1969年，愛馬仕產品首度登陸香港，被連卡佛引入小量絲巾和領呔發售；1975年，品牌終於在九龍半島酒店開設首家專門店，一眨眼已四十二年，與香港人共同成長。1月10日，愛馬仕離開自用多年的Galleria 店遷往太子大廈，開設全新旗艦店。新一年，新開始，為大家帶來一個新 maison。
 
香港下了差不多一星期雨，令人心情不禁納悶。天公造美，今天早上終於出太陽，雖然仍是寒冷。筆者從港鐵站走出，站在雪廠街和德輔道交界，對面是愛馬仕的旗艦店，猶如一個巨大的橙色盒子，坐落在香港最繁忙的街道之一，十分搶眼。陽光散落在店舖幕牆，一支支銅色鋁合金打造的垂直管子，折射出閃爍的光影，令人頓時倍感溫暖。原來，一直偏心香港的愛馬仕，店舖的設計靈感源自香港傳統的竹搭棚架，鋁合金打造的垂直管子就是模仿我們熟悉的竹管；而連接各層的樓梯和樓梯扶手，都用上竹材建造，散發高雅的氛圍，亦表現出品牌對大自然的鍾愛。

Window Display is always the highlight

 
除了被匠心獨運的幕牆設計吸引，筆者未進店內，已被色彩繽紛的櫥窗奪去注意力。櫥窗設計一直是品牌的強項。在過去的11至12月，愛馬仕就在巴黎大皇宮舉辦名為《Hermès à tire-d’aile – Les mondes de Leïla Menchari》的主題展覽，將品牌御用櫥窗設計師 Leïla Menchari 眾多創作中的其中八個經典重現大家眼前。香港旗艦店的櫥窗由法國雙人組藝術家 Zim & Zou 負責，二人過去一直與品牌合作無間。說起來兩位藝術家與香港頗有緣份，皆因兩個單位第一次的合作企劃原來是品牌在香港機場舖的櫥窗。今次，兩位藝術家用上擅長的剪紙藝術製作出五顏六色的紙製城堡，背景有香港著名的摩天大廈，一個個如 lego 的機械人從彩虹滑下，有的騎着木馬，加上璀璨的煙火映襯，好不熱鬧，完全描繪出香江的歡樂氣氛。另外，轉角位置亦設有一個高達兩層的巨型橱窗，無論是大人細路，都被夢幻的設計吸引而停下腳步，駐足欣賞。

Smell Like A Garden

 
甫進店內，香氣撲鼻，清新芬芳得如走進了一個花園。氣味似曾相識，一問之下原來是品牌經典的 Le Jardin de Monsieur Li（李先生的花園）香水。地面是女士絲巾、香水和配飾的專屬空間。另一個入口位於德輔道，可通往男士世界，包括絲巾、鞋履、皮具、男裝系列及量身訂製的私人貴賓區。筆者特別喜歡由馬賽克拼貼的地板，隱約看似 “H” 字型，同時又像竹管上的紋理。沿樓梯拾級而上到閣樓，是一個女士世界，女裝系列、鞋履、手套、 帽子、腕錶、皮具等設計應有盡有。令人驚喜的還有一個具備梳妝設施的休息室。為了讓空間更寬敞，並避免一眼望穿的結構，建築師運用活動式隔牆將空間細分，保障顧客的私隱度，讓你享有如家般的舒適愜意。為了滲透更多天然光，建築師將地下及中層的轉角位鏤空，讓光線滲透整個空間。

Strong Relation With Art

 
除了一系列猶如藝術品的各式設計，以及簡約優雅的鮮花之外，吸引到筆者注意的，還有牆上一幅幅的畫作，它們大多與馬術和馬匹有關。藝術總監 Pierre-Alexis Dumas 致詞時分享，「品牌特別從第三代掌舵人 Émile Hermès 收藏的藝術品中選取出畫作，作為店舖的裝飾，就如一般人會用油畫、illustration 粉飾家居一樣，我們希望令顧客在店內有家的感覺，讓店舖更有靈魂。」

最後一層是愛馬仕的家居世界，家具、燈飾、牆紙、家具布藝及餐桌藝術等琳瑯滿目，筆者留意到就連沙發的設計，都加入本土元素，以我們熟的藤椅的鏤空椅背花紋作點綴，與西式的外形設計和諧地互相襯托着。如果你知道品牌連家居方面都設有個人化訂製服務的話，你就不會為那張可愛的桌式足球機驚訝。

為慶祝旗艦店開幕，品牌特別製作一系列限量手袋，包括以小鳥和駿馬圖案裝飾的設計，還有香港摩天大廈的印花。女士們又怎能錯過。

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從未想過竟然有機會一遊愛馬仕總部，夢想成真了。
 
到達巴黎那天，安排了我們跟集團總裁 Axel Dumas 和不同部門成員共進午餐，地點是總部花園旁的小房間；對，是我最喜歡的那瓶香水”Un Jardin Sur Le Toit”的靈感之處。天公造美，當日藍天白雲，還看見公園栽種了一棵蘋果樹，樹上掛着盛載食物的小網袋，是為了防止雀鳥把蘋果吃掉。

公關更跟我們道來多年前一個有趣小故事：
 
公園的蘋果樹因缺乏打理，好久未有結出果子，園丁身負重任將蘋果樹修理、翻土、灌溉，可是最後也沒有結出果來；她深深不忿，付出了那麼多努力，怎麼沒有成果？就指着它說：「下年你若再不結果，我便把你砍掉！」
 
第二年，它真的結出果來，但只有一個蘋果。
 
大家捧腹大笑說：「它沒有錯啊，園丁只要求結果子，沒有說明數量！」
最後，園丁跟蘋果樹講和，希望它下一年結出更多果；真的，蘋果樹在第三年總算「重上軌道」，生出很多蘋果來！
 
從 1837 年成立至今，經過 181 年歲月洗禮，每件產品仍是大家夢寐以求所得到。說到愛馬仕，大家立即想到 Kelly、Birkin 手袋，當遊覽過博物館、工坊，與家族成員說的一席話，成功之處除了「適應當代人的生活」，講求人文關懷，與大自然彼此的尊重與和諧更是關鍵，這份生命的熱情與溫度讓這匹馬繼續向標竿直跑。

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「它傳遞着一個生生不息的意念， 博物館的收藏品講述着一個永恆的故事， 是氣度非凡的客戶和巧奪天工的工匠們不斷交流的故事。」Jérôme Guerrand-Hermès
 
「我們的博物館是與眾不同的。博物館的前身是我祖父 Émile-Maurice Hermès 的辦公室。我祖父不僅是一位精明的商人，也是一位藝術家。」愛馬仕第五代傳人，前任主席兼行政總裁 Jean-Louis Dumas 曾說。博物館由 Hermès 第三代傳人 Émile-Maurice Hermès 的辦公室演變而成，他既是創辦人 Thierry 的孫，也是一位充滿熱情的收藏家。隱藏在 24 Faubourg Saint-Honoré品牌總店的上蓋；長形的工作間慢慢地被各式各樣的收藏品填滿，加上每年新增的藏品，博物館不僅成為藝術收藏間，也是品牌創作團隊汲取創作靈感之地，每件藏品背後都擁有動人的故事，同時成為愛馬仕家族成長的見證。

