根據 《WWD》 的報導指出，Hedi Slimane 將於二月一日正式加入LVMH，成為 Céline 的藝術、創意及形象總監，首個系列將會於九月的巴黎時裝周發布，屆時 Hedi 將會引領品牌走進新時代，更會引入男裝、高訂設計及香水產品，不少粉絲感到熱烈期待。

Slimane 在任 Dior Homme 的七年期間除了為時裝界帶來不少精彩的設計，更鞏固了自己的聲譽，為多年來的男裝剪裁寫上新定義，帶來重大的影響。2012 年，他接任 Yves Saint Laurent 創意總監一職後， 重燃品牌的靈魂。相信這次他接任Céline 創意總監一職，將會引領我們走進一個新時代。

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當然是假設你個名都值幾文錢的時候才問？
 
是的，原來除了「賣藝」「賣身」，還有「賣名」。
 
由於這個問題聯想甚多，我重組一下，再問清楚一點： 你是個有Fans 的設計師，名字有價，某天某大財團出天價收購你的同名品牌，條件不只要你繼續在這家公司返工，還要「買斷」你個名，他日老闆不要你了，你連你自己的名字都帶不走（是的，就是那個你父母賜給你本 以為可以擁有一生的名字）。NOT NEGOTIABLE ！
 
咁，你賣唔賣呀？
 

(左至右) John Galliano、Jil Sander、Romeo Gigli

賣了的慘劇一

 
是的，我唔賣！好彩我出世得遲，見識過賣咗之後有可能發生的各種慘劇，否則咁好的 offer，又有機會又有支票，好難唔心郁。
 
但真的把個朵賣了給別人，有兩個我非常頂唔順的「潛在下場」。
 
第一是「你離開公司後不能再用自己的名字搵食」，就算你自尊不高，情況也會很古怪吧。
 
當年 Romeo Gigli 被人告到離開自己創立的同名品牌，從此不可以用自己名字另起爐灶，結果 Romeo Gigli 明明生勾勾，但 Romeo Gigli 這個牌子則不是 Romeo Gigli 在設計的， 如果 Romeo Gigli 要再設計服裝搵食，則一定要改過另外一個牌子名，或者佢本人改過另一 個藝名化名，總之條line不可以再叫返 Romeo Gigli，甚至 XXX by Romeo Gigli 都唔得，只 可以令人知道是他在背後設計的，但註冊名字和 logo 則絕不可以碰這 10 個字母的組合。
 
同類因為不歡而散而被「奪名」的慘案 其實還真不少，近的有不是 John Galliano 設計的 John Galliano，遠的還有不是 Jil Sander 設計的 Jil Sander。
 
後者更「搞笑」的是，離開後 Jil Sander 有回去過自己的品牌工作了一段短時間，後來還是頂不順再 exit，有點似已經釘蓋的鬼魂太戀棧人世間，靈魂硬要短暫返回自己的肉身 「還陽」一陣。
 

（左至右）Helmut Lang FW2001、SS2005、SS2004 by Helmut Lang

Helmut Lang SS18 by Shayne Oliver

賣了的慘劇二

 
玫瑰不叫玫瑰，仍然可以芬芳，所以有天我要是真的被驅逐出自己的名字，我都有安慰自己的講法。
 
但莎士比亞都氹我唔掂的是，玫瑰的名字被搶也就算了，新主人把它送了給屎，從此情人節男人打電話去訂，送到女人家的竟是12篤冤崩爛臭，試問阿原裝 Rose 顏面何存？
 
是的，我不怕開名，我是看到 Hood By Air 的 Shayne Oliver 打着 Helmut Lang 名義搞了一批自以為盡得大師神髓的恐怖衣服出來， 才嬲到寫這一篇的！當然，更要批評的其實是現在持有Helmut Lang這個的公司和其 CEO 啦！
 
