DEMO.

 
DEMO. 一直以富現代感的經典設計見稱，常愛將男裝的經典款式如西服套裝注入新穎的元素。今季的設計系列以傳統女裝高級訂製服與男裝訂製西服作靈感，有如向高訂服的輝煌時期致敬。當時人們的打扮企理四正，不如現今人們追隨的休閒與高街設計來得隨便。
 
 

 

設計師以經典男裝作主導，包括風衣（Trench coat）、長身針織外套及襯衣；注入四十至五十年代間的女裝剪裁，如纖細和極高的腰線、乾淨與傾斜的肩線為設計細節；為求將女性溫柔的一面注入男裝設計當中。

系列中我們能看見一些造型以一條圍巾包裹着西裝外套，有如一件小披肩，是流行於四、五十年代的一種打扮。除了細緻的傳統做工，設計師亦注入了一些當代的設計元素，是一些不常在傳統西服中出現的細節，例如防水 coating 與充滿運動風的設計。

整個系列的造型及場景有如模仿具歷史價值的時裝照片，黑膠唱片機、黑膠碟，還有那充滿復古感覺的沙發和地毯，有如坐上時光機回到四、五十年代的時光。

HANG

 
今季的設計主題名為 Office Hour，靈感是來自辦公室會發生的事，以及帶出辦公室內權力鬥爭的故事。設計師 Mim Mak 指出自己也是老闆，每日要面對很多下屬，曾經自己也做過「打工仔」，下屬的感受自己也相當明白。她認為上司與下屬之間的關係，或者是兩者之間所表達的情緒很不一樣，當中她找到了很多有趣的地方，因此想透過設計來一說究竟。
 

 

Mim Mak 指出，系列中的衣服以辦公室軟件 Excel 的表格設計重心，除了有格子印花的設計，部分款式印有有一些 excel 中的工具如 「倒油」的 小 icon。除了平面的設計細節，部份的款式更運用了立體間棉的造工，務求設計出富立體感的款式。

身掛工作證的模特兒徐徐步入「辦公室」，有的坐下像在整理文件，有的在打電話，有的打開報紙，以紅色箱頭筆畫圈圈，像在影射不滿自己崗位的「打工仔」在上班時的真實情況，另外有模特兒站到中央位置，打開手中的「化妝工具袋」，取出化妝掃整理儀容，相信不少辦公室女郎看畢都會有所共鳴。

直至整個騷的尾升，最後一位模特兒步入發布空間，只有那一位模特兒身穿全身紅色的造型，突然亂掃辦公桌上的文件，地上只見一片紅。有如模仿辦公室中的「女魔頭」，相信每個 office 入面都有一位 Miranda Priestly（電影 The Devil Wears Prada 入面的總編）；其餘的模特兒隨後捧起箱子，一個跟一個的離開「辦公室」，背景音樂也隨即播放「嘆氣」的聲音，回應故事中「被解僱」的落寞感受。

Flower Brooch Workshop by The Spring Is Here

 
筆者有幸獲邀參與 FASHIONALLY 與 The Spring Is Here 舉辦的工作坊，親手設計出獨一無二的永生花卉胸針，創辦人 Cherie 為我們親身示範如何以不同的乾花組合成一個充滿美感的胸針。

在示範的過程中， Cherie 指出不同形態的乾花在扮演不同的角色，長形的可與透過鐵線與金色的半環連結成新的形狀，令整個花圈變成長條形、圓形，甚至是不規則的形狀。另外，帶有莖部的乾花亦可剪成只剩下花形的部份，作為整個花圈的 ornaments；一粒粒白色的花款有如作為珍珠的角色，點綴整個花圈。
 
這個工作坊的體驗是特別的，讓筆者學會從另一個角度出發，欣賞花卉的美學。

能夠在時裝天橋發佈自己的設計作品，相信是每位年青時裝設計師的夢想！多年來發掘本地時裝精英的「香港時裝設計家創作表演賽 」現正接受報名，有興趣的設計師們快把握機會，click 入以下網址看看更多比賽詳情！
 
http://fashionally.com/ydc_application

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尋找「命定興趣」

 
選美冠軍繼而進軍演藝界像是常規的發展路線，「做 model 時想，能拍戲時又覺得自己不是演戲的材料。」選美後 Elva 在別人的「理想」工作上不但找不到樂趣，還會開始質疑自己。為了從迷失中找到自己，第一步她選擇了瑜珈－一個令自己更有動力的興趣，「做了運動，整個人都變得活潑，想法更積極，從汗水出的磨練令我更有毅力」。

Elva Ni 倪晨曦（@misselvani）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 15 日 10:42 下午 張貼

Chance favors only the prepared mind

 
專注瑜珈事業上的發展同時，Elva 開始抽時間拍片分享美容心得，她稱她的短片不是一開始就有人注意到，在一次機玄巧合下，影片主題撞正是人氣搜集，令人開始留意到她和她以前拍過的短片，再一次證明機會是留給有準備的人。

Elva Ni 倪晨曦（@misselvani）分享的貼文 於 PDT 2017 年 8月 月 7 日 3:02 上午 張貼

No more excuse

 
提起轉變，茹素接近半年的她表示，為了逃避改變，總會給自己很多理由，例如「吃多舊炸雞先」、「5年後一定會轉食素」，「你可以給自己一個日子去開始改變」，但不令遲疑不決，決心就像植子般種入心中，定能戰勝慾望。正在減肥的女士，為了目標一齊努力吧！

Elva Ni 倪晨曦（@misselvani）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 3 日 6:37 下午 張貼

Practice start!

 
對於工作忙又不能做強度運動的女生，Elva建議做一套「1+1睡前動作」，集中一個部位如臀部，先做一個瑜珈結實 salabhasana 動作，加強頸椎與上背部的柔軟度同時令臀部與大腿內側的肌肉提緊，然後，再做另一個放鬆舒緩肌肉 kapotasana 拉筋動作，舒暢一下常坐着而過到崩緊的坐骨神經。

Salabhasana: 俯臥於地面，雙腳合攏，手臂貼近身體，手掌向後合上，手腳同時提起，感到臀部肌肉收緊為之正確。

kapotasana: 盤腿坐下，腳平貼地面，另一腳往後伸，腳面貼地。雙手按地挺起，骨盆朝前方往下壓。

Elva’s outfit selection

 
衣服是運動的「雙刃劍」，可以令你做得舒適穿得時尚；亦可阻礙活動能力。Elva 做瑜珈時會選擇貼身和透氣的 item，如 bra top 配 leggings；打 boxing 時會選擇鬆身的
T-Shirt 和運動褲，而運動外套更是整個 sporty look 的重點，選擇雙面的 bomber jacket，給予運動前後兩種不同的造型。

Elva Ni 倪晨曦（@misselvani）分享的貼文 於 PDT 2017 年 8月 月 11 日 6:50 上午 張貼

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「後生時談性會俾人話淫蕩，到你七老八十時談性，又會俾人笑『唔知醜』，總之女人一生不同階段，都有機會遭受不同程度的羞辱。」
── Good Moaning面書專頁族長 Good Moaner
 
都 2018了，還在談性解放及女性性權？Yes，香港情況就是如此 pathetic。眼前這位長髮及腰的香港女孩，跟每天與之擦肩而過的無數「港女」比較，不特別漂亮也不特別醜，本身有工返有拖拍，卻毅然辭職投身廢青行列，開設面書專頁高舉女性情慾自主旗幟，自封族長招攬族人，鼓吹談情說性，本應就像見人說聲「早晨」，那樣輕鬆平常。
 
是以專頁取其諧音，叫Good Moaning，族長順理成章，便是Good Moaner了。特區政府自詡香港為國際大都會，本地廢青卻深受「冇地方仆嘢」之苦（遭褫奪議員資格的游蕙禎語），以為香港年輕人性觀念開放，討論性權是無的放矢？
 
族長有話說：「如果情慾自主是一條線，我的 far right 就是明光社／基督徒這些保守到不堪的勢力：性必須在感情關係內發生，婚前性行為、有性無愛、婚外情、涉及金錢的性交易，都是洪水猛獸，要狠狠鞭撻；我的 far left 呢，卻是多元性關係、SP（sex party／partner）、gang bang（羣交）。性行為的形式很多樣，沒有誰比誰優秀，我看重的是性向自由，情慾自主，我的身體我話事，不用社會主流意識來指指點點。」
 
以為far left這邊就是她的ally？「不止一次，有 LGBTQ 性小眾的網友來『挑機』，說我鼓吹女性性權，觀念過時而且物化男性，在掙闊性別光譜的眾多議題上都缺席。我不明白，不走在最前線就是缺席？要我一個 『直女』為性小眾爭取平權，邏輯都幾特別。」

對抗社會主流對性的忌諱，Good Moaner 親歷的，或許在你我身上都曾經發生，一個字：slut-shame。她唸書時候已對性別議題產生興趣，情竇初開十八廿二也對性似懂非懂十分好奇，「中三時跟校內男同學談得來一些，夜了回家，媽咪竟然狠狠罵我：成日跟男仔去街，你去『做雞』嗎？好嬲，但哼不出聲。」
 
屋企人如此，想不到由中學相識至今的同窗也如是，尤其是基督徒、俗稱「耶撚」的女同學，「她們心目中，好女仔怎可以公然談性？就算有男朋友，婚前已有性經驗的，都是只做不講，生怕會給標籤成淫婦。
 
最叫人哭笑不得是，「後生時談性會俾人話淫蕩，到你七老八十時談性，又會俾人笑『唔知醜』，總之女人一生不同階段，都有機會遭受不同程度的羞辱，肥一點會給人fat shame，講與不講都會俾人話扮嘢，其實也是 shaming 的一種。」
 
積累多年的心結，Good Moaner 知道茫茫人海裏，有萬千「港女」跟她一樣，無法坦坦蕩蕩，面對自身的情慾。終於，在2015年的最後一天，獨自在家在電腦前㩒㩒㩒，正式開設 Good Moaning 這個面書專頁。以「消除歧視，推動女生情慾自主」為綱領，揼石仔一般堅持每日一post，每日不同主題，有輕鬆一點的性趣話題，也有正經八百的性別議題討論，長遠目標「推動女性認識、表達、追求並實踐健康的性生活，更重要是打破『女人不應表現性慾』的既有觀念。終極目標，始終一天可以改變社會對女性有性慾的偏見及負面批評，達致更公平、真正的男女平等。」

終極目標要達到是否很難？「只要有一個女仔，能在這裏感到安全，能夠在彼此信任的情況下分享心底秘密，從而改變到一點點，已經好難得。所以我要繼續壯大這個族羣，要在主流社會底下保持自己一套信念，互相扶持。」

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生理時鐘告訴我們何時起床入睡、何時進食，隨年月過去，也叫人發現不同階段的自己有不同需要── 筆者的好友說，人愈大，愈喝不了甜的飲料，從前喝台式飲品會柯打全糖珍珠奶茶，現在卻只能喝珍珠奶綠走冰走甜。改變生活習慣，有種困難叫「的起心肝」，但除了主動改變，有時候被外在原因推着走的也不少，這次找來近月由蛋奶素轉成純素者的Charlotte Lam，聊聊習慣改變為她帶來什麼。

Charlotte 鏡頭下的素食，一點也不單調。 （Charlotte Instagram圖片）

「前些年決定不吃肉時，早有想過直接當上全素食者，但我實在太‧喜‧歡吃乳製品了！」自命Dairy-lover 的 Charlotte Lam 兩年多前開始食素，近月更由蛋奶素素食者變成vegan，「或許是實行素食後身體對食物的變得更sensitive了，早前到歐洲工作時不斷吃乳製品，結果出現敏感反應。」是一次過食盡配額了吧？「回港後直接連乳製品也不吃了，幸好現在有不少代替品，我還是能吃到蛋糕。」

www.charlotteinwhite.com??‍（@charlotteinwhite）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 28 日 6:13 下午 張貼

BE THE PERSON YOU WANT TO BE

談轉變，Charlotte 是一號很適合的人物： 由肉食者變vegan、全職工作者變freelancer，全非小兒科，但她的改變都順其自然循序漸進，「當初跟哥哥一起開網店、自己架起網誌寫文章，都是順勢而行，但的確讓我發掘到自己更多可能性。」獅子山精神話港人勤奮搏殺上位，但向前衝一樣要衝對方向，最重要能成就自己所願，「如果有一個人看到我的文章，想起原來素食有很多選擇而開始嘗試吃素，我就很滿足了。」怎麼聽着非常老土，卻有點動人？

GOODVIBES SURROUNDED

生命影響生命好old school，但卻是必中感人位。我倒好奇，是什麼讓她如此能夠大愛共享？「中學時，跟隨舞蹈老師王廷琳習舞，他從不刻意叫人怎麼做，卻是以身作則，讓人看到你做什麼。潛移默化，我也受到影響。」市面上太多「Influencer」，但真正能影響人的又有多少？

www.charlotteinwhite.com??‍（@charlotteinwhite）分享的貼文 於 PST 2017 年 11月 月 7 日 5:42 上午 張貼

「有朋友跟我說，買東西時想起我博客寫過，購買前不如先整理衣櫃，結果煞停購物，變相減少了無謂消費，藉此幫助地球多好。」由個人轉變擴展到為世界帶來改變，就是正念的神奇之處。Charlotte 笑說，「在歐洲工作時讀過一本書，它說”You are not how good you’re, but how good you want to be.”」