館內書架置放着這幅家庭照， 到真正的家族觀念。當年的小孩現在都長大成人，將愛馬仕精神一直傳承下去。

萬物有情 眾生之所寄

 
從不開放給公眾，只會在特別的場合才會開放參觀，能到此一遊的機會實在難得。Menehould de Bazelaire 是博物館館長，對品牌歷史以至每件藏品背後的故事都極為熟悉。訪問當天她穿上啡色皮革上衣，配以同色針織外套、灰白及膝裙，繫上愛馬仕絲巾，一舉手一投足都散發着優雅氣息。Menehould 對藝術品極為珍愛，於1958 年在 Versailles 出生，在 Sorbonne University（巴黎第四大學）修讀文學、拉丁語、希臘語和歷史，曾在巴黎和紐約 French Lycée 任職教師，及後在巴黎羅浮宮博物館的 Drawing Department 工作四年，於 1986 年加入 Hermès，負責第三代傳人 Émile-Maurice Hermès 的藏品，現時任職文化遺產部美術總監。

五花馬 千金裘 天生我材必有用

 
穿梭辦公室大樓層，九曲十三彎，終於到達目的地。博物館面積算不上很大，給人一種像「家」的溫暖與和諧：木質地板、紅色牆身、不同花紋圖樣的地毯，配合小木馬和掛畫，陽光輕輕透進室內，予人舒適的感覺。進入館內，感覺時光倒流，Menehould 開始跟我們分享愛馬仕藏品的小故事。
 
“Welcome to Memory of Hermès.”她掛着微笑跟我們說。
 
Émile 對屬於馬的黃金時代一切相關的物品充滿熱情，他同時亦熱愛繪畫，JérômeGuerrand-Hermès 曾分享 Émile 的故事說：「我的祖父會在午餐時間光顧 Drouot 拍賣行，他會挑出鍾愛的物品，但他從未親身出席任何競投活動。我的祖母不止一次的抱怨，他把辦公室放不下的收藏品源源不斷地搬到家裏來，家裏的擺設也就不得不根據哪幅畫掛在哪兒而多次調整。所有的收藏品都是法國的，而且與騎馬相關的物件佔了絕大多數。」館內的收藏品種類繁多，卻不一定是品牌的產品珍藏，有書籍，亦有拍賣而得的藝術品、旅行和野餐裝備、小配件，還有愛馬仕家族成員在孩提時代用過的木馬和小玩意，但幾乎一切都跟「馬」有關的。
「藏品是 “never ending collection”，從世界各地收集而來，如中國、日本、非洲、美國和法國等……講述人類流動性改變的歷史。」她說。博物館是愛馬仕團隊的「靈感基地」，這裏的每件藏品、背後故事，以至是氣味，都是創意的根源，啟發着團隊製作出每季服裝和配飾系列，尤其品牌的絲巾系列；博物館的功能已不僅僅是藝術殿堂，意義也非回顧往昔，而是賦予現代生活具活力的內涵。

Émile-Maurice Hermès 辦公室內最搶眼的是這幅來自 Alfred de Dreux 的水粉畫作品，品牌的馬車商標靈感亦因此而得。

君擔簦 我跨馬 他日相逢為君下

 
走進 Émile-Maurice Hermès 昔日的辦公室內，Menehould 為我們介紹對品牌來說最重要的收藏─1830年來自 Alfred de Dreux 的水粉畫作品，畫中一位小馬夫在一輛維多利亞式的雙座馬車前等他的主人，愛馬仕馬車商標的靈感亦因此而得，一方面是突出品牌與馬車時代的淵源傳統，畫中沒有人的馬車其實也意味着是愛馬仕的產品，真正能駕馭馬車的則是顧客自己，可看出產品內斂又不譁眾取寵的特質，「這幅畫是優雅的象徵，細看時便會發現畫中其實是兩匹重疊的馬，大小、顏色和毛髮形狀是一樣的，姿態很美麗，也體現了『平衡』與『和諧』。馬僮和馬匹所等待的主人不知道是男是女，這是一個驚喜吧；就像我們等待顧客一樣，透過優質的產品乘載着顧客展開美麗的人生旅程。」Menehould 解釋說。這種優雅的風格把愛馬仕的名字帶到了世界各地，這幅畫也印於品牌最著名香水 Calèche 的包裝盒上，成為標誌性裝飾物。
 
工作間的角落陳列着一把由羽毛製成的騎馬洋傘，輕如蟬翼。此外，你還能發現曾經屬於拿破崙將軍們或西班牙國王的馬蹬，飾有錦緞的十八世紀馬鞍……這些都把我們帶回那多采的騎士時代，這裏甚至有總統Louis-Adolphe Thiers用過的紅色天鵝絨馬鞍，不禁
令人想起第三共和國時代寧靜而又寬闊的街道。Jérôme 曾回憶起兒時的歲月：「我是祖父帶大的，所有玩具都可以說是藝術品，例如拿破崙三世兒子的三輪搖馬，由工匠們精心製作的小型馬車，也是平常的玩具啊！」

念天地之悠悠 永恆價值留傳

 
博物館所擁有的很多過去都證明了愛馬仕品牌最重要的一點：「適應」。當汽車逐漸取代馬車時，愛馬仕為 Ettore Bugatti 設計了一款大皮箱。同時，品牌接受了挑戰，為未來設計了新款皮箱。針對太空旅行設計，但外觀像是1929年的款式。皮箱內部是高科技和實用結構的完美結合，一個真正的屬於廿一世紀的皮箱，是愛馬仕博物館和太空穿梭機的結晶，這款新皮箱正在 La Villette 的科學館陳列着。Jérôme 曾分享說：「現在追求高雅已經不像過去那樣滲透到生活的每個細節。在馬和馬車的年代，馬廄的存在就意味着高尚建築的追求，穿著模式亦代表了人的社會地位和社交需要。我們應該從中汲取靈感並試圖超越過去的態度。
 
「它傳遞着一個生生不息的意念，博物館的收藏品講述着一個永恆的故事，是氣度非凡的客戶和巧奪天工的工匠們不斷交流的故事。」Jérôme 曾說。博物館不僅代表了愛馬仕家族的靈魂，同時也代表了愛馬仕家族的根。品牌始創人的子孫用他們畢生的心血來完善公司，並豐富愛馬仕博物館的收藏品，同時也以同樣的熱情和勤奮來維護家族的傳統。由成立至今，品牌經歷過不少動盪和轉變時刻，縱然世界每分每秒都在變更，在愛馬仕博物館所包容的卻是人類永恆追求的宛如孩提時代的憧憬和想像，精神和價值永不更替，讓人感受到真正的家族觀念。

Menehould de Bazelaire 是博物館館長，也是文化遺產部美術總監，對品牌歷史以至每件藏品背後的故事都極為熟悉。

Jérôme 曾說小時候的玩具都是拿破崙三世兒子的三輪搖馬，由工匠們精心製作的小型馬車，無不是家族藝術品珍藏；Menehould 說這個木馬就是他們小時候的玩具。

馬匹的藏品以外，還有很多極具意義和有趣的藏品，這本書收集了不同植物的樹葉，並細心的寫上名字，貼上可愛的貼紙。

博物館是設計部門的靈感來源，不少圖案被轉化成絲巾和配飾呢！

Hermès 每年的年度主題都叫人引頸以待，Menehould 從飾櫃拿出最新收藏跟我們分享，還賣關子說這枚戒指跟 2018 年年度主題甚有關聯。

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「知者創物， 巧者述之守之， 世謂之工。百工之事，皆聖人之作也。天有時， 地有氣， 材有美， 工有巧， 合此四者， 然後可以為良。」—《考工記》
 
