣廠的生產廠房，「在我們頻密的探訪下，對了解這廠房起了關鍵的作用，我們甚至會在製衣廠的宿舎住上幾天，與他們的製衣工人一起吃飯，我與他們的緊密聯繫，可靠的關係，他們會分享可持續性路線圖的發展，熱情好客，所以我們感到非常目在，也很自豪，因為我們知道這種製衣廠的工人在合理的環境下工作，得到尊重。」Christian說。
 
事實上，這間製衣廠與BYT的姊妹公司Redress一直緊密合作，Redress的參賽者經常到廠觀摩及學習工業規模的環保處理程序，例如廠房會將用餘的布碎收集、修剪及製作成拖地棒，或是用作抺油用的清潔工具，都是一些降級再造的環保想法。
 

本地新晉品牌看準升級再造市場的潛力，在傳統經典服飾上發揮創意，鏤空細節是品牌的特色，剛在香港連卡佛及紐約Barneys上架。

 
 
BYT其實不止是一個環保品牌，它同時也包涵一種愛惜時裝的生活態度，因此亦提及售後衣服護理的概念，它認為清洗衣服時建議採用最少的步驟，甚至不用整件拿去洗，可以是以清刷方式刷去重點的污漬部位，如果情非得已要乾洗，也要選擇對環境傷害最少的乾洗方式。
 
再者，他們雖然是從各大品牌的deadstock中採購，但他們強調從來不熱中於與其他買家競爭那些deadstock 或剩餘物質，因為他們的終極目的就是減廢，如果那些物質有其他買家想要，他們非常樂意拱手相讓以免浪費。「我們的信念是想減少浪費，而不是為了浪費資源而競爭！我們的信念是沒有廢料會真正變成廢料──除非它真的被廢棄。
 
這個品牌的每個系列，將以不同的設計師主理，因此它既是一個品牌，同時也是一個平台，匯聚了各方面對環保時裝都有抱負的人材，也集合了目前各界最具前瞻性的視野，加上品牌系列的誕生是希望減少紡織業的浪費，所以在生產過程中，他們絕不會漂染，以減少化學污染。此外，在正常情況下雖然不設refund服務，竟然還非常鼓勵本地的顧客去YEECHOO租借店租借BYT的衣服，並非常細心地囑咐海外顧客則不要租借，以免增加運輸時的碳排放量！

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數月前訪問一位本地設計師，他說現在的時裝學校幾乎都將可持續發展的概念加入時裝課程中，因為環保已經是逼在所有人類眉睫的問題。在時裝界，連藝術策展的層面，也對可持續發展概念感到重要。倫敦Victoria and Albert Museum近日宣佈，將於明年4月起舉辦《Fashioned from Nature》的主題展，探討時裝設計師在環境保護問題上的論述。
 
展覽追溯17世紀至今的時尚與大自然的關係，展覽不拘一格，並非只有採用環保物料的時裝作品才會入選，而是糅合了優美的關於自然的時尚設計和環保設計。例子包括去年紐約Met Gala上，Emma Watson一套Calvin Klein設計的以塑膠瓶循環再造而成的兩用晚宴裙（褲），其他品牌包括Dior、Dries Van Noten等。當然展覽焦點還有最關心社會的Vivienne Westwood，以及一直提升公眾對紡織工業污染問題意識的示威組織Fashion Revolution。除了教大眾反思的爭議性服裝作品外，展覽也包括了像以魚骨製作的束胸衣（corset）這種已經曾經採用，但今天已經被淘汰的非環保衣物。

展期︰2018年4月21日 – 2019年11月27日
地址： Cromwell Rd, Knightsbridge, London SW7 2RL英國

以塑膠瓶循環再造而成的Calvin Klein設計的兩用晚宴裙（褲）

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近年永續時裝的風潮愈吹愈盛，一些以 vegan leather（純素皮革）為號召的品牌相繼出現，多來自英國、歐美、加拿大。Vegan leather，顧名思義，就是素皮，即是不帶任何動物足迹的皮革。身在香港，你可能很難想像這一片vegan leather品牌的風潮，事實上在尊重動物權益的歐美地區，vegan leather的出現，背後都只有一個原因：「己所不欲，勿施於……牠、牠、牠和牠」，你總會看過一些殘害動物的短片：「將化妝品滴在兔子眼睛或綻開的血肉傷口上，看看有何生理反應；又或生剝淙熊皮。」正正出於這一種別為了美麗而殘害動物的原因，vegan leather打正旗號「愛動物」，也比謀取利潤更加重要，也賺得更多，可惜香港人對vegan leather的認識少之又少，甚至有人誤以為用vegan leather便等於環保，因此出現不少品牌斷章取義、借題發揮，吹噓vegan leather有多環保。因此，我們也必須認識一下vegan leather，又應該怎樣選擇、判斷它。

4 concepts you have to clarify

認識一下美麗背後的真相，什麼是真環保，什麼是偽永續，是時候認真一下看看自己的衣櫃了！

1. Vegan leather的定義是什麼？

簡單來說，就是沒有動物足迹的皮革便可稱為純素皮革（vegan leather) ，何謂動物足迹？舉例來說，如果有人發明了用雞蛋或羊毛來造皮，就算過程保證動物獲帝王級享受、沒有被宰殺，這產品也絕對稱不上是vegan leather，換之言，過程絕對不容有任何動物參與、或有動物測試的過程。

