Spring Summer 2018 的春夏高訂系列， Iris van Herpen 仍然保留着創新的科技，其中一條裙子更需要 260 小時的 3-D printing 及繁複的高科技處理階段才可完成；但是，今季的設計比起從前來得更實際，可穿度更高，在款式方面， Iris van Herpen 以基本的高訂設計剪裁作為主導，演變成現代化的連身褲、長裙、短裙的款式。

整個系列的主布都建基於絲質的網紗布料，部份 laser-cur 的布料製造了懸浮在空的錯覺，導致結構看似十分跪弱；品牌保留了最標誌性的骨骼外露概念，造就了 Iris van Herpen 那獨特、超現實及前衛的美學。

Sculpture by Peter Gentenaar

 
 
原來，這些懸浮於空中的設計也有一段小故事，整個系列的設計靈感是來自一些空中攝影作品，包括來自法國的 Thierry Bornier 及香港的 Andy Lau；另外，Iris van Herpen 更以荷蘭的藝術家 Peter Gentenaar 的有機懸浮紙製雕塑作靈感，更將這些藝術品展示於天橋的上空，與模特兒身上所穿的設計互相暉映。

壓軸出場的那條裙子沒有帶來太大的驚喜，將天鵝絨，透明硬紗及聚酯薄膜以魚骨穿起而固定的形態，好像一個個漩渦，有如給予 Peter Gentenaar 的雕塑一個生命，裙子的剪裁及形狀難免讓粉絲們回想起從前的見過的款式。

整個系列的亮點反而落在一條可穿性較高的設計上，一條富 volume 的幻彩晚裝泡泡裙令人眼前一亮，耀眼的下擺與穿孔的皮製上身交織，並以聚酯薄膜結合而成，看上去既保留了 Iris van Herpen 那看似繁複的前衛美學，又不失氣勢，十分搶眼。

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還記得黎堅惠女士曾在某個節目中，利用了 Lady Gaga 在《Bad Romance》中腳踏的一雙 Alexander McQueen Armadillo boots，簡單描述了時裝與名人效應的關係。道理相當易明，不就是明星傳遞訊息的速度與受眾羣數量有保證，順勢做個軟性宣傳，讓小眾的設計師亦能踏進大眾殿堂而已。

此等「特權」不是外國娛樂產業獨家享有，近年在亞洲娛樂圈亦有相關例子，例如容祖兒在 Number 6 演唱會身披那件潑水 Haute Couture，其華麗外表讓更多人認為了這位前衛的設計師。就算買不起她的高訂裙子，日後也能購入副產品如香水、書藉等等的物件；務求先「嚮朵」，成事後才想想如何提煉 cash-cow，這是每個時裝品牌的生存之道。

之不過，芸芸設計品牌遠在巴黎工作室，論優次，地區絕對是考慮因素。一件設計的樣品來來回回一萬趟也未見得帳面上能賺回成本。成效未有保證時，更何況是遠在亞洲的一眾名人呢？動動手指，一件裙子送來亞洲至少要二日時間，還未計那個大紙箱的運輸成本，至少六千起標（高訂服飾不能慳，更莫論是受壓地運輸）。既然時間是金錢，金錢更是金錢，來來回回一輪back and forth 的total amount 也能買件Ready-to-wear了。或許如此，早些年的名人服飾，很多也是tailor-made，直至有品牌打開了「借衫」的潘多拉盒子，造衫文化才逐漸引退而已。

眼見近日二位殿堂級女星均身披Iris Van Herpen Haute Couture F/W 2017的設計，才有感亞洲地區的魅力終於打破了地區的限制，吸引了Iris小姐網開一面。回想到遠古時「外國人穿時裝才好看」的謠言，事到如今卻竟然有兩位女星把來自巴黎的高訂演繹得如此栩栩如生。波浪的花紋柔情似水，角色變化萬千的范冰冰當然不失眾望，低音穩高音準的天籟之音林憶蓮披上Iris Van Herpen如把聲音形象化，震撼了一眾觀眾。