愛馬仕追求極致的工匠精神，對藝術的尊重和傳承，正正與今天很多主流大財團做法相悖。品牌經歷時間洗禮而能成功，與「以人為本」的企業文化有莫大關係。曾看過不少關於愛馬仕成功秘訣的報道，當中以「人性化」最受推崇；首先，品牌重視「人的體驗」，製作產品的地方稱為「工坊」而非「工廠」，同時努力維持工匠人數在 300 人內，因為超過這個數字，管理者就不會知道每個人的名字了。其次是作品從頭到尾由一位工匠跟進，對愛馬仕來說，讓一位工匠負責一件產品，完成後簽上他的名字是非常重要的，因為這顯示了品牌對工匠們的尊重，這不是一般重視利潤的品牌能夠理解，這舉動但能賦予產品靈魂，有些工匠甚至對他們製作的產品產生感情。

從羊毛到手套 法國小鎮風雲

 
愛馬仕生產部門和股權投資的全球執行副總裁 Guillaume de Seynes 曾說過，愛馬仕家族精神中以「工匠精神」最為重要，然而面對大眾對產品日益俱增的需求，同時卻要把家族精神好好守住，擴建廠房成了必然的事。2017年，集團收購了一所位於法國 Haute-Vienne 省一個市鎮 Saint Junien 內的皮革工坊，今次更是首次開放予媒體參觀，成為今次旅程的亮點。關於 Saint Junien 的資料網上的確不多，嘗試在維基百科看看，只有短短幾行字句，最近期的人口統計已在2009年的11,531人。 前往 Saint Junien 需要乘搭約四小時的火車，抵埗後再乘半小時穿梭巴士便到達愛馬仕工坊；穿過大閘和保安關卡，看到工坊的入口；工坊外形簡潔，紅色的屋頂，木色的牆身，建在湖泊旁邊，兩岸種了大量的樹，亂中有序的排列，加上進入紅葉季節，景色很是怡人。進入工坊，看到入口置放了兩個皮革擺設，工作人員說由於工坊匯合了小皮具和手套兩個部門，為了促進兩者的交流和象徵大家的合作關係，便一起製作了兩個小作品。
 
從中世紀開始，Saint Junien 一直以羊毛加工為主，工坊旁 Vienne 的河流，讓這小鎮有天賦優勢，進行鞣革和皮革加工，現在我們手套工坊的前身，就是從事羊毛加工。手套工坊在1919年成立，由於當年工人與僱主常有衝突，便成立手套合作社，一直到 80 年代都以這種形式經營，為不同品牌生產手套，包括愛馬仕。1930年代，當時法國有三專門生產手套的小鎮，Saint Junien 是其中一個，當時有多達50至60家專門做牛或羊皮加工工坊，競爭十分激烈；在社會和市場轉變下，最後只剩下3個工坊，他們是其中一家，生產數量也大大減少；直到90年代，他們的顧客就只剩下愛馬仕這個最古老的顧客。經濟環境每況愈下，加上手套已不像昔日扮演必需品的角色，手套工坊曾一度進入危機，他們向愛馬仕求助，終在1998年，品牌將合作社購入，保持和繼承傳統工藝。
 
為了應對危機局面，工坊在二十年前也開始生產小皮具和小掛件製作。後來小皮具業務壯大，是擴建工坊的最佳時機，當時他們有 60 位工匠，其中30人在家裏工作，是十分少見的工作模式。當時他們培訓了70位工匠，專門學習愛馬仕的製作工藝；由於工匠人數從最初60人急升至130人，原有工坊空間不勝負荷，便購買了現址的工坊。工坊於 2017年4 月開幕，早在2017年年初訓練了4批約共20個工匠，因此工匠人數已十分足夠。

工坊坐落在 Saint Junien 小鎮內，外牆不見任何品牌商標字眼，今次也是首次開放予媒體參觀。

Saint Junien一直以羊毛加工為主，工坊旁名為Vienne的河流，讓這小鎮有天賦優勢，成功轉型進行鞣革和皮革加工。

從煩囂的巴黎乘四小時火車到達 Saint Junien 小鎮，當天灑着微雨，零度下在鎮內游走，內心卻有點豁然開朗。

工坊入口置放了兩個皮革擺設，工作人員說是由於工坊匯合了小皮具和手套兩個部門，為了促進兩者的交流和象徵大家的合作關係，便一起製作了兩個小作品。

匠人是對技藝一生的追求

 
小皮具工坊主要是做後期縫製加工等工序，皮革切割則是品牌另外兩個工坊負責。現在，小皮具工坊共有128人。現時他們需要大量皮革工藝人才，然而教育部拒絕與工坊合作，因此決定自行培訓新人，由工坊內的資深工匠負責長達五個月的訓練，之後便在師傅的監督下進行生產，整個過程約一年半，在實戰中學習；然而工藝之提升，還需時間磨練，正式來說這是終生學習。稍後參觀的工坊主要分為兩批人，分別是資深工匠，能獨立完成作品；另外是剛進行了24周培訓的新人，從製作中就可看出其熟練程度。
 
工坊中地面層是手套工坊，一樓是小皮具工坊。進入工坊前，各人因安全原因均須穿上鞋套。手套工坊代表向我們娓娓道來製作過程和方法，「所有手套設計是由巴黎設計室負責，現在我們正生產2018年作品，約有25個款式，可是不會全部投產，最後只保留10至15個；在品牌訂購會作內部買貨後，確認了數量和款式，我們便開始生產。」
 
工作人員分享，工坊內的工匠都是 Saint Junien 的居民，大家都是「街坊」，有些更是整個家庭都在這裏工作，其實某程度上是愛馬仕的收購決定，也出自希望維持小鎮自給自足的考慮，保持完整性。Stella 更補充，工匠沒有學歷和年齡限制，只要通過測試就可以；招聘方面，工坊還會與失業工人介紹所等不同當地組織合作。走過手套工坊，皮具工坊資深工匠 Stella 和 Sophia 帶領我們向一樓小皮具工坊出發。甫進門，便見到年輕的工匠一羣羣走出來，原來已到午飯時間，工坊內就剩下資深的工匠，Sophia 說工坊近門口位置是資深工匠，後方是培訓員工的區域。工作間一片沉靜，大家都織織復織織的在縫製不同皮革品，經過座位，每個工作枱都飾有不同吊飾和佈置，有小皮革掛飾、家庭合照、心意卡⋯⋯縱使大家都在忙工作，氣氛有點寂靜，然而這樣的佈置，卻為寧靜添上溫暖。

新人經歷長達五個月培訓，由資深工匠帶領，之後在監督下進行生產，整個過程約一年半；對於工藝的提升，還需時間磨練，正式來說這是終生學習。

每張工作枱都飾有不同吊飾和佈置，有小皮革掛飾、家庭合照、心意卡……縱使大家都在忙工作，氣氛有點寂靜，這樣的佈置，卻為寧靜添上溫暖。

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公元八世紀，中國詩人李白說：「天地者，萬物之逆旅；光陰者，百代之過客。浮生若夢，為歡幾何？」功名不重要，重要的是雅懷。「開瓊筵以坐花，飛羽觴而醉月。」幽賞高談，會桃李之芳園，序天倫之樂事，才能立足歷史，放眼當下。
 
愛馬仕第六代家族傳人 Guillaume de Seynes 認為一件好的產品，應該有能力伴隨主人一生：「不僅見證他的生命，也見證歷史。」
 
有人說歷史是進步的包袱，宏觀時尚界，不少老字號經歷年代轉變的洗練和衝擊的洪流下消失不見，然而有些源遠流長的品牌卻有能力常保新鮮，在更新和傳承之間找到完美的平衡點。

1837年 Thierry Hermès 成立了家族品牌，經歷了第二代掌舵人 Charles-Émile Hermès、第三代Émile-Maurice Hermès、第四代 Robert Dumas-Hermès、第五代 Jean-Louis Dumas，直到今天由 Axel Dumas 以第六代傳人接管品牌業務，家族式營運，在 181 年來從無更迭。品牌經營手法獨特：沒有市場部門、從不用明星代言、皮革產品由一位工匠從頭到尾製作、強調人性和藝術的保留與傳承……

