對比起從前的高訂設計，這個概念卻沒有讓人感到驚喜，不久之前品牌亦應用過相關概念，以一種來自荷蘭的蠟面布料作為整個系列的主打；因此，所謂的以物料出發也不算甚麼驚為天人的壯舉。

因為整個系列只用上一種質感的物料，在顏色和剪裁上的處理手法必須要與眾不同，才可彌補質感上的不足之處。因此，我們能看見鮮明的對比色調，以及一些大膽的幾何圖案，包括條紋、斜紋和格子圖案。設計師也盡力給予質感上的變化，以 weaving 的手法交織出格紋設計。

反觀 ruffles 褶邊和立體花卉裝飾卻與從前出現過的設計太過相似，沒有太大驚喜，那些釘着數朵花卉裝飾的設計更是強差人意，難免讓人聯想起學生的畢業作品，整個系列雖然用上一種布料，大概是因為未能將色調上的配搭取得平衡，排在一起也不感和諧。

唯一讓人感到可取的細節，只剩下那些誇張的面具設計。雖然，一個好的高訂設計不等於要跟誇張一詞畫上等號，只是，這季 Viktor & Rolf 的高訂系列，對比起從前那些畫框、畢加索，還有那挑戰造工的超現實設計，實在令人感到失色，期望下一季我們可見證 Viktor & Rolf 為這個世界帶來一點小驚喜。

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Viktor Horsting和Rolf Snoeren自93年成立Viktor & Rolf以來，大部分的時裝表演，均精采得叫人屏息靜氣，例如99年秋冬的Russian Doll高訂系列，整個表演只有一名模特兒，設計師慢慢地為模特兒穿上一件件的衣服，如俄羅斯娃娃般，一層層地遞增，彷如行為藝術一樣。另外令筆者最印象深刻的，是15秋冬高訂系列，以畫作為靈感，將掛在畫廊牆壁的名畫，變成可穿上身的衣服，這種充滿原創性和啟發性的設計，當今真是買少見少。可惜與Hussein Chalayan一樣，即使再有才華，亦敵不過無情的銷售數字。設計不賣錢，二人只好於15年宣布停產成衣系列，專心做好高級訂製服。
 
今年是Viktor&Rolf成立25周年，荷蘭鹿特丹藝術廳（The Kunsthal Rotterdam）將為這對荷蘭孖寶設計師舉辦名為《Fashion Artists 25 Years》的回顧展，與大家重溫二人對創作的執着與熱誠，展示出何為“wearable art”，探索在當代時尚界別樹一幟的設計元素。計劃歐遊的時裝愛好者不妨去荷蘭鹿特丹到此一遊。

《Fashion Artists 25 Years》
日期：2018年5月27日至9月30日
地點：荷蘭鹿特丹藝術廳（The Kunsthal Rotterdam）
網址：Exhibition details

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時裝人的烏托邦：Martin Margiela

從不拍照、不接受訪問、時裝騷也不見其蹤影，Martin Margiela「罵治」可說是「時裝界的百慕達」，極為神秘。但，Margiela的解構式美學和富實驗性的作品，當年一出，顛覆了全球時裝界，更讓人深感，時裝原來可以帶領人到達另一個層次和領域，他的設計，往後一直深深地影響和啟發着不同時空不同國籍的時裝設計師。
 

據說《Margiela: The Hermès Years》展覽，Margiela本尊也有份策劃。

 
 
「罵治」的時裝路，充滿一個又一個「唔覺意」嚇人一跳的創舉，97年，他的實驗與概念，被奢華優雅的Hermès看上，邀請成為設計總監，消息震撼中外時裝界，6年間，他亦交足功課，為品牌帶來不少破格的設計 。
 
09年，他離開個人品牌，二話不說，從此銷聲匿迹，再沒有人知道Margiela的動向。據說，他正於比利時安特衞普老家舉辦的《Margiela: The Hermès Years》展覽，唔知真定假！
 