趁一年之初，就來想想自己有多想變成a better person 吧！

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從未想過竟然有機會一遊愛馬仕總部，夢想成真了。
 
到達巴黎那天，安排了我們跟集團總裁 Axel Dumas 和不同部門成員共進午餐，地點是總部花園旁的小房間；對，是我最喜歡的那瓶香水”Un Jardin Sur Le Toit”的靈感之處。天公造美，當日藍天白雲，還看見公園栽種了一棵蘋果樹，樹上掛着盛載食物的小網袋，是為了防止雀鳥把蘋果吃掉。

公關更跟我們道來多年前一個有趣小故事：
 
公園的蘋果樹因缺乏打理，好久未有結出果子，園丁身負重任將蘋果樹修理、翻土、灌溉，可是最後也沒有結出果來；她深深不忿，付出了那麼多努力，怎麼沒有成果？就指着它說：「下年你若再不結果，我便把你砍掉！」
 
第二年，它真的結出果來，但只有一個蘋果。
 
大家捧腹大笑說：「它沒有錯啊，園丁只要求結果子，沒有說明數量！」
最後，園丁跟蘋果樹講和，希望它下一年結出更多果；真的，蘋果樹在第三年總算「重上軌道」，生出很多蘋果來！
 
從 1837 年成立至今，經過 181 年歲月洗禮，每件產品仍是大家夢寐以求所得到。說到愛馬仕，大家立即想到 Kelly、Birkin 手袋，當遊覽過博物館、工坊，與家族成員說的一席話，成功之處除了「適應當代人的生活」，講求人文關懷，與大自然彼此的尊重與和諧更是關鍵，這份生命的熱情與溫度讓這匹馬繼續向標竿直跑。

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「它傳遞着一個生生不息的意念， 博物館的收藏品講述着一個永恆的故事， 是氣度非凡的客戶和巧奪天工的工匠們不斷交流的故事。」Jérôme Guerrand-Hermès
 
「我們的博物館是與眾不同的。博物館的前身是我祖父 Émile-Maurice Hermès 的辦公室。我祖父不僅是一位精明的商人，也是一位藝術家。」愛馬仕第五代傳人，前任主席兼行政總裁 Jean-Louis Dumas 曾說。博物館由 Hermès 第三代傳人 Émile-Maurice Hermès 的辦公室演變而成，他既是創辦人 Thierry 的孫，也是一位充滿熱情的收藏家。隱藏在 24 Faubourg Saint-Honoré品牌總店的上蓋；長形的工作間慢慢地被各式各樣的收藏品填滿，加上每年新增的藏品，博物館不僅成為藝術收藏間，也是品牌創作團隊汲取創作靈感之地，每件藏品背後都擁有動人的故事，同時成為愛馬仕家族成長的見證。

館內書架置放着這幅家庭照， 到真正的家族觀念。當年的小孩現在都長大成人，將愛馬仕精神一直傳承下去。

萬物有情 眾生之所寄

 
從不開放給公眾，只會在特別的場合才會開放參觀，能到此一遊的機會實在難得。Menehould de Bazelaire 是博物館館長，對品牌歷史以至每件藏品背後的故事都極為熟悉。訪問當天她穿上啡色皮革上衣，配以同色針織外套、灰白及膝裙，繫上愛馬仕絲巾，一舉手一投足都散發着優雅氣息。Menehould 對藝術品極為珍愛，於1958 年在 Versailles 出生，在 Sorbonne University（巴黎第四大學）修讀文學、拉丁語、希臘語和歷史，曾在巴黎和紐約 French Lycée 任職教師，及後在巴黎羅浮宮博物館的 Drawing Department 工作四年，於 1986 年加入 Hermès，負責第三代傳人 Émile-Maurice Hermès 的藏品，現時任職文化遺產部美術總監。

五花馬 千金裘 天生我材必有用

 
穿梭辦公室大樓層，九曲十三彎，終於到達目的地。博物館面積算不上很大，給人一種像「家」的溫暖與和諧：木質地板、紅色牆身、不同花紋圖樣的地毯，配合小木馬和掛畫，陽光輕輕透進室內，予人舒適的感覺。進入館內，感覺時光倒流，Menehould 開始跟我們分享愛馬仕藏品的小故事。
 
“Welcome to Memory of Hermès.”她掛着微笑跟我們說。
 
Émile 對屬於馬的黃金時代一切相關的物品充滿熱情，他同時亦熱愛繪畫，JérômeGuerrand-Hermès 曾分享 Émile 的故事說：「我的祖父會在午餐時間光顧 Drouot 拍賣行，他會挑出鍾愛的物品，但他從未親身出席任何競投活動。我的祖母不止一次的抱怨，他把辦公室放不下的收藏品源源不斷地搬到家裏來，家裏的擺設也就不得不根據哪幅畫掛在哪兒而多次調整。所有的收藏品都是法國的，而且與騎馬相關的物件佔了絕大多數。」館內的收藏品種類繁多，卻不一定是品牌的產品珍藏，有書籍，亦有拍賣而得的藝術品、旅行和野餐裝備、小配件，還有愛馬仕家族成員在孩提時代用過的木馬和小玩意，但幾乎一切都跟「馬」有關的。
「藏品是 “never ending collection”，從世界各地收集而來，如中國、日本、非洲、美國和法國等……講述人類流動性改變的歷史。」她說。博物館是愛馬仕團隊的「靈感基地」，這裏的每件藏品、背後故事，以至是氣味，都是創意的根源，啟發着團隊製作出每季服裝和配飾系列，尤其品牌的絲巾系列；博物館的功能已不僅僅是藝術殿堂，意義也非回顧往昔，而是賦予現代生活具活力的內涵。

Émile-Maurice Hermès 辦公室內最搶眼的是這幅來自 Alfred de Dreux 的水粉畫作品，品牌的馬車商標靈感亦因此而得。

君擔簦 我跨馬 他日相逢為君下

 
走進 Émile-Maurice Hermès 昔日的辦公室內，Menehould 為我們介紹對品牌來說最重要的收藏─1830年來自 Alfred de Dreux 的水粉畫作品，畫中一位小馬夫在一輛維多利亞式的雙座馬車前等他的主人，愛馬仕馬車商標的靈感亦因此而得，一方面是突出品牌與馬車時代的淵源傳統，畫中沒有人的馬車其實也意味着是愛馬仕的產品，真正能駕馭馬車的則是顧客自己，可看出產品內斂又不譁眾取寵的特質，「這幅畫是優雅的象徵，細看時便會發現畫中其實是兩匹重疊的馬，大小、顏色和毛髮形狀是一樣的，姿態很美麗，也體現了『平衡』與『和諧』。馬僮和馬匹所等待的主人不知道是男是女，這是一個驚喜吧；就像我們等待顧客一樣，透過優質的產品乘載着顧客展開美麗的人生旅程。」Menehould 解釋說。這種優雅的風格把愛馬仕的名字帶到了世界各地，這幅畫也印於品牌最著名香水 Calèche 的包裝盒上，成為標誌性裝飾物。
 
工作間的角落陳列着一把由羽毛製成的騎馬洋傘，輕如蟬翼。此外，你還能發現曾經屬於拿破崙將軍們或西班牙國王的馬蹬，飾有錦緞的十八世紀馬鞍……這些都把我們帶回那多采的騎士時代，這裏甚至有總統Louis-Adolphe Thiers用過的紅色天鵝絨馬鞍，不禁
令人想起第三共和國時代寧靜而又寬闊的街道。Jérôme 曾回憶起兒時的歲月：「我是祖父帶大的，所有玩具都可以說是藝術品，例如拿破崙三世兒子的三輪搖馬，由工匠們精心製作的小型馬車，也是平常的玩具啊！」

念天地之悠悠 永恆價值留傳

 
博物館所擁有的很多過去都證明了愛馬仕品牌最重要的一點：「適應」。當汽車逐漸取代馬車時，愛馬仕為 Ettore Bugatti 設計了一款大皮箱。同時，品牌接受了挑戰，為未來設計了新款皮箱。針對太空旅行設計，但外觀像是1929年的款式。皮箱內部是高科技和實用結構的完美結合，一個真正的屬於廿一世紀的皮箱，是愛馬仕博物館和太空穿梭機的結晶，這款新皮箱正在 La Villette 的科學館陳列着。Jérôme 曾分享說：「現在追求高雅已經不像過去那樣滲透到生活的每個細節。在馬和馬車的年代，馬廄的存在就意味着高尚建築的追求，穿著模式亦代表了人的社會地位和社交需要。我們應該從中汲取靈感並試圖超越過去的態度。
 
「它傳遞着一個生生不息的意念，博物館的收藏品講述着一個永恆的故事，是氣度非凡的客戶和巧奪天工的工匠們不斷交流的故事。」Jérôme 曾說。博物館不僅代表了愛馬仕家族的靈魂，同時也代表了愛馬仕家族的根。品牌始創人的子孫用他們畢生的心血來完善公司，並豐富愛馬仕博物館的收藏品，同時也以同樣的熱情和勤奮來維護家族的傳統。由成立至今，品牌經歷過不少動盪和轉變時刻，縱然世界每分每秒都在變更，在愛馬仕博物館所包容的卻是人類永恆追求的宛如孩提時代的憧憬和想像，精神和價值永不更替，讓人感受到真正的家族觀念。

Menehould de Bazelaire 是博物館館長，也是文化遺產部美術總監，對品牌歷史以至每件藏品背後的故事都極為熟悉。

Jérôme 曾說小時候的玩具都是拿破崙三世兒子的三輪搖馬，由工匠們精心製作的小型馬車，無不是家族藝術品珍藏；Menehould 說這個木馬就是他們小時候的玩具。

馬匹的藏品以外，還有很多極具意義和有趣的藏品，這本書收集了不同植物的樹葉，並細心的寫上名字，貼上可愛的貼紙。

博物館是設計部門的靈感來源，不少圖案被轉化成絲巾和配飾呢！

Hermès 每年的年度主題都叫人引頸以待，Menehould 從飾櫃拿出最新收藏跟我們分享，還賣關子說這枚戒指跟 2018 年年度主題甚有關聯。

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地球又繞了一圈，去年說要做到的新改變，你做到了嗎？蝴蝶效應說南半球蝴蝶拍翼會讓北半球刮颱風，其實生活習慣改變又何嘗不是牽一髮動全身？有種困難叫「的起心肝」，翻天覆地太戲劇，一於嘗試由小改變做起，可能會有更大驚喜。這次找來由幕前轉戰瑜珈墊的林芊妤（Coffee），聊聊改變習慣為她帶來什麼不一樣。
 
「現在的面色不錯，街上被人認出素顏的我也不怕了。」Coffee現在不時客串做騷或出席活動示範各式高難度動作，生活也比前更開心了，並笑說現在「不只掌握自己時間，更掌握自己人生」。

因為一項運動，不單止讓Coffee 找回健康，更找到人生新目標。（Coffee Instagram圖片）

TRUST THE MAGIC OF HAPPENINGS

 
2013 年，Coffee 患上前期子宮頸癌，「手術和休養後，我透過練習艾揚格瑜伽（Iyengar Yoga）為身體帶來平靜，當時的老師說我筋骨柔軟，很有練習瑜珈的天份。」聽罷她便立志考取導師執照，「瑜珈練習讓我找到寧靜，做人做事沒再那麼急燥。」

THE TWIST

 
常說演藝圈很講運氣，但我倒覺得真正的幸運，可能不在於有多平步青雲，而是適時看到轉變的契機。「以前拍電視劇，我每到凌晨面色就會變得灰灰黃黃，連導演都笑說『你夠鐘喇喎！』」Coffee 憶起那時候沒日沒夜的日子，等化妝等埋位是平常事，但最擾亂人心的等待是「空虛」，「沒工作，懷疑自己能力，有工作卻要賠上健康。」2014 年，雙方終於完成合約。

教了幾年private class，Coffee 印象最深刻的，「是跟一位有失眠問題的女生每晚一起練習睡前瑜珈，教她如何以靜態動作配合呼吸，維持幾個月後，她慢慢學會放鬆，不用再靠安眠藥進睡。」相信不少城市人應該都很需要這練習吧？（Coffee Instagram圖片）

 
 
隨着把曝光陣地轉移到社交媒體，現時的她，可以按自己時間表安排工作，教授私人瑜珈班之外，也會參與拍攝網上短片，「不用遊走於等待安排工作與尋求機會之間，我也開心了。」沒了大台的慣性收視，她Instagram 仍有27 萬多追隨者，面向隨時更廣泛，誰又想到因病而重拾的瑜伽習慣，會成為事業上的第二春？上帝關上你眼前的一道門，為要打開另一道門。
 
順帶一提，Coffee 真正的英文名叫Valerie，意指強大與英勇；外表多柔弱也好，內心強大就夠照。

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「扮裝（dressing）很有力量，有計算及謀略地打扮或易服，充分運用，其實是一件武器。」
— Harry Freegard a.k.a. Harrie Bradshaw
 
 
因為成為Wolfgang Tillmans鏡頭下的主角，登上英國男裝半年刊《Man About Town》的封面，並在18春夏倫敦男裝周的新進設計師混合騷成為開場模特兒，以他另一個persona－Harrie Bradshaw（《色慾都市》女主角Carrie Bradshaw的parody）現身；仍在Central Saint Martins (CSM) 就讀二年級的Harry Freegard，就給《The Guardian》形容為該校的”star student”。
 