世界每分每秒在變，時尚界尤其激烈：網絡發展衍生了 KOL、快時尚衝擊、品牌陸續宣傳將男女系列歸一展示、新一輪設計師 music chair……然而只有極少數士紳能在喧嘩中特立獨行，保持一貫優雅。

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愛馬仕基金會（Fondation d’entreprise Hermès）成立於 2008 年，是支持、定義和穩固家族對不同藝術範疇的長遠承諾，也完整了家族事業範疇。追溯到1898至1978年在 Robert Dumas 管理時期已開始積極支持各種藝術活動，及後由 Jean-LouisDumas 接棒，不同當代藝術空間相繼落成，比如首個於比利時布魯塞爾成立的 La Verrière，東京亦在同年成立；2006年於首爾成立的L’Atelier、新加坡的 ThirdFloor 和瑞士伯恩的 TH13，均為世界各地的年輕藝術家提供展示平台。基金會的總部坐落巴黎，獨特之處是有獨立的財政預算用作對不同藝術家和組織的支持，每年舉行的各種項目，無不精采而震撼人心，在工藝和創意上的引導和扶助，為年輕藝術家打下強心針。

自由，讓藝術發芽

 
在基金會總監 Catherine Tsékénis 和策展人 Gaël Charbau 帶領下，最近在巴黎東京宮（Palais de Tokyo）舉行了名為《Les Mainssans sommeil》（The Sleepless Hands）的展覽。展覽籌備三年，2014年九位藝術家 Bianca Argimon、Jennifer Avery、ClarissaBaumann、Lucia Bru、Io Burgard、AnastasiaDouka、Célia Gondol、DH McNabb和LuciePicandet 融入愛馬仕工坊，與工匠共同製作展品，於是次展覽中展出。自2010年，基金會便邀請不同法國視覺藝術家合作，在導師領導下，與工匠一同以現代風格發掘傑出的工藝技能，藝術家更能自由創作並運用最頂級的物料，如絲綢、水晶、銀器和皮革製作成品；過程極富挑戰性，同時讓他們跳出框框，擴闊自己的創意領域，作品既可歸他們擁有，亦可納入愛馬仕藏品中，在世界各地的工坊展示。
 
今次邀得殿堂級大師 Jean-Michel Alberola、Ann Veronica Janssens 和 Richard Fishman 作導師，Gaël Charbau為是次展覽作解畫：「與各位藝術家和工匠溝通後，我發現『非言語溝通』的重要性。由於工坊有很多機械同時操作，尤其 Saint-Louis 水晶工坊，在嘈雜的環境下彼此難以透過說話溝通，動作和姿態就成為了唯一的溝通方法，讓所有探訪者感到驚訝，藝術家們對我所觀察亦感到好奇，工作時他們以感官知識為先，精神知識是次要，其實這也正正是我在2013年《Condensation》展覽中所帶出的重點。今次的《Les Mains sans sommeil》，目的是展示原材料在變形（metamorphosis）時我觀察而來的動態和姿態，不只是有意識的姿態、『身與心』和『身與手』故意調整下的整合、獲得熟練手勢的自主性等等。藝術家和工匠的位置是對等的、完全互補的，工匠們傳遞以專業知識為指導的姿態，藝術家們則發明由自由放任精神貫穿的形式。」
 
「自由」，在這展覽中扮演重要的角色，也是愛馬仕和藝術家們等以長期進行合作的主要因素；無論是將金屬匙羹拉扯成一條長長的銀線、探索身體的「戲劇性」、創造出我們只能想像的虛構工具，或參與一個重複一千次而一千個不同手勢的經驗。

《Les Mains sans sommeil》展覽策展人Gaël Charbau

來自巴西的藝術家 ClarissaBaumann 與 Pantin 工坊內百年銀器品牌 Puiforcat 工匠合作，將簡單銀匙羹燒製延伸至銀線的長度。

希臘藝術家 Anastasia Douka 與 John Lobb 合作，在位於英國的工坊訪問一百零五位工人對於鞋履的喜好，利用 Channel Closer 和 ChannelOpener 機器製作一百零五對皮革鞋履。

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「我一直希望我的作品真實而真誠。我被認為是超現實主義的， 我確實喜歡， 然而使用真實的東西， 人們才能夠認識。它必須是意想不到的， 不尋常的和令人驚訝的，它必須吸引路人。」－－ Leïla Menchari

說一個故事比賣一件產品重要

 
「1923年，我祖父買下了公司位於 24 Faubourg Saint Honoré 總部。當時，巴黎人深深陶醉於櫥窗中陳列的那些獨創而又奢華的擺設和商品，其中包括了一些現存放在博物館的物件和公司早期非常暢銷的商品。」Jean-Louis Dumas 曾在一段自白中回憶說。「櫥窗」對品牌而言是吸引顧客的工具之一，無論意念有多好，總要把衣服飾品展示作軟性推銷；這做法對 Hermès 而言並不成立，因為櫥窗不僅是美麗的起源，更是家族引以為傲的創作。那是現年八十九歲、品牌御用櫥窗設計師 LeïlaMenchari 的舞台，在那裏，一幕幕生命的奇幻旅程毫無保留地與大眾分享。
 
Leïla 自1961年加入愛馬仕，1978開始為品牌總店設計櫥窗至2013年，憑藉天馬行空的構想，三十五年間創作出無數為人津津樂道的作品，愛馬仕集團總裁 Axel Dumas 更稱她是一個無人能及的”Story Teller”。為紀念她的多年貢獻和匠心傑作，愛馬仕家族就在巴黎大皇宮舉辦了名為《Hermès à tire-d’aile – Lesmondes de Leïla Menchari》的主題展覽，將 Leïla 眾多創作中的其中八個經典重現大家眼前。
 
展覽開幕典禮開始，Leïla Menchari 在總裁 Axel Dumas 和藝術總監 Pierre-Alexis Dumas 陪同下進場，Leïla 雖年屆八十九，仍是精神奕奕，身旁經過的人都很恭敬的向她問好。三人坐在會場中央的沙發上，Axel先為典禮作開場白，他輕輕牽着Leïla的手，道來品牌，以至自己與她的難忘時刻，「容許我冒昧的說 Leïla Menchari 已是 Hermès 家族的女兒。回想小時候，我的叔叔 Jean-Louis Dumas，當時愛馬仕的總裁很喜歡帶我和弟弟到 Faubourg 總店看櫥窗，有一次，那個櫥窗是以小麥裝飾，突然有羣老鼠匆忙的走來走去，又驚又喜；不只當時小時候的我們，就連路人每每行過店舖門口，總會帶着期待的心情駐足觀賞我們的櫥窗，希望得到驚喜。
 
「Leïla曾說”The extraordinary is my element”，說的也是，用色如花卉般鮮豔、炎熱如沙漠、如綠洲一樣的青葱，出自她手的作品均充滿東方色彩和幻想力，如奇異動物和植物，或是古代神話中巨大並飾有飛翼的腳……法國著名作家 Michel Tournier 形容 Leïla 是”Queen of Enchantment”，我很感激 Leïla 為愛馬仕的貢獻，她是如此的慷慨，把禮物送給巴黎大眾。今天，我也帶着我的兒子看櫥窗，我曾問Leïla”Isn’t he a bit too young”？她很堅定的回答 “It is never too early to appreciate beauty”。」直至完場，Axel 和 Leïla 的手也是緊緊拖着，演講期間，Axel雙眼不時泛着眼光，對他而言，Leïla 從不是品牌的員工，是好老師，是從小到大的好夥伴；自小他就看着 Leïla 在櫥窗內工作，跟他分享何謂美麗，數十年間的點點滴滴至今，一切盡在不言中。

