在銅鑼灣一個商場的地庫，有一間Barber Shop只有一個Barber，順理成章，舖內也只有一張椅子。他就是十三歲半入行做Salon的Yen Lai，曾在網上掀起很多網民熱烈批評，不過，他懶理，他是我見過的眾位Barber中，最堅持原則的一位。
 
第一，他只會剪廿三種男士髮型，其他髮型一律不剪；第二，縱然你跟他有預約，他也有可能提早取消；第三，如果客人無禮貌，他不會剪；第四，walk-in客，不接；第四，他為了鑽研剪髮，同一條網上短片重複看二百次。他直說： 「我在網上列明廿三種髮型，其他一律不剪，但總會有人挑戰我的界線，來到我舖頭要依他的意思剪，還給我看碧咸余文樂的髮型！難道你去麥當勞要叫一盒叉燒飯嗎？」
 

店內有些擺設是欣賞他的客人送的，但也有些客人在網上抨擊他因病取消預約。

 
 
在荷蘭有一間很有名的Barber訓練學校Schorem，將舊Barber舖轉變成學校，着重培育新一代Barber，也推動Barber文化的進程， 入讀該校深造，他不是為了一張證書，而是認真追求理髮技術而行。他對理髮的理解和專注，其實不無道理：「但凡任何文化來到香港，總是很快被香港的文化同化，甚至變得面目全非，香港人總是愛埋沒傳統。兩、三年前，Barber文化剛到香港，全港剪的不外乎是我這廿三種髮型，時至今日，什麼花款都有，流行界花紋、界星星圖案，但我不覺得、也不需要做這些，我也不會在頭髮上界一條線，因為我想堅持。」

全港最窮Barber

 
他在社交平台上的hashtag是 #全港最窮Barber，為何會這樣自嘲呢？因為他有很多堅持，很多店舖都會因應客人要求而剪不同髮型，但他情願做少一個客，也不願妥協，不想剪自己不喜歡的髮型。很多舖都以半小時為基本，他最少剪一小時，甚至一個半小時，曾有客人見到他的用心，甚至勸叫他加價。「曾有客在高登網罵我放飛機，但我不會理，因為我不想髮型師是一個奴隸，不是你打個電話來我便一定要剪。我很討厭別人視這一行是服務行業，我花上十四年的時間練習、鑽研剪髮，這是手藝，不是用來服務你。」
 

Yen曾因病取消預約而引起批評，但他情願被罵「放飛機」也不想被罵剪得差。此外，他更堅持只為客人剪海報上的廿三種油頭，其他一律不剪。

 
 
如此有性格，難道有後台支持？「這兩年來，我向銀行借10多萬開舖，從來未出過1元人工！一間舖租金由6000多，加到至8000幾，我租了兩間打通，租金壓力大，又怕業主再加租。」他可有想過搬到其他更大的舖位？「就算係天橋底開舖我其實都可以」 這句說話，表面看來是戲言，但其實大有學問：「我是剪頭髮的，你是來被剪頭髮的，跟店舖的大小有什麼關係？」 聽起來，也令我不禁反省，反映了客人常憑店舖的裝潢去評價Barber實力的事實。以前做Salon要跑數，除了剪髮，還要sell客買hair product或做chemical，但他根本覺得不是每個客都需要這些product ，有需要的話自然會主動買，不用hard sell，更何況他覺得很多男人都不需要電染焗，往往只是需要一個很乾淨的髮型。「窮那又如何？我還未死，還得繼續做，但請不要覺得我可憐，這件事我沒有錯，不是偷，也不是搶。在香港，剪頭髮不可能成為專業，因為香港人只重視金融地產保險，我們這一行？就是為了真心喜歡做一件事。」

如果世上沒有理髮師

 
「十四年來，我一直在做這一行，但換來很多批評，被罵無出色，讀書不成，也許是的，我只不過是一個普通的理髮師，不是什麼專業人士，但我想反問，如果這個社會上沒有髮型師可以嗎？」
 
他的一番言論，提醒我們要懷有尊重的心，的確是的，不知從何時開始，香港要以客為先，久而久之，港女大爺太多，人人也要被服侍，反而失落了對人的基本尊重。
 
「我不會降低自己去迎合客人，就算有客入來找我，若不是剪這廿三種髮型，我也請客人離去，曾有客在網上這樣罵我放飛機，形容為『貼錢買難受』，我想說客人根本都未付錢，我都未剪髮，說得難聽一句，做妓女都可以揀客吧？為何我不能揀客？有些人打電話來，語氣無禮貌、悔氣地問『聽日有無人？』我一定立刻說『無！』如果你加一句「請問」，我就算是晚上9時也等你來！這是人與人之間最基本的尊重，請不要當理髮師是服務員或奴隸！我做了十四年，最開心的一件事是曾有一個客人關心我，見我病勸我去看醫生，我發現自己真的不用再做奴隸，不用卑躬屈膝，原來髮型師是可以這樣的！視乎自己怎樣去對待人！」
 
他與別不同的態度，未必人人受落，但我卻認為，真正熱愛一件事，真正認真對待自己才藝的人，才會看得這樣通透。
 

他是八十後，因此將店名改為 “80s Barber Shop”

80s Barber Shop

地址：銅鑼灣軒尼詩道505號電業城地庫B28-29號鋪
查詢：61350717
 
@80s.BARBERSHOP

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他十九歲開始剪髮，2014年正式開設Barber Shop ，也是最早在香港開設的店舖之一。訪問當天，他一直忙着理髮，一個接一個，連去厠所的時間都沒有，叫我真正見識了Barber的迅速和效率。
 
Adam自小就渴慕男士為主流的理髮店概念，他從不視之為潮流：「從小跟父親每兩星期到上海理髮店飛髮，這是長年累月的習慣。我的外籍客人也是這樣，也是從小跟父親到Barber Shop 剪髮、剃鬚，他們來港第一件事，反而是要找Barber Shop，而不是Salon ，因為男人定期要剃走雜亂無章的毛髮，例行公事來的，去Salon則是錦上添花。頭髮每四星期長1cm，fading 長出0.5cm已經失去最完美效果，所以好多男客人會每隔兩、三星期來一次理髮，比相約好友飯聚更頻密，Sarber變左朋友，而不同職業的男士聚首Barber Shop ，大家互相交流，有無限的可能性。」
 
Adam的店舖可真像一個男士俱樂部，掛滿他喜愛的玩具，裝飾品，牆上有李小龍圖像的滑板，角落有擴音機，櫃上有玻璃杯和清酒，也讓顧客享用。「喜歡只有男士暢所欲言的氣氛，話題由運動到汽車，bespoke tailor到皮鞋，結他音樂到搖滾唱片，叉燒飯到美女，無拘無束，無論富或貧，在barber shop 的每個男士都可以平等暢談。以前做Salon，最怕聽到隔鄰的髮型師跟他的女客人討論八卦新聞或買菜價格。」這跟Adam自小跟父親相依為命有關，不太習慣女士喋喋不休的環境。他在2000年入讀髮型學校，入行後也一直希望只剪男士髮型，到了2013年經濟穩定下來，毅然獨創第一間理髮店，慢慢實踐自己想做的全男士理髮店的理想，努力鑽研經典男士髮型，還有傳統剃刀技藝，當時不斷有新男客人看到網上社交平台的介紹及報道而慕名而來，最後在2014年送走所有女客人後，便成功轉營為Barber shop。查考文獻，怪不得古埃及和古希臘的barber shop 跟浴場一樣，曾經成為議事重地。
 

將店舖打造成男人俱樂部，自然少不得飲兩杯。

花碌碌的紋身公仔，成為了Barber的代號，理髮師與紋身師同樣重視手藝。

 
 
對Adam來說，2014年Barber Shop席捲而來，他剛好是乘着這個浪，做着自己一直喜歡的事。因為他認為「真正成年男士不需要、更不能隨波逐流，清晰髮線outline，順直的fading ，整齊貼服的前額髮線，顯露出以剃刀勾畫的額頭線條，就能切合身分，男人是一年又一年地變老的，只會愈來愈有成熟味道，總不能變回G-Dragon吧！」

反階級環保主義

 
無獨有偶，在我訪問的三位Barber中，均不約而同提倡尊重與平等，而Barber shop可以幫他們實踐這個理想： 「從小做salon已發覺香港有很嚴重階級觀念，資深的髮型師收費會比資歷淺的更昂貴。如今當我做了Barber Shop後，我的收費跟我十位徒弟一樣，原因是為了表達公平的概念！我們用心付出三十至四十分鐘，人人平等，而你出十倍價錢想取得預早約定檔期客人的時間是不被允許的。我的功夫不止我定位的價錢，但我定位的價錢可以令很多人享受到我的功藝。」原來Adam的夥記，大部分都是他以前的客人，每一個都是他親自挑選出來，也是他教導出來的：「因為店名就是我的名字，我希望每個Barber保持相同質素及風格。」
 
Adam最初入行只想沒有人投訴又賺到錢，到今時今日，不同層面的人都來找他剪髮，因此他會順帶宣揚環保主義同反階級意識，兩間店盡量不用膠器皿的髮蠟，因為香港回收制度落後。他曾看過一些研究報告，發現頭髮產品的化學物質對自然環境造成破壞，在大海中亦難以分解，對海洋生態造成負擔，自己的兒子出生後，他顧及了下一代的健康，所以他轉營Barber Shop也能一舉兩得，因為漂染劑、燙髮劑本身都是難以分解的化學物質。
 
對Adam來說，Barber Shop還有一個意思，他認為他的工藝可以令人變得快樂：「只需花三十至四十分鐘的一個剪髮服務，隨之而來的可能是成功地見工、成功地追到女朋友、得體地見女朋友家長、有型地影結婚相、最佳狀態結婚，甚至是出席子女學校的家長日。我這種努力令客人人生更精采，所以這些年來我還是一直地堅持，一直剪到現在，還是很喜歡剪髮。」
 

店內擺滿懷舊的掛飾，風格獨特。

Hair House Barbershop by Adam Chan

地址：灣仔秀華坊31號地下
查詢：5702 6352
 
@hairhousebyadamchan

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近年，街頭巷尾常見一些裝潢懷舊、擠滿潮男的店舖，身穿圍裙、手執剃刀，雙手滿是花碌碌的紋身，剪髮的人不叫髮型師，叫Barber；剪髮的店不叫Salon（沙龍）或飛髮舖（俗稱Dot舖），而專叫Barber Shop。有些人視這些潮流Barber Shop是上海理髮店的現代版，其實也不無道理，它被行內資深Barber Roger Ryan形容為Modern Barber Shop，2014年的香港，Barbershop約有六間；今年激增至約三十間，三年之間增長迅速，潮流型男愛蒲Barbershop多過Salon，到底這股熱潮是從哪裏來的？它們的前身又是否上海理髮店？今次找來了三位風格迥異，但都各具代表性的Barber，走訪之下，原來關心的除了是潮流和飛髮，也發掘了Barber自成一套的生活態度和人生哲學。
 
關於Barber你要知道的……

1.”Barber”一詞的由來

Barber一詞，最早來自拉丁文barba，意指鬍鬚，最早追溯至五千年前的大祭司剃毛髮行為。在醫學未發達的中古年代，Barber還負責處理傷口、放血、拔牙等外科手術，因此兩者同樣穿白色制服袍。

2. 三色旋轉燈

中古時期理髮及外科手術店外有一個三色竿的標記，有說法認為白色代表繃帶，紅色代表血，藍色代表靜脈，據聞1745年後理髮師和外科醫生正式分家。

3. 「飛髮」的意思？

意思快速剪髮服務，「飛」字的來源有幾個說法，比較有趣的是來自英文”fade”的同音字，代表Barber常用的skin fade剃髮技巧，它指以剃刀剃頭髮所造成的漸變效果。

4. 「油頭」是什麼？

俗稱油頭的髮型，英文是Pompadour，貓王頭，男士經典髮型。特色是頭頂兩邊和側邊兩旁的修剪技巧，常有skin fade技巧運用。

Roger Ryan在2013年來港時，全港Barber Shop只有幾間，潮流尚未盛行，他也算有份推動這熱潮的興起。

關於Barber的疑問 — Roger Ryan

 
最早的Barber何時出現？Barber Shop是否只限男賓？女人可否入內？為什麼總是懷舊裝修？為什麼有些Barber穿白色的外套？但有些只穿圍裙？他們有派別之分嗎？他們與髮型師有什麼分別？來自紐西蘭的Roger Ryan曾任髮型師十年、任Barber十多年，自1989年入行，在髮型界有廿九年經驗，對Barber Shop的源起、發展和風格都非常熟悉，實在解答了我腦中許多關於Barber Shop的疑問！他說：「有歷史文獻顯示，在五千年前，埃及的大祭司會全身剃去毛髮，由年輕的祭司操刀，毛髮剃光光，意味着已去除魔鬼，這可謂最早出現的古代Barber！中古時期的Barber除了理髮的，也是斬肉的、拔牙的，至於我們現在熟悉的Barber行業，大約在二、三百年前成形。」
 
考文字記載，Roger果然所言非虛，十八世紀以前的歐洲，醫療衞生體系沒有細分，理髮、牙醫及醫療合併管理，例如愛爾蘭皇家外科醫學院在1784年創辦前，當地醫療監督管理由理髮醫師公會（Barber Surgeons’ Guild）負責， 在工業革命的影響下，醫學進步，西方社會才逐漸加以歸類。Roger還說：「直至三百年多年前，法國王室規定所有醫生的外套要長及膝蓋，理髮師的外套只能到腰間，使之區分。」
 
說起Roger，他實在有份推動Barber Shop在港的興起：「在我2013年來港時，Barber shop尚未流行，全港只有五、六間，其他只有上海理髮店，當時我估計這潮流遲早發生，因為在澳洲、美國、英國、歐洲等地已流行；時至今日全港超過三十間了，很多在香港的Barber原本都是Salon的髮型師演變過來的。」今日的Era Barber Shop是香港本土Barber Shop潮流未流行前、最早成立的現代Barber Shop之一。

現代Barber Shop之演變

 
Roger說Barber Shop的演變也經歷不少，「大約六十多年前的歐洲Barber Shop ，前舖賣香煙、雪茄，後舖才理髮。後來又多有改變，才變至今日的面貌。直至上世紀六十年代，由於披頭四的興起，長髮席捲全球，男生不再愛剪髮，只剪短髮的Barber Shop變得冷清清，男生愛上千變萬化的Salon。到了八十年代，工廠式生產大量充斥市面，人人一模一樣，令到二千年後大家反而追求craftsmanship、手造物品，例如手工咖啡、手工皮具，而Barber講求的是剪髮及朔型的功架，因此迎合了大家的口味，結果又流行起來了。」髮型師與Barber的最大分別在於髮型師需要有漂染電燙的知識，直髮、鬈髮、長髮、短髮、吹乾技巧都要懂 ；Barber則專注以剃刀或電鬚刨來理髮，還有剃鬍鬚，着重skin fade的技巧等。
 