成為明星學府中的明星學生，但Harry卻討厭被標籤。「自小我就喜歡易服，喜歡的公仔也是Barbie，大人送我action figure只覺得好核突，一點都不喜歡。」
 
在鄉郊長大的Harry，從小到大都承受周遭的注目禮，當然也有數不清被欺凌的經驗，他坦言會驚，但依然故我，從不讓恐懼佔上風。給CSM取錄，Harry現時住在Central London，仍會時不時給人投以奇異目光，但他在巴黎的恐怖經歷，才真是叫人「大開眼界」。
 
「年中我跟朋友去巴黎睇騷，一天在街上給個陌生人截停，因為我不懂法文不知對方說什麼，突然這人拿出一把手槍，語帶脅迫，我當然動也不敢動，過了一陣這人卻收起把槍逕自跑掉。」虛驚一場，但Harry說經過這次巴黎遊歷，相比下 “London is nothing”。
 
從小就給別人笑是”gay”、是”queer”、甚至是”sluthole”，Harry已不覺得是一回事，都是一些典型又沉悶的性別stereotype，「I’m so above that，你愈是取笑我愈要這樣穿，這些歧視目光，不會傷害到我，只會令我更強。」
 
問Harry覺得自己是否一個反叛的人，「我不認為自己所作的東西很反叛，只不過比較自我，而且美麗很沉悶，也給過度解讀，正如當下流行的性別流動概念，本來是一件好事，跳出性別定型的框框，明白美麗可以有不同的形態存在，如何古怪（weird）也可以是美，本來是很有啟發性的，但現在已迅速商品化了，變得不再authentic。」然而概念有價，商人怎會不乘勢用盡？
 
「對我來說，扮裝 (dressing) 其實很有力量，我以自己為image maker自許，有計算及謀略地打扮或易服，充分運用這股力量，其實是一件武器，挑戰社會約定俗成的價值。我覺得自己有點像文化的滲透分子（cultural infiltrator），時裝從來都需要一點幽默感，don’t take it too seriously，扮裝更是整古做怪，不依附不從屬，將另類的、地下的、不為主流歌功頌德的東西，帶上枱面，肯定其文化價值。」

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「我一直希望我的作品真實而真誠。我被認為是超現實主義的， 我確實喜歡， 然而使用真實的東西， 人們才能夠認識。它必須是意想不到的， 不尋常的和令人驚訝的，它必須吸引路人。」－－ Leïla Menchari

說一個故事比賣一件產品重要

 
「1923年，我祖父買下了公司位於 24 Faubourg Saint Honoré 總部。當時，巴黎人深深陶醉於櫥窗中陳列的那些獨創而又奢華的擺設和商品，其中包括了一些現存放在博物館的物件和公司早期非常暢銷的商品。」Jean-Louis Dumas 曾在一段自白中回憶說。「櫥窗」對品牌而言是吸引顧客的工具之一，無論意念有多好，總要把衣服飾品展示作軟性推銷；這做法對 Hermès 而言並不成立，因為櫥窗不僅是美麗的起源，更是家族引以為傲的創作。那是現年八十九歲、品牌御用櫥窗設計師 LeïlaMenchari 的舞台，在那裏，一幕幕生命的奇幻旅程毫無保留地與大眾分享。
 
Leïla 自1961年加入愛馬仕，1978開始為品牌總店設計櫥窗至2013年，憑藉天馬行空的構想，三十五年間創作出無數為人津津樂道的作品，愛馬仕集團總裁 Axel Dumas 更稱她是一個無人能及的”Story Teller”。為紀念她的多年貢獻和匠心傑作，愛馬仕家族就在巴黎大皇宮舉辦了名為《Hermès à tire-d’aile – Lesmondes de Leïla Menchari》的主題展覽，將 Leïla 眾多創作中的其中八個經典重現大家眼前。
 
展覽開幕典禮開始，Leïla Menchari 在總裁 Axel Dumas 和藝術總監 Pierre-Alexis Dumas 陪同下進場，Leïla 雖年屆八十九，仍是精神奕奕，身旁經過的人都很恭敬的向她問好。三人坐在會場中央的沙發上，Axel先為典禮作開場白，他輕輕牽着Leïla的手，道來品牌，以至自己與她的難忘時刻，「容許我冒昧的說 Leïla Menchari 已是 Hermès 家族的女兒。回想小時候，我的叔叔 Jean-Louis Dumas，當時愛馬仕的總裁很喜歡帶我和弟弟到 Faubourg 總店看櫥窗，有一次，那個櫥窗是以小麥裝飾，突然有羣老鼠匆忙的走來走去，又驚又喜；不只當時小時候的我們，就連路人每每行過店舖門口，總會帶着期待的心情駐足觀賞我們的櫥窗，希望得到驚喜。
 
「Leïla曾說”The extraordinary is my element”，說的也是，用色如花卉般鮮豔、炎熱如沙漠、如綠洲一樣的青葱，出自她手的作品均充滿東方色彩和幻想力，如奇異動物和植物，或是古代神話中巨大並飾有飛翼的腳……法國著名作家 Michel Tournier 形容 Leïla 是”Queen of Enchantment”，我很感激 Leïla 為愛馬仕的貢獻，她是如此的慷慨，把禮物送給巴黎大眾。今天，我也帶着我的兒子看櫥窗，我曾問Leïla”Isn’t he a bit too young”？她很堅定的回答 “It is never too early to appreciate beauty”。」直至完場，Axel 和 Leïla 的手也是緊緊拖着，演講期間，Axel雙眼不時泛着眼光，對他而言，Leïla 從不是品牌的員工，是好老師，是從小到大的好夥伴；自小他就看着 Leïla 在櫥窗內工作，跟他分享何謂美麗，數十年間的點點滴滴至今，一切盡在不言中。

獨具慧眼 世有伯樂然後有千里馬

 
“With Leïla, the world is a feast.” 在展覽場刊內看到這一句。Hermès 和 Leïla，也許就是上天注定的一對，誰也不能沒有了誰，「我生於突尼斯北部，先後於突尼斯美術學院和巴黎美術學院畢業，所以我有兩個家鄉，對我來說Hermès是一個家庭，當時一個人在巴黎生活，Annie Beaumel 和 Jean-Louis Dumas將我由無助中拯救出來。在我三十四歲的時候，她要求看我的作品集，看看我的夢想；由於我母親是在法院當書記，是突尼斯女權解放運動的先驅，父親則是一位律師，他們總說我太愛做夢，要我腳踏實地做人，這次我的缺點變成了我的優勢。」Leïla回憶說。
 
“Draw me your dreams.”是當年專門負責Faubourg總店櫥窗設計的 Annie Beaumel 跟 Leïla 說的一句話。Leïla 熱情奔放，充滿異國風情的畫風本與愛馬仕高端優雅風格不符，然而 Annie 慧眼識英雄，要求她為品牌標誌性香水 Calèche 設計一款「夢想的馬車」櫥窗，Leïla 就從 Murano 玻璃中得到啟發，提出以海馬拉着一輛晶瑩剔透的開篷馬車的方案，整體方向被接納，Annie 只是否決了海馬，以蜻蜓取而代之，「在愛馬仕的工作坊裏，充滿着無限的可能性。此外，對於結果，必須追求完美，不得有絲毫馬虎。」她說。這個過程，每年必須經歷四次，因為櫥窗需配合品牌年度主題和季度進行交替變換。
 
1961年加入愛馬仕，Leïla 一開始只是手套櫃枱的普通售貨員，就是抓住了當時櫥窗負責人一次感冒請假的機會，為愛馬仕打開了奇異幻想的大門；當時她把馬鞍倒掛，各種產品以出人意表雜亂無章的形式佈置其中……1978年，當時新任總裁 Jean-Louis Dumas 決定把 Faubourg 櫥窗託付給她，此外，他更指定Leïla主持愛馬仕絲綢色彩委員會，為經典方巾挑選色系。Axel補充：「我的兩位意大利朋友，跟我說Hermès對他們來說有點昂貴，但每當前往巴黎，必定會去看櫥窗！櫥窗讓大眾了解品牌的內在，反映了我們是什麼，想說什麼，我們有能力去作什麼。」Axel 說。
 

Leïla在總裁Axel Dumas（左）和藝術總監Pierre-Alexis Dumas（右）陪同下進場，三人坐在會場中央的沙發上，道來這些年來的難忘時刻和體會。

想像力不枯竭要時加灌溉

 
Leïla能擁有這奇妙的想像力，家鄉突尼斯給了很大的支撐，她說：「突尼斯充滿了神奇和秘密，流傳着很多奇幻故事，所以我其實就是在前景中長大的。在法國，情況恰恰相反，大家都非常理性。剛剛來到法國時，我總是覺得這裏的人太愛拿神聖的東西開玩笑了，甚至有些尖酸刻薄。在他們眼中，任何稍微有些浪漫傳奇色彩的東西都是可笑的。」在愛馬仕，在絕對的信任和支持下，她能夠輕而易舉的將所思所夢化為現實，這令她欣喜不已，打從心底卻是感到壓力，因為一旦現實攀升到夢想的高度，獲得了將夢幻化作現實的魔法，那麼要想能夠重複施展這種魔法，就必須懂得如何去滋養它、澆灌它，懂得如何去不斷提升自己操持魔法的水平，豐富自己的想像力使之成為永不枯竭的泉源。
 
Leïla說並非每個出自她手的櫥窗都是如此複雜，她回想起一次的經驗，說：「我做過一個非常簡潔的佈置，幾乎沒有物件在內；那是個海灘的場景，置放以波浪紋的白色大理石雕刻而成的礁石，一副眼鏡和一件泳衣，我把品牌Eau d’orange verte香水噴在街上。當時Jean-Louis Dumas第一個反應是：『但是Leïla，那裏什麼東西都沒有。』之後，他看到一位婦人在嗅，他說 “Breathe, Madame,breathe”，慢慢地吸引了更多人來並堆成人羣。」Leïla分享這個故事，說明關鍵是能夠以不同的方式表達人們喜歡的東西，這同樣套用於今次在大皇宮舉行的展覽，物件是一樣的，卻換上新形象示人。至於最難忘的是1999年”stars and mythology”（星辰）年度主題，「我找來當年大學朋友Albert Féraud，告訴他我想製作一個能在太空旋轉的隕石，要把它放到櫥窗中，這是一個多瘋狂的想法！他用了為巴黎Porte Maillot的Koenig Memorial工作時所剩下的金屬，我不知道他是如何辦到的，但他真的把我的要求實現。」
 
沒有愛馬仕，就沒有Leïla Menchari，這是Leïla所認同的；由於品牌對藝術的無條件無止境追求，為她建立一個無拘束的舞台，將本是無可能的都能一一實現。在她心中，一直住着那個不願墨守成規，不願被傳統約束的小孩，在她一生中，不少譏誚嘲諷隨着她，但她從來不為所動；在愛馬仕，Leïla找到另一片的花園，無拘無束地做回自己。
 

將經典櫥窗重現眼前，展覽開幕當晚， 入口就置放了1995年春夏櫥窗”Partir d’un pied léger”的主角，由 Christian Renonciat 製作的雕塑，十分壯觀。

2012秋冬作品，山洞場景配合綠燈光，鏈條模仿蜘蛛網，猶如奇幻故事中的一幕。

1998年春夏名為《A l’ombre du saule blanc》作品，雕塑由Benoit Luyckx製成。

這是2013年的秋冬櫥窗，黃色燈光配合動物頭骨和豹紋馬鞍，充滿異國情調。

家鄉突尼斯一直是Leïla無限靈感的來源，作品富有東方色彩成為她的標誌，2008年春夏佈置如皇宮般氣派堂皇。櫥窗內擺放的產品幾乎都是展示品，為主題度身訂造，不作發售。

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Guillaume de Seynes 是 Hermès 第六代傳人，擔任生產部門和股權投資的全球執行副總裁，今年是他進入品牌工作的二十年紀念。

生命的侍從

 
作為愛馬仕品牌第六代傳人之一，擔任生產部門和股權投資的全球執行副總裁，也就背負百年歷史和家族品牌兩大使命，既要在二十一世紀保持DNA，又要與時並進，Guillaume 說他的秘訣是本着「工匠精神」打理品牌。「愛馬仕精神的關鍵字眼是『工匠精神』；品牌在一百八十年前誕生，創始人 Thierry Hermès 是一名馬具手工工匠，精湛的手工藝在愛馬仕中扮演重要的位置。」「品質」在愛馬仕而言尤其重要，Guillaume 的祖父 Robert Dumas 曾對他說：「奢侈品就是應該有能力進行維修。」這意味着品牌質量極為重要，因為只有優質產品，才有伴隨主人一生的能力，不單成為他生命的見證，也能見證歷史，一代傳一代的把故事延續下去。現在每天都有不少客人，把父母或祖父母的愛馬仕產品拿到店舖，要求進行維修，「專門負責產品修補的部門位於巴黎市郊Pantin工藝坊，在那裏就能回顧和見識不同年代的愛馬仕產品，某些已達五十年至八十年歷史，有些是父母送給他們的十八歲生日禮物、考試成功，或是結婚周年禮物……都是客人生命和成長的見證，還有皮革用品經長時間洗禮後呈現美麗的色澤和觸感呢，所以我十分喜歡到訪那裏。」Guillaume 笑說。
 