獨具慧眼 世有伯樂然後有千里馬

 
“With Leïla, the world is a feast.” 在展覽場刊內看到這一句。Hermès 和 Leïla，也許就是上天注定的一對，誰也不能沒有了誰，「我生於突尼斯北部，先後於突尼斯美術學院和巴黎美術學院畢業，所以我有兩個家鄉，對我來說Hermès是一個家庭，當時一個人在巴黎生活，Annie Beaumel 和 Jean-Louis Dumas將我由無助中拯救出來。在我三十四歲的時候，她要求看我的作品集，看看我的夢想；由於我母親是在法院當書記，是突尼斯女權解放運動的先驅，父親則是一位律師，他們總說我太愛做夢，要我腳踏實地做人，這次我的缺點變成了我的優勢。」Leïla回憶說。
 
“Draw me your dreams.”是當年專門負責Faubourg總店櫥窗設計的 Annie Beaumel 跟 Leïla 說的一句話。Leïla 熱情奔放，充滿異國風情的畫風本與愛馬仕高端優雅風格不符，然而 Annie 慧眼識英雄，要求她為品牌標誌性香水 Calèche 設計一款「夢想的馬車」櫥窗，Leïla 就從 Murano 玻璃中得到啟發，提出以海馬拉着一輛晶瑩剔透的開篷馬車的方案，整體方向被接納，Annie 只是否決了海馬，以蜻蜓取而代之，「在愛馬仕的工作坊裏，充滿着無限的可能性。此外，對於結果，必須追求完美，不得有絲毫馬虎。」她說。這個過程，每年必須經歷四次，因為櫥窗需配合品牌年度主題和季度進行交替變換。
 
1961年加入愛馬仕，Leïla 一開始只是手套櫃枱的普通售貨員，就是抓住了當時櫥窗負責人一次感冒請假的機會，為愛馬仕打開了奇異幻想的大門；當時她把馬鞍倒掛，各種產品以出人意表雜亂無章的形式佈置其中……1978年，當時新任總裁 Jean-Louis Dumas 決定把 Faubourg 櫥窗託付給她，此外，他更指定Leïla主持愛馬仕絲綢色彩委員會，為經典方巾挑選色系。Axel補充：「我的兩位意大利朋友，跟我說Hermès對他們來說有點昂貴，但每當前往巴黎，必定會去看櫥窗！櫥窗讓大眾了解品牌的內在，反映了我們是什麼，想說什麼，我們有能力去作什麼。」Axel 說。
 

Leïla在總裁Axel Dumas（左）和藝術總監Pierre-Alexis Dumas（右）陪同下進場，三人坐在會場中央的沙發上，道來這些年來的難忘時刻和體會。

想像力不枯竭要時加灌溉

 
Leïla能擁有這奇妙的想像力，家鄉突尼斯給了很大的支撐，她說：「突尼斯充滿了神奇和秘密，流傳着很多奇幻故事，所以我其實就是在前景中長大的。在法國，情況恰恰相反，大家都非常理性。剛剛來到法國時，我總是覺得這裏的人太愛拿神聖的東西開玩笑了，甚至有些尖酸刻薄。在他們眼中，任何稍微有些浪漫傳奇色彩的東西都是可笑的。」在愛馬仕，在絕對的信任和支持下，她能夠輕而易舉的將所思所夢化為現實，這令她欣喜不已，打從心底卻是感到壓力，因為一旦現實攀升到夢想的高度，獲得了將夢幻化作現實的魔法，那麼要想能夠重複施展這種魔法，就必須懂得如何去滋養它、澆灌它，懂得如何去不斷提升自己操持魔法的水平，豐富自己的想像力使之成為永不枯竭的泉源。
 
Leïla說並非每個出自她手的櫥窗都是如此複雜，她回想起一次的經驗，說：「我做過一個非常簡潔的佈置，幾乎沒有物件在內；那是個海灘的場景，置放以波浪紋的白色大理石雕刻而成的礁石，一副眼鏡和一件泳衣，我把品牌Eau d’orange verte香水噴在街上。當時Jean-Louis Dumas第一個反應是：『但是Leïla，那裏什麼東西都沒有。』之後，他看到一位婦人在嗅，他說 “Breathe, Madame,breathe”，慢慢地吸引了更多人來並堆成人羣。」Leïla分享這個故事，說明關鍵是能夠以不同的方式表達人們喜歡的東西，這同樣套用於今次在大皇宮舉行的展覽，物件是一樣的，卻換上新形象示人。至於最難忘的是1999年”stars and mythology”（星辰）年度主題，「我找來當年大學朋友Albert Féraud，告訴他我想製作一個能在太空旋轉的隕石，要把它放到櫥窗中，這是一個多瘋狂的想法！他用了為巴黎Porte Maillot的Koenig Memorial工作時所剩下的金屬，我不知道他是如何辦到的，但他真的把我的要求實現。」
 
沒有愛馬仕，就沒有Leïla Menchari，這是Leïla所認同的；由於品牌對藝術的無條件無止境追求，為她建立一個無拘束的舞台，將本是無可能的都能一一實現。在她心中，一直住着那個不願墨守成規，不願被傳統約束的小孩，在她一生中，不少譏誚嘲諷隨着她，但她從來不為所動；在愛馬仕，Leïla找到另一片的花園，無拘無束地做回自己。
 

將經典櫥窗重現眼前，展覽開幕當晚， 入口就置放了1995年春夏櫥窗”Partir d’un pied léger”的主角，由 Christian Renonciat 製作的雕塑，十分壯觀。

2012秋冬作品，山洞場景配合綠燈光，鏈條模仿蜘蛛網，猶如奇幻故事中的一幕。

1998年春夏名為《A l’ombre du saule blanc》作品，雕塑由Benoit Luyckx製成。

這是2013年的秋冬櫥窗，黃色燈光配合動物頭骨和豹紋馬鞍，充滿異國情調。

家鄉突尼斯一直是Leïla無限靈感的來源，作品富有東方色彩成為她的標誌，2008年春夏佈置如皇宮般氣派堂皇。櫥窗內擺放的產品幾乎都是展示品，為主題度身訂造，不作發售。

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Guillaume de Seynes 是 Hermès 第六代傳人，擔任生產部門和股權投資的全球執行副總裁，今年是他進入品牌工作的二十年紀念。

生命的侍從

 
作為愛馬仕品牌第六代傳人之一，擔任生產部門和股權投資的全球執行副總裁，也就背負百年歷史和家族品牌兩大使命，既要在二十一世紀保持DNA，又要與時並進，Guillaume 說他的秘訣是本着「工匠精神」打理品牌。「愛馬仕精神的關鍵字眼是『工匠精神』；品牌在一百八十年前誕生，創始人 Thierry Hermès 是一名馬具手工工匠，精湛的手工藝在愛馬仕中扮演重要的位置。」「品質」在愛馬仕而言尤其重要，Guillaume 的祖父 Robert Dumas 曾對他說：「奢侈品就是應該有能力進行維修。」這意味着品牌質量極為重要，因為只有優質產品，才有伴隨主人一生的能力，不單成為他生命的見證，也能見證歷史，一代傳一代的把故事延續下去。現在每天都有不少客人，把父母或祖父母的愛馬仕產品拿到店舖，要求進行維修，「專門負責產品修補的部門位於巴黎市郊Pantin工藝坊，在那裏就能回顧和見識不同年代的愛馬仕產品，某些已達五十年至八十年歷史，有些是父母送給他們的十八歲生日禮物、考試成功，或是結婚周年禮物……都是客人生命和成長的見證，還有皮革用品經長時間洗禮後呈現美麗的色澤和觸感呢，所以我十分喜歡到訪那裏。」Guillaume 笑說。
 