剪髮收費分有三種，buzz cut就類似陸軍裝，全部頭髮均等，$250；如果要加以skin fade，則$350; hair cut則$450。

Barber shop的椅子具有功能性，方便客人往後躺，以修剪鬍子。

 
 
若要簡單地理解Barber Shop的類別，分為傳統和現代兩大類，現代的又細分各種不同的風格。傳統最大特點是穿上白色制服，Barber本身也剪油頭，整齊乾淨，例如東方文華酒店Barber Shop，或是本土味甚濃的上海理髮店。「在百多年前的英國，一些富有的客人來到剪髮，常因多付小費而有超額的待遇，特別受尊重。但現代的Barber Shop，我們公平地尊重每位客人，不再有階級觀念。」
 
現代Barber Shop，Barber自由選擇是否穿白色制服，自己的髮型不必跟客人一模一樣，又長又鬈都可以，穿圍裙只是迎合手工潮流， Roger也是長髮Barber不穿制服或圍裙，他是現代版Barber：「英國現代Barber很受街頭文化影響，趕走了很多傳統的規矩和拘謹。」以我觀察，Era Barber Shop的裝修確比其他店舖清雅，沒有那種大堆頭的佈置。現代Barber Shop 對剪髮技巧要求愈來愈高：「我們不會有很講究的裝潢，但我們愈來愈講求剪髮技巧，技術不斷提升 ，質素更高，以很快的手法、短促的時間，做到高質素，髮型維持也更長，這跟用具的改良也有關。」Roger每晚都在下班前將用具清潔，在每張桌子上整齊排列好，非常用心。
 

專業的Barber愛將玻璃酒店用過的剃刀刀片儲存，以便一次過才扔丟，出發點是不想散裝的刀片令垃圾收集員受傷。

刀片、剃刀可謂Barber的靈魂之窗，分有多種不同型號，專業之極。

Barber Shop愛使用一種髮型產品，叫pomade，又名髮油，令頭髮貼服，也滿頭油光，所以剪出來的髮型又俗稱油頭。

 
 
原則上，一般Barber Shop不介意女士入內，但條件是跟男士剪個一樣的油頭，或者正因為沒多少位女士願意這樣做，所以女顧客極少。有時見到女顧客，多半只是陪男顧客的女友，那麼，有女髮型師做女Barber嗎？Roger說：「有，外國有，香港也有。」不過女Barber也跟男Barber一樣，只會剪男士短髮油頭，按道理，還是男Barber更熟悉男人心吧？
 
在Roger的眼中看來，香港的Barber Shop發展，會比英國或美國「落後」嗎？「外國的Barber文化已走得很前，大眾很熟悉及接受，例如在北美有不少Barber大型貿易展覽，場內有Barber展示最新剪髮或剃鬍子技巧，互為交流及提升技術 ，良性發展，很多不同牌子的Barber髮型用品展示，就像香港有美食節，你可以視之為他們的為Barber節。」
 

ERA BARBERS

地址：中環石板街 36 號地舖
查詢：2577 3080
 
@selvedgebarbers

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極受注目的美國電視劇《美國犯罪故事》（American Crime Story）將推出第二季新劇，劇名命名為《Gianni Versace的暗殺行動》(The Assassination of Gianni Versace)。本月17日首播，但未出街已被議論紛紛， Versace家族更發出嚴正聲明，指出此劇未得家族認可，劇情亦不能作實，只能視為虛構小說，簡單來講就是如有雷同，實屬巧合而已。

《Gianni Versace的暗殺行動》劇照

 
 
電視台發言人則聲稱，「此乃記者Maureen Orth一書《Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U.S. History》改編而成，書中披露了Gianni Versace的同性戀關係、槍殺經過等，電視台認為他們經過深入研究和認證的非小說暢銷書『庸俗』，審查了事主的真實生活中的犯罪狂歡。我們堅信Orth女士的精心報告。」但細節詳情原委到底是否事實，也就不得而知了。
 
按真實新聞的資料記載，意大利著名設計師Gianni Versace於1997年7月15日被槍殺，終年50，當時他在位於邁亞美沙灘的寓所附近，正在早上散止後回家，據報槍手Andrew Cunanan在八日後於船上吞槍自殺，他之前曾謀殺另外4人。
 
到底電視劇當中有幾分真，幾分假，觀眾當然分別不來；但既然作為大眾傳播媒界的電視台，理應肩負社會道理責任，若為了商業因素而茫顧事主家庭的感受，在事隔二十年後的今日要他們重新回想喪失家人之痛，怎樣說都於禮不合也。

意大利時裝品牌Versace創辦人Gianni Versace和妹妹Donatella Versace

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Gucci自從有了Alessandro Michele之後，風格愈來愈誇張，愈來愈奇幻，上季廣告玩完水底哥斯拉，今季早春系列更玩埋希臘神話，這首風潮席捲全個時裝界，同時也沖擊着大家的審美觀。不過Gucci連件tee都動輒過千，要穿起那一身奇幻戰衣不是單靠膽量（盤川也是一個問題），所以我總愛放眼世界，留意設計界新彗星！也跟Gucci同樣來自意粉國──Giuseppe di Morabito!

意大利版《Vogue》2017年九月號時裝造型照模特兒穿上Giuseppe di Morabito那件熱賣的斜膊椅根紗裙子！造型也非常抽象奇幻。
 
上年我已開始留意這個意大利新紮設計帥哥，生於1992年的意大利南部小鎮Calabria，九十後濃眉大眼厚唇，他的母親是位裁縫，教他紙樣和時裝，在他小時候已開始畫衣服的草稿，最愛長長的裙子，充滿想像力！我留意這牌子，全因愛他夠奇幻，設計無包袱，花碌碌，上季一件斜膊的浪漫層層疊的柯根紗成為了不少時裝編輯的精選造型照，真的沒想過他的同名品牌僅僅在2015年成立！我也沒想過設計師竟是一位男生，在他充滿異想的世界中，拼湊起來的竟然是女生最愛的紗、ruffles、花奔圖案和意想不到非常可愛的細節。他直言：「我深深喜愛藝術，從意大利的傳統藝術中找到靈感，重點在服裝的可穿性和當代感強烈的品味，將舊有的傳統和當代的奇幻結合。」
 
怪不得，他的設計，有着非常tailoring的輪廓與剪裁，摸上手又有特殊的質感，運用了優質的面料，有時帶有刺繡，或荷葉邊，整體流露了一種典雅、浪漫卻又古古怪怪的感覺，近Alessandro Michele那種奇幻有異曲同工之妙！更慶幸的是，今季在香港終於不用郵購，Harvey Nichols終於入貨了！Oh yeah！
 

Giuseppe di Morabito 2016年春夏系列已見古怪風格

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說起那件 T 恤上的裸男，站在學校黑板前，曾在年頭在各社交媒體湧現，當時還伴隨着一張夕陽雲彩照片，但總係唔記得佢個名！因為重點原來不在裸男自己，而係呢件T恤係 J.W Anderson 千辛萬苦邀請回來合作的一位英國攝影師的攝影藝術作品！如果你又係記唔起嗰位攝影師叫咩名，咁而家就要務必背熟佢了，因為第二次新作即開始在社交平台洗版。

一系列印有這位攝影大師作品的限量版T-shirt，匙扣，杯，貼紙，拼圖，襟章及海報將於1月5日在www.j-w-anderson.com及倫敦專門店發售，貨品價格為£2至£100不等。

這位作風大膽的英國攝影師 Alasdair McLellan，深得Anderson器重和欣賞，但為人原來極為低調，成名的過程也夠傳奇，原來最初他只是充當夜店的攝影師，即是影party、event的攝影師，後來在夜店遇上當時任職《i-D》造型師的Simon Foxton，被注意到擁有獵鷹般銳利的攝影觸覺、敏捷度及藝術感，因此走進時裝攝影的領域，自此為《i-D》拍攝了無數期封面，尤其是與Jourdan Dunn、Coco Rocha的合作，並迅漸為《Vogue》、《GQ STYLE》、《W》、《WSJ》等知名時裝雜誌操刀；目前他活躍於每季為不同國際大品牌拍攝廣告大片，包括Louis Vuitton、Armani、CK、Longchamp、Supreme等。

McLellan的作品尤其擅長捕捉人物的表情，細膩的情感，靜止的圖片中卻富有動感，或許這跟他在無數晚夜店的攝影操練有關，令他熟練地在照片中呈現人物的自然神髓。

是否開始覺得他的攝影作品熟口熟面了？11月在中環幫Burberry搞巡迴攝影展的其中一位攝影師就是他了！

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01. Tiny story in the perfume bottle

迷你盆景我也見得多，但以香水瓶作為媒介的，也真是未見過呢！這密封狀態的迷你苔盆栽，由熱愛植物及手作的阿健設計及製作，之前若你見過以用完的燈泡作媒介的迷你盆景就是由它設計的。今次阿健破天荒用密封的香水瓶，更因為瓶身厚，盆栽內的微生態環境循環得十分理想，可以半年或以上才需要加入少量水份，當苔盆栽適應了環境後，待它乾燥狀態時才噴水就可以了，盆景不能長期曝曬及高溫，因此十分適合放在冷氣辦公室觀賞，不妨買來送給好同事吧！
 
香水瓶苔盆栽 $380（電話下單，約3天有貨，地鐵站交收）
Facebook: @greencapsule.hk
查詢: 96058366

02. Special square Christmas wreath

聖誕花環我見得多，來來去去都是差不多的模樣，本來是無任何特別，但這個聖誕花環，竟然是四方形的，真是未見過！由本土花藝師Zola Cheung精心設計，以古典法式浪漫為依歸，選用藍、紅色鮮明對比的花材，帶來時尚有品味的聖誕花環，型得來又幾浪漫。由於每個花環都由花藝師專人手造，網上下單後48小時內有專心確認訂單，一般於7-10天內可以速遞收貨；或可直接到中環花藝門市下單。
 
Christmax floral wreath by Bunny Garden $1,480
 
https://www.bunny-garden.com/collections/festive-vibe/products/christmas-floral-wreath-square

03 Blessing from the iron fish

這條鐵魚看似像擺設，但原來大有來頭！它名為幸運鐵魚，由加拿大設計師Christopher charles針對柬埔寨大量人口缺鐵的問題而研發，缺鐵令當地人引發貧血、認知障礙等嚴重毛病，但當地人民往往因為醫療費用高昂且輪候需時，令他們不願求醫，而這條幸運鐵魚卻能有效化解這個嚴峻問題，只要將幸運鐵魚放入鍋裡一同煮食10分鐘再拿走，把鐵質溶入水中，加入少許檸檬汁，即可助吸收每日需要的鐵質。現時幸運鐵魚在柬埔寨為當地人生產，同時於加拿大設廠用作全球郵售用。你買每一條的魚，他們都會立即為有需要家庭送上一條幸運鐵魚。有意義又有助健康的禮品實不多，幸運鐵魚現於灣仔日街的Kapok店鋪有售。
 
Lucky Iron fish by Kapok $245

04 The little hat for him

近來流行之極的小圓帽，為不少男士所喜愛，雖然選擇極多，但男裝的衣服始終以簡約設計為重點，因此對細節的追求比女裝嚴謹，所以一般小圓帽都很難滿足有要求的男士。法國品牌Béton Ciré的生產地設計南法，由工匠精心製作，百分百法式情懷，帽子的交叉針線步是品牌記認，後腦有撞色的皮帶，細節豐富。
 
Hat by Béton Ciré $690
http://www.ka-pok.com/webshop/b-ton-cir-navy-miki-hat.html

05 The angel’s heart

可能你也曾在網上看過這位俄羅斯小女孩的故事，她一出生就長了怪病，心臟外露在胸骨外，被薄薄的皮膚包着，住在美國，名叫Virsaviya Borun-Goncharova今年已八歲了。多年來，她的母親多年來四出找她尋找名醫，可惜一直找不到，一家也在籌務醫務費，她們兩母女最特別的地方，是她們一直以最甜美的笑容展示在網上，母親是模特兒的關係，經常穿着性感又鮮艷，齊齊以比基尼示人，充滿歡樂的氣氛，她們一起做了手縫的耶穌布偶，並作義賣，以籌備將來龐大的手術費用。若不想買布偶，也不妨到youcare網站隨心獻上一點善款。
 
Handmade Jesus dollar $780
 
https://www.instagram.com/dariborun/
 
https://www.youcaring.com/virsaviya-borun-goncharova-592890

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奢華品牌的皮革手袋，是一門源遠流長的工藝結晶，從來只能在名店的貨架上看見製成品，工藝坊多設於偏遠地區，也不對外開放，凡人難以看見手袋是怎樣製成的，因此坐落在中環商廈上的D’AUCHEL，正以一個很新的概念面向羣眾，將皮革工藝坊與專門店合一向公眾展示，以眾多高級奢華品牌來說，大概從沒有一個品牌以這種形式展示。創辦人Olivier Dauchez，出身貴族世家，工匠Imbert Yann三代都是高端皮革製作的專才，店內全部皮革、製皮工具都源自於法國，因此每一款手袋都是真材實料、百分百法國品味！
 
 

捨棄一切   傳承使命

 
對法國傳統工藝特別有使命感的Olivier，出身法國貴族世家，在盧瓦爾河谷上的百年古堡Chateaux de Villechaize成長，家族經營絲巾生意，受到祖父的絲巾匠藝耳濡目染，從小接觸各種頂級奢華品，培養獨特眼光及品味。訪問當天，他說一口流利英語，謙謙君子的外表和儀態，笑容親切，絲毫無貴族的冷眼或排場，他在未開設這店前，為各高端品牌經營皮革生產二十多年，礙於大量生產及考慮格價，他認為工廠生產的手袋始終不能達到心中完美要求，為了堅持心中的夢想，追求最佳質素，他毅然關閉工廠業務，由幾百人的工廠變為只有兩個頂級工匠的工藝坊，由一個月生產二萬五千個袋變成一個月只生產四個袋，看來完全不符合賺錢原則，這種非一般就是源於擁有貴族血統的他對法國傳統手作皮革工藝的如火熱情，對quality的極級追求，強調每件出品均由人手縫製，耐用精緻，極富人情味。