有一個關於愛馬仕的小故事，說的是一位破產的百萬富翁住在傭人住的房子裏，但他怎樣也不肯和他的愛馬仕皮箱分開。當有人勸他賣掉愛馬仕皮箱時，這位老紳士拒絕了，他說：「只要我能看到這個皮箱，我就覺得我還是個有錢人。」

工作間能欣賞巴黎全景，愛馬仕在巴黎誕生，亦見證彼此的成長與進步。

工匠的力量

 
從 1837 年成立至今，愛馬仕一直是家族經營，反觀國際市場不少最初由家族營運的品牌因種種原因落入大財團手中，除了秉承愛馬仕精神，他更進一步解釋，說：「箇中秘密有兩個，首先是對貨品精益求精的追求，其次是風格的和諧與統一。愛馬仕從創始至今已到第六代，品牌的力量從『持續性』中體現，時間不是我們的敵人，而是合作者。我們從未出售品牌專利，所以都由家族掌控，因此我們得以全面監控出品。創辦人當時生了三個女兒，今天也沒有人姓 “Hermès”，但我們仍會繼續把 Hermès 的價值理念和哲學思想一直流傳，把印有愛馬仕名字的產品嚴格監控。」
 
2020 年，品牌即將有兩所新工坊落成，是次旅程我們亦有機會前往新工坊 Saint Julien 參觀，談到擴展工坊的舉動，他解釋：「這是回應大眾對我們產品龐大的需求。愛馬仕的生產已達工業規模，然而秉承着工匠精神，每件產品都由一位工匠從頭到尾跟進製作，加上有效率的管理，每個工坊的工匠人數需控制在三百人內。可是，愛馬仕發展急速，大眾對我們皮革品的需求很大，為了回應日益增長的需求，新增工藝坊也是事在必行的。另外，製作產品的工藝已有百年歷史，每位工匠要接受至少十八個月培訓才能製作產品，新工坊 Saint Julien 就有不少年輕人接受培訓中，最後我們會選擇最優秀的工匠傳承品牌的工藝和技術。」
 
愛馬仕旗下工坊的工匠數目超過三千人，佔品牌在法國總職員三分一的數量，「三千工匠以外，在里昂我們也有八百名負責絲綢印染和製作絲巾的工匠。我的曾祖父 Émile-MauriceHermès 眼見汽車發展，故決定將事業版圖推向更多元化，運用馬具製作方式製作出了最早的手提袋、旅行箱……對我們來說，祖先是如此高瞻遠矚，我們現在做的只是繼承他們的遺志。另外我十分崇拜我們的工匠，因為我本人不擅長於工藝製作，做了三天培訓，三天後手都受傷了，這份工作真不簡單。」以人為本，尊重工匠，是品牌成功要訣之一，面對銷售數量，人手與品質如何作出平衡和取捨，他語帶堅定的回答：「沒有！我們知道有些品牌追求收益和數量，但在愛馬仕一定以質量為先，我們不會作出妥協，這個方針是永恆不變的。例如，皮革選擇非常講究，有些客人會抱怨等候的時間太長，或款式太少，我們也不會因此而作任何改變。」

人性化企業是造就愛馬仕成功的因素之一，一張張家庭照，面上掛上的笑容，都能感受到家族成員彼此間的愛和團結。

辦公室的入口放置了小小的白企鵝，為莊嚴的氣氛注入一點幽默。

有守有為 敢為天下先

 
以藝術作包裝為品牌建立話題，帶動消費，這是現今時裝界很普遍的做法；然而，藝術對愛馬仕而言從不是一個商業的考量，對此，Guillaume回應：「愛馬仕是創造者，建立出愛馬仕風格，不論是皮具還是絲綢，均秉承這思想。我以前曾在品牌的鐘錶部門工作，當時品牌女裝創作總監Martin Margiela跟我說，希望我們能為女裝系列製作一款手錶，男裝錶盤配雙圈皮革錶帶，我當時不知道這是否一個好提議，只覺得意念很嶄新，我便跟伯父 Jean-Louis Dumas分享，他說我放膽給他試試看，想不到推出第二天反應很熱烈，但因為只是走騷款，我們毫無準備，現在這錶款已成為品牌永恆產品之一，這正正體現愛馬仕擁有創造者精神的例子。另外，我們從沒有任何明星代言人，因為『明星』就是品牌的作品，Kelly 包是 Robert Dumas-Hermès 祖父在1935年設計出來，但很少人知道。」

辦公室大樓的地面接待處旁就設有小型展覽廳，不定期上演藝術家的精采作品，當天剛巧展出法國國寶級藝術家Patrick Tosani的作品。

 
 
強調年輕化，舉辦不少大小活動吸納品牌忠實消費者的下一代，是各大品牌市場策略之一，然而這情況卻未曾在愛馬仕發生，「這是愛馬仕的特性，我們從不用marketing，把專注都放到產品創作和製造上，比如 Kelly 和 Birkin手袋，不論是十六歲的少女，以至是八十歲的老太太，同樣是極具吸引力，產品也沒有為任何性別、種族和年齡人士而設。要關注和適應當代人期望、需求和生活方式，是品牌創始至今都一直遵從的事。」
 
每一代品牌負責人均堅守品牌價值發展事業，然而每一代都有其不同方針和重點，比如 Émile-Maurice Hermès 花費了數年的時間周遊列國，憑藉敏銳的觸覺和時刻關注時代變化的迹象，改善了騎具和皮革品的銷售狀況。在他廿七歲那年，他展開中歐和俄國之旅，這次旅程讓他正式成為沙皇宮廷的馬具及馬鞍的供應商，直到一次往加拿大採購軍需物品歸來後，他才發現拉鏈的神奇功能，他的 Cadillac 汽車篷很容易就被固定住，也意識到其中的商機，回巴黎後便馬上把拉鏈運用到手袋、皮包以及服裝上；在1918年，愛馬仕推出首件帶拉鏈的皮革高爾夫外套，就此成為了時髦的服裝設計師。當時品牌已經不能單靠銷售馬具和馬鞍來賺錢，馬車又逐漸被汽車所取代，有開發新產品的迫切性；Émile拒絕了對往昔歲月的留戀，全力投身於開發豪華的新產品中，並最終使品牌得以揚名天下。
 
回憶起要承繼家族產業，Guillaume笑着說：「今年是我進入愛馬仕二十年，第一天上班是在鐘錶部門，當時伯父跟我說，你不了解愛馬仕和鐘錶，那就去睇世界，派我去美國住六個月，再到香港三個月，所以我特別激動。當我現在管理愛馬仕時，有一種強烈的責任感，就是要不停的創新、具持續性，延續愛馬仕精神，我會想，假如祖先在我這個位置，他會怎麼做呢？那麼我便以這種精神工作。所以，2018年1月香港旗艦店的開幕對我來說是別具意義，我很期待再回到香港。」
 
作為第六代傳人之一，Guillaume說：「幾年前我們廣告中有一句話 “Everything Changes But Nothing Changes”，有點『不變應萬變』的意思。無可否認，世界正在改變，事物都被數字化、中國客人急速上升、當代人的生活和旅行方式改變等等，但我們的作品提供和諧的風格、價值和理念，如要我評價前五代傳人的成就，我會說他們非常成功地實踐『不變應萬變』這理念。在二十年代，Émile-MauriceHermès 成功更新品牌作品，積極拓展生產線。後來，Robert Dumas-Hermès和 Jean-Louis Dumas 把品牌面向世界發展，來到我們這一代所面對的挑戰就是遵從理念，與時並進，為下一代做好準備。」
 
優雅的、古典的、浪漫的，游走大街小巷，被古建築包圍，她就是如此獨特，一切都在變，一切都不變，套用在愛馬仕，也適用於巴黎本身。

當時女裝創作總監MartinMargiela要求Guillaume轄下的鐘錶部門製作的手錶已成品牌標誌性產品，創意，放膽嘗試，體現了家族的「創造者精神」。

2004年廣告中一句「一切都在變，一切都沒有變」讓 Guillaume 印象深刻，正好說明品牌其中的管治之道。

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容許我把 2017 年的討論帶到 2018 年；還記得上周與同行在聊本地傳媒狀況，同行指出本地傳媒的報道取向缺乏時代精神，以致紙本魅力一去不反；回望外地獨立傳媒百花齊放，一次與台灣自媒體的要員午餐，他們問我，香港有哪些時裝自媒體的例子嗎？聽罷面有難色地說了聲「暫時沒有。」
 
誰不知 2018 年各個專頁、網媒、平台卻在開年號帶來驚喜，印象最深刻的（雖然不是百分百時裝）則是本地網上雜誌 Point。
 
Point 由五位年輕之士組成，至今成立了3年，主力以香港日常、實驗性的攝影、融入各種東方元素作為每月封面故事的主打。是次的封面故事的影像十分吸引，收集了本地各大連鎖店的膠袋，縫紉成一個巨大的背心膠袋，驟眼看如一條加大碼的裙子，同時請來本地模特兒在這些店鋪的門口拍下硬照，連服飾上的Styling都考慮到連鎖店Logo的顏色組合，百分百香港製造，給予人耳目一新的感覺。
 

本地攝影師Ip Siu：想把這輯照片留給20年後的香港人

 
回想起當時彈丸之地的香港，還未有膠袋出現時，家母到雜貨店添置日用品，很多時只得一條尼龍繩包束就了事…隨後出現了哪些外國劇集常見的無手挽紙袋，最後膠袋成為了主要的購物附屬品； 就像張愛玲《更衣記》中說過的「各人住在各人的衣服裡」，若然每樣在港發售的貨品，每一口我們吞下的食物，都反映了地區政治；那麼膠袋，就是這些貨品的時裝，見證着時代轉變。

不知大家有否留意，自從膠袋徵稅後，不少連鎖店均轉用沒有 logo 的膠袋。有見及此，Point 向收集舊物的賣家購入了那些舊膠袋，繼而設計紙樣，聘請師傅縫紉成一個巨型膠袋；猶如把人比喻成貨品，住在膠袋內。

問到Point 何解會有是次攝影的靈感來源，誰不知又是典型的香港工作案例。「當時打算繼續 Set design ﹙道具/佈景設計﹚ 的方針，但由於時間問題，未趕及在封面故事面世前完成。當還未有固定方向時，我們路經一所萬寧，就忽發其想，『不如在這些連鎖店前拍照？這樣也很香港啊！』……；靈活的思維，捉到鹿就脫角，最後加入了多種香港日常元素，如膠袋、膠手套等等的物品，完成了是次拍攝。
 
訪談途中，攝影師 Ip Siu 說「想把這輯照片留給20年後的香港人」；原來是Point在收集舊膠袋時發現，各人認為膠袋太微不足道了，以致香港收集連鎖店膠袋的人少之有少；但是物品價值與歷史回憶不成正比，所以 Ip Siu 希望把照片留給 20 年後的香港人，告訴他們、提醒他們，「香港曾經是這樣的！」
 
聽罷整個拍攝故事，不禁重燃了一種紀念香港每分每刻的概念。難得一所沒有廣告、不受商業條件限制的平台，依然堅持為香港留下一些影像好讓後人作個參考，那好歹是本地以錢行先、金融炒賣上車投資的血腥氣氛下，出於污泥的一道清泉。在亂世中堅持己見，說到底，人性光輝往往比商業數字收入來得動聽。

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美國設計師Tory Burch於2004年成立同名品牌，用了13年時間就把品牌成功地由成衣發展成為一個生活品牌，涵蓋美妝、香水、配飾、運動和家品範疇，成為知性女士最喜愛的品牌之一。品牌更於1月在中環Landmark Alexandra開設專門店，進一步擴展版圖。

Always inspired by art

 
每次見到Tory，她總是掛上親切的甜美笑容，令人覺得很自在；一頭金得發亮的秀髮加上白皙的皮膚，在印花襯衫的映照下更見迷人，她總是那麼優雅和平易近人。品牌2018春夏時裝騷劃上完美句號，設計師亦感到十分滿意。喜愛藝術的Tory，每季系列幾乎與藝術扯上關係，今季亦不例外。 亮眼的印花圖案可說是Tory Burch的核心，原來今季的圖案源自著名英國室內設計師David Hicks的作品。「非常感謝David Hicks的兒子Ashley Hicks提供繪本，令這個系列變得更有意思。David Hicks敢於冒險、大膽創新，個人特質巧妙地反映在作品之中。他的萬花筒圖案、幾何線條成為襯衫和連衣裙上的印花；鳶尾花圖案呼應他對園藝的濃厚興趣。」Tory如是說。除了眩目的印花，寬鬆剪裁是該系列的一大特色，舒適的寬腿褲，亮白的恤衫，充滿度假風情。

Unexpected development

 
由品牌成立至今，Tory Burch在全球建立超過200家店舖。「我覺得很感動，因為我沒有預期過品牌的設計能與世界各地的女性產生共鳴，她們很支持品牌。當我推出第一個系列時，我想我們將在5年內開設3家商店，結果我們在5年內開了17家。每季，我們迫使自己努力地提出新的想法，以新的方式看事物，同時保持我們的傳統。這很具挑戰性，但這正正是令人興奮的原因，並激發了我們的創造力。」
 
