Phoebe Philo 離任 CÉLINE，不少人讚揚她創造的型英帥女性形象，但更多人心愛的肯定是她領導下的手袋鞋履系列。光是改名字一環就教人佩服︰“Classic”, “Trapeze”, “Belt”……每個袋名都跟設計同樣簡約雋永，一聽就馬上能夠領會到袋子的模樣。

要數 CÉLINE 近季最受矚目的款式，必定是 2017 冬季時裝騷上首次現身的 Big Bag。名副其實，Big Bag 容量極大，綴有一皮帶扣索束，非常長青。除了小旅行外，平日我們其實沒有那麼多物品要攜帶，但Big Bag的誇張尺寸又的確別具時尚型格，跟 Phoebe Philo 擅長的 oversized cutting 的美感如出一轍。而若果你是講究實際的人，或許可以選擇中型尺寸，2018 春季系列中更加入了小型尺寸和全新的 Bucket 和 Bucket Long Strap 兩個變奏款式，同樣優雅而不失瀟灑。

鞋履方面，這季也延續 Phoebe Philo 一向結合了皮革工藝和前衛設計的偏鋒美學。CÉLINE 的鞋子改變了大家對美的既有觀點，從前不獲視為性感或時尚的平底、包頭涼鞋，經過 CÉLINE 重新處理設計後都成為型格之選。2018春季，筆者除了欣賞猶如雕的塑軟羊皮包裹式露跟短靴外（有點忍者風格），也喜歡軟羊皮平底鞋踭  Soft-Sole Moccasin 鞋。既有家居的隨性，但行出街也絕不失禮。

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Céline Resort 2018

Céline F/W 2013

From the left: Céline F/W 2016, Pre-fall 2017, S/S 2017

#1 金屬色調的耳環款式是 Phoebe Philo 的標誌設計，沒有太多的裝飾作點綴，以簡潔的線條刻畫出大方的氣質。

Céline F/W 2013

 
 
#2 以金屬環狀頸圈和手鐲穿起的球體雲石是當時標誌性的設計，大概是帶領雲石潮流的開端，不單出現在時裝界的首飾設計，室內裝潢與家品設計也能見其蹤影。
 
 

Céline S/S 2014

Céline F/W 2014

 
 
#3 最具藝術氣息的設計非春夏 2014 這季莫屬，Phoebe 為這個以塗鴉文化作主題的系列注入不少色彩，當中最引人注目的定必是那些巨型的頸鏈和手鐲，帶起 statement jewellery 的潮流，隨後在秋冬 2014 的系列仍能見巨型手鐲的蹤影，Phoebe 更為它們換上如寶石的新衣。
 

Céline S/S 2015

#4 身為 Céline 的忠實粉絲，又怎能忘記這個如此具標誌性的金屬髮圈？記得當時不少快時尚品牌都有推出相關設計，一百元以下就有交易，當然質量不及原裝的精緻啦！原來這個髮圈的前身是來自春夏 12 年的手帶，皮革配上啞色圈圈，低調又不失氣派，是點綴造型的好物！不要小看這個金屬圈圈的威力，就是它的出現，影響了不少衣服和其他配飾的設計，皮帶、吊帶、衣服的細節也見其蹤影。

Céline F/W 2016

 
 
#5 不規則如魔法石的耳環也是品牌近年推出的標誌性款式，線條簡潔的同時兼備藝術氣息，不少設計師也跟隨 Phoebe Philo 的步伐推出相關設計，是優雅大方的選擇。
 
回首十年間的首飾設計，勾起筆者的種種回憶，不知道為甚麼今天好想再去找找哪兒可以再買那些金屬的圓形髮圈，更驚覺 Phoebe Philo 設計的金屬耳環好像到今天都不會感到過時，原來她不止是最懂女性的設計師，更是最懂做時尚首飾的雕塑家。

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1. X-Large luggage︰2010年首次推出 luggage 一直受到熱捧，成為恆久不衰的 It bag，從nano、micro、mini、shoulder到medium的尺寸都不難買到，真正極罕的是首季推出的. X-Large size，男生使用比例更有型，但肯定重到不得了。