D’AUCHEL創辦人Olivier Dauchez

品牌正是家族姓氏，每個法國貴族家庭都有一個專用而獨一的徽號，稱為家徽，這在古時用來證明及代表家族的權威，例如古時用馬代為送信，以蠟封口，便會壓上家徽，因此品牌的logo也從貴族的徽號中轉化過來，代表着法國人的貴族血統；他手上也戴着一隻世代相傳的指環，我想他心中這種使命感就是來自世代源遠的傳統。從前的法國文化中，若下一代能使用祖業遺留下來的傢俬和物品，是一種光榮的事，只因全人手造的傢俬才能代代相傳，既昂貴，也耐用。這種對工藝的堅持，是他的夢想，也是他作為法國人的使命。

Olivier Dauchez幾乎將法國「空降」中環，不但是材料、工匠、工具，連及店內的地板、漆木陳列櫃、玻璃枱面等都由法國進口，充滿着法式情懷。

在中環店內顧客可親眼看見整個手造過程的難度，每一針線都極巧功夫，也可親手觸摸原塊皮革，感受到皮革的矜貴度，只要通過這樣直接的體驗，顧客才完全明白為何一個皮革手袋要這個價錢。

 
為什麼要將工藝坊與專門店同時開放？這概念幾乎從無法國人實行過，Olivier身為法國人，自言也未有見過，但這一切對他來說都像是順其自然的，歸根究柢是他對皮革工藝的一種崇高欣賞：「皮革工藝對我來說，不是一盤生意，更大的意義在於整個手造工藝是一種藝術，這種藝術不應該被隱藏，不應該被放在遙遠的工藝坊，它應展現在眾人前，每一下蠟線的拉扯，皮革塑造，本身就是藝術。」他為了讓大眾重拾這種對手造皮革的鍾愛，選擇以香港為第一站，原因是一般法國人普遍明白當中意義，他認為如果海外市場都能承載這個概念的話，他的夢想就能真正起飛。他幾乎將法國「空降」中環，不但是材料、工匠、工具，連及店內的地板、漆木陳列櫃、玻璃枱面等都由法國進口，充滿着法式情懷。
 
這想法聽起來還是有點叫人難以想像，我們到底可以怎樣明白這種工藝？「讓顧客親眼看見整個手造過程的難度，每一針線都極巧功夫，顧客也可親手觸摸原塊皮革，感受到皮革的矜貴度，只要通過這樣直接的體驗，顧客才完全明白為何一個皮革手袋要這個價錢。當顧客預約上來後，我們會讓他親身感受這些皮革原材料，在選皮的過程中，通過不同軟硬、質感的皮革，他會知道什麼才是上乘的皮，例如我會讓顧客看兩種不同的牛皮皮革，但看起來完全不知道是牛皮，分別在於使用不同的鞣革方式，就像人在沖熱水後皮膚會產生變化一樣，以致產生不同程度的紋理效果，憑着這些天然紋理，分辨出不同質感的皮革，也對整個手袋的設計有影響。這種親身經歷在如何高端的品牌裏是無法提供的，他更會看到工匠正在製作，例如以兩支針一起穿線，這種交叉的針步是機器縫線永遠做不到的，因此手縫的線就算將來斷開，也不會整條線走出來，但機縫的線一旦斷開，是會整條線全走出來的。」

品牌名字是家族姓氏，每個法國貴族家庭都有專用而獨一的徽號，稱為家徽，這在古時用來證明及代表家族的權威，例如古時用馬代為送信，以蠟封口，便會壓上家徽，因此品牌的logo也從貴族的徽號中轉化過來，代表着法國人的貴族血統。

品牌工匠Imbert Yann三代都是高端皮革製作的專才，店內全部皮革、製皮工具都源自於法國，因此每一款手袋都是真材實料、百分百法國品味。

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Dongdaemun Design Park (DDP)已成為首爾藝術界的 新地標，由著名建築師Zaha Hadid設計的流線型建築，現正上映Max Mara《COAT！》展覽，內有七個展廳，各代表了每十年的歷史，由五十年代創始人的辦公桌開始，你可知道品牌最經典的首件羊絨駱駝色大衣出現於何年何月？又是由何許人設計的？為什麼這件羊絨大衣能成為經典中的經典？現任創作總監Ian Griffiths在首爾現場親自解說。
 
Ian Griffiths在品牌中默默耕耘四十多年，直至近年才以公開發言人方式現身，曾跟創辦人Achille Maramotti學習時裝，Ian特別強調時裝教育的重要，也強調時裝與文化的關係，回顧過去六十多年的品牌歷史，將之重現於七個各代表十年的展區內出現：在五十年代的展廳中，特別將Achille Maramotti用過的辦公桌搬到首爾，桌旁旁邊則懸掛着一件屬於他的白色工作服，徘徊於被古董家具環繞的工作室，參觀者彷佛穿越至品牌誕生之初。在第二大戰時，原來時尚時裝一詞通常只屬於度身訂造的上流貴族，有haute couture而無ready-to-wear，品牌利用創新工業剪裁工藝，成為了ready-to-wear生產的先行者，也是其中一個最先設廠生產ready-to-wear系列的品牌，讓越來越多的普通人，擁有屬於自己的優雅時裝，推動時裝普及的佼佼者。
 

Max Mara創作總監Ian Griffiths

 
 
到了在六十年代，波普藝術大行其道，年輕而活潑的女性成為了設計的靈感來源。品牌設計也能反映當時的潮流：迷你套裝，稍短的袖子搭配手套，豐富的創意應運而生，在六十年代未推出副線Sportmax。在七十年代，品牌啟用更多年輕的設計師，雖然一直是設計團隊形式，Karl Lagerfeld，Jean-Charles de Castelbajac等當時參與設計的年輕血液，從此都成為了獨當一面的知名設計師。與此同時，大衣也在這個時期，逐漸成為了品牌的設計主線。當時頗負成名的藝術家蒙德安里的多彩色塊，幻化成設計師的靈感，七件排在階梯上的紅黃綠大衣設計，展現了如同當代藝術一般的大膽想像力。
 
八十年代初期，職業女性漸趨獨立，渴望權力，並以時裝作為表達，法國設計師Anna Marie Beretta也參與到Max Mara的設計中，她在傳統的男性的軍裝中加入了女性元素，在1981年設計出編號為101801的經典駝色大衣：柔和的駝色，簡約輪廓，最適合任何身材穿起來都修身的立體剪裁，為女性提供了與眾不同的優雅，羊絨、camel hair等奢華與高科技的面料的加入，至今一直成為品牌經典大衣。
 
延至九十年代，許多攝影師和超模都成為美的指標，品牌邀請了Peter Lindbergh就Arthur Elgort和Richard Avedon等著名攝影師韋奇拍攝宣傳照片，他們的鏡頭記錄了包括：Carla Bruni、Raquel Zimmermann、Steevie 、Linda Evangelista 等氣質超模，展現品牌大衣風彩，經過不斷的改良，代表為包裹式大衣經典的Manuela Coat終於完美的定型，直到今天，Manuela Coat相關的設計細節已變成經典了。本次展覽的海報來自九十年代，Ian Griffiths 在清晨喝完咖啡後，留下了一張順手勾畫的草圖，一個生活的小靈感促成了這年簡潔的白色大衣。這張由攝影師Richard Avedon於1998年拍攝的海報趣怪及充滿摩登感，衣服與模特裝扮都充斥著包豪斯風格，仿佛跨越了時空。
 
在以上七個展區的中央，架設了一個巨大的圓頂型展館，圓頂上播放着韓國新媒體當代藝術家康利妍的projection mapping展覽，她從Max Mara過去六十多年的經典服飾中擷取靈感，又由跳舞的身影到抽象幾何圖形，幻化成星空宇宙，觀眾在圓頂與場館之間自由穿梭，或逗留此地，或平躺在軟墊上，以躺卧的方式欣賞圓頂天花的projection，置身其中，感覺奇幻。為了要表達，當女性跨越了二十一世紀，開始尋求更多內在力量與自我認知，品牌開始將藝術、時裝、女性與知性連上關係，從Art Prize for Women到Women in Film，Max Mara開始和藝術界與電影界有潛力的女性合作，展現對女性的全方位支持，其中具有代表性的事件是，品牌與全球知名建築師事務所Renzo Piano Building Workshop合作，以紐約美術館命名的Whitney Bag誕生，以建築外觀為靈感的條紋，配搭充滿空間感的綫條，令人感到藝術感滿分。
 
同場加映，韓國人氣歌手潤娥、潮模Sunghee Kim及blogger Irene Kim都來助慶，演釋意大利大衣經典風範。
 

韓國人氣歌手潤娥

KOL Yoyo Cao和韓國模特兒Irene Kim都一同參與

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​可持續發展的時裝品牌，大多來自歐美，很少聽到有亞洲出品的牌子，通常只是聯乘系列，或以個人名義製作的量產型升級服務，因為暫時未有完美的方法能做到成本低、產量高，因此若然打正可持續發展為旗號的品牌，除了要有更多的冒險精神，也要有一份保護環境的正義感。本土新晉品牌BYT看準回收和升級再造市場的潛力，品牌的時代使命及道德時裝的價值，不但環保，也講貿易公平，良心工廠。今年首個系列已空降香港連卡佛及紐約Barneys，在高端時裝店上展示他們的信念和創意。
 
創新者，除了勇氣，也要有眼光。別以為香港做時裝難，事實上可能是近水樓檯！全球超過五成的紡織業生產都在中國發生，一年生產800億米紡織品，生產既多，自然廢料亦多，單以紡織廢料計高達920噸一年，當中不少是俗稱＂未落地＂的布匹，也有因種種原因無法銷售的貨品，也是deadstock，BYT的系列就是利用這種全新的”紡織廢料”去創作。BYT的主腦是Redress的創辦人Christian Dean，她憑着舉辦可持續發展時裝比賽及教育新一代設計師的多年經驗，促使她看準了策動改變的時機：「過去十年以來，我們見證了可持續發展時裝的重大轉變，無論是行內的生產商或是消費者，對這方面的認知及能力都愈來愈多。我們的大本營在香港，鄰近中國，這是一個關鍵的位置去推動改變，可說是世界時裝生產力的「電力總部」，最多的衣服就在附近生產，也是紡織物廢料堆積的中心點，同時意味着升級再造系列的原材料近在咫尺！」除了環保時，她對於生產工人被剝削的情況感到痛心，因此她決意成立品牌，確實地推動可持續發續時裝，並將之形容為「新生活方式的代碼」。

今次BYT推出的系列，邀請了兩位年輕設計師主理：Kevin Germanier（圖左）及朱承康（圖右），Kevin於今年畢業於Central Saint Martins，他曾為上海灘設計升級再造系列；朱承康則於兩年前畢業於香港理工大學，獲2014/15年度「衣酷適再生時尚設計」第二名獎項，為香港朗廷酒店設計環保制服：「我經常看見製造成衣的過程和接觸棄置的物料。眼見我喜愛的時裝傷害環境，叫我不禁反思時裝設計師的角色和責任。」朱承康說。

名為開拓者Trailblazer的系列，主要以外套為重點的升級再造系列，全部均採用優質及高級的紡織品用餘物料，從一個碳排放量的角度來分析的話，比起使用全新的布料，由原材料到工廠來計算後，共節省了六成的碳排放量，大約相等於在堆田區傾倒一萬四千八百八十二個膠樽。
 
除了具備環保及減廢的實用性，整個系列最吸引的地方，還是它的設計本身。「最初的設計靈感來自多年前我們在一個二手衫的集散地，找到一件平凡的外衣，但在我們創意的升級改造下變成獨一無二的款式，是創意和心血為舊衣增值，我們將重新詮釋所謂的「不尋常」，最終希望找到知音，找到一個可行的方法，使這些衣服重見天日。」Kevin說。怪不得Trailblazer外衣看起來不過是尋常百姓家的款式，有傳統西裝blazer 、乾濕褸trench、騎士夾克biker  jacket等款式，仔細一看卻見獨特剪裁，背部鏤空間條的設計，less is more，在經典的輪廓款式中加添了玩味，有黑色、象牙白、千鳥格圖案、間條等變奏，最特別的一套是在騎士夾克的輪廓下，換上了優雅斯文的粗花呢（tweed) ，形成強烈對比。

BYT除了關注環保的問題，同時也看重公平貿易、道德生產的信念，中國有十萬間以上的製衣生產商，粗略估計約有八千萬工人從事製衣業，當中佔了八成都是女性，他們決心環保外，也決心捍衞工人的自由及待遇。
 
這個系列與一間名為TAL APPAREL的製衣廠合作，廠房設在中國，在香港則有辦公室，這製衣廠強調可持續發展生產，注重環保、減廢及循環再用。BYT為了令系列更有說服力，他們連生產商的名字也公開透靈，這是時裝界中甚為罕見的，透明度之高，令顧客更信任他們能公平地對待製衣工人。
 
BYT經常到訪這間製衣廠的生產廠房，「在我們頻密的探訪下，對了解這廠房起了關鍵的作用，我們甚至會在製衣廠的宿舎住上幾天，與他們的製衣工人一起吃飯，我與他們的緊密聯繫，可靠的關係，他們會分享可持續性路線圖的發展，熱情好客，所以我們感到非常目在，也很自豪，因為我們知道這種製衣廠的工人在合理的環境下工作，得到尊重。」Christian說。
 
事實上，這間製衣廠與BYT的姊妹公司Redress一直緊密合作，Redress的參賽者經常到廠觀摩及學習工業規模的環保處理程序，例如廠房會將用餘的布碎收集、修剪及製作成拖地棒，或是用作抺油用的清潔工具，都是一些降級再造的環保想法。
 

本地新晉品牌看準升級再造市場的潛力，在傳統經典服飾上發揮創意，鏤空細節是品牌的特色，剛在香港連卡佛及紐約Barneys上架。

 
 
BYT其實不止是一個環保品牌，它同時也包涵一種愛惜時裝的生活態度，因此亦提及售後衣服護理的概念，它認為清洗衣服時建議採用最少的步驟，甚至不用整件拿去洗，可以是以清刷方式刷去重點的污漬部位，如果情非得已要乾洗，也要選擇對環境傷害最少的乾洗方式。
 
再者，他們雖然是從各大品牌的deadstock中採購，但他們強調從來不熱中於與其他買家競爭那些deadstock 或剩餘物質，因為他們的終極目的就是減廢，如果那些物質有其他買家想要，他們非常樂意拱手相讓以免浪費。「我們的信念是想減少浪費，而不是為了浪費資源而競爭！我們的信念是沒有廢料會真正變成廢料──除非它真的被廢棄。
 