品牌於本月再次開設專門店，Tory Burch Landmark Alexandra徹底反映出設計師的個人品味，店內裝潢色彩鮮明，別富質感；貝殼吊燈、變成燈座的藍白色古董花瓶，還有取材自Tory在西印度羣島度假屋的沙發精緻花卉布料，與品牌個性互相輝映。為慶祝新店開幕，設計師特別推出了「Landmark Alexandra系列」，是2018春夏系列的延伸，印花同樣源自David Hicks的設計，Tory卻以粉嫩色系重新演繹，還有多款取材於經典線條輪廓的連身裙和A字型百褶半截裙，羅緞鑲邊與珠片刺繡令衣服更有質感。

「Landmark Alexandra 系列」與2018 春夏系列一脈相承，靈感源自英國室內設計師David Hicks 的作品，粉色印花圖案令人心情愉悅， 容易配搭。
 
 訪問結束前問Tory如果可以與一位設計師共進晚餐會是誰，並會問他一條什麼問題，「Yves Saint Laurent！我會問他我們可以每天晚上都一起晚餐嗎？」Tory偷笑。

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因為常常於時裝周穿著Comme des Garçons showpiece出現而為人所認識Michelle Elie，其藝術家丈夫Mike Meiré多次與這間concept store合作企劃，多年來她見證着Colette的成長。

你對Colette有特別的感情／connection嗎？

 
在九十年代，我丈夫Mike Meiré與Raf Simons和Bernhard Willhelm為Colette設計了一個window display，在店內又製作了一個非常美麗的裝置，那時候Colette剛剛開業兩、三年，是我第一次到訪這間概念店，我愛死了Colette！雖然它與以前完全不一樣，但它仍然是保持同樣的能量和氣氛，它的forwardness與vision是前所未有的。

Colette以其別具一格的櫥窗設計而聞名，有沒有哪個window installation令你印象最深刻？

 
當年《Garage Magazine》第三期的內容有關Colette，由我的丈夫和他的團隊負責，同時Nick Knight負責做櫥窗，像動畫似的，那個window很美麗的，對我來說別具意義，因為我們有份參與；另外，《Garage Magazine》還有一個像《愛麗絲夢遊仙境》風格的櫥窗設計，由來自德國科隆的藝術家David Jäger （a.k.a. “1.99”）人手繪畫所有圖畫，令人十分難忘，因為有別於Colette所做的。
 

你最不捨得Colette的是？

 
Colette絕對是一個stopover，當你來到巴黎，你總是想發掘一些新事物，以及這個城市還未被發現的energy。巴黎是個購物天堂，但對我來說缺乏驚喜和新意，Colette的出現卻為這個城市注入全新的活力，不像Galerie Lafayette等大型百貨公司，所有品牌滙聚於樓高兩層的細小空間，但他們卻有能力把波鞋、音樂、雜誌、時裝、藝術、珠寶等東西妥善地共冶一爐，客人總能找到與自己產生共鳴的貨品；在那裏，總是有很好的書籍發布會及展覽，他們帶來一般商店不會做的事情，凝聚了一個社區，世界各地的人不斷前來屬於巴黎的這個地方，是一個聚腳點。大家都會因為它的結業而難過，我們會永遠懷念它。
 

請用一個字形容Colette

 
Forward

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2007年，年僅二十三歲被Emanuel Ungaro任命為創意總監，Esteban Cortázar之後留在巴黎落地生根，創立同名品牌，Colette引入其設計。2017法國慶祝「哥倫比亞年」，身為哥倫比亞人的Esteban與Colette合作，做了一個集合時裝與文化的pop up store。
 

在巴黎生活接近十年，作為巴黎人和設計師，Colette對你扮演着什麼角色？有何特別connection？

 
Colette對任何創作人和時裝設計師甚具啟發性，是一個dream，它是一個創意機會之窗，自我搬到巴黎，它成為我的靈感泉源。作為設計師，作品可以進入Colette是一個夢想。
 
每年，法國都會邀請不同國家通過分享和組織文化藝術活動來建立和加強雙邊關係，今年的夥伴國家是哥倫比亞。我是哥倫比亞人，又在巴黎生活了一段長時間，這對我來說意義重大。於是，我向Colette提議做一個pop up store，Sarah一口答應。7月時我們就做了這個collaboration，it was fantastic！因為它不是關於時裝，而是有關文化，與公眾分享我來自的國家，不是每個人都知道和認識哥倫比亞這個地方，特別在創意世界方面。所以這真的非常酷，是一個十分passionate和emotional的合作。

你最不捨得Colette的是？

 
很有趣的是，當它宣布將會關閉，我的朋友說：巴黎將分成曾經有Colette和失去Colette的年代，每個人都一定會掛住Colette，該店就如一個reference point，大家都想去湊熱鬧，看看發生什麼事，這不只是在時裝，還有文化、年輕人文化，我將最想念Sarah和她母親的獨具慧眼，為大家精心挑選令人意想不到的東西。
 

請用一個字形容Colette

 
Pioneer。因為Colette和Sarah是概念店的始祖，它是第一家給予你另類體驗的商店，世界各地有不同人做類似的概念，但Colette是第一個，it’s THE REFERENCE。
 

除了Colette，有沒有其他喜歡的select shop?

 
周圍有這麼多好的商店，但沒有任何一間可以與Colette相提並論，沒有其他選擇可以取代它。將來會有其他商店出現，其他新的購物體驗，Colette的終結促使我們思考未來零售業的面貌和可能性，開設概念店的想法不再是前無古人後無來者，所以這並不令人興奮，究竟將來會有什麼突破性的方式去展示衣服和其他類型的產品呢？
 

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Roger Vivier品牌大使、設計師、調香師，Inès de la Fressange更是首位與Chanel簽訂專屬合約的模特兒，這位法國貴族與創作有莫大關係，Colette一直激發她的靈感，Colette女士更親自引入她的品牌Ines de la Fressange Paris。
 

作為巴黎人和創作人，Colette對巴黎的creative scene扮演着什麼角色？

 
Colette是巴黎的第一家概念店，它就像窺探巴黎風格的一扇窗，如果你有幸被她「選中」，這是一個非常好的兆頭。世界各地的買家都去那裏，看看誰被Colette發現，這對品牌來說是一個很大的幫助。Colette不僅代表專業，更是一個保證。
 

你對Colette有特別的感情／connection嗎？

 
我很久以前就認識Colette，立即被她的簡單和謙卑所吸引。心地善良的她臉上總是掛着微笑，絕對不是一個愛炫耀的fashion victim。
 
後來，因為Roger Vivier、我與她的女兒Sarah一起工作，為Colette製作特別設計。當我開設自己品牌（Ines de la Fressange Paris）時，Colette是第一個買家，當然讓我很高興和自豪，這是一個重大的鼓舞。
 

在這間concept store買過最難忘的東西是什麼？

 
我因為這裏而認識Marie-Hélène de Taillac（珠寶設計師）的作品，我還記得買了一條很漂亮的圍巾，不記得設計師的名字了，但肯定是來自Colette！
 

Colette以其別具一格的櫥窗設計而聞名，有沒有哪個window installation令你印象最深刻？

 
最令我印象深刻的是多年前的一個星期日晚上看到Colette在默默地佈置櫥窗！
 

你最不捨得Colette的是？

 
你可以在Colette找到任何價錢的各種驚喜禮物，還是只屬於 Colette的獨有氣氛。
 

請用一個字形容Colette

 
Talent！

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每一位新進設計師都希望進入Colette，香港設計師Anais Mak亦不例外。Colette創辦人Sarah Andelman一天走進其品牌Jourden的陳列室，隨之而來是形形色色的合作，更建立出亦師亦友的關係，美夢終於成真。
 

你對Colette有特別的感情／connection嗎？

 
Colette是我在巴黎讀書和生活時期最崇拜的店舖。到我成立Jourden之後，有一次Sarah來到我的showroom，我簡直不能相信自己的眼睛，心跳如雷。我很欣賞Sarah，因為她凡事親力親為，沒有助手，走遍巴黎大大小小的showroom。她為Colette買了Jourden 2015春夏系列，這對品牌來說是非常重要的里程碑。當時為慶祝這個好消息，我和Colette合作推出一個App：Colette Arcade，以Jourden的衣服去為公仔換衫；以及在該買手店開設第一個櫥窗，Sarah給予我絕對的自由度去推出這個App；之後她一直為我提供品牌發展上的一些寶貴建議，還有對系列中一些pieces的意見，但她同時提醒如果設計是我原有的intention，那麼我就應該堅持下去。
 
最近我們又得到Colette的邀請，合作設計櫥窗，我們希望透過《The Future of Retail》這個主題去讚揚Colette的無限創意和貪玩精神；如果太空上有一台自動售貨機在飄浮，那就一定會是Colette。跟之前一樣，Sarah讓我們自由發揮，無論是由idea到execution。Colette由Jourden的起點開始，一直支持我們到今天，見證着Jourden的成長；它絕對是我學習的對象。

你最不捨得Colette的是？

 
我最不捨得是Colette的熱忱，以及對每一個創作單位的絕對信任，與Colette的合作是非常個人的交流，很特別。
 

請用一個字形容Colette

 
曳！哈哈……
 

除了Colette，有沒有其他喜歡的select shop？

 
我也喜歡米蘭的10 Corso Como，每次去米蘭都一定到訪。當然兩者之間的精神有分別，Corso Como很斯文，像是過了反叛期、成人版的Colette，哈哈……

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唐文龍 Michael 因爲大台電視劇《溏心風暴3》再次人氣急升，成為新一代男神。不少網上報導指Michael是在紐約著名時尚學府 Fashion Institute of Technology (FIT)畢業，而且是博士生，主修服裝設計。Michael 想透過與《Ming’s》的獨家專訪澄清，他是FIT女裝設計學士畢業，不明白外間為何寫他持有時裝博士學歷。無論如何，這位炙手可熱的本地男演員讀時裝設計真令人意想不到，筆者不少時裝朋友都感到十分驚訝，因為原來與 Michael 同屬校友，我告訴Michael其實我在FIT修讀過短期課程，他笑說：「咁我哋即係校友。」相信大部分人都會與我一樣，好奇這位靚仔演員為何當年會讀時裝設計，為什麼是 FIT 而不是 Parsons 呢？Michael 為我們一一解答。
 

Ming’s: 為什麼大學時會修讀女裝設計？

Michael: 其實我爺爺是一位裁縫，他跟俄國人學做衫，爸爸在70年代做布料買賣，所以我從小就對住很多西裝，而且我的藝術細胞很強，哈哈……爸爸對我說，如果做設計就讀女裝，因為女人願意花錢買衫。
 

Ming’s: 為什麼選FIT而不是Parsons？

Michael: 我是之後才轉讀 FIT，其實我在University of California, Davis 修讀環保境觀設計，我喜歡科學，但讀了兩年覺得沒有出路，所以就萌生讀時裝設計的念頭。當年我申請了十多間設計學院，如芝加哥的The Art Institute of Chicago、洛杉磯的 Art Center College of Design、Rhode Island School of Design 和紐約的 Parsons 等等，而他們都接納我的申請，不是誇獎自己，哈哈……我讀書時成績很好，而且經常名列前茅，我在FIT是第一名。但因為當時我的家境不是太富裕，我還不是美國公民，學費比本地人貴，還要離開自己的州份讀書；而且讀設計很昂貴，而 FIT 學費相對地便宜，所以我就選了FIT。
 

Ming’s: 夢想成為一名時裝設計師嗎？

Michael: 我小時候的夢想是做插畫師，因為我很喜歡畫畫。我很祟拜 H. R. Giger，他設計電影《異形》的外星生物。
 

Ming’s: 最喜愛的設計師是？

Michael: 我很喜歡Ann Demeulemeester，以前在美國頗流行；Issey Miyake，以前大師的設計藝術感比較重，品牌現在的成衣可穿度較高；還有Yohji Yamamoto和Comme des Garçon；近期我喜歡Dsquared2 ，因為時尚又夠玩味。
 

Ming’s: 誰是你的 fashion icon？

Michael: Karl Lagerfeld，我覺得他很利害，80多歲仍做設計，而且他的形象很鮮明。
 

Ming’s: 喜歡女士作什麼風格打扮？ Ladylike、bohemian、rock ‘n’ roll、preppy、還是boyish？

Michael: 我覺得女士穿加大碼白恤衫很性感，可以說是boyish吧，其實我喜歡女士作簡約風格打扮，太誇張不是我杯茶。
 

Ming’s: 2017年在時尚圈令你最印象深刻的事件是什麼？

Michael: 現在的我不像以前做學生般，經常留意時尚圈的新聞。不過我覺得現在的時裝傾向玩融合，以前西裝還西裝，high fashion還high fashion，現在好像什麼都與streetwear扯上關係。
 
訪問最後 Michael 透露，他明年會推出眼鏡和男裝品牌，重拾設計夢，現在正籌備當中，我們拭目以待。

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/ Effortless, cool, grunge, rock chic, and sexy. /

設計師 Laurent Bitton 和 Arik Bitton 指出，如果要用文字去形容 IRO 的設計風格，那就是隨性和型格的，從品牌的設計可見，他們一直相信要將一部分的皮膚展露出來才可表達女生們性感的一面，所以品牌不時推出系帶涼鞋的款式，小短裙，性感的線條，這就是最能刻畫品牌設計風格的一點，是獨一無二的。