好吧，就算新的接任人沒有把我的品牌做核突了，比如商業上超級成功吐氣揚眉的 Demna Gvasalia for Balenciaga，好多人讚靚甚至青出於藍的 Hedi Slimane for YSL（和之前的 Dior Homme），只要風格上其實並不傳承，其實名字的主人又會不會介意呢？
 
換了是我，我估我是「唔太想的」。
 

Silvia Fendi & Karl Lagerfeld

人死可不可以不留名？

 
或者你會馬上「唓」我，咁其實而家 絕大部分名牌都是「主人留名，由後輩接手經營」的 case， 比如 LV、Dior、Chanel、 Hermès、Lanvin、Balmain、Fendi、 Givenchy……根本普遍到爆，所以也不必介意吧？
 
你問我我會說，如果是自己子孫接管，無論後話如何也真是好好歹歹打死無怨，但如果被賣盤了由陌生人接管，自己再無權干預他們在你的名字下幹什麼的話，我還是寧可自己的牌子，在我收山或死去那一天一齊「摺埋」，雖然王朝無以為繼，但成了絕響至少換到可惜，而且當你在世時如果真的做得夠好，消失的品牌只會升格神話直送妙詩淫，再不用擔心苦苦建立的商標被人整衰。
 
所謂「人死留名」，其實是留事蹟留作品便足夠了， 不一定要把招牌 license franchise 給財團開滿全球才算留芳百世吧， 萬一所託非人，遺臭萬年也未嘗不可能呀 大佬！
 
想深一層，其實我也不知道「離開後把名字賣給別人」還是「一退即收」這兩種人，哪個更自戀？哪個更自愛？
 
人各有志，無好無壞，也沒有結論，但至少提提你，原來還有「不賣名字」這個選項而已。

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The Young Girls of Rochefort (1967)︰與親生姐姐Françoise Dorléac共演一對孖生姊妹，粉紅、鮮黃、淡紫、純白等極難襯的少女裝都被她們倆配成（難得地）不討厭的姊妹裝。

積葵丹美鏡頭下的粉色系少女

嘉芙蓮丹露在國際影壇嶄露頭角就是積葵丹美（Jacques Demy）導演的兩部音樂電影，1964年的《秋水伊人》（The Umbrellas of Cherbourg，直譯《雪堡雨傘》）和1967年的《柳媚花嬌》（The Young Girls of Rochefort）。少女時代的她穿上一套套粉色系的戲服，加上極度風格化的美術佈景（猶如現時的Gucci店內裝潢），至今已成唯美派經典。甜美又會唱歌的法國少女形象是丹露第一個時尚階段，令人眼睛像吃棉花糖，值得所有愛pastel color的時裝人參考參考。雖然兩片服飾不是時裝界名師出手，但卻無撰它們在美藝人、時裝人心目中的地位。

The Umbrellas of Cherbourg (1964)︰蝴蝶結紮高馬尾髮型、trench coat還有襯埋牆紙的大肚裙。

與聖羅蘭互相啟發　成就電影ｘ時尚經典

除了演出作品豐富（幾乎所有藝術片導演都找她合作），丹露的私生活也十分精彩。馬斯杜安尼（Marcello Mastroianni）之外，她最著名的戀人是六十年代星級攝影師David Bailey（即《Blow-Up》影射那個風流攝影師）。話說友人介紹丹露給剛失戀的Bailey認識，Bailey嫌丹露「娘」（「她像個洋娃娃，而且衣著令人不敢恭維」），把丹露送到YSL處改造。結果，Bailey跟丹露的一段情亂七八糟，丹露和聖羅蘭卻建立了一生互相扶持的友誼（1966年Saint Laurent 首間rive gauche成衣店開幕時，丹露是首位顧客），還有成就了多套大師為第一美人度身訂造的電影造型（最初是丹露建議的）︰《青樓紅杏》（又名《白日美人》，Belle de Jour）、《蛇蠍夜合花》（Mississippi Mermaid）和《血魔》（The Hunger）。九十年代Prada大翻身，靠的都是《青樓紅杏》的幾個懷舊造型︰孖襟軍裝外套、白領小黑裙、米色裇衫裙、還有Roger Vivier矮踭鞋。經過短短數年聖羅蘭的打造，丹露由本來只是美得像洋娃娃的女演員，蛻變成高貴、性感、stylish的法式時尚女星。不像柯德莉夏萍般pop，反而顯得更有味道。