此例子正正是品牌贊助名人衣着的最佳註腳，Dress人前，不是單說什麼level夠不夠、fans多不多（當然也要考慮）。反而是對方的背景、服飾的用途能否與品牌設計互相呼應，從而製造一些有價值的回憶，為大家留下一個深刻印象；我們記得 Alexander McQueen與Lady Gaga，同樣記得容祖兒與Iris Van Herpen。回憶是最公平的，不是誰比較紅就印象深一分，反而是故事動聽多一點，記憶便長留多一分。

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Talking to Iris Van Herpen

10年來最值得記念的時刻？

 
對我來說，第一次在巴黎舉行時裝表演是其一值得記念的時刻。那時候，我開始了高級訂製系列的設計，高級訂製讓我感到自己是屬於巴黎的，同時為我找到了在時裝產業的位置。
 

對你別具意義的一套服飾？

 
我為Björk設計的首條裙子—’Synesthesia’。那時候，當時，我親自為她試身拍攝《Biophilia》的唱片封面，我們的友誼便從此開始。這條裙子同樣代表了”freedom and femininity”，兩種對我設計尤其重要的元素，對我意義深遠。
 

Iris 為Björk專輯《Biophilia》設計服飾，二人的友誼從此開始。

10年來最大的挑戰？

 
不受其他人影響，堅持自我，堅持自己的創作。
 

如何看自己10年來的設計歷程？

 
在我開始時裝設計的第一年，手工藝是我唯一重視的元素（我甚至沒有採用機械縫紉服飾）。相反，現時的我逐漸懂得協調，喜歡與建築師、科學家、工程師等等合作，尋找了一些實驗性的科技，融入傳統的時裝工藝。
 
跨域的研究，目前如一場持續的對話，為我們創造了很多衝擊。除了科技的研究，我亦開始了感性的探索，大膽以直覺為靈感來源，由自己性別出發。
 
我對時裝的看法，算是10年內轉變最大的。我不再認為「時裝應該是怎樣」，反而接受了它的流動性，因為它多變的力量，往往為我帶來了創作的自由。
 
今天的我，已視時裝為一個善變的單位。不再強為它定義，因為我需要這個留白的空間，給我培養屬於自己的一種直覺。
 

Iris Van Herpen Haute Couture FW 2017

Haute Couture最重要的元素是什麼？

 
我視Haute Couture為時裝產業的母親，它不單是一種傳統文化，更是創新的實驗室。Haute Couture是”the art of fashion”，是一個能夠把創作與工藝完美結合的頂尖平台。它的創新，源自新形式的工藝，帶領一眾高級訂製工匠，發掘新的元素，並以完美的方式呈現。
 

外界評論你的作品為”technology and futuristic”，你認為他們的解讀適當嗎？

 
“Futuristic”一詞太局限了；”technology”亦只是我的設計工具，稱不上為一種概念、一種靈感來源。反而”Organic, innovative and collaborative”的意義來得更貼切。
 

分享一下你最主要的靈感來源？

 
如果要我用一個字來描述我的工作，那將會是”movement”。生命中，對我最有影響力的一件事，就是我學習古典芭蕾舞的過程。多年來，舞蹈教會我認識自己的身體，學懂了運動的轉變，形狀的「進化」，從而逐漸學會操縱形狀與律動。我對時裝最感興趣的部分，正是把感性轉化成新的形態。布料是，輪廓如是。
 

Iris Van Herpen成立10周年的派對現場。

如何看當今科技？它會影響你的設計過程嗎？

 
科技是一種工具，未曾是、都不會是一個靈感的來源。我的設計過程很原始、很直接。我不會寫日記、不會繪畫、更不會做mood board，整個過程只會在我的腦海內發生，或是在mannequin上隨一針一線地呈現。
 
我不希望我的創作過程被任何形式的框架限制。按這種形式主義的方法創作，結果太predictable了，根本不是一種創意。當我們有了一個新的想法時，應要逐漸調整。我們可以向前、向後地調整數百次，沿著一個痛苦的過程，即使邏輯變得混亂，但是完美往往在「亂」中出現。
 