2. 膠的人造皮是vegan leather，哪豈不破壞環境？

Vegan leather絕對是animal friendly，但不保證eco-friendly，若能兩者兼備，是bonus。膠的人造皮是以聚氯乙烯（polyvinyl chloride/PVC）、聚氨酯（polyurethane/PU）、紡織複合纖維（textile-polymer composite microfibers）製成，直接了當地說，就是以石油製造的東西，生產過程中釋出大量化學有害物質，成溫室氣體的第一元兇。

近年，出產vegan leather的品牌逐漸以較為eco-friendly的方法生產，甚至放棄膠物料，轉而使用植物製作的皮革，例如菠蘿皮。目前實驗室也研發出以菇、綠茶、糖、葡萄製成的仿皮，正有待進一步擴大使用範圍及規模。

3. 既然膠的vegan leather 破壞環境，我倒不如使用牛皮、羊皮；反正生物可降解，百分百環保！

啱一半，錯一半。首先，vegan leather有很多種，若以石油製造的膠vegan leather與動物皮革比較，從生物可降解的角度，確是膠造的vegan leather對環境更有害，所以我會叫大家少用膠vegan leather（可悲的是市面上可購得的vegan leather充斥着這些傷害環境的膠皮），但是也別忽略畜牧業對環境的禍害，自2006年聯合國發表一份報告指畜牧業釋放的二氧化碳佔了全球溫室氣體的15％，比運輸業還要高出2％，還未計算因畜牧業而導致土地沙漠化等問題。豬牛羊比汽車，原來更會破壞大氣層。

4. 小心vegan leather的語言偽術陷阱

除了避免使用石油製品的vegan leather，一些品牌標榜以回收膠物料（如膠樽、車肽、尼龍等）製作產品，但可能只佔不到5%，因此要認清楚標籤，或是官網會有具體而詳細的解說，而不是籠統地說環保回收物料製成，較為理想的品牌會標明產品是哪一個部分由回收物料製成，並寫明佔有幾多個百分點。另外也有些品牌強調自己使用較環保的PU，因PU釋出的溫室氣體比PVC少，雖然說的是事實，但邏輯上還是不盡不實的。

Vegan leather made by… what ?

石油：PVC及PU膠皮
永續精神：* （5星為最高）
皮革像真度：*****

樹皮：水松皮
永續精神：***
皮革像真度：*

菠蘿：Pinetax菠蘿皮
永續精神：*****
皮革像真度：****

菇：菇皮
永續精神：*****
皮革像真度：***

提子：提子皮
永續精神：*****
皮革像真度：（未公布）

糖＋綠茶＋益菌：糖茶皮
永續精神：****
皮革像真度：**

其他：藤製品、木製品、紙張，如草帽、藤籃、木鞋底、木造的腕錶帶都有，均有人稱之為vegan leather，但完全不像動物皮革，只是以用途作定義。

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每年我至少有兩次乖乖地把金錢進貢俾H&M：（1）設計師聯乘系列，（2） Conscious Exclusive系列。
 
日前 Conscious Exclusive 開售，店舖早上 10 時 30 分開門我就到達搶購（反而我從未排隊買過設計師聯乘系列！）　雖然該系列唔似得設計師聯乘系列那般受人注視而要排隊，但因為其款式比其他設計都漂亮和 high fashion，所以開售當日 end of day 靚款通常都賣得七七八八或者斷 size。
 
Conscious Exclusive 是品牌每年推出的綠色系列，以再循環海岸廢料製成的聚酯纖維製造。原來 H&M 是全球其中一個最大的再循環聚酯纖維用家及有機棉買家。

H&M Conscious Exclusive荷葉邊半截裙 ＄699

 
今次我買了兩件恤衫、一件背心和一條半截裙，埋單二千幾蚊。特別喜歡這條混絲荷葉邊半截裙。其實我從未擁有過一條如此女性化的半截裙，我被裙上充滿藝術感的圖案吸引，加上布料是光滑的混絲絹面，成件事加埋有點 Dries Van Noten！同事 K 亦問我：「咁靚嘅條裙，Dries 嚟㗎？」哈哈……

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我只想創作

 
「人不停浪費地球資源，可否嘗試去欣賞一些用過的東西，盡量減少浪費？」97年，Lennon畢業於理工大學，即找到一份設計師工作，甫一返工，同事遞上日本雜誌一大疊，本本被剪到一個二個窿，不是用來參考，是照”doub”！「點呀！咁樣架！老闆說：『你直接剪個款去造，試乜鬼新效果？！』。」經歷冧市，轉戰男裝，一樣沒好結果，人家設計師去了英國深造三個月，才請他去「攝」期。「我讀完設計，點解要咁？」
 