Belle de Jour (1967)︰在布紐爾（Luis Buñuel）的超現實S&M意識電影中，Yves Saint Laurent那些布爾喬亞到極點的優雅少婦服裝與女主角以賣淫解決壓抑的性格形成絕佳對比。

Mississippi Mermaid (1969)，杜魯福（François Truffaut）的懸疑愛情經典，Yves Saint Laurent為這位「密西西比號女妖」換上一套套風情萬種的戲服

The Hunger (1983)︰與David Bowie合演的《血魔》是著名恐怖cult片，Yves Saint Laurent設計了一系列以黑、金色為主調的戲服給步入中年的丹露，配合令人不寒而慄的劇情和氣氛。

數十年的互相支持的YSL與Catherine Deneuve；Catherine Deneuve 2008年出席聖羅蘭的葬禮。

從影六十年來打扮一絲不苟　近年常穿Louis Vuitton、Saint Laurent

從影六十年以來，嘉芙蓮丹露幾乎每年都有演出作品，在世界影壇女星之中絕無僅有。當然，今年已經74歲的她早已經遠離風華正茂的日子，但卻能把艷麗一詞帶到7字頭！沒有醫學美容、沒有地獄式減肥、沒有強裝年輕，每次出現仍然打扮得一絲不苟的丹露，正是法國女人代表（別國女星只會把美貌用來揍物質享受，她卻視為藝術通行證，什麼前衛電影都敢於嘗試）。近年，她出席重要場合常穿Nicolas Ghesquière的Louis Vuitton和Hedi Slimane的Saint Laurent。雖說是贊助，但不表示沒有思考和誠意。筆者向來認為LV by NG是當今最難駕馭的女裝品牌之一（高難度的比例），隨年齡增長腰枝漸豐的丹露卻能將之一一收服，比不少後生女星穿得更好，道行實在高深。愛fashion and style的小輩們，看大師姐發功吧！

Catherine Deneuve in Louis Vuitton by Nicolas Ghesquière

誰說女人一定不及男人保持得好？上圖︰1980年的嘉芙蓮丹露與謝勒狄柏度（Gérard Depardieu）共演杜魯福的《最後一班地車》（The Last Metro ）；下圖︰2017年兩人出席Angouleme影展。

身為元祖級聖羅蘭支持者的丹露，繼續捧Saint Laurent by Hedi Slimane (2016 SS show)和Anthony Vaccarello (2018 SS show)的場。

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一個時裝品牌能做到街知巷聞，究竟是市場推廣做得好，還是時裝設計足以驚艷世人？如果 Chanel 沒有了 Karl Lagerfeld 還會是 Chanel 嗎？然而，品牌的成功與否，直接因素莫過於設計師的「神來之手」，擁有能讓品牌一塌糊塗也能讓品牌起死回生的巨大影響力，而設計師能與品牌名字劃上等號，便是他們的成功所在；相反，耳熟能詳的品牌名稱而我卻不知道設計師是誰！究竟是哪些品牌想必大家也心知肚明了吧！

#1 Phoebe Philo VS Céline

先說說 Céline 這個品牌吧！Céline Vipiana 在1945年創辦專賣童裝鞋履，當年的 Logo 還是和 Hermes 相似有輛馬車的剪影；而在 Michael Kors 手下開創女裝系列，由 Robert Menichetti 和 Ivana Omazic 分別出任創意總監但品牌卻毫無起色。面對當時在 Chloé 離職而要收拾 Céline「爛攤子」 的 Phoebe Philo 來說，反而是個理想的踏腳石。