Fashion & Music

兩兄弟在建立品牌之前，一直醉心於音樂創作，突然之間由音樂範疇跨進時裝界，旁人聽上去可能感覺這是一個困難的挑戰，但兩兄弟卻不以為然，雖然是兩件很不一樣的事，但他們一致認為這是高興的，因為他們都在做自己喜歡的事，而音樂和時裝兩者之間，其實在某程度上是很相似的：

// 音樂，是將自己所想的傳到人們的耳中，讓大眾去聆聽的。時裝，是將自己所想的變成一款款設計，讓大眾去穿上的。 //

談及音樂對他們的設計有何影響，Arik 表示音樂是給予他們建立品牌的最大動力，因為他們想將自己在音樂找到的風格，學習到的東西，以另一種媒介表達，將自己的觀點傳播到大眾的生活中，而時裝就是最好的選擇。 Laurent 就指出自己在設計衣服時，總愛以藝術角度出發，大部分時間設計的靈感都是來自音樂；藝術和時裝之間，他認為是有着互相影響的關係。

IRO Spring Summer 2018 – Contrast in Extremes

IRO 最新一季的設計系列，是希望將品牌一直想帶出的女性魅力，與一些帶型格的頹廢感作出對比，而近年也越來越流行將鮮豔的色調穿上身，所以，為了迎合市場需要，也在最新的設計放入更多的色彩，從而表達充滿女人味的風格。

讓 Laurent 和 Arik 各選一個最能代表今季的設計，他們首先挑了一件 oversize 的牛仔外套，說這是最能代表 S/S 18 的款式，手袖的部分是以一種十分柔軟的珠片布料而造，閃令令的珠片給人高貴而隆重的感覺，常見於晚禮服的設計中，他們卻將這種布料與牛仔布放在一起，將整件事變得休閒，在此他們嘗試表達的是將兩種極端放在一起，表達一種不失和諧感，而且是新穎的觀點。

他們再拿起另一款設計，是一條以軍裝制服作設計靈感的短褲，希望以紛紅的色調帶出女生的感覺。別看這條平平無奇的高腰短褲好像沒有甚麼特別之處，Laurent 指出要找到合適的比例，高腰得來又不可以過分的高腰，又要找到對的布料，其實是十分講求對細節的執着，他更道出在設計時，能將整個造型的剪裁 (Silhouette) 作出定義，就是下半身的部分，所以，將下半身的線條刻畫得準確，就可將整個造型的感覺提升。

Hong Kong’s Style?

因為工作的關係，兩兄弟需要不時飛到世界各地工作，今次也不是首回來到香港，對於本地人穿衣的風格，他們又有自己的一套想法。他們認為香港人在打扮自己時，其實是十分勇於表達自己的風格和想法的，這就是令時裝發光發亮的一部分啊！將一些看似不能放在一起的東西，每個人以自己的角度將這些混合，從而找到自己的風格，這就是時裝入面最有趣的一部分！

所以，平日我們常以為法式簡約設計平平無奇，其實越看似簡單的設計越考造工，線條越少就越要拿捏得精準，從今天起我們一起學習欣賞法式設計美學吧！

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部分人認為，朋友或家人最好不要一起做生意，免得最終反目成仇，斷送感情。巴黎品牌Dice Kayek兩姊妹Ayse Ege和Ece Ege則大唱反調，姊姊Ayse Ege俏皮地說：「在工作上即使我們有很大的分歧，甚至發生爭執，但放工後我們仍然相親相愛，沒有隔夜仇。」妹妹補充，「時裝是一門充滿挑戰和困難的生意，你需要很多愛和支持，家人作為生意拍檔，任何事情你都可以放心依靠對方。」
 
的確，家人多了一份默契，兩姊妹可以互補長短。負責管理品牌的姊姊Ayse充滿活力，看見筆者到來，熱情地迎面問好，滔滔不絕地跟我分享這兩天在香港的所見所聞；身為設計師的妹妹Ece則比較文靜，與我打完招呼後就讓姊姊說下去。
 

Mixture of Paris & Istanbul

 
Dice Kayek於1992年創立，開初主要製作富結構性輪廓和刺繡圖案的白色恤衫。「在巴黎求學的我畢業後，想設計一些市場上沒有出現的東西，那是一個流行grunge的年代，大家不是穿得搖滾，就是簡簡單單的白恤衫。」Ece回想。設計師本身對建築有濃厚興趣，加上家鄉土耳其伊斯坦堡標誌性的建築物聖索菲亞大教堂和加拉塔大橋等影響，刺激她做出不一樣的輪廓。經歷廿五年，品牌由做恤衫，擴大至成衣系列和高級訂製，除了誇張的外形，刺繡亦是品牌非常重要的元素，這與她們作為土耳其人有莫大關係。「我們在土耳其出生和長大，土耳其傳統工藝和鄂圖曼帝國的歷史對我們的設計有深遠影響，每季品牌少不了刺繡的細節。你知道在巴黎那些高級訂製工作坊的embroiderer很多都來自土耳其嗎？另一方面，我們在巴黎生活了二十多年，法式剪裁是我們的特色，因此瀟灑帥氣的套裝亦是我們常見的款式。這個組合已經成為我們的DNA。」
 
Dice Kayek 2018年春夏系列中，有熟悉的立體線條和鮮明輪廓，女性化的特大荷葉邊襯衫，配上貼身半截裙，突顯出女性的婀娜線條；特大紅色波點蝴蝶結外套優雅卻玩味十足；設計師加上各式各樣的刺繡花卉和昆蟲圖案作點綴。

“Couture is Wearable Art”

 
2016春夏是品牌最後一場高級訂製騷，之後仍然會推出couture，二人希望把所有資源和精神專注做好設計。雖然Dice Kayek不像Chanel和Valentino等的高級訂製服為人所認識，品牌亦得到不少亞洲明星支持，包括范冰冰、高圓圓和劉濤。
 
2010年，法國「土耳其年」展覽於巴黎裝飾藝術博物館舉行，品牌獲邀請展出Istanbul Contrast系列，以伊斯坦堡的多元文化歷史為靈感，無論是刺繡、細節、輪廓及線條，都凝聚了古伊斯坦堡的文化象徵、光影及魅力，獲得時尚圈一致好評。該系列其後移師土耳其伊斯坦堡現代博物館及荷蘭阿姆斯特丹博物館展出。2013年，Dice Kayek憑藉Istanbul Contrast系列的三件訂造服，贏得倫敦Victoria and Albert Museum頒發的第三屆Jameel Prize獎項殊榮。
 

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Cashmere sweater $9,800, leather skirt $28,500, socks $800 & clutch knot $28,350 all by Bottega Veneta.

Shearling coat $126,250, dress $24,650, gold enamel bracelet $3,950 & brown cubic zirconia bracelet $4,850 all by Bottega Veneta.

自我隔離的利與弊

Fish樣子很cool，偶有chok樣，估唔到入鏡後，又幾生鬼，扮起八、九十年代梅艷芳郭富城張栢芝又唱又跳，家燕媽媽的「十字舞」也手到拿來，「以前在馬來西亞，我日日租碟睇，好熟香港電視電影。」吱吱喳喳大笑fing頭，「嘩！我話晒都被提名過最佳女配角，你哋居然要我咁搞笑……哈哈哈！」這些畫面與對白，只屬偶然。
 
入行拍戲，做戲叻也不及做人叻，想學做戲，先學做人，Fish也知道別人總覺得自己難以接近，「工作時，不自覺地加入很多個人看法／意見，久而久之，始發覺拍戲唔係一個人的事，部分人眼中就會認為我好麻煩！」鏡頭前，她的cool，分分鐘變成事業絆腳石。「我應該努力學着體會他人……」Fish朋友不多，想擴闊圈子，不是易事，大抵最好的朋友便是余香凝。「Jennifer好慳，的士都唔捨得坐，受佢影響，我也漸漸變得有責任感，尤其對家人，依家，除了交租和日常基本開支，其他全數交給家人，自己沒積蓄。」你對人好，人對你好，Fish卻不是這麼想。「（人際關係）好麻煩！我覺得自己最適合去坐監！做和尚！每天唔使再想穿什麼戴什麼……當然，坐監的話，又有可能被霸凌，那是另一個社會，唔知係點？！就算坐監，也要與人相處，好煩呀！或者我犯一次大案，好讓能夠入去獨立囚室……我覺得北韓幾好，政府給你食給你住……身處北韓也要與人相處……做人真係好煩！」煩惱根源，來自自己，從來都是。
 
來到年尾，已完成手上所有拍戲事宜，「今年算是烽烽火火了。」騰出空間，她便開始想事情，愈想、愈多！「我從來唔set太遠大的目標，別人問：想唔想拿金像獎最佳女主角？喂！自己沒咁大個頭，就唔好有咁大個諗頭啦！
 
「最近，不斷問自己：是否適合這一行？我份人好敏感，當面對別人惡意批評，甚至攻擊，總不知道怎樣面對才好？所以，我正重新審視自我。」
 
檢討自己，處世之道，有沒有入錯行，凸顯成名後的Fish，最缺自信。
 
沒戲拍，她走去學陶瓷，也學戲，什麼都學，「我玩攀石，領悟到一件事，攀的時候，應該一心一意踩住一嚿石，踏去另一嚿石，千祈唔好一開始只望住終點，有時候，將目標定得太高是沒用的，焦點定在眼前，做好一步，再下一步。」自問距離終點（事業有成）還有多遠呢？「暫時先做好眼前工夫，每年APA（演藝學院）出來那麼多學生，唔係個個都有機會做戲，我唔算科班生，惟以不同途徑／角度／面向去領會，就算學紮鐵，日後做戲都有幫助呀！」

Wool dress $19,650 by Bottega Veneta.

Merino polo $7,700, skirt $15,300 & brown cubic zirconia ring $5,450 all by Bottega Veneta.

十年

不少人以為，人最難掌握的，便是自己條命。好醜命生成，真的嗎？人的努力，能做到多？還是少？
 
想當初，如果Fish沒相信一己能力，膽粗粗向亞洲各大小電影公司寄出個人履歷，便沒一個衝出家鄉的機會，「在馬來西時做特約演員，只是小角色，從未被人認識，當時我只得21歲，已經要做人家老婆，仲要去捉姦，點呀？！我既是演員，又做剪片、副導甚至MV小導演，自覺可以做到更多，最後，香港Jamcast叫我過來香港試做model。」
 
「做人一定要敢想。努力的人周街都是，自己最好彩便是被人發現了。」坐言起行，是改變命運的第一步。來到香港，眨眼拍戲被提名再拍戲再被提名，路走出來了，難題也接踵而來。「一到30歲，大眾看你便是一個女人，而非一個女仔，曾經看過紫微斗數，相士說我命中能有十年大運，由20歲開始，我仲有3年，唉！以後不再問了！我好驚老！21歲生日晚，發了一個噩夢，夢見自己一瞓醒就變成25歲！嚇死我！好驚眼皮會下垂！」27歲的Fish不老，只是不捨。「以前，cast完第一部戲即刻走去問塔羅牌，我真的好想留在香港，部戲唔得的話，我要返馬來西亞……深知自己隨時要走，好恐懼。」因為恐懼，驅使Fish接受全裸戲份，「某程度上，恐懼可以令人進步。」

Dress $16,800 & brown cubic zirconia necklace $19,000 both by Bottega Veneta.