這個品牌的每個系列，將以不同的設計師主理，因此它既是一個品牌，同時也是一個平台，匯聚了各方面對環保時裝都有抱負的人材，也集合了目前各界最具前瞻性的視野，加上品牌系列的誕生是希望減少紡織業的浪費，所以在生產過程中，他們絕不會漂染，以減少化學污染。此外，在正常情況下雖然不設refund服務，竟然還非常鼓勵本地的顧客去YEECHOO租借店租借BYT的衣服，並非常細心地囑咐海外顧客則不要租借，以免增加運輸時的碳排放量！

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Juun. J的衣服，充滿玩味和破格精神，憑着天馬行空的意念，走進國際時裝舞台，為人熟悉。卻想不到當初令他成為時裝設計師的原因，原來受母親一件掛在衣櫥的風衣影 響。他的衣服，其實不是在天橋上看起來那樣難以carry，而是非常容易配襯。訪問他如何 理解時裝，想不到他的答案竟是「我喜歡時裝，但同時討厭它成為我的一部分。」或許正 是因為矛盾而破格的設計師，才能將街頭隨意元素引入傳統tailoring剪裁之中，突破是需 要不一樣的思維。
 

HER BOYFRIEND SHIRT

 
韓國設計師鄭旭俊（Jung Wook Jun）， 1992年畢業於ESMOD首爾學院，曾在Club Monaco及NIX擔任創作總監，1999年創立首個時裝品牌Lone Costume，可惜並不是他最 愛；直到2007年他創立Juun.J品牌、並在巴黎時裝周亮相後，迅即獲得國際時裝人的關注 和肯定，2010年被《Asia Times》選為最為 人期待的設計師之一、2016年成為Pitti Uomo 首位韓籍客席時裝設計師，名字漸為人熟悉。他何以成為時裝設計師？「在我小時候，我看見母親的衣櫥中常常掛着一件風衣，那是五十年代的經典風格，自此深深影響着我日後的路 向，你會看到我的系列中常有經典的服裝輪廓，但同時我不甘於此，嘗試在經典之上大玩變奏，成為我獨有的風格。」
 

穿上白恤衫的JUUN.J與新系列造型同出一轍，rehearsal時忙過不停。

 
 
很多人問，他一直是做男裝的，能做女裝嗎？事實上，在未出女裝之前，已經有不 少女孩喜歡買他的男裝恤衫，就當是自己的 boyfriend’s shirt， 蔚為奇風， 或襯牛仔短褲，或襯吊帶jumpsuit，就是喜歡過大、肩 位跌膊的剪裁。所以，到了2018年春夏季的首次女裝處女作，能料到的是恤衫是第一主 角，而且是白恤衫。他將恤衫加長、加大、 開叉位開得更高，看起來就像一件白袍，也像shirt dress，叉位的高企，可以隨時襯直條褲、花褲或牛仔褲在內，以重新建構為特點， 所以他說「我的設計是在經典中尋突破，白恤衫也是很重要的元素。」
 

STREET TAILORING

 
他有street tailoring的稱號， 除了因為他鍾情白恤衫，他的層次搭配亦甚有功力， 注重嚴謹的剪裁，尤其喜愛經典的衣服輪 廓，例如恤衫、trench coat、運動衞衣，於是他使出styling功架讓白恤衫、衞衣這兩樣風馬牛不相及的單品型格地配在一起，甚有街頭味道，以致物料上、風格上形成兩極對比，故此他有此稱號。對於這個稱號，他有 何看法？「我設計中最重要的元素，確是 tailoring，我在不同的傳統classic元素中嘗試不傳統的處理手法，在既有固定的輪廓上尋求延長或突破的局面，所以我不是簡單地將兩種風格混搭配襯，而是從最微小的細節處着手改造。至於street，不是指潮流，而是日常在街頭看到最隨意的東西拼湊在一起。」 品牌中經典之一是在飛機師常穿的一種MA-1 外套上加以變化，做出獨特的設計。
 

他有street tailoring的稱號，在 既有固定的輪廓上尋求延長或突破的局面，從最微小的 細節處着手改造。

將恤衫加長、加大、 開叉位開得更高，看起來就像一件白袍，也像shirt dress，以重新建構為特點。

JUUN J. 層次搭配亦甚有功力，注重嚴謹的剪裁，尤其喜愛經典的衣服輪廓，將恤衫、trench coat、運動衞衣，原本風馬牛不相及的單品型格地配在一起，甚有街頭味道。

 
 
女裝系列最大的一個特色，是中性美，亦剛亦柔，這可是韓國時裝K-pop文化的一種代表？他可有受韓國潮流文化所影響？可惜他沒有正面作出評價，不過卻對韓國時裝設計師在國際時裝舞台上的角色，有很深的一番見解，他謙虛地說：「事實上，沒有一個國家的文化可以單獨地存在，首爾在韓國中是一個擁有最新科技的城市，在過去十年迅速的改變及進步下，韓國的時裝界亦捲起了翻天覆地的變化，無論是品質上，或是數量上，韓國設計師的進步和努力保持着獨特性，在國際舞台上亦得到一定的認同與肯定。」
 
香港跟着韓風走，也有好幾年的時間， 他怎樣評論韓風？終於他說：「當代歷史的進 程，就像一個超強勁的大熔爐，K-pop 在韓 國文化中確是主要潮流，具有強大的力量。 不過我的意見是，我盡量地將焦點放在『本 質』而非『表象』當中。」很有時裝哲學論 的語氣，他口中的「表象」又是指什麼呢？ 「表象啊，就是你眼睛看到的東西，例如潮 流，然而潮流是會流逝的，也隨時間而過去 的，而我深深地相信最重要的是在千變萬化 的潮流中緊守着我自己個人的時裝哲學及重 要元素，僅此而已。」看來，在K-pop風潮， 唯一能保證自己與別不同的方法，就是不隨着潮流走罷了。

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最初認識阿苗，是因為他將小店以日租形式租給一些設計師作展示用，原以為他只是包租公，但他真正身份原來是Still House店主，另外還與Curtis Li Studio推出包含四個牛仔單品、與月島屋合辦季度活動，將中港台日四地的設計師及手作人聚合起來，交流、見 識、分享、共融……都是他的理念。阿苗外表素淨，一身黑白，棉衣布鞋，架着圓圓的金屬鏡架，屬於那種愛好時裝但作風低調的類型， 他心思細密，在我訪問前先了解我的問題並作好準備。
 
他對co-living有一番深入的體會：「除了是資源上的分享，更重要是孕育夢想的方 式。」未搬進銅鑼灣之前，他在尖沙咀利時開店多年，搬進銅鑼灣希雲街後小店取名Still House Haven，混雜在車房、barbar shop、 日本古著店與茶檔之間，店前門外一張長木椅，是他與夥伴或客人聊天的好地方，小店本來只賣服裝，有自家品牌，也有精心引入的品牌，租金雖然不少，但畢竟也一步步走了過來，漸漸他看到香港經營小店的空間愈來愈 小，獨力難撐，加上身邊不少設計師朋友找他合作：「香港租貴，不是隨便能開間舖，在我心目中的Still House，是一個孕育夢想的平 台，當年輕人都礙於創業成本，或承擔不起風險壓力而放棄追尋夢想的時候，我很希望借用這個平台分擔大家的壓力，讓大家的資源得以分享、善用。我不少朋友都有自家品牌，很多時只是接單、寄賣，我反正有家店，何不就以短租形式租給其他設計師做展覽或pop-up， 既可以讓更多年輕設計師找機會接觸客人，也可以帶動我小店的人流，互利互惠。」
 

Still House店主阿苗（左）認為 co-living不但是資源上的分享，更是孕育夢想的方式，故此他找來咖啡店Elixir東主Rity（中）合力經營時裝咖啡店，也跟設計師 Curtis Li（右）推出聯乘系列。

店內除了自家品牌，也從中港台日引入不同設計師牌子。

Still House與Curtis Li Studio推出包含四個牛仔單品

 
 
他與月島屋的主理人John Calvin共同舉 辦靜月間限定店，意思是靜淨及月島屋的合 併，既可將日本工藝及手作帶到香港，將外地 文化引入，同時提供機會讓香港的手作及設計在外地展示，文化交流。
 
聽起來，這種小店經營模式是否跟坊間 一些日租、讓人搞活動的gallery相同呢？「坊間的gallery的燈光設計、設施是用來舉辦大大小小、各式各類的活動，可以是畫展、工藝展，甚至跳舞或工作坊，但我這兒是專讓人辦服裝及產品品牌展示的，這兒的燈光和 設施都非常適合，配套亦齊備，細節如付款 用的信用卡機都會提供， 跟一般gallery很不同，而且我這兒有咖啡角落，方便招呼來賓。」阿苗說。
 

發掘生活的可能性

 
不止是理念，他對空間也很有想法，亦懂得善用空間，小店的天花很高，他有個小閣樓，與其多花幾千元住個不怎樣舒適的地方， 他情願前舖後居，工作與家居共享空間，身外 物不多；此外，為了讓顧客更有新鮮感，也營 造一種concept store的chill out感覺，除了賣 衫，店內的前方預留了位置，與一間小小的咖 啡店Elixir共享空間，濃郁的咖啡香、時裝與 經常變化的pop up store，在希雲街的寧靜小 巷中，形成了自成一格的獨特味道，這一切都 源於他勇於發掘生活的可能性：「開小店從來 都是很多人的夢想，並不會因為消費模式轉變 而被抹殺，反而會因為經營困難而顯得小店的 存在更加珍貴。」
 
除了希雲街，他在駱克道開了第二間小店，屬於一種多用途場所，定期舉辦大大小小的工作坊，包括品酒、學沖咖啡等，也有屬於時令的工作坊，例如11月有以聖誕為主題的刺繡工作坊。這小店沒有時裝，單賣生活空間，這裏最特別的地方是嚴禁喧嘩，連談電話也請稍移玉步，店子取名「靜淨」，也希望客人能以安靜的心靈進內，「香港生活太忙，希望在營營役役的奔波當中，維護一個小小的地方，讓人稍作歇息。」
 

靜淨的二樓定期舉行大大小小的工作坊，十一月有聖誕刺繡工藝坊。

這裏嚴禁喧嘩，店子取名「靜淨」Still House Lockhart ， 也希望客人能以安靜的心靈進內。

 
 
Address:
Still House Haven 銅鑼灣希雲街25號
Still House Lockhart 駱克道522號3樓

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香港的設計界競爭激烈，時裝向來各有各做，互不相干，人人也想突圍而出，揚名立萬，共享豈不是要將自己擁有的與別人分享？聽來好像不合乎人性與市場。 時裝界中有些人，厭倦惡性競爭，繩結首飾設計師 Zoe Siu 看到一個人的能力始終有限，願與志同道合者共同研究進步，同為首飾設計師的Grace Tong 將自己擅長的陶瓷技術無條件扶助 Zoe 的首飾新系列，此為才華共享。

Zoe 推出首飾設計多年，大家都知道她鍾情繩結，她曾推型格又繽紛的繩結首飾設計。 不過她結束首飾店後，尋索創作路上其他的可能性，發現與各種界別的人共同創作能引領新領域：「每次跟不同的人合作，都能帶給我新思維和衝擊，對我很有幫助，刺激靈感。」她曾跟建築師 Edmond Wong 合作立體打印，也跟珠寶設計師 Annie Cheung 和擅長羊毛氈製作的 Katy Village 推出聯乘作品，只為了尋求新鮮靈感。延至今次，Zoe 決定以陶藝挑戰自己，但她不熟悉這種工藝，便找來 Grace 作她的技術支援。

Grace 暫停皮革飾物品牌 Oblivion 後，在陶藝中找到新方向，成立品牌曉至，以陶瓷作為時裝首飾的媒介，陶泥中呈現自然豐富的紋理，圓滑的陶瓷邊抹上金或銀物料，簡約有型，感覺更帶幾分默想深思的味道。

共享無條件

身為陶藝師兼首飾設計師的 Grace，在瓷器首飾製作上提供全心全力的技術支援，包括提供場地、物料和指導意見，在Zoe的陶瓷首飾新系列中，卻無冠上 Grace 的名銜，因此我覺得她們的合作並不是聯乘，反而是真正的才 華共享與交流，Grace 這樣做，難道不怕 Zoe 學識這種技術之後搶自己的飯碗嗎？ Grace 說：「我們的心態很一致，我們不希望太收埋 自己，其實通過這種開放的合作方式，反而叫自己有更廣闊的可能性，互相幫助是最好的， 因為大家是共同進步的，不會擔心對方搶走我自己的技術，因為我們真心希望共同推動香港 的設計。」

手造陶瓷跟全機造及大量生產的陶瓷最不同的地方，在於人的精神價值。

手造陶瓷由一把泥開始，拉坯、塑型、風乾等程序，一點一滴都是陶藝師的心血。

說起來 Grace 與 Zoe 本來不算十分熟稔， 只是互為欣賞，豈料 Grace 無條件幫忙，令 Zoe 十分感激：「她是無私的奉獻。」Grace 聽到有點不好意思說：「我們在 Design Mart 認識的，我知道 Zoe每次都在設計中加添不同 的元素，所以我就在想白瓷可以怎樣與繩結擦 出火花。有人與自己一起交流，一邊做，一邊 啟發對方，很容易擦出火花和創意，而且我們 喜歡將重點放在 craftsmanship。」

「香港設計界現時的生態都是各家自掃門前雪，各有各做，但我情願與不同的創作人交流，令自己進步空間及眼界更大。很期望將來能看見香港的設計師自發性地發起聯乘展覽，而不是由一些團體或政府撥款發起。」Zoe 滿有抱負地說，「只有自發性地做，這才是最真心的交流。」Grace 對 Zoe 的看法頻頻點頭。

何以對香港設計界有感而發？「我曾見過一些成了名的設計師明明是香港出身，卻自稱來自巴黎，我覺得這樣不好，因為香港設計師應該支持香港，同心同行，齊心才能將香港 設計界帶到更高的領域，才會得到國際的認 同。要一班人好，不是一個人好，所以我盡能 力去做好。」Zoe 說。Grace 也有同感：「中 國人有個不好的觀念──藏技，但外國人文化 不同，例如 Raf Simons 成名後不忘教育及培育後輩，提供布料及各式資源給學生，這種共享的概念能令整個時裝生態有更快的發展。」