皆因 Phoebe 跟隨 Stella McCartney 到 Chloé 工作，隨後掌權之時便為 Chloé 建立鮮明的當代女性的優雅氣質，甚至設計出風靡一時的 Paddington 手袋為品牌帶來多達3億的產量，風頭簡直是一時無兩。作為當時 Chloé 最大資產的她，她的辭職大家在替品牌感到可惜。

Phoebe 就是看中 Céline 沒有完整性及標誌性設計，也不用穿別人的舊鞋，如此「乾淨」的海綿便是她大展拳腳的最好舞台。也許大家對奢華品牌的渴望都不會第一時間想到 Céline，但 Phoebe 卻能將極簡實用的美學讓沾上奢侈的標籤，更以頂級材質、前衛的線條、大膽的用色，開創出強勢現代女性形象的同時又不失巴黎女性的典雅風範。

如今 Céline 的設計都成為 fast fashion「設計指標」，無論是不對稱的恤衫、誇張的墊肩西裝外套、還是無可挑剔的圓肩窄腰線條、俐落的高腰寬腳褲搭配出眾的皮革運用，甚至是炙手可熱 Luggage bag、Trapeze bag，無不成為讓人渴望、耳目一新的簡約時尚。身兼母職、人妻、設計師的 Phoebe 是典型事業性女性，著重家庭的她更是以自己的身分取決於對現代女性的定義及詮釋，也就是為什麼她從來都不做過份誇張及裝飾性的設計，難怪設計都被譽為現今女性的象徵，也是權威的代表。

#2 Hedi Slimane VS Saint Laurent

Saint Laurent 這般傳奇品牌設計、擁有深厚的歷史故事，就算有人肯穿上這巨大的鞋子也未必撐得起這鞋子的風範，就是因為如此「神聖」真的不是人人都能承受的責任。在1996，親自被 Saint Laurent 伴侶 Pierre Bergé 挑選中的 Hedi Slimane，成為品牌的男裝設計師。而在2008 Saint Laurent 先生因腦瘤過世後， Hedi 便接任掌管品牌。

Hedi 仿佛是重設 Saint Laurent 品牌的關鍵人物，是他恢復了創辦人的理念，也是他為品牌帶來一連串的改革而「挽救」品牌銷售情況，更是他延續 Saint Laurent 先生對女權的尊重。光是將 Yves Saint Laurent YSL 的標誌恢復稱 Saint Laurent 便知道他做足功課，追溯品牌歷史重建高級訂造的系列。

雖然從未設計過女裝的 Heidi，但在 Dior Homme 工作超過7年及曾出任 Saint Laurent 的男裝設計師的他來說，沒有必要改變女性的穿著方式，反而為品牌改變了如何為女性創作的思維方向。更將男女裝的線條輪廓融合、高聳的領口配上緊身的手袖及腰部剪裁，凸顯女性的優雅婀娜的樣子。而 Hedi 的設計靈感深受搖滾音樂的影響，當年在 Dior Homme 的設計便有跡可循，並將搖滾音樂中的精神演變成標誌性的皮褸、亮片裙子、搖滾印花及金屬裝飾等等，為品牌注入標誌性的性感搖滾美學。

雖然 Hedi 為品牌重新定位而賺取出色的銷售成績，如此大的汗馬功勞的他就這樣辭職，品牌的銷售成績反而晉升3%之多，看來只有內界對 Hedi 的離開感到惋惜。

#3 Riccardo Tisci VS Givenchy

如果我說 Hedi Slimane 是 Saint Laurent 守護者，那 Riccardo Tisci 便是 Givenchy 的救世主。筆者並沒有誇大其詞，經過多次 John Galliano、Alexander McQueen 等的改朝換代，當年的 Givenchy 的確如同 Riccardo 所說是個毫無個性的品牌。要從奄奄一息的品牌搖身變成 LVMH 當中最有價值的品牌之一，究竟 Riccardo 是如何做到的呢？