有一個關於愛馬仕的小故事，說的是一位破產的百萬富翁住在傭人住的房子裏，但他怎樣也不肯和他的愛馬仕皮箱分開。當有人勸他賣掉愛馬仕皮箱時，這位老紳士拒絕了，他說：「只要我能看到這個皮箱，我就覺得我還是個有錢人。」

工作間能欣賞巴黎全景，愛馬仕在巴黎誕生，亦見證彼此的成長與進步。

工匠的力量

 
從 1837 年成立至今，愛馬仕一直是家族經營，反觀國際市場不少最初由家族營運的品牌因種種原因落入大財團手中，除了秉承愛馬仕精神，他更進一步解釋，說：「箇中秘密有兩個，首先是對貨品精益求精的追求，其次是風格的和諧與統一。愛馬仕從創始至今已到第六代，品牌的力量從『持續性』中體現，時間不是我們的敵人，而是合作者。我們從未出售品牌專利，所以都由家族掌控，因此我們得以全面監控出品。創辦人當時生了三個女兒，今天也沒有人姓 “Hermès”，但我們仍會繼續把 Hermès 的價值理念和哲學思想一直流傳，把印有愛馬仕名字的產品嚴格監控。」
 
2020 年，品牌即將有兩所新工坊落成，是次旅程我們亦有機會前往新工坊 Saint Julien 參觀，談到擴展工坊的舉動，他解釋：「這是回應大眾對我們產品龐大的需求。愛馬仕的生產已達工業規模，然而秉承着工匠精神，每件產品都由一位工匠從頭到尾跟進製作，加上有效率的管理，每個工坊的工匠人數需控制在三百人內。可是，愛馬仕發展急速，大眾對我們皮革品的需求很大，為了回應日益增長的需求，新增工藝坊也是事在必行的。另外，製作產品的工藝已有百年歷史，每位工匠要接受至少十八個月培訓才能製作產品，新工坊 Saint Julien 就有不少年輕人接受培訓中，最後我們會選擇最優秀的工匠傳承品牌的工藝和技術。」
 
愛馬仕旗下工坊的工匠數目超過三千人，佔品牌在法國總職員三分一的數量，「三千工匠以外，在里昂我們也有八百名負責絲綢印染和製作絲巾的工匠。我的曾祖父 Émile-MauriceHermès 眼見汽車發展，故決定將事業版圖推向更多元化，運用馬具製作方式製作出了最早的手提袋、旅行箱……對我們來說，祖先是如此高瞻遠矚，我們現在做的只是繼承他們的遺志。另外我十分崇拜我們的工匠，因為我本人不擅長於工藝製作，做了三天培訓，三天後手都受傷了，這份工作真不簡單。」以人為本，尊重工匠，是品牌成功要訣之一，面對銷售數量，人手與品質如何作出平衡和取捨，他語帶堅定的回答：「沒有！我們知道有些品牌追求收益和數量，但在愛馬仕一定以質量為先，我們不會作出妥協，這個方針是永恆不變的。例如，皮革選擇非常講究，有些客人會抱怨等候的時間太長，或款式太少，我們也不會因此而作任何改變。」

人性化企業是造就愛馬仕成功的因素之一，一張張家庭照，面上掛上的笑容，都能感受到家族成員彼此間的愛和團結。

辦公室的入口放置了小小的白企鵝，為莊嚴的氣氛注入一點幽默。

有守有為 敢為天下先

 
以藝術作包裝為品牌建立話題，帶動消費，這是現今時裝界很普遍的做法；然而，藝術對愛馬仕而言從不是一個商業的考量，對此，Guillaume回應：「愛馬仕是創造者，建立出愛馬仕風格，不論是皮具還是絲綢，均秉承這思想。我以前曾在品牌的鐘錶部門工作，當時品牌女裝創作總監Martin Margiela跟我說，希望我們能為女裝系列製作一款手錶，男裝錶盤配雙圈皮革錶帶，我當時不知道這是否一個好提議，只覺得意念很嶄新，我便跟伯父 Jean-Louis Dumas分享，他說我放膽給他試試看，想不到推出第二天反應很熱烈，但因為只是走騷款，我們毫無準備，現在這錶款已成為品牌永恆產品之一，這正正體現愛馬仕擁有創造者精神的例子。另外，我們從沒有任何明星代言人，因為『明星』就是品牌的作品，Kelly 包是 Robert Dumas-Hermès 祖父在1935年設計出來，但很少人知道。」

辦公室大樓的地面接待處旁就設有小型展覽廳，不定期上演藝術家的精采作品，當天剛巧展出法國國寶級藝術家Patrick Tosani的作品。

 
 
強調年輕化，舉辦不少大小活動吸納品牌忠實消費者的下一代，是各大品牌市場策略之一，然而這情況卻未曾在愛馬仕發生，「這是愛馬仕的特性，我們從不用marketing，把專注都放到產品創作和製造上，比如 Kelly 和 Birkin手袋，不論是十六歲的少女，以至是八十歲的老太太，同樣是極具吸引力，產品也沒有為任何性別、種族和年齡人士而設。要關注和適應當代人期望、需求和生活方式，是品牌創始至今都一直遵從的事。」
 
每一代品牌負責人均堅守品牌價值發展事業，然而每一代都有其不同方針和重點，比如 Émile-Maurice Hermès 花費了數年的時間周遊列國，憑藉敏銳的觸覺和時刻關注時代變化的迹象，改善了騎具和皮革品的銷售狀況。在他廿七歲那年，他展開中歐和俄國之旅，這次旅程讓他正式成為沙皇宮廷的馬具及馬鞍的供應商，直到一次往加拿大採購軍需物品歸來後，他才發現拉鏈的神奇功能，他的 Cadillac 汽車篷很容易就被固定住，也意識到其中的商機，回巴黎後便馬上把拉鏈運用到手袋、皮包以及服裝上；在1918年，愛馬仕推出首件帶拉鏈的皮革高爾夫外套，就此成為了時髦的服裝設計師。當時品牌已經不能單靠銷售馬具和馬鞍來賺錢，馬車又逐漸被汽車所取代，有開發新產品的迫切性；Émile拒絕了對往昔歲月的留戀，全力投身於開發豪華的新產品中，並最終使品牌得以揚名天下。
 
回憶起要承繼家族產業，Guillaume笑着說：「今年是我進入愛馬仕二十年，第一天上班是在鐘錶部門，當時伯父跟我說，你不了解愛馬仕和鐘錶，那就去睇世界，派我去美國住六個月，再到香港三個月，所以我特別激動。當我現在管理愛馬仕時，有一種強烈的責任感，就是要不停的創新、具持續性，延續愛馬仕精神，我會想，假如祖先在我這個位置，他會怎麼做呢？那麼我便以這種精神工作。所以，2018年1月香港旗艦店的開幕對我來說是別具意義，我很期待再回到香港。」
 
作為第六代傳人之一，Guillaume說：「幾年前我們廣告中有一句話 “Everything Changes But Nothing Changes”，有點『不變應萬變』的意思。無可否認，世界正在改變，事物都被數字化、中國客人急速上升、當代人的生活和旅行方式改變等等，但我們的作品提供和諧的風格、價值和理念，如要我評價前五代傳人的成就，我會說他們非常成功地實踐『不變應萬變』這理念。在二十年代，Émile-MauriceHermès 成功更新品牌作品，積極拓展生產線。後來，Robert Dumas-Hermès和 Jean-Louis Dumas 把品牌面向世界發展，來到我們這一代所面對的挑戰就是遵從理念，與時並進，為下一代做好準備。」
 