以人為本

時裝可以很自我，或是跟着潮流走，但這心態卻不是她們的茶，他們二人可謂異曲同工，雖然創作風格迥異，入行年資不同，甚至個人專業及營商經驗亦有分別，但兩人之可以無私地共享才華，最大的原因是人生理念相近，同樣在設計中着重「人」的概念：「我們着重人與人的連繫，也着重人、設計與環境的關係及影響，一個好的設計能美化人，也能保護環境，這關乎設計師的思維和世界觀。」Zoe 這樣說的時候，Grace 也有感而發地說：「時裝、首飾、陶藝……這些都是美化人的東西，令人覺得滿足和快樂，而我想通過工藝表達價值，用一世的產品是人性化的，有感情的，手造陶瓷由一把泥開始，拉坯、塑型、風乾、裝飾、入窰、再風乾、再入窰、上色及修飾等程序，一點一滴都是陶藝師的心血，這跟全機造及大量生產的陶瓷最不同的地方，在於人的精神價值。」

聽起來，當我們重視人的價值，便能學懂如何尊重工藝師；如果我們粗心大意，只視這些工藝為消費品而忽略背後的含義，也就難以明白設計路上的共享概念是多麼的有意義，又多麼重要地影響着我們的生活文化，作為欣賞的一員，我們也更應予以肯定。

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帽子與夢想共通的地方,不是兩者都靠近大腦,而是兩者都能展示一種潛藏的力量:本來大家是看不見的,但是,有了夢想,或者,有了一頂帽子,大家終於看到了。英國帽藝大師Stephen Jones, 向來以夢幻設計為人熟悉,任何在他手上的物料,他都可以變為帽子,為何他總有源源不絕的想像力?「我經常到處旅遊,汲取靈感。」我反問:「我也旅遊,別人也旅遊,為何世上只有一個Stephen Jones ?」這一問,他的眼睛眨了一下,笑容在充滿智慧的皺紋上綻放開來:「別人在旅遊的時候看到天上的一片雲會說:『那兒有一片雲』,但我看到的時候會說:『天上掛了一頂帽子』。」

英國帽藝大師Stephen Jones說Christian Dior在1947年前曾從事帽子創作,設計富有啟發性,所以Stephen為品牌設計帽子的二十多年以來,常以他為榜
樣。 圖為Christian Dior為Claude SaintCyr創作的手稿,Claude Saint Cyr女兒Christine Labrune收藏系列。

「二十年前我只做夢幻系列,今日我將創意、夢幻、舒適和實用平衡。」

上世紀九十年代開始,二十多年來為品牌主理帽子設計的他,對帽子與衣服,有何看法?他與Maria又如何配搭?「作為一頂帽子,夢幻與實用是相輔相成的,高級訂製系列年輕女人穿去派對的裙子,同時必須是實用易穿的,否則這條裙子只能存在於虛構中。二十年多前我只做夢幻系列,但今日我將創意、夢幻、舒適和實用平衡,現在我會考慮Maria想要什麼、女顧客想要什麼,今時今日的女人經常四處出國,所以不能戴太大的帽,帽子的舒適度是首要條件。作為一個造帽的人,我要有一雙聆聽的好耳朵,細心聽聽不同的聲音與意見,在創作的過程中,Maria的意見是重要的,但當一頂帽子放在一個顧客的頭上時,那個顧客的意見才是最重要的。」
他對New Look、帽子與女人的關係有更深的啟發。「很多人對時裝的理解,僅是指衣服本身,但在New Look的定義來說,衣服只是整體的一部分,衣服之外,尚且包括帽子鞋履,但帽子首先被人看見,所以很重要。」
 
Stephen Jones還說:「在創辦人未設計NewLook前,他一直在做帽子設計呢!」怎樣才是一頂好帽子?「讓時裝正確的做法,就是令它在適當的時候、適當地出現在一個適當的地方。時尚,跟right timing和total look很有關係。1947年設計的New Look時,它適合那個年代的女人,隨着繼後的設計師們將那個New Look轉化為新模式,因此它必然有timing的,同時又是timeless的,它能隨時代一起轉化、持續及煥發新鮮感。」
 
在這位帽子大師的眼中,當代掌舵人Maria又如何將這個New Look在適當的時候以適當的姿態出現呢?「告訴你一件事,我與Maria合作的模式:事前我們會討論,我也有畫圖。每次當我將hat sample從帽盒裏小心翼翼地拿出來時,我都有點緊張,大部分設計師都會將hat sample放在mannequin上,左放右放,叫我改鬆或改小,但Maria的模式很不一樣,她會問我:『Stephen,我能試戴嗎?』這是她作為女設計師的獨特之處,因為她能親身去體驗女性的貼身需要。」
 

今時今日的女人經常四處出國,所以不能帶太大的帽,帽子的舒適度是首要條件。

英國帽藝師Stephen Jones,向來以夢幻設計為人熟悉,任何在他手上的物料,他都可以變為帽子。

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Maria以自己女性角度出發,思考女性:「我以時裝來表達自己的態度,不同時代的女人需要不同的東西。」
 
她一頭金色短髮,總是穿非黑即白的衣服,頸項和雙手都戴滿各式各樣的飾物,屬於個性型的女強人形象,在她心中的Dior Woman會有着怎樣的夢想?「每個人都有不同的夢想,我要做的是去回應當代女人的需要。」Maria強調,品牌的最深刻意義有兩個:第一是女性主義,第二是bar jacket。
 
除了創辦人,她對以往五位設計總監也予以高度評價:「Christian Dior、Saint Laurent和Gianfranco Ferré偏向以傳統、實用性及可穿性的方向去設計;而John Galliano從非常戲劇性的角度去統領時裝;Raf Simons自然是對簡約現代主義有所呈獻。至於我呢?我將自己的『個人身份』呈現出來,表達永恆,繼承經典,夢幻與實用兼備。」
她的身份既是品牌創作總監,同時也是兩個孩子的母親,平日在巴黎工作,周五晚飛回羅馬與家人相聚。她是一個事業心重,但家庭心更重的現代女性。她編織的夢,不會太夢幻,從創辦人及過去的創作總監中汲取靈感,結合品牌風格的起源、女性主義、現代精神與自由,進行革命性的改變,既接受archives為設計基礎:「身為女人而為女人設計衣服的時候,不但要追求它好不好看,也要追求好不好穿,當代有要求的女性,不會只因為好看便買一件衣服,更講求的是背後傳遞的理念和信息,這才是時裝的價值。」
 

(左)在現任創作總監Maria的帶領下,品牌着力回應當代女人需要,打造出年輕、自主、隨意的女性形象；(右)2017春夏高訂系列手稿。

 
 
她以自己女性角度出發,思考女性,想法更實在:「我以時裝來表達自己的態度,不同時代的女人需要不同的東西,1947年的女人與今時今日的女人,所渴望的美麗也會不同,目前我的需要是反映我自己,我身邊有很多女性,我的女兒、朋友,她們都是女人,所以我非常了解女人。女人是隨時間而改變的,現代的女人需要自由、獨特性、個人化、型格、自信,我女兒一代的年輕女性對自我認知的層面上,比我的那一代要清晰得多,過去的女人很被動,現在的女性自主自由,機會多。」
 
她上任後的首個,2017春夏系列有件矚目的T恤印着”We should all be feminists”的口號,這句口號出自尼日利亞作 Chimamanda Ngozi Adichie於2013年發表題為《We should all be feminists》的演講及同名著作。Maria可會是一個女權運動的火熱分子?
 
「我只是以普遍性的角度去講,並非特定關心某一個國家。」她也從劍擊精神引發靈感:女人不必使用暴力去防衞,只要輕輕點一下對方的心臟便是致勝之道了。
 
到了2017秋冬系列,Maria比首季更勇往直前地忠於自己,她以清一色獨特的藍調去表現女性精神,何以是藍調呢?「我喜歡黑色,Dior先生非常鍾情藍色,而他說過這兩種顏色都擁有同樣的重要性。」而Maria認為Ready-to-wear是在於呈現當下的一刻,變幻快速,新鮮感十足;但Haute Couture是一種永恆的經典,在人生重要的時刻,可以打扮得夢幻一點。
 
她經常從生活中保持好奇心,因此她經常開放地學習和觀察,哪怕她現已成為一個知名的設計總監,她還是時常對世界充滿好奇。「在我的年代,沒有互聯網,找資料也很困難;現在靠着互聯網,生活和工作更方便。」在訪問中,Maria給我的感覺是一個很年輕、思想開放的女人,但同時她散發着作為意大利人的自豪感,當我問及她有否掛念自己的年少時代,她竟然輕鬆地說:「一點也沒有!」這令我頗感意外,她懷着瀟灑向前走、毫無顧慮的心,輕省,自由,就像她設計的裙子一樣飄逸。

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革命這個詞的潛台詞，包括抗爭、逆主權，它與叛亂的分別是：革命隱含秩序的意思。誕生於1947年的New Look，將世界二次戰後的女人時裝秩序重新調校，大膽而率性地使用高量布料設計，無視戰後物資短缺的挑戰，當世界都冷淡回應時裝、時裝不再激發慾望或鼓舞人心的時候，New Look提醒眾人美好新世界即將降臨，這種新天新地的冀盼，將革命和夢想接軌。
 

重塑女人線條，以Corolle（花冠）及Line 8輪廓突出女性曲線。

長裙要花九至四十碼的布料才能製成，使裙襬隨步伐飄揚。

節約主義者上街示威，抗議Christian Dior浪費布料。

美國《Harper’s Bazaar》主編Carmel Show看騷後發出了的一句評價：”It’s such a New Look!”自此人人也這樣形容它。

上世紀四十年代巴黎蒙田大道舉行時裝騷

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黑漆中，火花點燃起來的時候，離光明，不遠矣。 這種意境，很能代表九十後年輕新晉設計及工藝師陳絲瑋（Savia）。 她以創作療傷，迸發創造力，由音樂、攝影，走上金工工藝之路，受日本金継陶瓷修復的精神影響，運用韓國幾近失傳的 Keum Boo 手法，創作一系列彰顯不完美的首飾，好讓自己明白到，人生的重建，不在費力掩飾裂痕，乃是將之真實地呈現並表達自然之美。
 

WHEN THERE’S GOLD, THERE’S A STORY TO BE TOLD

 
陳絲瑋，生於 1991 年，走上金工的路，卻比較迂迴。她本來是讀音樂的，自小受久石讓的音樂影響，中學畢業後遠赴奧地利專攻音樂，主修 piano performance，可惜當時壓力太大，課餘便以攝影創作來減壓，怎料卻得到音樂教授這樣的評價： “your eyes are more creative than your ears “，因此 Savia 發現了自己在攝影上的觸覺比音樂更敏銳，畢業回港後索性在攝影方面發展，以自由攝影師的身份，為時裝品牌拍攝。
 

陳絲瑋將這種日本金継修復精神，具體地呈現在系列上，也使用了罕見的韓國Keum Boo技巧，以高溫將真金及純銀融合。

 
 
二十三歲，本應是追夢的年紀，當她正蓄勢待發當一名時裝攝影師的時候，卻因摯愛的母親突然離世，令原本樂觀的她頓然失去方向及依靠：「我的世界好像突然倒塌了，所以我要自己停下來，想一想到底前路要怎樣走下去，於是我決定要再進修。」她從興趣出發，自小喜愛金工手藝，便將精神及注意力，放在金工工藝上，以創作來療傷。最初參加中環工作坊學習，後來決心拜師英國金工工藝師，全日朝 10晚6，潛心修藝，待在一張小小的工藝木枱上，不倦地學習及鑽研，後來把心一橫，在上環租了co-working space 形式的工作空間，全職製作她的心血結晶，並成立品牌 Atelier Hon’ne。
 

Savia走上金工工藝之路，受日本金継陶瓷修復的精神影響，運用韓國幾近失傳的Keum Boo手法，創作一系列彰顯不完美的首飾，好讓自己明白到，人生的重建，不在費力掩飾裂痕，乃是將之真實地呈現並表達自然之美。

 
 
如此看來，陳絲瑋算是自學成材，尤其是首飾設計和理念上，未受學院派理論浸淫，但在呈現完整的意念及設計，確具天份。她的系列，受日本傳統工藝Kintsugi（金継ぎ）啟發，Kintsugi技巧本來用作修復陶瓷，曾有一首詩名叫《Kintsugi》，其中一句是：「人生總有高低起跌的時候，但着眼點不應停留在跌倒或破碎了的地方，而是如何去重建，重建不必費力掩飾破碎之處，意在呈現自然而然的自己。」陳絲瑋將這種日本金継修復精神，具體地呈現在系列上，也使用了罕見的韓國Keum Boo技巧，以高溫將真金及純銀融金地一起，其中一枚指環，名叫embrace（擁抱），設計上運用兩邊純銀緊緊夾着中間的純金，風格貫徹自然美，追求不是完全無瑕的計算或打磨，而是呈現破損、缺口、不完美的美。
 
她的設計，代表了她自己，也是令她前進的動力，很有治癒性。
 
 
http://atelier-honne.com

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西裝、古董布、度身訂造、升級再造、道德時裝……將這幾件事集合起來而誕生的一個品牌，聽起來都不容易，更想不到是兩個年紀輕輕的人創立，本地年輕設計師Angus Tsui（徐逸昇）與Ayumi Kwan（關之航），抱着可持續發展時裝的理念，向被遺棄的布料輸入「新生命」，重新定義「度身訂造」的意義，創立西裝訂製品牌ASTRA Tailoring，並身體力行連結慈善組織製作時裝紀念品。如Angus所講：「這一切不是單從錢的角度出發，否則會錯失時裝設計中的小美好。我們父母的一輩，衣服可以保存十多年以上，但現在的過度購物風氣，令人不懂珍惜衣物。」因此有了度身訂造古董布西裝的誕生。
 

ANTIQUE FARBIC SAVING ACTION

 
兩人本是設計師，早相識於學生時代，但何以今天才萌生合作的念頭？原來去年當Angus Tsui推出同名品牌新系列Beevolution時，本身是wool designer的Ayumi曾協助他管理、聯絡印花廠等廠商：「我以往通常做十款，但那次做了廿幾個造型，而且首次推出男裝系列，幸運地獲日本伊勢丹賞識，日本和香港的銷情也不錯，意外地發現男裝系列比女裝更受歡迎，沒想過原來香港的男士很喜歡花巧的設計，特別是從事創意行業的男士。 」
 