2.  Luggage with lock︰在中國大陸，Luggage 因為正面設計似人臉，又名笑臉包，而這個沒有笑臉的Celine 包包，同屬 Luggage 系列，卻將小袋變成鎖扣，效果更古典優雅，亦屬早期出品。

3. Cabas in snake skin︰最初 Phoebe Philo入主Celine時，最受歡迎除了classic box，另一款式就是cabas tote bag。猶如購物紙袋的尋常款式當然長賣長有，而且有如phantom、zipper等眾多變化，但早期曾經推出數款結合蛇皮的超級市場背心袋款，如今在網上已經找不到圖片，只見到圖中最接近的shoulder 版本。

4. 2013春夏推出的假扮外賣紙袋，和Raf Simons的那款異曲同工，也是用最高級羊皮在最大眾化設計中，推出一季便discontinue了。

5. 2012春夏推出的型號Diamond，設計雋永典雅，結合suede、馬毛、nappa多種物料，換色再出數季之後停產，期待品牌再次復刻。

6.  2017年雖然推出了兩款復古味濃的Clasp bag， 但原來2011年早已推出過同名的 Clasp medium的掛肩袋，設計特色是皮繩結和金鈕，又是一款值得復刻的絕版貨色。

7. 2016春夏推出的表面上穿破的籃形袋，其實內裡另有袋包著東西，絕不會掉失物品。也許因為沒有印上細字商標，無奈只出品一次，但其實非常好看有型。

8.  近季Gucci、Balenciaga和Prada都大力開發腰包款式，一向追求瀟灑的Phoebe Philo又怎會放棄雙手插袋的機會。因此早於2014年便推出過名為 bum bag的腰包。就是兩粒金鈕，that’s all！

9. 2017秋冬的Big bag，真是極大容量（但永遠海底撈月搵唔到嘢），雖然有較細小實用款式，但要有型就有型到盡吧！相信屬於只此一次的one-off款式，有買襯手。

10. 2018春夏Phoebe Philo的尾水作品︰實屬future classic的透明背心膠袋。已問過品牌相關人員，要連著內裡的兩件小皮具一起購買，而且已經有不少人查詢，想一定有貨大抵是時候落訂單了。

事實上，Phoebe Philo是個講求實際的女性，她本人很少用最大路的luggage和trapeze，只愛各種cabas 的衍生款式。

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可能那簡約而剛強的女性形象已成絕響，何不趁今天一起回顧由 Phoebe Philo 為品牌打造的廣告硬照，再次欣賞那讓人難以忘懷的低調美學？
 
#1 Phoebe Philo 自 2008 年上任品牌創意總監以來，與攝影師 Juergen Teller 一拍即合，為 Céline 創造了不少經典的廣告硬照，能將俗氣的修圖「退地」技巧化身成高檔的演繹，大概只有這對黃金組合能做到。

#2 在Céline 的所有廣告硬照中，從不見有任何模特兒化上濃妝艷抹，為品牌刻上那自信和獨立的當代女性形象。Daria Werbowy 婁次現身品牌的廣告硬照中，自然的祼妝和髮髻是 Daria Werbowy，也是品牌的專屬標誌。

#3 在 S/S15 的廣告硬照中，Phoebe Philo 找來一頭白髮的 Joan Didion 佩戴經典墨鏡設計，同一系列的廣告另邀來舞蹈家 Marie-Agnes Gillot，展示因習舞操練而弄得粗壯的雙腳，示範另類美學。

#4 在 Céline 的廣告硬照中，品牌最愛以別樹一格的道具完成構圖，除了滑板之外，植物之中，綠油油的大樹葉是最標誌性的一款道具。

#5 除了那些特別的道具之外，Phoebe Philo 設計的 it-bag 本身就是道具之一，不少廣告硬照中，那些經典的手袋設計除了是主角，也是作為完成構圖的重要配角之一。

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Céline創意總監Phoebe Philo已向她的團隊證實，2018 prefall會是她在Céline最後一個系列。她將在2018年秋季的presentation後離開品牌。根據早前品牌發出的消息，招聘創意總監之位亦正式開始。
 
消息發布後，立馬讓人聯想起早前BoF有關Phoebe Philo要離任Céline之流言，其後傳出她可能加入Burberry的揣測。
 
傳聞對擁有英國血統的Philo也是理所當然，加上現任Burberry之CEO Marco Gobbetti 曾於Céline工作，早已與Philo互相認識。若日能再次合作，將Burberry救活，起死回生絕對不是夢。配合品牌屬於座擁豐厚歷史的經典，要將其館藏重新排列及演繹，肯定難不倒Philo的魔術手。既然家人兒女都留在家鄉，回歸大英帝國的懷抱，至少不用飽受分隔兩地之苦啊！