優雅的、古典的、浪漫的，游走大街小巷，被古建築包圍，她就是如此獨特，一切都在變，一切都不變，套用在愛馬仕，也適用於巴黎本身。

當時女裝創作總監MartinMargiela要求Guillaume轄下的鐘錶部門製作的手錶已成品牌標誌性產品，創意，放膽嘗試，體現了家族的「創造者精神」。

2004年廣告中一句「一切都在變，一切都沒有變」讓 Guillaume 印象深刻，正好說明品牌其中的管治之道。

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日前，香港佳士得進行拍賣愛馬仕的Birkin手袋，一個霧面白色喜瑪拉雅尼羅鱷魚皮30cm鑽石Birkin，附18K白金及鑽石配件，以298萬成交，刷新記錄成為世界上最昂貴手袋。據悉，拍賣當日這個天價手袋競投只用了5分鐘，最後由一位並非來自亞洲的競標者透過電話完成交易。
 
在Birkin之中，Niloticus Crocodile Himalaya可說是「袋中之王」，佳士得去年亦拍賣了一個類似款式，成交價為294萬。該手袋以“Himalaya” 喜馬拉雅命名是因為漸變的煙灰色和珍珠白就像喜馬拉雅山被雪覆蓋時的顏色。
 
眾所周知，要買愛馬仕的Birkin手袋都要排隊，waiting list通常可以長達六年！ Birkin之所以昂貴是因為它是身份的象徵，全手工製造，物料亦十分珍貴。有傳年產量只得一至兩個的Himalaya今年會停止生產，所以賣價再次刷新記錄。
 
我們會投資買樓或股票，近年不少人開始轉投奢侈品如手袋和名錶，一個Birkin幾乎是一層樓的價錢，究竟Birkin的升值潛力如何？最近有一項研究顯示，購買愛馬仕Birkin手袋可能是你長期投資的最佳選擇。網上交易平台Baghunter的報告指出，Birkin在過去的35年裏表現遠遠超過標準普爾500指數和黃金價格。比較三種類型的投資，發現股票市場的平均回報率為11.66%，實際回報率為8.65%。黃金平均年回報率為1.9%，實際回報率為-1.5%，而Birkin的價值增長速度比兩者都要快，同期上漲14.2%之外，愛馬仕的手袋從未受波動，反而穩步上升，2001年更達到高峰，升幅達到25%。
 
如果你有300萬多餘錢，你會買一個Birkin還是買一個蝸居單位？

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“Cabines de bains”, summer 1979

 
 
為了向來自突尼斯的櫥窗設計師Leïla Menchari致敬，品牌日前於巴黎的Grand Palais舉行展覽，命其名為 Hermès à Tire d’Aile: Les Mondes de Leïla Menchari ，展出Leïla Menchari自1977至2013年為Hermès創作的季節性window-display，這些設計均曾在巴黎本店原址： 24 rue du Faubourg Saint-Honoré 出現過。這次在大皇宮辦展覽，誓要將經典畫面一一重現眼前。
 
Hermès這名字，是代表着對生活品味的追求，又豈會忽視櫥窗設計的細節？金屬製的Birkin手袋、柯根紗製的Kelly模型袋、另有與法國工匠及藝術家合作打造的雕塑……由此可見，為了製造獨一無二的櫥窗設計，同時彰顯其對細節的執著，以及生活品味的追求；品牌和設計師的確花了不少心思。
 

Summer 2011

Spring 2012

“Solstice d’été dans les étoiles”, summer 1999

 
 
雖然網購變成流行及主導的消費模式，就實體店而言，可能單靠2D的平面廣告、3D的靜態櫥窗設計已不能吸引我們的目光。與其說數碼時代的Window display變得可有可無，筆者反而覺得是進入櫥窗設計的新時代，未來可能會發展成像《Confession of the Shopaholic》電影中，櫥窗的mannequin活靈活現的與客人互動呢？

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這邊廂正期待愛馬仕在巴黎時裝周上演的2018春夏女裝系列，那邊廂卻收到品牌於香港舉辦2017秋冬男裝派對”Men’s Upside Down”的邀請，幸好活動在出發巴黎前發生，一眾時裝精都沒有錯過這時裝盛事。的確是久違了的愛馬仕派對，集時裝騷和玩樂於一身，所有安排細節和裝置與品牌基因同出一轍：精準、創意、工藝和幽默感，叫人流連忘返。男裝騷在愛馬仕男士世界藝術總監Véronique Nichanian帶領下順利完成，如此重要時刻，品牌男士絲綢部門創意總監Christophe Goineau亦一同訪港，效忠品牌三十年的他，更與我們分享他的設計難忘時刻。
 

對質量永無休止的追求

 
「我也不知道我會在愛馬仕工作那麼長時間！這三十年公司發生很多變化，但我們仍然保持着相同的價值：專注於產品。每位員工的目標是：如何使產品更好？這使我的工作變得容易，因為我只專注於質量，如何能使它變得更好，我想我很幸運，哈哈哈……」Christophe Goineau說。那天Christophe一身簡約打扮，戴上一副圓框眼鏡，不作聲時嚴謹得很，說起話來卻是健談幽默；談到在Hermès的工作歷程，他總是快樂而滔滔不絕，叫別人也感受到他那股對設計和品牌的熱愛，願意把三十年放在公司，談何容易？「我會說我是一位謙虛的人，在愛馬仕工作，真的會令你變得更謙虛。我時常與工匠交流，當中很多新的想法其實來自工匠，我認為沒有任何創作是由零開始，它總是參考過去，從某些東西而衍生出來。在愛馬仕工作，你不會覺得悶，因為我們專注於細節，總花上很長時間去發掘和尋找更好的東西，這是永無休止的。我喜歡愛馬仕的原因是我們總不斷地進化，剛開始了一樣東西，然後又嘗試做一些完全不同的事情，然而總是一步一步地做，我們不是fashion company，我們追求的是質量，這是永恆不變的；因此，愛馬仕的設計你不會穿一季，we are deeper than fashion。」
 
愛馬仕的絲巾能如此引人入勝，工藝之外，每幅絲巾框內色彩豐富如故事般美麗的圖案更叫人愛不釋手，Christophe將設計比喻為寫作，他解釋：「 我就像一位作家，每個系列是小說的篇章，你必須改變故事中的角色，但不要太多，如果你改變太多，人們就不會認出這個角色，但若那個人物性格沒有變化，大家會覺得悶。在里昂，我們有差不多八百人專注於印花工作，這數量很龐大，每個步驟都有專人負責，相信我，沒有很多競爭對手可以這樣做。我們是producer，我們想製作產品，我們喜歡製作產品，我們為製作產品而活。某程度上，”scarf could be the new tie”，領呔業務今天遇上很大的挑戰，但在愛馬仕來說仍擁有很大的發展空間，我們的男裝系列多為單色設計，造型簡約，絲巾能為服裝錦上添花。」

// 我們不是fashion company，我們追求的是質量，這是永恆不變的；因此，愛馬仕的設計你不會穿一季，we are deeper than fashion。 //

絲巾是與年輕人的交匯點

 
是次愛馬仕派對選址啟德郵輪碼頭，名為”Men’s Upside Down”的主題晚會集顛倒、相對、開闊、幽默感元素，遊走創意與嚴謹、雅緻與詩意；在愛馬仕男士世界藝術總監Véronique Nichanian帶領下，2017年秋冬男裝系列的服裝和配飾一次過於天橋呈現眼前；此外，場內更劃分了七大區域：Stayin Touch、Men at Work、Let’s Play、FullMental Jacket、Ti(M)e Bar和Hot Spot， 從展覽、遊戲、工藝示範……以各種創新方法感受品牌男裝的設計精髓。
 