香港每日有三百噸的布藝廢料，包括時裝行業、家品布藝業等，數字驚人。Angus除了熱愛設計，更希望以自己的創意去拯救這些布料，在別人眼中看來不值錢的東西，但設計師卻能將之賦予意義。除了回收得來的布料，Angus也會到英國及澳洲的跳蚤市場或fabric market，搜尋可再用的古董布，原來古董布比全新布料更貴，因為古董布的羊毛成分一般較高，現成的布較多以polyster為主要成分：「所以我們想以這個品牌去拯救這些古董布，我們試過找到一匹古董布，還連着行內人俗稱的「荷蘭汽水蓋」，即是寫明出產布廠的名字，這些古董布不會再被生產，因此以這些布做出來的西裝，絕對是獨一無二的。另外， 花碌碌的西裝，通常見於男裝潮牌；度身訂造的西裝，屬於上班族的喜好；Angus Tsui和Ayumi將兩者結合，背後原來有個重要的責任：「在回收舊布料時，不是每樣回收布都有大量存貨，一般都是只有幾碼，可能只夠造一件西裝， 所以度身訂造的特質正正最能回應這種需要，令布料有重新被重視的價值，如果沒有設計師珍視這些布料，最後它們只會白白被浪費。」Angus此言也顧及市場考慮，事實上，一般男士通常都喜歡度身訂造一套西裝，但市面上的風格太沉實，所以破格大膽的度身訂造西裝，也是有潛力的市場。

以超過三種物料拼湊而成的西裝，連合的位置以wool felting無縫設計作層次連合，形式立體又有質感的設計。
除了回收布，Angus也希望以度身訂造的形式帶出「慢活」的生活態度：「快速時裝什麼都講求速度，設計快、生產快、銷售快、最後拋棄也快。度身訂造，則是相對一個慢活的時裝工作，本質符合永續時裝的精神，由原材料開始，已能展現一種珍惜物件的態度，而且它是歷久常新，因為這衣服一開始就是為自己而設。
 

EXPERIENCE THE SUSTAINABLE TAILORING

 
在香港，度身訂造的西裝樓上舖也很多，怎樣能突圍而出？「坊間的樓上度身訂造舖，通常是Sales度身，客人也未必見到師傅。但我們兩個設計師會親自與客人商量想要的款式，先通過fabric book 選擇布料，了解一下客人想要什麼款式。」但Angus和Ayumi以studio形式運作，既是工作室，又是見客的地方，也像creative club，有衣車，也有裁牀、陳列室，設於聖雅各福群會賽馬會升級再造中心。在Anges和Ayumi眼中，男士的西裝可以有很多變化：「大家常說，現代女性有自己的風格，喜歡穿什麼都可以，事實上現代的男士也可以有自己的獨特風格，就算是上班族，也可以在細節中尋求突破，例如衣領位有特別的剪裁，西裝的長度也可以嚴格分為多種不同的長度，布料的分別也會令西裝感覺煥然一新。」
 
靈活的創意，也是他們最重視的，一套淺綠色的西裝十分特別，以超過三種物料拼湊而成，設計之初，全因環保需要：「最初在布行看到這兩匹布的原貌，各自所剩下的數量只有兩碼，根本不夠造一套西裝，因此我們想到以設計補足了這方面的缺失，以拼湊方式merge一起，並想到布四連合的位置以wool felting無縫設計作層次連合，形式立體又有質感的設計。」這種度身訂造的西裝，跟坊間又有什麼分別呢？「基本上，如果一般洋服店裁縫師傅聽到這個設計，已經不肯接訂單，因為工序多，破開的位置會覺得煩。但我們不會怕煩，接受能力很高，與我們合作的裁縫師傅，因厭倦香港一般的訂單，所以改為幫設計系學生車衫，後來我們的品牌能令他重操故業，將工藝以創新的方式繼續下去。」

印花Lining也很重要，我們會以人手繪畫的方式畫印花lining，以acrylic、glass pigment去創作不同的圖案，然後以photo print 形式capture，所以每幅布都有些不同。如此用心創作，成本豈不很高？「印花布會有一定成本，但我們不單是以錢角度出發，若凡事將貨就價、將成本壓到最低，時裝就少了一件好玩的事了。」
 

西裝鈕多是雙孔或四孔, 他們則以三孔鈕為標誌式記認, 也可依客人心意在鈕上刻上字句。

THE CORE MESSAGE OF ETHICAL TRADE

 
傳遞信息，也是ASTRA Tailoring的創立核心價值：「我們在St. James Settlement（聖雅各福群會）設立工作室，也有特別目的，時裝界常說的可持續發展，不是只說一件衣服是使用了零廢棄、升級再造或循環再造哪一種技術這樣簡單，而是在生產的源頭時怎樣選擇材料（例如使用有機棉或無機棉，當中所用的水量已很有分別）；又如圖案怎樣做，多些角位、少些彎位，又能盡用布料，減少布碎落地；但更重要的是，我們也考慮到道德時裝的重要性，也正是將工作室設在聖雅各福群會的目的，當中的「會員」有智力障礙，但不代表他們沒有工作能力，相反，有些會員的集中力很好，只要我們將知識及技巧簡化，教他們一些車縫工序，他們的表現也很出色，我們推出的化妝袋紀念品，上面的幻彩圖案是我們親自手繪的，但車縫工作則交給會員，產品不作售賣用途，是給中心作紀念品，我覺得時裝可以推動一些東西。」此外，兩位年輕人也有教育性質較重的項目，公開接收舊西裝，以deconstruction的升級再造方式創造，將之改裝成恤衫配飾，所以我們不但拯救舊布料，也拯救舊西裝。由選料、設計、製辦、截剪、縫製、整燙、配料襯托……均一手包辦。有心的客人，只要將舊西裝送到我們的工作室便可。
 
度身訂造西裝套裝的價錢，由三千起，至五千多元（包括西裝及西褲 ），新張試業期間，若訂造西裝套裝，更送度身訂造恤衫，如此優惠，豈非蝕大本？「一開始做Angus shirt，我就得到了經驗，就是口碑很重要，我們希望將更多的設計讓客人親自感受，讓人知道我們的品質才是最重要。」他們的鈕扣也值得一提，一般的西裝鈕都是雙孔，或四孔，但我們的鈕是比較少見的三孔，希望三孔成為我們的品牌標誌記認。加上工作室有Laser cut機器，所以我們自己會在西裝鈕扣上刻有特別字句，例如鼓勵字句”Work Hard Dream big”、”Happy anniversary”，或者女朋友送西裝給男朋友而在鈕扣上刻上自己的名字。

ASTRA Tailoring
地址：灣仔水渠街85號聖雅各福群會賽馬會升級再造中心六樓Studio 9
電話：5315 0322
網站：astra-tailoring.com

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想起鈎織，腦海中浮現的是小時候婆婆織的冷衫，一種象徵親情的手工藝，也是花時間用心經營的產物 。本地時裝設計師 Rose Lee，受母親影響，愛上鈎織，不喜歡現今大量生產以減低成本的快樂時裝態度，因此自立門戶，於2013年成立的ibility品牌，設計以家族擅長的人手鈎織工藝為核心， 配合她所學的時裝美學概念，糅合傳統與現代的精粹，讓傳統工藝以新面貌繼續「流行」下去，後來認識了Peter Lin，二人更一拍即合，將傳統鈎織加以改良，不但可穿性高、減低成本、擴大公司規模，更將鈎織概念運用到服裝以外的層面，包括首飾、裝飾品、童鞋等，最新推出的腕錶系列更以世界大同、愛的傳遞為產品信息，都是鈎織工藝引申而來、令人感到有熱度的本土創作。
 
 

一切從愛開始

 
品牌起名為ibility，暗喻無限的可能性，因為在這英文字”ibility”前加上任何的字，就變成某種能力的意思，例如possibility、invincibility。Rose  Lee的曾外祖父在廣州開洋服店，母親師承曾外祖父，善於製衣。母親培養了Rose對手工藝的興趣，教她鈎織、刺繡、車衣等技巧。小時候常與姊妹們齊齊穿上母親的溫暖牌，後來Rose在香港專業教育學院唸時裝設計，2008年畢業後更有志繼承母親及祖先的手藝，希望結合現代的設計理念，打造一個以家為本的品牌，尤其以鈎織為家族承傳的意義。

品牌夫妻檔Rose Lee及Peter Lin

 
Rose最初在母親的支持下，先做樓上舖，同時為明星做造型設計；後來轉戰PMQ，但發覺人流與品牌格格不入，品牌成立之初，Rose Lee打算拓展高級奢侈品市場，設計全幅均以人手鈎織，涉及鈎織的位置佔相當大的範圍，計及成本後發覺不可能，因為價格過高，市場難以消化，所以早期的ibility走過不少艱難日子。後來，Rose找來Peter Lin幫助，曾在英國營商的Peter為品牌開拓新視野，由全幅人手鈎織改為細節局部鈎織，例如在衣領或䄂口的邊位鈎織，收畫龍點睛之效，Rose與Peter擦出火花，設計愈改愈好，甚或將鈎織設計放在可拆式的配飾上，例如鈎織胸針，既可連衣服一併購買，又可自行配襯，既減低head to toe鈎織的成本，也令設計更靈活：「最初，真是萬事起頭難，真的難行。正常的生意是先賺錢，但我們不是這樣想，我們珍惜的是鈎織這種工藝，想做得更好、更精細。但最初忽略了年代的不同，媽媽的那一代，鈎織師傅的收費是斷件賣，但現代鈎織師傅是以每小時計算薪金，本身已有很大分別。因此最初的概念，單是成本已是售價的四成，還未計其他開支，聽來就已覺得恐怖，後來才慢慢轉型成功，將精髓的鈎織放在細節的配飾上，反而更能表達精細、小巧的概念。」Rose和Peter齊聲說。
 
ibility的女裝風格，以純白、earth tone色調為主，舒適棉麻散發大自然純樸的觸感，剪裁上走簡單柔和路線，從不追求花巧的款式，以大方、溫柔為前提，着重細節的部位，以人手鈎織點綴精細之處。同時也推出母子裝，卻與一般「複製式」的母子裝不同，以主題式呼應，或以布料運用上帶出母子裝的主題，所以不似坊間母子裝那樣老土，讓人感覺到一種時尚得來、又洋溢了母愛的溫暖感。

憑着這款充分傳遞母愛的DIY布偶材料包($550)，讓品牌被連卡佛評選稱為「時尚新力量」（The Next New）品牌。

除了售賣鉤織首飾，Rose和Peter還有很多有趣的念頭，例如舉辦特色工作坊，教授玻璃品裝飾、皮革記事簿，其中推出的DIY鉤織首飾材料包最受歡迎。

走進一個家

 
自此，公司營運漸上軌道，成本大幅減少，售價貼近市場，加上Rose 和 Peter以「愛、承傳」為理念，漸漸打破了單以女裝為主的想法，況且鈎織是手工價，女裝其實並不太適合，反而是首飾，正恰到好處完全地表達到鈎織工藝的精細感，也是令人會珍惜、好好保存的信物。所以，二人朝這方向走，慢慢地，發展出多個產品方向，包括鈎織胸針、頸鏈、手鐲等；又推出鈎織自學DIY材料包，叫客人自己為重視的人親手編織，似乎比買現成的商品，更能體會「愛、分享」的信息，所以DIY材料包深受歡迎。Rose設計，Peter營銷，兩人更由好友變夫婦檔，親上加親。「兩個人的默契很重要，不只要我們兩夫妻互為支持及信任，連帶公司的團隊精神也很重要，是公司最大的價值，所以我們才能由最初六、七個人的小公司，做到今時今日數十人的規模，也能與外界欣賞我們旳人合作。」外界的意思，是指ibility去年憑着一款DIY獨特的材料包、以原創設計、高雅的包裝，在連卡佛舉辦的比賽中勝出，被評選稱為「時尚新力量」（The Next New）品牌，而恆常的專賣店設於誠品太古及銅鑼灣櫃位。「我們對公司的同事都有不同的要求，遇上要求低的同事，我們會以鼓勵的向導去帶他提升自己的要求，才能團結做到有質素的設計，不是設計靚就可以，是要設計出令人有共鳴的產品，所以我們要互為感染。」夫妻檔，可有爭拗的時候？「爭拗當然有，這些是火花，最重要是爭拗後找到共識，便變成良性的溝通。」

除了鈎織首飾、DIY鈎織材料包，Rose和Peter還有很多有趣的念頭，例如舉辦各式各樣的工作坊，如玻璃品裝飾、皮革記事簿等。何以有這些活動呢？「我們是一個圍繞生活出發的品牌，每個人對生活都有不同的感受，我們希望透過和大眾的溝通、互動與分享，讓這種對生活的體會化為對生活的熱愛與對美好將來的追求。」所以品牌不只關乎時裝女裝和童裝，事實上更似一間家居生活的concept store。「現在的顧客，不一定追名牌，而是尋求個性化產品，懂得欣賞小眾品牌。我們所賣的，不只是手工，亦是意念。」
 
 

傳揚健康信息

最新的In one’s skin手錶系列，於kickstarter推出，手錶靈感來自不同種族、國藉的肌膚，希望借以引起大家種族歧視的關注。

 
在今年最新的In one’s skin手錶系列，是他們的一個新嘗試，現亦於kickstarter推出。手錶靈感來自肌膚，以不同種族的膚色和Pantone進行配對，訂製出五種貼近膚色的裸色牛皮手帶，分別是藕色、縞色、枯黃色 、棕黄色及棕黑色。手錶計劃的想法，是因為看到設計市場上有很多立心不良的「產品污染」，Peter認為社會風氣不良，一些人利用負面怨氣來做設計，以求賣錢，卻不知不覺涂荼新一代年輕人，深感不憤：「最近有一個裝飾車窗的設計，是一個鬼的模樣，當事人買來可能是貪過癮，但貼出來後，在路人、其他車的乘客和司機看來，卻會切切實實地被嚇一跳！我真的認識一些智力受損的受害者，當初原來是被人無意嚇傻的。」因此，Rose和Peter有志設計出一些帶有健康信息的產品，特別針對網上的欺凌問題：「當我愈做品牌，我愈覺得這個世界好需要愛，為什麼網上世代，遇上什麼不喜歡的事，便肆意出言攻擊？我們甚至曾遇上香港設計界的人出言踐踏，認為我們的「香港製造工藝」不值一提，更認為我們不配，但我認為這是香港設計界的悲哀，也是為什麼香港設計一直跑不出國際的原因，因為這一行人不肯團結，因此無法形成一個市場，若然一個市場內的不同設計師能互相支持、維護，才能有健康的市場。反觀中國的市場，他們已經改變很多，行家們懂得同步向前；歐洲市場更加不用說，一直都很團結。」因此Rose和Peter希望以產品帶出愛的信息。

他們由2015年起，開始發展內地市場，在上海、褔洲等地設寄賣點，成績不俗；2016年在香港誠品設立專賣舖，今年又到日本Design Tokyo設計貿易展推廣鈎織工藝，決心將香港的鈎織工藝推廣到其他國家，一來有使命感，二來也深深明白香港的消費市場未夠承載力。未來，Peter說會集中火力在歐洲的e-commerce 銷售上，怎料未行已受惡評：「很多人跟我說，認為我們進軍歐洲的e-commerce市場，將是死路一條，但我不認同，我在歐洲畢業後，曾在當地的online sales company任職，我看到歐洲人如何將e-commerce愈做愈好，所以我有信心向歐洲發展。」一件漂亮的產品，固然難得，但若能將漂亮、實用與愛心連繫，相信時裝能改變世界的一天，亦未嘗不可能。

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我是小蓮婆婆

 
@littlelenpopo
 
Found in 2014
 
網店綽號為小蓮婆婆的Shirley Hung，外貌、年紀一點都不「婆婆」，相反是一位年紀輕輕、漂亮的女生。訪問當天，她穿一件看似vintage的啡色圖案毛衣，內襯一件簡單的jumpsuit，弱不襟風的瘦削身型，眼角眉梢有種茫然的冰冷感，叫人不敢親近，但當開腔的時候，才發覺她一點不冷倣，說話有禮直率，心思單純得叫人意外。為什麼會叫自己做婆婆？「別人說我做事、說話也慢人半拍，小時候吃飯也吃一小時，所以叫我做婆婆。」若要找出她與婆婆的共通點，就是兩者同樣擁有無比的耐，怪不得她的刺繡做得這麼出色。生於1993年的她，現正就讀浸大Visual Art 學系，主修繪畫、攝影，也有金工、陶瓷等相關藝術學科，咦，沒有一科是教刺繡的?
 