「接拍《同班同學》前，不斷逼自己：『你唔接就沒機會了。』縱使我好唔想，最後也拍……唔後悔，自覺是一個幾好的回憶，好proud自己曾做過這麼一個決定。」又要驚又要拍，又要擔心又要繼續，個人怎會開心？「我已沒年輕時的勇氣了，當人擁有愈多，愈驚，愈怕揀錯，失去所有。（即是唔再拍除衫戲了？）我唔會講得太實，唔想有朝一日真的再拍的話，被說成自打嘴巴。」
 
Fish以27歲之齡道出這麼一段滄桑感言，未免有點過於傷春悲秋。都說命運掌握你手，別人口中的十年大運，說穿了，充其量只是人生其中一個轉捩點。如何乘着一己努力所得繼續為未來開山劈石，才是信念真正所依。

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每一個地方都有它著名或擅長的工藝，提到印度，大家可能會立刻想到刺繡。相傳印度人對宗教十分熱忱，他們會在衣服上繡上傳統的圖案，並以釘珠寶石加上裝飾，以表達對神靈的敬畏。經歷幾個世紀的發展和演變，印度刺繡形成了各式各樣的風格和種類，享負盛名。現今大部分一線品牌的刺繡，都找上位於印度不同地區的刺繡工房合作。為人熟悉的法國刺繡工坊Lesage，創辦人François Lesage的兒子Jean-François Lesage，九十年代初遠赴印度的金奈，把當地的超凡刺繡技藝帶回法國。近年印度設計師在國際時尚舞台大展拳腳，Sabyasachi Mukherjee是其中一位代表 。
 

made by couture spirit

 
Sabyasachi專做傳統民族服飾訂製，專做傳統民族服飾。最近與連卡佛合作，設計了一個全球獨家的成衣系列。究竟有什麼促使是次聯乘呢？「品牌的一位買家到訪我在新德里的商店，她為此而着迷，然後問我可否合作設計一個成衣系列。你知道Sabyasachi幾乎不做ready-to-wear，所以我把它當作一個挑戰，我對她說，我可以為你們做一個獨家的成衣系列，但我會以高訂的精神去做。你在這間精品店看到的系列其實是couture，你可以叫它做ready-to-wear，但它卻是以古老的技術去生產，由布料到印花，刺繡到剪裁、縫接；這是一個緩慢的生產過程，當事情需要時間去完成，便顯得更珍貴。」Sabyasachi如是說。
 
是次他為該精品店設計了一系列可穿度高的成衣，線條簡約的小黑裙以精緻的刺繡裝飾領位及裙邊，適合出席晚宴或派對；印花背心連衣裙加上一層薄紗，薄紗上散落着花卉刺繡，夢幻而甜美。
 

Sabyasachi為連卡佛設計了一系列可穿度高的成衣，做工與精神卻可媲美高級訂製服。

from global to regional

 
當談到印度時裝，我們馬上會想起令人眩目的刺繡、珠子和過分裝飾的圖案，「每個國家都有自己的特色服裝，這就是它的獨特之處。例如非洲，我非常喜歡非洲的女人，她們為自己的衣著感到自豪，她們可能沒有穿上 Louboutin 的高跟鞋，或拿着Hermès的手袋，但她們身上的非洲紡織品漂亮極了，作為global citizen，這令她們感到驕傲。曾經有一段時間，globalization全球化引起熱烈討論，但現在大家流行談論地區性，例如Valentino，現在他們不再說Valentino Italy，而改為說Valentino Roma；Dolce&Gabbana則強調自己是西西里人。
 
印度是一個喜歡裝飾的國家，如果你去印度，遇上最貧窮的人，他們可能三餐不繼，但仍然會戴着一雙耳環、數隻手鐲，即使是塑膠造的。這就是印度精神。當我把印度服裝帶到西方世界，我仍然喜歡保留這種印度精神，但我會把它們分開而不是head to toe。比如Gucci，你可以從頭到腳穿上Gucci，又或者你可以把Gucci佈滿豐富珠片刺繡的冷衫配襯一條休閒褲款。今時今日人們喜歡擁抱不同文化，有些人大膽地穿上total look，有些人則認為total look就像戲服。我們都有穿衣打扮的自由，哪怕是把最奢華的一件設計配搭一些basic item，時裝本應如此，變得更有文化養份。多文化正在興起，人們正在學習如何與它們共存。

我記得一次我參與Diane von Fürstenberg位於洛杉磯大屋的派對，出席人士都住在洛杉磯，但他們看起來並不像來自這個地方，衣著充滿個人風格，有人穿著sarong，有人穿著kaftan，有的很北歐風，有的全身都是印花並以印度珠寶配襯，但她不是印度人。這些fashionistas和trendsetters愈來愈全球化。我認為人們接受能力提升，現在有空間把來自不同地方的東西收集起來。」

Collaboration is the most Creative

 
成立於1999年，Sabyasachi過往不時與其他單位聯乘，除了為電影設計服裝，與Forevermark推出珠寶系列，還有最近的Christian Louboutin。而是次合作源於一次尷尬的經歷。「一次我從加爾各答到孟買，途中掉失了行李，然後我就去孟買的店舖求救，借點錢。我穿著睡衣和一雙非常骯髒的拖鞋，我於店內見到Louboutin，然後我問員工他是誰，員工告訴我他是法國設計師，做鞋履的，我心想：天啊！他是Louboutin，Christian看着我說，『這間店很美麗，我想見Sabyasachi，你能告訴我他在哪裏嗎？』我看着我的鞋履尷尬得無地自容，天啊！我眼前這個人做出世界上最漂亮的鞋履，我應該告訴他我就是Sabyasachi嗎？我鼓起勇於表明我是Sabyasachi，Christian看了看我雙腳再看着我的臉，然後我們就談起話來。我們的話題只涵蓋食物、朋友和共同嗜好，完全沒有提到鞋履。很久以後，我們成為朋友，決定要一起做點事情，促成了今次的聯乘。」

Christian Louboutin以Sabyasachi archive的布料打造出充滿質感的男女裝鞋履。印花、珠片、水晶、釘珠和鍋釘堆砌出現代感與異國風情並重的設計。對於collaboration，Sabyasachi特別雀躍，「聯乘的好處是非常dynamic，這不是一個人的觀點，而是兩個人的觀點，甚至是集體的觀點，當你是一個設計師，你的ego會成為重心，我認為聯乘是一個讓你學習給予別人空間發揮的同時，尋找自己的空間的過程。Collaboration是最具創意的，因為當有『阻力』時，你還得找到屬於自己的聲音，這樣會迫使你超越自己的界線，這令我感到最興奮，令個人作品更多元。」
 

Sabyasachi X Christian Louboutin系列，以Sabyasachi archive的布料打造出充滿質感的男女裝鞋履。

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作為《Stranger Things》死忠鐵粉的小編，第一季的驚喜實在太大了，這麼大塊珠玉在前，《Stranger Things 2》的野心規模更大，budget也更多，雖然編劇兄弟檔The Duffer Brothers仍然交出漂亮成績單，《2》在我心目中依然不及第一季。
 
若以服飾及美指角度來講，第一季兩位服指Kimberly Adams-Galligan及Malgosia Turzanska留下不少叫人印象深刻的造型，今季功成身退，找來另一大熱美劇《Mr. Robot》服指Kim Wilcox接手，拍攝規模更大，單就當中Halloween派對一集，Kim一場戲就要打造過百個look，過足造衫及襯衫癮；這個專訪雖然姍姍來遲，小編有機會捉住Kim前前後後問過究竟，終究能mission accomplished，大滿足。

第一季是huge success，尤其Eleven那條粉紅娃娃裙加風褸造型一出成經典，覺得接手第二季的挑戰大嗎？會否有很大壓力？
 
在上季Kimberley創造了這個iconic look之後，我跟Duffer Brothers都為再幫Eleven塑造新look傷腦筋，某程度上幫Eleven搵衫不難，因為她沒有正常童年，其實可以不依邏輯，怎樣dress她都得。
 
上季她的衣服有Mike幫她張羅，今季她從The Upside Down逃出，之後給警長Jim Hopper收留，我跟Duffers Brothers想過將她變得girly一點，像84年當年十多歲的小女孩，但怎樣看都覺得彆扭；我就在想，Jim收留她保護她，二人發展出一段仿若父女的情誼，Jim粗魯大男人一名，當然不懂得幫Eleven裝扮，也就隨便從自己衣櫥中找些舊衫，而為了掩人耳目，也將她打扮得男仔頭一點，所以除了Eleven出走一段有個大變身外，全季她都著住格仔flannel恤衫、連身工人褲等樸實無華的服飾，就跟Jim這位警官一樣，毫不起眼，但只要相處久了，也就深入了解之後，其實是很有heart很溫暖的一個人。

哪Mike、Lucas、Dustin和Will這四位小buddy，今季只是大了一歲，變化會否比較少？

 
他們仍是小孩子，未進入青春期，仍會保留可愛小朋友感覺，但由於他們經歷過驚心動魂的旅程，尤其是Will，從Upside Down回來，簡直死裏逃生，因此他衣服的色調，會比較沉色，配合他仍然給怪物控制的狀態；而Dustin這位開心果，為了表達他的求知慾，會給他穿關於科學的圖案T恤及衛衣。整體來說，保持四人衣服配搭的和諧感，以表達他們的深厚友情。

以全劇人物的年齡來分，大致上有三組，小孩、青少年及成人組，你覺得哪個組別的挑戰性最大？

 
我覺得以青少年組別的變化比較大，尤其是Nancy，由少女向着女子的軌迹進發，她的心境變化很大，一方面為好友Barb之死感到內疚，另一方面陷入與Steve及Jonathan的三角戀中，比起上季，今季有更加進取自信的表現，衣著上她亦開始由乖乖女穿裙子，變得更行動自如穿牛仔褲，配合過頭笠毛衣，以顯她獨立行動的決心。

說回Eleven的大變身，在她出走的一段detour，為何會設計一個punk look 給她？

 
這個很易理解，因為Eleven出走的時候，遇上另一位逃走的Eight，二人同樣曾給Dr. Brenner禁錮做實驗對象，Eight逃走後遇上一班邊緣青年，很自然就會以當年流行文化中反叛形象取經，Siouxsie Sioux、Sid Vicious與女友Nancy等龐克樂手都是靈感泉源，而Eleven那個all back 頭、黑眼線跟oversized西裝褸，則從80年代Madonna一個階段的形象取靈感，只是保留Eleven腳下對Converse及襪子。

Nancy ＆ Steve

Tom Cruise ＆ Rebecca De Mornay in《Risky Business》

萬聖節派對那一場戲，簡直是Duffer Brothers 向他們鍾愛的八十電影文化經典一次大滙集，叫影迷看得無比興奮，除了重現《Ghostbusters》之外，還有那些造型你自己比較喜歡的？

 
那個高中派對上大概要襯100個look，真是壯舉！ 用這個方式來回顧80’s電影和音樂真是太好玩了，我跟我的crew知道，至少一定要有一個麥當娜，Terminator、Michael Jackson等也走不甩，還有眼利的傳媒發現Nancy與Steve在派對的裝扮，channeling 的正是Tom Cruise與Rebecca De Mornay在《Risky Business》中的造型。
 

以服指來說，會不會做一個較貼近現代的生活劇集，跟做年代久遠的歷史劇來得容易？

 
某程度上可以說是，像《Stranger Things》時代背景是80年代，好多時我們甚至仍可以在二手店找到適合的款式給角色們穿，不若要拍套《瑪麗皇后》，所有衫都要訂造；但反過來說，正因為近代，大家對當時的記憶仍在，甚至是自己成長的年代，每個細節都記得牢牢的，不能掉以輕心蒙混過關，否則好易給大家找出錯處，反而做歷史劇，觀眾未必太執著。

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Juun. J的衣服，充滿玩味和破格精神，憑着天馬行空的意念，走進國際時裝舞台，為人熟悉。卻想不到當初令他成為時裝設計師的原因，原來受母親一件掛在衣櫥的風衣影 響。他的衣服，其實不是在天橋上看起來那樣難以carry，而是非常容易配襯。訪問他如何 理解時裝，想不到他的答案竟是「我喜歡時裝，但同時討厭它成為我的一部分。」或許正 是因為矛盾而破格的設計師，才能將街頭隨意元素引入傳統tailoring剪裁之中，突破是需 要不一樣的思維。
 

HER BOYFRIEND SHIRT

 
韓國設計師鄭旭俊（Jung Wook Jun）， 1992年畢業於ESMOD首爾學院，曾在Club Monaco及NIX擔任創作總監，1999年創立首個時裝品牌Lone Costume，可惜並不是他最 愛；直到2007年他創立Juun.J品牌、並在巴黎時裝周亮相後，迅即獲得國際時裝人的關注 和肯定，2010年被《Asia Times》選為最為 人期待的設計師之一、2016年成為Pitti Uomo 首位韓籍客席時裝設計師，名字漸為人熟悉。他何以成為時裝設計師？「在我小時候，我看見母親的衣櫥中常常掛着一件風衣，那是五十年代的經典風格，自此深深影響着我日後的路 向，你會看到我的系列中常有經典的服裝輪廓，但同時我不甘於此，嘗試在經典之上大玩變奏，成為我獨有的風格。」
 

穿上白恤衫的JUUN.J與新系列造型同出一轍，rehearsal時忙過不停。

 
 
很多人問，他一直是做男裝的，能做女裝嗎？事實上，在未出女裝之前，已經有不 少女孩喜歡買他的男裝恤衫，就當是自己的 boyfriend’s shirt， 蔚為奇風， 或襯牛仔短褲，或襯吊帶jumpsuit，就是喜歡過大、肩 位跌膊的剪裁。所以，到了2018年春夏季的首次女裝處女作，能料到的是恤衫是第一主 角，而且是白恤衫。他將恤衫加長、加大、 開叉位開得更高，看起來就像一件白袍，也像shirt dress，叉位的高企，可以隨時襯直條褲、花褲或牛仔褲在內，以重新建構為特點， 所以他說「我的設計是在經典中尋突破，白恤衫也是很重要的元素。」
 

STREET TAILORING

 
他有street tailoring的稱號， 除了因為他鍾情白恤衫，他的層次搭配亦甚有功力， 注重嚴謹的剪裁，尤其喜愛經典的衣服輪 廓，例如恤衫、trench coat、運動衞衣，於是他使出styling功架讓白恤衫、衞衣這兩樣風馬牛不相及的單品型格地配在一起，甚有街頭味道，以致物料上、風格上形成兩極對比，故此他有此稱號。對於這個稱號，他有 何看法？「我設計中最重要的元素，確是 tailoring，我在不同的傳統classic元素中嘗試不傳統的處理手法，在既有固定的輪廓上尋求延長或突破的局面，所以我不是簡單地將兩種風格混搭配襯，而是從最微小的細節處着手改造。至於street，不是指潮流，而是日常在街頭看到最隨意的東西拼湊在一起。」 品牌中經典之一是在飛機師常穿的一種MA-1 外套上加以變化，做出獨特的設計。
 