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在時尚圈我們有最懂社交網絡玩法的 Marc Jacobs，裸照風波的 post 為他一攝 19,100 個 likes，配合他本人幽默的個性令人留下深刻印象；近年另又有來自南法的設計師 Jacquemus，每日在 instastories 攝下自己的日常，更將這些「日記」集合成展品，在南法舉辦展覽。
 
反觀像 Christopher Bailey, Miuccia Prada, Raf Simons 和 Phoebe Philo 這幫擁有數一數二地位的設計師，卻不愛在社交網絡分享有關自己的私生活，保持低調作風。

Phoebe Philo 對有關網絡的事甚有堅持，由她擔大旗的品牌 Céline在今年二月才首度開啟 Instagram 官方帳號，隨後加入中國市場的 WeChat，如今終於宣佈加入網絡營商的戰場，啟動官方網上購物平台。
 
品牌將會以一系列的電子廣告於本月中登陸法國地區網站，隨後分別於 2018 年擴展至歐美地區，而日本地區將會於 2019 年啟動。網站雖然改變成購買平台，外觀設計卻會貫徹一向的簡約作風，ready-to-wear、皮革飾品、手飾和鞋款設計都會有售，同時具備一系列的售後服務，包括網上購物店面自取、實體店退網購款、預約店內服務和直接送貨到指定點。
 
網上購物體驗已經成為現代人生活模式重要的一部分，雖然 Céline 現在才開始加入網購平台，但這不代表她對網絡一詞反應後知後覺，只是設計師個性有如她推出的 it-bags 低調，從不愛解釋自己的設計，以一句 “ The chicest thing is when you don’t exist on Google.” 解釋一切。

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根據日前《Bof》的報導，Burberry正式宣佈與Christopher Bailey的「長跑」畫上句號，於2018年4月1日生效。其實，近年Bailey在品牌中的定位不斷浮動，最後在CEO和 Creative Director之間作出取捨，留守創意總監之位；雖然近期品牌之設計稍見起色，可惜最後還是不能將品牌的命運扭轉乾坤，有人說作為創意總監責無旁貸，也有人認為他為品牌鞠躬盡粹了十七年，是時候要喘一口氣了。

以上消息一出來，立馬讓人聯想起早前有關Phoebe Philo要離任Céline之流言，其後是傳出不少有關其可能加入Burberry的揣測。根據品牌發出之消息，招聘創意總監之位亦正式於今天開始。
 
作為擁有英國血統的Philo，若真有其事也是理所當然。此外，現任Burberry之CEO：Marco Gobbetti 也曾於Céline工作，與Philo也是互相認識的，若他日能再次合作，將Burberry救活，起死回生絕對不是夢。配合品牌屬於座擁豐厚歷史的經典，要將其館藏重新排列及演繹，肯定難不倒Philo的魔術手，加上家人兒女都留守家鄉，回歸大英帝國之懷抱至少不用飽受分隔兩地之苦啊…

// Burberry自2001年起，經歷了巨大且美好的轉變，而Christopher絕對是最偉大的幕後功臣。//－ Marco Gobbetti, CEO of Burberry

能夠將一個雨衣品牌改頭換面成一個國際性奢侈品牌，從傳統手工升格至高檔藝術文化之水平（馬上聯想起hand-painted手袋及扭紋針織風衣之單品），為英國人爭一口氣的非Christopher Bailey莫屬，究竟他曾為我們帶來一些何等美好的時光？
 
// 在過去的十七年中能在Burberry中工作，以及有機會向一群如此有才華的人學習，是我最大的榮幸。// － Christopher Bailey

提起Burberry，第一個浮上腦海的印象定必是經典格紋設計（Nova check），而Bailey亦曾與這標誌經歷不少高高低低。在他剛於品牌開始的年代，曾將這標誌與品牌暫作脫離，原因是因為當時有太多的複製品，對品牌形象提升是一個障礙。後來他嘗試重新檢視此圖樣，於近期九月份的Fashion Show中為我們重新演繹這個經典，將標誌格紋與風衣的元素融為一體，帽子、袋子的單品也可見此細節，為品牌帶來新的風範。

最令人印象深刻的Fashion show，定必要追溯回到2012年秋冬系列，當時模特兒一個跟一個擔着雨傘，齊整的走到天橋上，一場屬於Burberry的雨灑到天橋上，品牌的最愛Cara Delevigne走在最前方，帶領大家一同體驗英倫變幻莫測之天氣，好想說一句：This is so British！
 