Shirley最初接觸刺繡，緣於在2014年中，因見一位同學做刺繡，她便試試看，至今只有短短兩年多的時間，卻有這樣的手藝，加上她沒有怎樣看過書，也沒正式學過，我覺得只有天份兩個字可以解釋。「小時候很喜歡做不織布的手作，所以也懂得拿針穿線，初開始刺繡時，都是邊問朋友邊試着玩，初初只是抱着玩樂心態，以色塊填滿，後來發覺自己的不足，便開始找刺繡書來自學，開始懂得更多技巧。」Shirley刺繡最特別的地方，是她刺出別人不會刺的東西，風格卻與傳統刺繡的主流風格可謂南?北轍，傳統刺繡來來去去不過是花鳥山水，但她的刺繡圖案就像漫畫和油畫，時而幽默、時而溫情、時而孤寂無聲，如此獨特，全因圖案設計也出自她的原創手筆，對本身習畫的她，可謂雙得益彰。

為何這麼喜歡做手作？是受父母影響嗎？怎料相反，單親家庭的她，與媽媽相依為命，但媽媽忙着工作養家，本身是獨女的她，由工人照顧，閒在家，時間多得花不完，於是她開始想些古靈精怪的念頭自娛，最初以不織布自製鎖匙扣、蛋糕，密密縫，只因一顆單純的心，就是為等媽媽回家一刻的讚美，她與媽媽感情特別要好，她會寫信、畫畫給媽媽，她小時候曾笑說：「要與媽媽結婚！」她的媽媽雖然忙，但一直讓她多嘗試不同的興趣班，以至Shirley選擇這條藝術路向，她的媽媽也大表支持，這也是Shirley的動力所在。
 
最初開始，沒想過會有這麼多人喜歡我的刺繡，也沒想過是一盤生意，特別是筆下的「香蕉人」圖案，很多人也希望我刺在小布袋上，我便買來一部二手衣車，連布袋也是自己縫製，後來開始做刺繡銀包、刺繡耳環及襟章等等。我自覺很幸運，開了IG後，很快就有訂單，最初是我師姐，後來在網上add了很多手作人，擴闊了圈子，有位網上認識的手作人將我介紹給DJ瑪利認識，於是我上了903電台節目，漸漸更多人認識我。正當作品愈趨多元化、251張帖卻有6825位followers（截至25/1/2017)，卻做了一個叫人百思不得其解的動作：暫停訂單。可能你跟我一樣，以為小蓮婆婆是一位坐在搖搖椅上、日夜低頭刺繡的婆婆，怎料她說：「我只趁聖誕新年長假不停刺繡接訂單，在上學的日子，我幾乎都不刺繡，所以停訂單，因我不想一邊上學一邊接訂單，上學，放學，便做功課。」作為一個學生，難得有好手藝，又能賺錢，又賺名氣，不是應該全力去做嗎？有人認為我畢業後便可做小蓮婆婆賺錢，但我其實覺得不太可行，因為刺繡花的時間實在太多了，以前試過刺繡太長時間，患上彈弓手，尾指變得僵硬，因長期僵持在某一個手勢，令指頭關節過度疲勞，所以若以刺繡為全職事業，真是不太實際，我也不希望自己由朝到晚都困在家刺繡，怎樣也好，小蓮婆婆只會是兼職。所以我一開首就說，Shirley 一點不像婆婆，她確實小說中的人物，不吃人間煙火，雖不是家宅豐厚，她是一個單純的、沒有太多物質索求的女生，而且她有更遠大的理想，發展自己的藝術創作，因此，她在課堂上、藝術創作上，多添了刺繡這元素，她將刺繡比喻為畫畫：「我覺得刺繡很像畫畫，不過刺繡要想更多，要兼顧針線的方向。最近我便嘗試刺繡一座立體的山，刺繡多是平面的，但我想做一個立體的刺繡山。以前也試過以刺繡做一只龍凰鐲，為的是提出疑問，一般人認為新娘戴得愈多龍凰鐲便愈好褔氣，所以我想以這只刺繡出來的龍凰鐲去問，到底金的價值何在？金能保證祝褔新人嗎？我覺得刺繡本身的價值不一定比金低，刺繡需要的時間、心思、想法和創造力也很多，裙褂上的刺繡本身也是有祝褔的含意。」

刺繡的價值，在於每一針都有人的熱度，就像織頸巾，刺繡也能溫暖別人。不少客人也會跟我說，很喜歡我的刺繡，客人也會跟我分別他們的故事，曾有一個女生，叫我做一個襟針、一個刺繡袋，她叫我將刺繡袋寄給她的前度男友，襟針就寄給女生，希望可以挽回一段感情，雖然最後他們沒有復合，但我知道我的刺繡能帶給人溫暖和安慰。」至於問她將來的目標，雖然她說仍在思考中，不過她肯定的是：「我不想創作變得商業化，希望將重點放回作品的藝術價值。」從她肯定自己不會全職做小蓮婆婆的事件看來，也知道她不會看重眼前的利益，看來伊人非池中物也。

我是毒丁

 
@merry_go_round_accessories
 
Found in 2013

「先是憑獎學金考上大學，玩了玻璃三年，手作賺回來的錢也夠交一年半大學學費。」畢業於浸會大學Visual Art學系的Juni，別號「毒丁」，大學二年級時才開始學習燒玻璃，迅即愛上玻璃創作，未畢業已計劃好事業的發展，去年夏天剛畢業，就立刻在觀塘工廈開設玻璃工作坊：「建立品牌兩三年，家中堆積很多玻璃製品，也實在需要一個空間儲存，也方便我有一個空間教班。」取名為「毒守空房」，他覺得自己是毒男嗎？「我花名是毒丁，放長假期時，沒有人約，便埋首製作玻璃首飾和藝術品，久而久之，大家都覺得我這名字很貼切。」工作坊的租金要六千元，實用面積只有不足二百呎，但毒丁開業兩個月已有交家用，目前已能勉強做到收支平衡：「雖然觀塘比其他地方貴，但交通方便，對學生也很重要。玻璃工作坊的收入，每個月平均有十人報讀，收入大約兩千多元，如果擺市集，兩年前，每天可以賺二、三千元，不過現在的市集很密、很濫，所以每天的營業額跌到幾百元。另外PMQ、Hisso也有寄賣。」聽來毒丁的故事，好像很易搵錢，毒丁可會是有錢仔？「我爸爸是水電技工，媽媽是收銀員，連已退休的祖父、祖母同住，你說我有沒有家擔？」

專心創作之餘也有開班教授玻璃首飾，並售賣玻璃飾物和家品。除了自製玻璃，毒丁也是一名slash，他是玻璃手作人／駐校周末教師／旅遊達人JerryC的攝影師，家人和朋友可有支持他這個決定？「家人起初也不太明白，也會笑我在做「無聊嘢」，但久而久之，當我堅持下去，家人會看見我工作的熱誠，而且見到我的工藝有進步，所以也不會迫我去找全職工作。」如此清晰的路向，也有不錯的成績，可有想過為何鐘情玻璃創作？「但凡做創作，要有熱情，喜歡玻璃，才會做得好，最初我也是在浸大才第一次接觸玻璃，加上我本身懂得畫畫，覺得兩者很相似，手作玻璃的價值，在於它的溫度，親手做的東西送禮，讓人更感到有心思。」

我是不能說的Janice Secret

 
@Jantle_secret
 
Found in 2013

去年大學畢業的Janice，她的手作已是不能說的秘密，因為擔心任職的公司不喜歡，所以她做得很低調。當初，2013年讀大學時，在instagram開網：「自小好喜歡研究首飾的構造，讀大學時很流行開IG shop ，當年在朋友鼓勵下便膽粗粗開網店。」成立初期，Janice對網店的分工十分仔細，最初她與兩位同學一起集資建立，一位同學負責會計、記單、財務，一位同學負責市場推廣，而Janice自己則負責買料、手工製作、產品拍攝。假期時就到同學家開會，製作等等：「萬事起頭難，最初要不停密密做，儲一堆設計，然後要為設計拍照，再放上網，保持人氣，工作量真不少。我會摸索一下怎樣做生意，看看別人多followers的網店怎樣經營 ，便知道要靠hashtag、要主動follow別人，慢慢便儲到了一班followers。」

除了開網店，就是以參加市集來擴張生意，第一次參加市集令她碰上很多難關，卻也學到很多，當天除了天雨關係，又參加了不相關的寵物市集，來行市集的人都未必有心理準備想買飾物，所以Janice坐了一整天，只得一單生意，但幸好那客人後來也繼續找她買飾物，促成她的動力，也學到很多經驗，應該怎樣sale客、怎樣佈置檯面、怎樣改進產品及設計。Janice擺了市集一年，她的產品由織繩手帶改良變成織繩金屬鐲，客源也多了，而且得到一間本地時裝鋪Hisso的注意，邀請她將手作產品放在鋪裏寄賣，而且不收寄賣場租，只是分佣，加上時裝鋪設在朗豪坊、淘大商場等，對她來說十分吸引。以網店、市集兩者來說，她直言收入的最大來源來自市集，因為客人買首飾，對尺碼、質量都有所顧慮，希望見到產品的真身和試戴，所以以Janice 的形容來說「去市集的客人的購買意慾都很大，所以生意也不錯。」不過Janice現在對市集的評價，已經不如以前那麼高，她認為現在的市集很濫，租場也加得太快，兩天要$950，她認為未必能回本，所以她情願網賣和寄賣。

老實說，Janice的心情比較矛盾，她既能滿足地這樣形容自己的網店：「朋友都知我有間shop。」但同時間她卻在畢業後找工作，未有信心和計劃做手作人，原因是收支不平衡。或者這一代generation的年輕人，「開間shop」太容易，有些人決心大，三年間由虛擬店變實體工作坊；有些人顧慮多，計劃周詳，但可能遲遲亦未行動。近年興起的手作熱潮，能經得起時間考慮的，只有將夢想付諸行動、堅持下去的人。

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近年永續時裝的風潮愈吹愈盛，一些以 vegan leather（純素皮革）為號召的品牌相繼出現，多來自英國、歐美、加拿大。Vegan leather，顧名思義，就是素皮，即是不帶任何動物足迹的皮革。身在香港，你可能很難想像這一片vegan leather品牌的風潮，事實上在尊重動物權益的歐美地區，vegan leather的出現，背後都只有一個原因：「己所不欲，勿施於……牠、牠、牠和牠」，你總會看過一些殘害動物的短片：「將化妝品滴在兔子眼睛或綻開的血肉傷口上，看看有何生理反應；又或生剝淙熊皮。」正正出於這一種別為了美麗而殘害動物的原因，vegan leather打正旗號「愛動物」，也比謀取利潤更加重要，也賺得更多，可惜香港人對vegan leather的認識少之又少，甚至有人誤以為用vegan leather便等於環保，因此出現不少品牌斷章取義、借題發揮，吹噓vegan leather有多環保。因此，我們也必須認識一下vegan leather，又應該怎樣選擇、判斷它。

4 concepts you have to clarify

認識一下美麗背後的真相，什麼是真環保，什麼是偽永續，是時候認真一下看看自己的衣櫃了！

1. Vegan leather的定義是什麼？

簡單來說，就是沒有動物足迹的皮革便可稱為純素皮革（vegan leather) ，何謂動物足迹？舉例來說，如果有人發明了用雞蛋或羊毛來造皮，就算過程保證動物獲帝王級享受、沒有被宰殺，這產品也絕對稱不上是vegan leather，換之言，過程絕對不容有任何動物參與、或有動物測試的過程。

2. 膠的人造皮是vegan leather，哪豈不破壞環境？

Vegan leather絕對是animal friendly，但不保證eco-friendly，若能兩者兼備，是bonus。膠的人造皮是以聚氯乙烯（polyvinyl chloride/PVC）、聚氨酯（polyurethane/PU）、紡織複合纖維（textile-polymer composite microfibers）製成，直接了當地說，就是以石油製造的東西，生產過程中釋出大量化學有害物質，成溫室氣體的第一元兇。

近年，出產vegan leather的品牌逐漸以較為eco-friendly的方法生產，甚至放棄膠物料，轉而使用植物製作的皮革，例如菠蘿皮。目前實驗室也研發出以菇、綠茶、糖、葡萄製成的仿皮，正有待進一步擴大使用範圍及規模。

3. 既然膠的vegan leather 破壞環境，我倒不如使用牛皮、羊皮；反正生物可降解，百分百環保！

啱一半，錯一半。首先，vegan leather有很多種，若以石油製造的膠vegan leather與動物皮革比較，從生物可降解的角度，確是膠造的vegan leather對環境更有害，所以我會叫大家少用膠vegan leather（可悲的是市面上可購得的vegan leather充斥着這些傷害環境的膠皮），但是也別忽略畜牧業對環境的禍害，自2006年聯合國發表一份報告指畜牧業釋放的二氧化碳佔了全球溫室氣體的15％，比運輸業還要高出2％，還未計算因畜牧業而導致土地沙漠化等問題。豬牛羊比汽車，原來更會破壞大氣層。

4. 小心vegan leather的語言偽術陷阱

除了避免使用石油製品的vegan leather，一些品牌標榜以回收膠物料（如膠樽、車肽、尼龍等）製作產品，但可能只佔不到5%，因此要認清楚標籤，或是官網會有具體而詳細的解說，而不是籠統地說環保回收物料製成，較為理想的品牌會標明產品是哪一個部分由回收物料製成，並寫明佔有幾多個百分點。另外也有些品牌強調自己使用較環保的PU，因PU釋出的溫室氣體比PVC少，雖然說的是事實，但邏輯上還是不盡不實的。

Vegan leather made by… what ?