現時時裝產業的最大挑戰是什麼？

 
我們面臨的最大挑戰是時裝帶來的浪費和損害，成為了地方老化的催化劑；另一個重大挑戰，便是時裝與我們迅速改變的生活方式開始脫節。
 

為什麼停止推出成衣系列？

 
因為兼顧成衣與高級訂製，實在太雄心勃勃了。我的任務是為Couture帶來新的意義，讓它能夠與科技年代接軌。就如我曾經提及，再者，成衣系列近年被商業壓力的壓榨，它已沒有變化的餘地了。因此，我們必須先做好Haute Couture，然後開拓更大的潮流。
 

FW17高訂表演設有水底演奏樂隊，營造了驚慄與科幻的氣氛。

如果你能擁有一種改善時裝產業的超能力……

 
不論在紐約、東京和阿姆斯特丹的街道閒逛，我發現每個人的外表都差不多，變化不着痕跡，可能只有一毫米般細小。但是，數百年前的城市，各地的文化靈魂都能從衣服中展示……所以，我希望能夠帶來一種大量生產的技術，重塑了各地獨有的手工藝、藝術與獨特性。我想時裝是”local” 多於”global”，讓文化再次盛放。
 

下個10年的計劃？

 
我的目標是為21世紀的Haute Couture注入當代的力量，成就更普遍的「時裝藝術」，把創新、手工，完美地呈現至最好、最精緻的水平。
 
我正在探索新形式的女性氣質、新形式的手工藝，讓Haute Couture成為了創新的源泉。
 
我的作品與今天普遍的時裝完全相反。我回到被遺忘手工藝的懷抱，重拾對手工藝的熱愛，同時與藝術家、建築師和科學家等等的單位合作研發嶄新技術，擴闊我的媒介，擴展我的可能性。
 
前大都會博物館策展人Andrew Bolton，曾說「我認為聯同各界學科專家去合作，將是時裝的未來，他們會以難以想像的方式推動時裝。」我十分認同。那個「難以想像的新時裝世界」，正正是我一路探索的終點。

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Maison Margiela 2017秋冬高級訂製

 
每天看着網上社交平台，不斷地更新時裝消息，從剛過去的 Fall/ Winter Ready-to-wear、Cruise 早春系列，到男裝的春夏系列等等，時裝周馬不停蹄地一個接着一個，似乎沒有休息的時候，今個月終於輪到女裝秋冬高級訂製的時裝周。
 
每年的1月及7月便會在巴黎舉辦春夏、秋冬的高級訂製時裝周，而高級訂製（Haute Couture）稱得上是時裝中的精英，價值非凡之處，便是不可取代的手工藝（Craftsmanship），但並非每個品牌都能列入高級訂製，一切權利皆由法國高級時裝公會（Fédération Française de la Couture）掌握，為了維持高訂質素及名譽，必須要有基本入門要求：
 
品牌工作室設立於巴黎
工作室內最少有20個員工維持品牌運作
品牌設計只能在巴黎生產
每季系列最少有25套設計

Schiaparelli 2017秋冬高級訂製

 
如今榜上有名的品牌只有14個，當中包括地位穩如泰山的元老 Chanel、Givenchy、Dior，今年 Schiaparelli 更由 “Demi-couture” 成功「晉級」成為高訂品牌之一。但由於高訂幾乎全手工製造，材料更是不惜工本地運用，令每件服裝動輒上千過萬，而全球客戶羣大約只有1,000 個，能穿上高訂的女人真的不多，所以並不能為品牌帶來任何利潤，品牌甚至單靠周邊商品如香水、化妝品維持品牌收入。難怪再搶手的 Christian Lacroix ，在2009年也被迫關閉經營了22年的高級訂製品牌。

Iris Van Herpen 2017秋冬高級訂製

 
同時也讓人不禁反思所謂的高級訂製的方程式，是否已經不合時宜，究竟應該如何定義 Haute Couture 這個名詞？荷蘭設計師 Iris Van Herpen 則「背道而馳」，以高超的3D打印技術取代傳統工藝，製造時裝也沒有足夠的設計款式，卻以行動證明如今的高訂，不僅是貫穿過去的歷史傳統和現代文化現象，更要連結未來，就是應該沒有規限。

Source: New York Times

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