Burberry Holographic Fashion Show in 2011

Burberry S/S 2014 RTW

Burberry see-now-buy-now fashion show

 
 
與此同時，作為座擁百多年歷史的經典品牌，原來其也是屬於最早擁抱數碼時代的一員。早於2011年，他已採用hologrpahic的形式走騷（真實與投影之模特兒並肩而走），於S/S2014年的騷更以iPhone作出拍攝；直至近期，自2016年二月起，大家就可將在天橋上所見的所有統統在完騷後買入，採納See-now-buy-now之策略的品牌，Burberry為首。

Burberry一路發展之路程到後期產生了不少分支副牌，如Burberry Prorsum、Burberry Brit、Burberry Sport等等，對香港人來說，最印象深刻的支線品牌肯定是日本專賣的Burberry Blue Label，受不少當地人愛戴之餘，愛遊日的港人也定會趁當地減價時搶購；不過後來在Christopher Bailey的決策之下，將所有副線於2016年統統關掉，歸一為品牌本名Burberry之下，後來品牌的價格亦相對有所調整。此舉定對不少粉絲失望，同時也可能成了品牌敗筆之其中一點。

Not SURE that Mossy is having SUCH a good time as you and Anna at the Top Shop Party!

A post shared by Suzy Menkes (@suzymenkesvogue) on Oct 31, 2017 at 6:49am PDT

‘I’d like to take this opportunity to thank you, Suzy, for the many years of support and friendship,’ Christopher Bailey wrote after announcing that he will pull out of Burberry in Spring 2018. And thank you for great clothes and FUN!!! SUZY ARCHIVE

A post shared by Suzy Menkes (@suzymenkesvogue) on Oct 31, 2017 at 6:41am PDT

Dear Christopher, How young we were (well you anyway!) when you started at Burberry 17 years ago. All the luck and love in the world for a new life…??? SUZY ARCHIVE

A post shared by Suzy Menkes (@suzymenkesvogue) on Oct 31, 2017 at 6:37am PDT

隨着Burberry宣佈Christopher Bailey離任，資深時尚評論家Suzy Menkes 亦隨即在自己的社交平台Instagram上發放一連串與Bailey的美好時光，以答謝一直以來的支持和友誼，以及其為時尚圈帶來的驚喜和美麗的設計。當中更有Bailey早期任職Burberry與Menkes的合照，以送上對其未來之祝福。

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一個時裝品牌能做到街知巷聞，究竟是市場推廣做得好，還是時裝設計足以驚艷世人？如果 Chanel 沒有了 Karl Lagerfeld 還會是 Chanel 嗎？然而，品牌的成功與否，直接因素莫過於設計師的「神來之手」，擁有能讓品牌一塌糊塗也能讓品牌起死回生的巨大影響力，而設計師能與品牌名字劃上等號，便是他們的成功所在；相反，耳熟能詳的品牌名稱而我卻不知道設計師是誰！究竟是哪些品牌想必大家也心知肚明了吧！

#1 Phoebe Philo VS Céline

先說說 Céline 這個品牌吧！Céline Vipiana 在1945年創辦專賣童裝鞋履，當年的 Logo 還是和 Hermes 相似有輛馬車的剪影；而在 Michael Kors 手下開創女裝系列，由 Robert Menichetti 和 Ivana Omazic 分別出任創意總監但品牌卻毫無起色。面對當時在 Chloé 離職而要收拾 Céline「爛攤子」 的 Phoebe Philo 來說，反而是個理想的踏腳石。

皆因 Phoebe 跟隨 Stella McCartney 到 Chloé 工作，隨後掌權之時便為 Chloé 建立鮮明的當代女性的優雅氣質，甚至設計出風靡一時的 Paddington 手袋為品牌帶來多達3億的產量，風頭簡直是一時無兩。作為當時 Chloé 最大資產的她，她的辭職大家在替品牌感到可惜。

Phoebe 就是看中 Céline 沒有完整性及標誌性設計，也不用穿別人的舊鞋，如此「乾淨」的海綿便是她大展拳腳的最好舞台。也許大家對奢華品牌的渴望都不會第一時間想到 Céline，但 Phoebe 卻能將極簡實用的美學讓沾上奢侈的標籤，更以頂級材質、前衛的線條、大膽的用色，開創出強勢現代女性形象的同時又不失巴黎女性的典雅風範。