皇天不負有心人，兩年後，Lennon認識了「好貪靚的」髮型師Kin，為對方造了一件兩個膊頭會飛起的外套，「他被陳小春看見，對方說：『嘩！你似artist多過我啦！』我第一次知道，原來造一件衫，可以fulfill到穿衣者心情之餘，其他人也會受到影響。」當時日本流行改造vintage，啟發了他們。「用vintage是時勢所迫。市場上，時裝設計師多到不得了，凡人摸過一件衫，也叫自己做fashion designer，我更加需要個人特色。「曾經有客人問：『你件衫是舊衫？即是死人穿的囉？』這樣問，究竟是什麼心態？！我回話：『這個人應該唔會穿着這件衫去死吧！』歐美vintage，釘珠手工好到不得了，揭起招牌，寫住”made in Hong Kong”；以前，用玻璃珠造衫，今日則用膠珠。我造衫時，最想教育客人，這皆是值得留低的東西。」試過打工，試過創作，兜兜轉轉，也不及改造vintage，曲線出售自己天份和頭腦的滿足感大。「時裝某程度上就是推人買新東西，但買的同時，也可以繼續保留舊物吧。」

太興燒味的良心啟示

 
多年來，二人已將眼光轉移至中國內地。內地人的穿衣膽量，要比香港人厲害百倍，「我貪贏，客人穿着我件衫行出來，唔會輸，你夠薑穿上身，就一定會贏。我好鍾意這份滿足感。」
 
坐在一旁的Kin搬出最近上網買回來的一堆堆vintage配飾，有二十年代模特兒刺繡、墨西哥幻彩鐵片、大型十字繡橫額等等，Lennon說：「我們沒upcycling想法，資本主義本就是浪費嘛！我也要做生意，不過，造完一件衫，會否有人願意收藏，將之用得最長時間呢？造衫時，我們盡量讓人有這種想法。」
 
工作室樓下一間太興，每日得要賣出二百五十個餐，才僅僅夠交三十萬租，現在，香港窮得只剩下跑數了！「一餐飯，對方用心煮，你食得開心，這是spirit。香港地，什麼都是成本，每日要搵二百五十個人回來做生意，這樣毫無樂趣，也等於浪費。」看着他們滿牆滿地的衣衫配飾，隨手拿起也是資源，也是成本，憑着這些舊的材料，未來仍有很多新的可能性有待發掘，「我鍾意造衫，是因為衫本身有靈魂。」

不願「同流合污」

 
在時裝圈打滾了二十年，Toby做過雜誌編輯，也曾於agnès b.做過四年產品發展經理，談到心路歷程，「我曾對時裝界充滿憧憬，工作多年，始發現一件件製成品竟是破壞環境的元凶之一！每天在趕delivery，價錢競爭……很迷失！內心一直反問自己，辛苦何價？索性把心一橫，13年辭去工作，並成立Lastbutnotleast，專做upcycling服裝。」顧名思義，品牌是「最後但非最不重要」的意思，衣櫃裏，沒有沒價值的衣服，改造一下，它便重生，「一次巴黎公幹去Colette看書，看到一本關於Andrea Crews的書，他是一名設計師，愛將牀單或地毯改造成服裝，就是這樣，我學到upcycling一字。回家後，我便試將衣服改造，既滿足一己換style的慾望，卻沒有增加衣服數量。」香港人對upcycling沒太大了解，總覺得，環保等於放棄扮靚，「不踏出第一步，思想永遠無法改變。」

懂得愛‧懂得珍惜

 
將牛仔褲變外套、背心造頭巾、外套改為腰帶……創意背後，Toby也不是只鬧着玩而已。「要將一條褲變成一件衫，需用上立體裁剪的技術。」讀書時，只學平面剪裁，「曾四出尋找資深師傅幫忙，可惜大部份只識改衫，我唯有自己邊做邊學。」
 
鐵柱磨成針，現在，不少人前來要求將母親的晚裝改成自己結婚用、老公恤衫改成孕婦裝、vintage改成婚紗……等等，每件作品均充滿感情、別具意義和祝福。Toby說：「我會竭力保留衣服原有的亮點，只在輪廓上作出修改，除非客人要求magical的變化，才會將之改頭換面。其實，我比較着重timeless設計，所謂『潮流』，只是腰線高低或膊頭闊窄而已，現在講求個性化，設計要將客人個性和潮流融合一起。」
 
經營自家品牌，絕不比打工仔時代省力，然而，工作情質卻比前有意義得多，辛苦也是值得的。最令Toby難忘的合作企劃，大概就是她跟本地時裝店「小時光」的”Bridal Series” 和 “New Age Femininity”，前者將off-season服裝改成婚紗，後者則把五十年代vintage拆解再重造。「透過upcycling工作，我更能體會到城市人的心理問題，大家追求認同感，加上fast fashion便宜價格，人們便不斷買不斷掉，心靈卻是空虛的。這是關於『愛』的問題，當你不懂愛，便不懂欣賞和尊敬，又如何懂得愛一件衫呢？Vivienne Westwood曾說”Buy Fewer and Better quality clothes”。地球已重傷，不應再加重它的負擔，也是時候清醒過來，改變我們的mindset，同時也為時裝有愛而付諸行動。」

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