時裝騷的模特兒加入香港一眾名人，完騷後品牌男士世界藝術總監設計師Véronique Nichanian(左)更亮相分享感受。

 
 
服裝以外，2017秋冬絲巾系列更找來日本藝術家Daisuke Nomura合作，十分奪人眼球，Christophe分享：「2017 秋冬系列我們與Daisuke Nomura合作， 今次以『蜘蛛』為主題，在絲巾創作出有趣的圖案。我們嘗試在蜘蛛與天橋之間建立鏈結，它從絲巾走到上衣或皮具上面。每季男裝藝術總監Véronique Nichanian都很清楚自己想要的東西，經過不斷的討論後，我會為她創作出最後的印花圖案。」一直致力推廣藝術，櫥窗、室內裝置、絲巾等都會找來不同藝術家合作，問到有沒有挑選條件，他說：「我們喜歡面對面的直接接觸，合作也取決於我們見面的人，沒有要符合的條件，比如說今季男裝系列與日本藝術家Daisuke Nomura合作，我們早在2009年舉辦過一個設計比賽，題目是《未來十年領呔的新圖案》，這是公開比賽，每個人都可以上網報名參與， 當時收到數以千計的proposal，我們的藝術總監Pierre-Alexis Dumas從中選出十多位參賽者，那時候Daisuke Nomura做了一個骷髏骨馬匹，我們覺得很新鮮和有趣，可是對品牌來說有點『過火』，為了表揚他的創意，我們特別為這位日本藝術家頒發了一個大膽創新獎項，但卻沒有採用這個圖案於領呔上。當時我對Daisuke說，如果有一天你想做絲巾，也許我們可以合作，幾個月後我收到Daisuke一通來電，他說做了個絲巾設計，他把骷髏骨馬匹放到絲巾上，又出了機械蜘蛛印花。我喜歡他的創作，因為他總是巧妙地混合過去與未來，這是非常Daisuke的風格，但你又會識別出是愛馬仕的設計，我們希望藝術家將自己的創作世界帶給我們，這使愛馬仕的宇宙更加豐富。」
 

C’EST LA FÊTE 70 x 70方形斜織絲巾充滿搖滾味道的絲巾，以現代手法展現出經典的靜物畫， 隱藏著許多猶如嘲笑着時間的細節，令這條絲巾更見嘲諷的玩味。

FLAMBOYANT WEB 100厘米茄士咩及真絲圍巾，這是Daiske Nomura設計的2.0版本。兩隻顏色鮮艷的機械蜘蛛在編網，蜘蛛網的物料竟是Émile Hermès收藏品中的馬籠頭、馬銜等馬術用具，充滿未來主義色彩。

 
 
將品牌年輕化，是當下各大品牌的目標，問到品牌的方向，他回應：「的確需要與年輕人接觸，看看他們如何看愛馬仕，不斷與年輕藝術家合作是其中一個方法，我們不要求他們做出愛馬仕的產品，反而是把個人的創作宇宙帶到愛馬仕，就像今次與Daisuke 的合作，我們透過他的art work與新一代溝通，一個三十歲生活在東京的年輕人，總比我更了解時下年輕人思想吧。可能有些人覺得品牌閉門造車，其實我們很開放，現在我和一所學校合作，我從學生那裏學到很多，他們很樂觀，對新事物開放。我不會了解年輕人喜歡什麼，如果我強行去迎合，做所謂他們喜歡的設計，效果只會適得其反。關於創作靈感，昔日作品與當代藝術博覽會是我靈感來源之一，但實際上是源自生活中，好像今天早上我走到這裏時，我看到一位男人脖子上有一個搶眼的黃色配件，好像是一條圍巾或是項鏈，我當時在想下季要做黃色的絲巾，每天走在街上看到的每個人都可激發我的創作思維，年輕藝術家的東西也可以很有趣。」
 

愛馬仕選址啟德郵輪碼頭上演品牌2017年秋冬男裝系列時裝騷

晚會集時裝騷和玩樂於一身，所有安排細節和裝置與品牌基因同出一轍：精準、創意、工藝和幽默感，叫人流連忘返。

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來到 2018 春夏，Cybulski 把前所未見地豐富的圖案細節，放入她素來自豪的高腰纖細流麗剪裁之中，喜愛圖紋服飾的女士必能找到一款適合的。除了英式 tartan 格仔和不規則的條紋外，更有 Hermès 迷熟悉的馬具圖紋 Le Grand Manege 和極為洗練的馬具紋皮革 lace，不同大小、粗幼、色彩的花款都一應俱全。

系列帶著Nadège Vanhee-Cybulski 一貫的瀟灑優雅，也善用了愛馬仕的品牌特色，如馬具和皮革工藝在細節之中。

Nadège Vanhee-Cybulski在愛馬仕時裝系列中的配飾依然精彩，頸飾和手袋展現出品牌在高貴以外較少見的型格。

格仔、間條、馬具圖案……不禁令人有點花多眼亂。

Cybulski 的靈感，很少在流行文化或其他藝術事物中吸取，而主要在 Hermès 品牌基因中訪尋。開場第一套的綠色 Poncho 斗篷，便是啟發自愛馬士的馬毯。這本來非常聰明，可以彰顯品牌的優雅格調，但是風格沉靜的 Cybulski 略為太低調，較難讓大家記得她的設計。

就像今季，採用在衣服上的花紋圖案實在太多，對於消費者也許是好事（總有一款適合），但作為一個時裝系列，就很難令人印象深刻。畢竟，時裝騷就是時裝騷，變成 survey 式的時尚百科全書就難免失色少許了。希望下次 Cybulski 建立更純粹的時尚視野，讓我們在手袋、絲巾和家具外，也能見識到同樣精彩、獨特的 Hermès 女裝。

其實個別款式非常有看頭，如果減少一點圖案的花式種類，變得更為純粹，完全可以是一個出色的時裝系列。

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上回說過Nicole Kidman選穿Calvin Klein by Appointment訂製服出席康城影展，讓人在速食時裝世代下，重新思索服裝與人之間的關係，訂製服的價值不在於金額，而是在於所花的時間、心機與無盡等待。當然現實世界中，快時尚連鎖店正在主導全球時裝市場，近日福布斯發表”100間最有價值品牌”排名中，最值得留意的就是兩間上榜、更跑嬴Chanel的快時尚連鎖品牌－包括H&M排名36市值約142億，Zara排名第51市值約113億；而在時裝類排名最前是排第16的NIKE，市值約317億；LVMH排名20市值約142億，從數據顯示H&M與ZARA的主導市場地位不容忽視，就連Chanel也只是尾隨其後排87。
 
這些數據讓人反思快時尚連鎖品牌坐擁巨大收益同時，是否可以在發展可持續發展環保時裝外，踏前一大步改善時裝市場生態？例如着手解決易折損衣物的質素問題、又或選料方面下多點功夫減少對生態的負荷，又或在公平貿易方面出多點力。其中一個例子就如Chanel積極收購傳統手工藝工場，以保育手藝傳承，既然快時尚連鎖品牌是平民大眾所需要的現實，亦有相當龐大的資源力量，理應有更大的改進空間。
 

福布斯100間最有價值品牌（時裝篇）

 
第16名 NIKE 317億
第20名 Louis Vuitton 288億
第36名 H&M 142億
第44名 Hermes 130億
第47名 Gucci 12.7億
第51名 Zara 113億
第61名 Cartier 93億
第69名 Rolex 87億
第75名 adidas 79億
第87名 Chanel 73億
第89名 Target 73億
第99名 Coach 68億

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