如今 Céline 的設計都成為 fast fashion「設計指標」，無論是不對稱的恤衫、誇張的墊肩西裝外套、還是無可挑剔的圓肩窄腰線條、俐落的高腰寬腳褲搭配出眾的皮革運用，甚至是炙手可熱 Luggage bag、Trapeze bag，無不成為讓人渴望、耳目一新的簡約時尚。身兼母職、人妻、設計師的 Phoebe 是典型事業性女性，著重家庭的她更是以自己的身分取決於對現代女性的定義及詮釋，也就是為什麼她從來都不做過份誇張及裝飾性的設計，難怪設計都被譽為現今女性的象徵，也是權威的代表。

#2 Hedi Slimane VS Saint Laurent

Saint Laurent 這般傳奇品牌設計、擁有深厚的歷史故事，就算有人肯穿上這巨大的鞋子也未必撐得起這鞋子的風範，就是因為如此「神聖」真的不是人人都能承受的責任。在1996，親自被 Saint Laurent 伴侶 Pierre Bergé 挑選中的 Hedi Slimane，成為品牌的男裝設計師。而在2008 Saint Laurent 先生因腦瘤過世後， Hedi 便接任掌管品牌。

Hedi 仿佛是重設 Saint Laurent 品牌的關鍵人物，是他恢復了創辦人的理念，也是他為品牌帶來一連串的改革而「挽救」品牌銷售情況，更是他延續 Saint Laurent 先生對女權的尊重。光是將 Yves Saint Laurent YSL 的標誌恢復稱 Saint Laurent 便知道他做足功課，追溯品牌歷史重建高級訂造的系列。

雖然從未設計過女裝的 Heidi，但在 Dior Homme 工作超過7年及曾出任 Saint Laurent 的男裝設計師的他來說，沒有必要改變女性的穿著方式，反而為品牌改變了如何為女性創作的思維方向。更將男女裝的線條輪廓融合、高聳的領口配上緊身的手袖及腰部剪裁，凸顯女性的優雅婀娜的樣子。而 Hedi 的設計靈感深受搖滾音樂的影響，當年在 Dior Homme 的設計便有跡可循，並將搖滾音樂中的精神演變成標誌性的皮褸、亮片裙子、搖滾印花及金屬裝飾等等，為品牌注入標誌性的性感搖滾美學。

雖然 Hedi 為品牌重新定位而賺取出色的銷售成績，如此大的汗馬功勞的他就這樣辭職，品牌的銷售成績反而晉升3%之多，看來只有內界對 Hedi 的離開感到惋惜。

#3 Riccardo Tisci VS Givenchy

如果我說 Hedi Slimane 是 Saint Laurent 守護者，那 Riccardo Tisci 便是 Givenchy 的救世主。筆者並沒有誇大其詞，經過多次 John Galliano、Alexander McQueen 等的改朝換代，當年的 Givenchy 的確如同 Riccardo 所說是個毫無個性的品牌。要從奄奄一息的品牌搖身變成 LVMH 當中最有價值的品牌之一，究竟 Riccardo 是如何做到的呢？

某程度上，他才是擅用社交媒體的先驅，當初一件十字架、骷髏骨頭、玫瑰的印花T恤，一條牛仔褲便成功俘虜了不少女星的心，喜歡使用 Instagram 他更輕易坐擁180萬個 followers，向世界展現他獨特的復古典雅風格。

話說品牌與 Riccardo 頗有源淵，兩都是年幼喪父的單親孩子，而 Riccardo 母親全靠宗教寄託心靈而堅強地獨立養育9個兒女，因此 Riccardo 有不少設計圍繞着宗教為設計靈感。而 Riccardo 便是帶着宗教靈魂走入 Givenchy 的品牌之中，大膽前衛、具有歌德式暗黑浪漫的設計打破了多元文化、種族、性別概念中女性的傳統框架，既神秘又肅穆，但又夾雜多點詭異誇張的氣息，完全為 Givenchy 建立個明確富有詩意的形象。

雖然 Riccardo 所做的一切不能以金錢衡量，但數字卻擲地有聲地告訴我們他讓品牌起死回生的事實：自2005年 Riccardo 入主 Givenchy 員工數目便增加了3倍之多，每年品牌的銷售量遞增至5億歐元，分店更有05年的7間延伸到去年的72間，更在去年品牌成為 LVMH 2016 收入及利潤最多的品牌。

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