某程度上，他才是擅用社交媒體的先驅，當初一件十字架、骷髏骨頭、玫瑰的印花T恤，一條牛仔褲便成功俘虜了不少女星的心，喜歡使用 Instagram 他更輕易坐擁180萬個 followers，向世界展現他獨特的復古典雅風格。

話說品牌與 Riccardo 頗有源淵，兩都是年幼喪父的單親孩子，而 Riccardo 母親全靠宗教寄託心靈而堅強地獨立養育9個兒女，因此 Riccardo 有不少設計圍繞着宗教為設計靈感。而 Riccardo 便是帶着宗教靈魂走入 Givenchy 的品牌之中，大膽前衛、具有歌德式暗黑浪漫的設計打破了多元文化、種族、性別概念中女性的傳統框架，既神秘又肅穆，但又夾雜多點詭異誇張的氣息，完全為 Givenchy 建立個明確富有詩意的形象。

雖然 Riccardo 所做的一切不能以金錢衡量，但數字卻擲地有聲地告訴我們他讓品牌起死回生的事實：自2005年 Riccardo 入主 Givenchy 員工數目便增加了3倍之多，每年品牌的銷售量遞增至5億歐元，分店更有05年的7間延伸到去年的72間，更在去年品牌成為 LVMH 2016 收入及利潤最多的品牌。

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Alber Elbaz

Alber Elbaz說：「一位女性友人跟他說，一但她穿上Lanvin，男人們便會愛上了她。另一位的友人則說，離婚時，她會身披着Lanvin的服飾，與丈夫的律師會面。因為她相信Lanvin有種保護她的力量。」
 
前Lanvin創意總監Alber Elbaz在品牌效力了14年，一手把Lanvin辨得有聲有色，設計風格既華麗又靡爛，例如愛在鑲滿珠片的色丁邊緣上，加工處理成raw edges；再愛使用難度、手工要求最高的overlapped seam來設計服飾。
 
香港人愛稱Alber 為「肥仔」，常常笑面迎人，不過，他成為設計師的經歷可謂一波三折。初來巴黎報到時，幸運地被Yves Saint Laurent大師欽點執掌女裝系列，不久後，因Tom Ford入主，從而離開品牌。本來意慾離開時裝產業，但當時的Lanvin主理人王效蘭女士卻親自邀請他加入品牌，14年間令Lanvin起死回生，與H&M合作的項目更創下4小時內賣出95%服飾的紀錄。
 
不過，成也王效蘭，敗也王效蘭。外界有傳，他的離開與王效蘭有莫大的關係。
 

Hedi Slimane

Hedi Slimane向來是男裝的銷量保證。除了Dior homme外，他入主Saint Laurent後的功積更是毋庸置疑，雖然變動品牌名字與Logo等舉動惹來反對聲音。但無可否認，他的確為Saint Laurent吸納了一眾年輕顧客，Biker Jacket、pointy boots等的設計，為品牌大大增加潮流號召力。雖然現時的Hedi Slimane回歸平靜，或許如當時離開Dior homme般，需要一段「冷靜期」，直至時機成熟時，才再次回歸時裝產業的懷抱。

Riccardo Tisci

Riccardo Tisci 在Givenchy 12年來的設計，定必有一個系列正中下懷。他把黑暗歌德的風格融入實穿性高的街頭服飾，一件卡通衛衣賣$5000元依然成行成市，更甚者還叫健碩的男士穿上裙子，愈陰柔的設計頓時化成陽剛的觀感。不過有傳他近年無心戀戰，設計每況愈下，以致他的離去為「和平分手」，雖然不捨，但無謂勉強。

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