石油：PVC及PU膠皮
永續精神：* （5星為最高）
皮革像真度：*****

樹皮：水松皮
永續精神：***
皮革像真度：*

菠蘿：Pinetax菠蘿皮
永續精神：*****
皮革像真度：****

菇：菇皮
永續精神：*****
皮革像真度：***

提子：提子皮
永續精神：*****
皮革像真度：（未公布）

糖＋綠茶＋益菌：糖茶皮
永續精神：****
皮革像真度：**

其他：藤製品、木製品、紙張，如草帽、藤籃、木鞋底、木造的腕錶帶都有，均有人稱之為vegan leather，但完全不像動物皮革，只是以用途作定義。

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初看安琪的照片，我覺得她很兇，一頭近乎剃光了的頭髮，帶幾分 punk 味，而她所設計的衣服又那麼潮，我對她自然產生幾分望而生畏的防衞之心。怎料，當我在米蘭遇見她，單人匹馬，不帶助手，也不擺架子，不但給我一個超燦爛笑容，更毫不保留地將與我分享一切，她自信、率直、有智慧……讓我對她的經歷非常好奇。

Angel Chen SS17

第一個問號：她來自深圳？

在深圳出身及成長，父母經常因公事周遊列國，鼓勵安琪發展自己的獨特個性，所以安琪早在十三歲已經知道自己的夢想是什麼，就是立志成為一名時裝設計師！「我好鍾意 John Galliano，選讀 Central Saint Martins 也是因為他，受他的作品影響好深，到了十七歲便到倫敦讀書。」安琪本來蓄一頭長長的頭髮，很有少女害羞味道，直至畢業後，明確地找到自己的路向，毅然剃了頭髮，將她儲存在內心的性格和爆炸力散發出來！「頭髮不外是裝飾，現在剃短了，毫無裝飾更可以正視自己的完美和不完美，反而更令我輕鬆自在！」

她在 Mercedes-Benz 2017 國際設計師交流計劃的支持下，超越很多新設計師，成功脫穎而出，首次於米蘭時裝周走秀。安琪的風格鮮明，有很多個人偏好的預設：「以前不敢用顏色，一旦開啟了潛藏在基因裏的顏色基因，我立刻愛上了顏色碰撞的效果，自此我的世界再沒有黑白。」自2014年創立品牌後，安琪以不同文化及風俗為靈感，包括約魯巴人、毛利人的民族服飾、日本暴走族的亞文化、山海經、百鬼夜行等主題，今季則以安琪擅長的手繪圖案為主題，輪廓亦充滿原創性，比例、物料對比都做得相當豐富及出色：「我每季都會先決定物料，才再想設計，因為物料比一切更重要。」

第二個問號：她是如何實現每一季的訂單獲50%的增長？

「父親是做顏料生意的，我想我是遺傳了父親對顏色的敏感度和觸覺，因此熱愛在時裝設計中表達色彩，而幸運地我的母親親力親為，負責品牌的財務、HR、生產線等，母親有生意頭惱，在她的看顧下，我們第二季已經達收支平衡，每季都有 40％–50% 的增長，20% 訂單來自歐美，80% 訂單來自亞洲（包括中國、香港和日本等），在意大利、倫敦及美國也有分銷，香港的 Joyce 及連卡佛也有引入。」

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又到時裝周！今次時編 Jiff Chung 會每日勤力地將時裝周新奇有趣嘅所見所聞跟大家分享！先來米蘭重頭開場騷──近排紅到爆燈嘅 Gucci！

如果今季收唔到呢張 invitation card，應該會飲恨！佢亦可能係我罕有地會由歐洲空運返香港嘅時裝周入場卷！（對上一張我肯空運返港嘅係 Jean Paul 最後一場騷 Ready to wear 女裝騷嘅紅白藍港姐帶，係咪好羨慕呢？）

佢－係－張－黑－膠－碟嚟㗎！成件事太顛⋯⋯不過又好切合Gucci 的超夢幻浮誇風格，今季繼續意料之內嘅花碌碌刺繡天馬行空哈利波特造型，盡地一鋪，唔存在現實的魔幻造型、童話戲服、花藍、魔術棍、閃爆絲襪笠頭、搖滾 choker chain 狗鏈袋⋯總有一款啱你口味！或者是大家都「餓」得太耐，簡約風吹了幾年，Alessandra 的重口味來得啱哂 timing!

Day 2

1. 真正睇騷睇到瞓

跑騷頻撲加埋jetlag ⋯ 周不時我都一路睇騷一路打呵久，唔係啲衫唔靚，計返香港時間，凌晨3點開騷，點會唔想瞓？好彩今次PRADA場騷佈置到一個屋企咁，觀眾席變成雙人床，仲鋪埋毛毛/牛皮床單添！

Day 2

2.走騷日記：有BEAR萬事足

又係呢隻啤啤熊，讓 Moschino 咸魚翻生，自從時裝界頑童 Jeremy Scott入住 Moschino，徹底將品牌舊有的 chok 爆女神style 、化為今時今日非常過癮的icon！FW17 以舊紙皮、膠袋做主題，天橋上固然好玩抵死，但最抵讚嘅係Jeremy Scott 有生意頭腦，在騷後的after party 找來紙巾界巨人Tempo贊助，推出啤啤態紙巾盒、啤啤熊咕？⋯⋯俾嚟 party 嘅 fashion insider任攬，應該仲可以獲得唔少免費 online feed ＆like添！所以話，食糊就靠呢隻啤。

Day 2

3. 走騷日記：走騷唔小心？

向來似做 drama 多過行騷嘅長面怪樣名模 Anna Cleveland，每次在Moschino 的騷都有獨特又古怪的行騷路線，令人印象深刻！事實上，當你以為她是老模，你可誤會了，老模是她的媽媽 Pat Cleveland，Pat在上世紀70年代第一個跨種族美國人名模，與女兒一樣以長鼻、長臉、長手、長腳聞名，今次滿 18 歲的女兒 Anna 示範如何完美地演釋唔小心踩甩咗啲嘢，想知發生咩事？睇片啦

Day 3

1. MOST WANTED COLOR

天橋造型，總係末來潮流指標，Versace FW17 罕有地為 model 加了鮮色highlight假髮，橙、黃、紅配金，非常搶眼，Gigi Hadid 配黃色長髮，可會給你一點造型的靈感？

Day 3

2. DIVA來了！

Bulgari 的手袋總是將蛇皮玩得出神入花， FW 17 的設計重點以珠寶 DIVA系列為靈感，手袋上的扇形開關扣就是它的記認！唔知點解，不停將開關扣撥上撥下，總是很能過日晨

Day 4

1. 走騷日記：去咗我屋企⋯ FW17 JimmyChoo

浴室、衣櫃、梳妝檯⋯ Jimmy Choo希望讓大家想像走進了他的大宅！古靈精怪，我都想有個這樣的 private wardrobe !

Day 4

2.猜片中人數⋯ FW17 Dolce & Gabbana

衝破有史以來最多模特的紀錄，多人到無位行，再採排都是徒然！Finale模特不停走錯位，片尾震撼！三層都是模特兒嘩媽呀！真是好多媽媽model 囡囡model 熟女 Plus Size mode l連狗 model 都有啊！這天橋上無奇不有！

Day 5

1. 毛孩當道⋯ FW17 Bottega Veneta

BV 罕見的誇張毛孩造型，以高山羊製成，真正毛手毛腳呀！毛褸無返5呎9都唔好諗啦，毛鞋尚可一試你的膽量！

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Baldwin & Hoiming（手作人）

On him：
 
Tiffany T two ring in 18k white gold $14,100
 
Tiffany 1837 cuff in sterling silver $4,650
 
On her：
 
Tiffany T two ring in 18k gold $14,100

The first generation of leather craftsmanship

 
這是我第二次訪問他們，每次當我推開位於上環普慶坊的格子木門，Baldwin和Hoiming總會不約而同坐在長桌的兩邊，同時低頭專注地工作，時而磨皮，時而打孔，各有各做，互不相望，好像不認識，但那種無言的默契與自在來自十八年累積而來的朝夕同對。Baldwin的長相跟Hoiming完全不像，他們各自都有外貌上的特徵，喜歡穿的衣服也不同，起初我不明白為何他們是一對，但當細心觀察，我發現，他們待人接物的態度，以至熱度，幾乎是一模一樣的，一樣的酷，保持距離，但當我第二次見他們，他們說起家庭的趣事，卻又對我坦白得叫人意外。
 
兩人相識於大學時代，Baldwin唸時裝設計，活躍於時裝比賽，Hoiming任職廣告公司的Art Director，起初Hoiming純粹以協助性質為Baldwin的服裝系列做飾物配襯，意想不到的是今時今日的局面是Baldwin沒有再做衫，Hoiming的手造皮革反成為主導。兩口子從沒有想過為自己為出發點，為對方好，就是最好的出發點。
 
Hoiming自小精通縫紉，愛好手作，一直視皮革手作為興趣，我對她最深的印象，是我偷偷凝視她的手良久，從她的手，我感受到她對手造皮具的熱誠，那是一雙只屬於工匠的手，豐富的造皮經驗從那粗糙的皮膚和磨厚了的指頭得見，她不好意思地說：「我的手不好看。」當時我沒有回應，但我覺得那雙是令人敬佩的手。
 
在2000年的香港，市面上沒有渠道買到皮革的專業工具，甚至連講解造皮的書也少之又少，有次Baldwin到日本公幹，搜來一套專業的皮革工具送給Hoiming：「因為我知道她很喜歡皮革手藝，當時的香港根本沒有皮革工具，所以她很高興。」 Hoiming對皮革很有心得，不但造手袋給自己，身邊朋友也找她訂造，當時的她是任廣告公司的Art Director，做皮革只是副業，直至2006年，Baldwin在一個大型比賽中勝出了，有機會到英國深造一年，兩人便毅然辭去工作，與Baldwin齊齊到英國發展，2007年正式成立同名品牌Hoiming，2008年首度推出系列，經常往巴黎時裝周擺showroom，也曾獲Harvey Nichols引入。漸漸地，Baldwin沒有再做衫，共同成立皮革工作坊：「我們第一間工作坊在永利街，貪那兒的租金便宜，因為很偏僻，又要走長樓梯，後來竟因《歲月神偷》這齣戲而吸引很多人來永利街『打卡』，繼而認識了我們。」
 
「共同經營品牌」這回事對他們來說，無論是Hoiming輔助Baldwin做飾物配襯，抑或後來Baldwin倒過來幫Hoiming做手造皮具，他們二人都沒有想過是誰幫誰，Hoiming說：「反而是輔助幫助對方時，出發點都是為協助，不為自己，我們是互相影響，我也是因為Baldwin才會有機會接觸皮革，若沒有他，我是不會做皮。」
 
Baldwin也是個公事分明的人，下班絕不談公事：「跟朋友、情人共同做生意，當然有很大分別，對朋友當然怎樣也留情面，但伴侶就絕對手下不留情了，很坦白。我和Hoiming因公事衝突的情況，很常見，甚至有火花，但大家不會得個拗字，我會付諸行動，以實踐證明讓她看我的方法是對的。當然，如果最後證實不到，我便會順對方的意思。」

THE NEW INTERPRETATION OF GIFTS

 
在三人世界，他們已絕少互相送禮，也很少花心思去什麼地方慶祝情人節，老實說，若是感情好，天天都是情人節！Hoiming說：「女兒已變成我們的情人，反而是女兒會送情人節咭給我們，現在的情人節是我們煩惱着要想送什麼禮物給女兒。所以，我們常常做些手作給她，她已經有很多手造的手袋、皮套畫簿、皮革衣服等等。或者女兒深得我們遺傳，在她三歲的時候，她看過一套關於茶壺的卡通片，轉眼間她會用泥膠揑出茶壺，將平面變立體，可能她常見我們工作，令她也明白到什麼也可靠自己的一雙手來說，而不用買買買。」問及他們的情人節去處，竟然是帶着女兒去打籃球：「我很喜歡帶女兒去打籃球，這是我最享受的情人節節目。」
 
Hoiming說：「坦白說，我為Baldwin做過的事，實在很少，也甚少會送貴重物品。我最開心的是他會突然將傢俬重新擺位，令家居有煥然一新的感覺。他也會送花給我，最開心是剛睡醒就看見客廳放了一盆已插好的玫瑰，感覺好體貼，最重要是我不用在街上拿着一大束重甸甸的玫瑰。」Baldin將玫瑰插好在家，因為：「我不喜歡坊間的花紙包裝，既不環保也沒有令花更美，我索性插在花瓶裏，安放好一切，這不是最完美嗎？」
 
回想起歷年來浪漫的禮物，Hoiming說前年的聖誕節，Baldwin竟然在事前沒有作聲的情況下將一棵真的聖誕樹捧回家，並且趕快在Hoiming回家前已將聖誕樹掛滿裝飾和亮燈，叫Hoiming看到心頭一暖。
 
「 我們大部分都好相似，差不多是另一個自己。大家的看法很相近，無論是對社會的看法、價值觀、金錢觀都很一致，例如要在賺錢開課和家庭旅行中二選一，我們都一定會以家庭先行。最似的地方，可算是審美，有時認識一個新朋友，看不看得順眼也很一致。畢竟相處十八年，接近人生的一半。」Hoiming如是說。唯一有些不似的地方是Baldwin天生樂觀派，但Hoiming行事比較謹慎，尤其是理財上。 Hoiming認為禮物的價值，在於個人的心思，也不會特登去買什麼貴重的東西，若她想要，她會自己動手造，這就是工匠的情人節禮物了。

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