沒有你還是愛你：Helmut Lang

今時今日，當大家對Céline、Raf Simons和Christophe Lemaire的簡約設計趨之若鶩，努力變成Normcore風格時，其實，一切也是來自Helmut Lang這位簡約主義大師。你我衣櫥都有一件的bomber jacket，就是他改良的設計之一。Helmut Lang更是第一個將休閒風帶上天橋的設計師；創舉還不止於此，當紅Craig Green的標誌性綁帶元素，Zana Bayne的harness，一一都是源自他的bondage jacket。
 

08年，Helmut Lang在德國首次舉辦的個人藝術展《Alles Gleich Schwer》。

 
 
04年，Helmut Lang把品牌的剩餘股份全數出讓給Prada，翌年，毅然離開自己一手創立的品牌，淡出時裝界，投身藝術事業。現在，大家見到的同名品牌，已是轉售再轉售，屬於日本Link International的旗下品牌。
 

實驗人生：Hussein Chalayan

Hussein Chalayan現於維也納藝術學院擔任時裝設計系主任。

 
 
與其說Hussein Chalayan是一位時裝設計師，倒不如直接一點，他是一名藝術家。也許他的設計不夠wearable，但其非凡創意卻叫見慣大場面的時尚圈也大大嘩然。00春夏的Airplane Dress和秋冬系列的Table Skirt，Chalayan完全把時裝與科技玩到出神入化，並再一次提醒大家反思時裝的可能性。
 
Chalayan是一位真正的藝術家，雖然仕途並不如意，品牌曾經被收購，業績不理想又試過停產，猶如垂死掙扎，但，他對創作的熱忱始終如一，15年他找來編舞家Damien Jalet共同創作了舞蹈表演《Gravity Fatigue》，一樣技驚四座。
 
最後，Chalayan選擇去到維也納藝術學院，擔任時裝設計系主任，希望以教育影響下一代，他曾說：「開心與否，你先問自己究竟想賺多少錢才夠，目的又是為什麼？」一語道破不少時裝設計師身陷名利場的窘境。
 

來又去的小玩家：Viktor & Rolf

Viktor Horsting（左）和Rolf Snoeren（右）

 
 
Viktor Horsting和Rolf Snoeren自93年成立Viktor & Rolf以來，大部分的時裝表演，均精彩得叫人屏息靜氣。筆者最印象深刻的，是15秋冬高訂系列，以畫作為靈感，將掛在畫廊牆壁的名畫，變成可穿上身的衣服，這種充滿原創和啟發性的設計，當今少見。
 

Viktor & Rolf 15秋冬高訂系列。

 
 
與Hussein Chalayan一樣，即使再有才華，亦敵不過無情的銷售數字。設計不賣錢，只好於15年宣布停產ready-to-wear，看似悽涼，但對於兩位才子而言，反而可以更加自由地隨心創作，不用再到受商業市場的束縛，轉戰高級訂製服，筆者由衷支持。

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Hussein Chalayan Spring/ Summer 2007

 
有人說，Hussein Chalayan只是個工程佬，不是時裝設計師。他的設計或許不夠wearable，但是創意卻是非凡的，例如是Table Skirt、LED Dress等等的設計，均為時裝產業製造全新的視野。筆者認為他的設計，功能像Art Pieces般，叫人反思、繼而啟發他人。

Alexander McQueen

 
Alexander McQueen不但是個天材設計師，他還懂得利用層出不窮的手法，表現當季的主題和服飾，叫座上客如踏進他的腦袋般，感受他的奇幻世界。

Viktor & Rolf Haute Couture 1999 fall

 
Viktor & Rolf的Haute Couture系列季季有驚喜。但要數最叫筆者深刻的系列，莫過於1999年秋冬的Russian Doll collection。整個表演只有一名模特兒，但隨着Viktor先生和Rolf先生一件一件地披在模特兒身上，服飾便如俄羅斯娃娃般，一層層地遞增。因此，整個表演只需一名模特兒，便能展示多套服飾。

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