他有street tailoring的稱號，在 既有固定的輪廓上尋求延長或突破的局面，從最微小的 細節處着手改造。

將恤衫加長、加大、 開叉位開得更高，看起來就像一件白袍，也像shirt dress，以重新建構為特點。

JUUN J. 層次搭配亦甚有功力，注重嚴謹的剪裁，尤其喜愛經典的衣服輪廓，將恤衫、trench coat、運動衞衣，原本風馬牛不相及的單品型格地配在一起，甚有街頭味道。

 
 
女裝系列最大的一個特色，是中性美，亦剛亦柔，這可是韓國時裝K-pop文化的一種代表？他可有受韓國潮流文化所影響？可惜他沒有正面作出評價，不過卻對韓國時裝設計師在國際時裝舞台上的角色，有很深的一番見解，他謙虛地說：「事實上，沒有一個國家的文化可以單獨地存在，首爾在韓國中是一個擁有最新科技的城市，在過去十年迅速的改變及進步下，韓國的時裝界亦捲起了翻天覆地的變化，無論是品質上，或是數量上，韓國設計師的進步和努力保持着獨特性，在國際舞台上亦得到一定的認同與肯定。」
 
香港跟着韓風走，也有好幾年的時間， 他怎樣評論韓風？終於他說：「當代歷史的進 程，就像一個超強勁的大熔爐，K-pop 在韓 國文化中確是主要潮流，具有強大的力量。 不過我的意見是，我盡量地將焦點放在『本 質』而非『表象』當中。」很有時裝哲學論 的語氣，他口中的「表象」又是指什麼呢？ 「表象啊，就是你眼睛看到的東西，例如潮 流，然而潮流是會流逝的，也隨時間而過去 的，而我深深地相信最重要的是在千變萬化 的潮流中緊守着我自己個人的時裝哲學及重 要元素，僅此而已。」看來，在K-pop風潮， 唯一能保證自己與別不同的方法，就是不隨着潮流走罷了。

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Lio Yeung

 
本地視覺藝術家，畢業於理工大學Visual Communication，副修時裝設計，後來再到英國進修Graphic 碩士學位及到荷蘭工作，11年獲agnès b. 邀請在其畫廊開個人畫展，作品往往能看到生活與色彩相關的一面。
 
Facebook: @yeunglio

Q：講起agnès b. 會聯想到什麼？
A：《落水狗》電影，戲中演員全部清一色著上agnès b. 西裝，還有讀書時候經常到舖頭拿免費poster、鉛筆，印刷精美，全部巴黎製造再運到香港。
 

agnès b. 一直堅持不做廣告，並大力支持音樂、電影創作，更為92年電影《落水狗》提供服裝，這合作反而更具話題性。

 
 
Q：勾起了什麼回憶？
A：年輕時買了一件横間tee，當時還未有Sport b.，橫間tee當時亦有分巴黎及香港版，巴黎版質料較厚及挺身。買横間tee，一定會諗起佢，沒有任何logo，感覺很minimal ，間條粗、幼加上不同用色，細微變化出很多款式。
 
Q：何以啟發到與agnès b. 的合作？
A：讀書時候被agnès b. 「明和電機」展吸引，希望有一日自己都可以有一個個人展覽，後來得知他們每年會揀選一個創意單位辦作品展，我特別創作了一本《A is green ，R is red》關於視覺障礙的書向他們招手，結果11年成功合作第一個展覽。
 

14年，再度與台灣agnès b. Cafe合作，創作出「A is green，R is red」的立體睇雕塑，並推出了一系列杯碟。

 
Q：時裝與藝術的關連？
A：做廣告設計，收入雖然比較好，但過程難免不斷滿足客戶需求，反而時裝和art比較接近，有自我表達空間，當中帶出的意思，可能只是一種感覺，拍時裝廣告，畫面氣氛往往比功能重要。又例如你要做一個3年內不與任何人接觸的行為藝術，是對自己的一種挑戰，同時有感受自我的價值，時裝與藝術同樣可來得虛構，不需要硬橋硬馬去說明一種東西。
 
 

Yukilovey

 
2014年以創作歌手身份出道，文青風格打響名堂，曾為不少時尚品牌作演出嘉賓，醉心於互動性高的現場表演。
 
IG: @yukilovey

Q：agnès b. 會讓你想到甚麼？又令你勾起甚麼回憶？
A：每次經過agnès b. ，我自然會想起巴黎街角的花店，一叢叢嬌艷的鮮花，還有法國人的浪漫情懷。
其實讀書時己經很喜歡這個品牌，而我覺得跟agnès b. 感覺有點很有緣份，雖然跟品牌沒有直接合作過，但卻有不少聯繫，我做過的幾次現場演出也都是由她們贊助，例如年中舉行的《燃燒吧！我們的小宇宙 Part 2》音樂會，所以每當提起agnès b. ，都總會勾起我不少關於音樂路上的美好回憶。
 
Q：創作的靈感來自什麼？
A：我的創作總圍繞住生活，因為喜歡隨性地去做事情，所以我不會以題材和時間去局限自己。例如我早前到過歐洲旅行取靈感，被巴黎的浪漫情懷啟發，就作寫了叫《Paris is a bad boy》的歌，道出一種令人又愛又恨的不羈感覺。
 

早前到歐遊攞靈感，在法國感受被浪漫氣息感染，就立即寫了首新歌。

 
Q：你覺得時裝與音樂之間的關聯是……？
A：我是個很貪靚的人，而且特別喜歡帶點法式情懷的one-piece裙，設計簡約卻又能凸顯出女人味，而我每次出show都會細心dress up，因為配搭得宜可以加添自信，對演出很有幫助。
 

Yuki覺得法國女生能把簡單的one-piece裙演繹出韻味，自己也很喜歡這種穿搭。

 
Q：會一直以創作歌手為終身事業嗎？
A ：從小對創作方面的事較感興趣，自己也喜歡畫畫、styling甚至煮嘢食，都會很想嘗試不同的事情。而現在只要有電腦，不論何時何地都可以做音樂，我會想以不同的媒體去創作。近來埋首鑽研looper作現場演出，希望帶點新鮮感給觀眾。
 
 

Jerry C.

 
身兼多重身份的80後旅遊達人兼生活時尚blogger，足跡遍及60多個國家、超過600個城市，享受慢活節奏。
 
IG: @jerryctravel
 

Q：agnès b. 會讓你想到甚麼？又令你勾起甚麼回憶？
A：一定會聯想到法國的慢活態度，還有帶點藝術的風格。
我記得中學時大家都會想擁有一個agnès b. 的travel bag，會儲起lunch的飯錢來買袋，而我買的反而是手錶，因為覺得較少人有。後來也買過2、3隻agnès b. 手錶，那個b字logo好signature，款式見得人又affordable。
 
Q：有什麼是旅行必定會帶備呢？
A：當然會帶相機，手機影相效果是不能比擬。另外我會帶西裝去旅行，特別是歐遊時，或者有人覺得去旅行要輕鬆一點，但我覺得穿得靚感覺會更尊重人，試過穿着西裝遊威尼斯，路人的回望率有100%，而且去餐廳食飯又有人請食甜品！
 

去冰島看鯨魚也要穿上西裝，除了貪靚，Jerry認為這是要表達尊重的態度。

 
Q：對你來說旅行的有什麼意義？
A：我覺得人除了工作，還有很多事可以做，在適當的時候出去看看世界，食玩歎買之餘去感受一下當地的風土人情，接觸書本、旅遊書以外的事物，可以開闊自己眼界。其實計劃去一個旅行，可以令自己學識取捨，嘗試完成一些目標。
 
Q：那個地方會令你想一再重遊？
A： 冰島、斐濟、巴西都令我很難忘，冰島有太多你沒法在其他地方看到的景色，上次去了10日也覺得不夠！斐濟好似馬爾代夫，當地人熱情好客；亞馬遜河給人神秘的感覺，可以接觸到很多你未曾見過的動物，令我覺得世界很大、很感動，而且脫離了上網的世界，有更多時間思考人生。

Jerry話，冰島的自然景緻是只此一家，因此有機會一定會重遊。

CNS

 
2012年，畢業於廣州美術學院高修班，14年，畫作於意大利 Spoleto Festival Art 展出，15年，獲香港油畫大展優異獎並舉行個人「CNS 鳥語幻境」畫展，畫風偏向水感，喜歡拿捏色彩化開及溶合的視覺效果。

Q： agnès b. 會讓你想起什麼？又會令你勾起什麼回憶？
A：一向喜歡作全黑打扮，自從一件agnès b. 深藍及白色波點裙，改變了對黑色的看法，發現深色配波點圖案又有另一種味道，自此開始愛上波點，15年開始把波點融入作品中。
 
Q：怎樣掌握靈感？
A：創作靈感不會無時無刻出現，試過最快2小時內完成一幅作品，最耐試過用上3年，直到現在也未完成，有時為了留着當刻感覺，數十小時不眠不休不吃飯，直至用完這感覺繪畫為止。記得最滿意的作品只用了兩個小時，當時處於心情低谷，感覺十分澎湃，不需任何停頓位便可把作品完成。
 

除了畫筆，更會試用檸檬茶紙盒、枯萎樹葉、樹皮，作為發揮創意的工具。

 
 
Q：油畫與時裝怎樣連繫？
A：我認為屬同一件事，畫家對畫筆和顏料敏感度十分高，設計師就對剪裁、布料特別有要求。作為畫家，我喜歡看不同設計師的系列，從中汲取靈感，把眼中看到的部分元素，滲入我的作品中，令畫風不斷改變。
 
Q：畫畫生涯中有什麼艱難時期？
A：試過中毒暈倒，在室內環境與油漆搏鬥一整天，加上天氣寒冷，把窗關掉並開了暖氣，結果中毒收場，之後才轉用以水開成的塑膠油。失意的時候，試過用上一年半時間，完成6幅作品，以一系列的創作抒發當時的情感，這是我最有效的紓緩方法。
 

處於心情低潮期繪畫出名為「極悲傷」的黑色心臟，最後更被陳奕迅借了來拍攝。

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AIKO YEUNG 

視覺藝術家兼模特兒 @aikonari.art
 
Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Moon Medium 約會系 列月相腕錶中型款 $177,500
 
「我想多方面創作，已找來一個朋友幫 我處理日常 admin，好讓我騰出更多 時間畫畫，透過創作，開展不同機會。
 
我唔可以浪費時間去做自己唔喜歡的事 情，因為唔知自己有幾長命！細細個， 已經十分清楚知道自己唔可以行錯，即 使只是行錯一步，我都未必有機會再返 轉頭，這個世界，什麼事情是肯定的？ 我誓要爭分奪秒去做自己喜歡的事情。
 
「一向也有賣畫，並靠網上起家，三、 四年前，已賺到第一筆錢足夠我環遊世 界。網絡幫我很多，但也有碰壁的時 候。我唔叻電腦，簡直就是脫節，然而， 畫 fashion illustration 又要效果又要排 版，一定要用電腦，我好憎，每次趕交 畫，又要應付電腦，好?，唯有逼自己 去想:當作去 gain 新知識吧！心態轉 了，便接受了。又例如 Instagram 需要 執相，漸漸我便發現自己對顏色的敏感 度提高了，鑑別偏色愈來愈快。原來每 一個難關也是訓練，每一個人做每一件 事，若果找不到令自己快樂的源頭，便 是辛苦，全仗你覺得值唔值得。

Aiko 熱愛創作，也視珠寶設計和畫畫為最喜歡的創作平台，當中承載了不少個人情感。
 
Aiko︰「我鍾意投入任 何能夠表達情感 的事情，視創作 為抒發個人感受的渠道。」
 
「父母早已分開，而且分開過程好差， 媽咪一直唔開心，這種環境，我都好難 開心，祖父母辛苦養大我和細佬，老實 講，如果連自己父母都唔理自己，他們 更加沒必要將責任揹上身！這一切皆令 我明白:世上當你得到任何東西都並非 必然的。屋企環境唔特別好，我讀名校， 眼見同學仔放假返來，話題便是圍繞不 同國家不同體驗，我跟自己講:第日我要靠自己走勻全世界。當時，真想當個 畫家，奈何屋企人不斷跟我講，搵唔到 食，我也想過開店售賣精美晶石⋯⋯想 着想着，按自己喜歡的事情，邊走邊摸 索，依家，能夠畫畫，周圍去旅行，兼 且擁有自己珠寶品牌 ANY，來年更會正 式搞各項宣傳，每一個夢想 somehow 已做得到;
 
「可能細個辛苦，沒行錯路，個天 reward 我。有朝一日，我希望成立一個 慈善機構，將自己得到的東西分給其他 人，少少都好啦！一個人唔可以食盡所 有東西，有多的話，分出去吧。」
 

「人要學懂快樂， 無論經歷什麼，如果我能做着自己喜 歡的事情，去到最後，就唔會後悔。 最令我快樂的事情，便是創作。」

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VICTORIA CHOW The Woods 創辦人 @kwoonbythewoods

Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Night & Day Large 約會 系列女裝日夜顯示腕錶大型款 $182,400

 
 
「細個時，爹地每飲紅酒都問我『一杯 紅酒唔只提子味，還聞到什麼？』我對 酒，便有了感情。家人曾在美國加州 生活，終日參觀酒莊，大學又在 Napa Valley 附近生活，日見夜見，發覺釀酒 真是一項art，我對這項藝術抱有很大 respect。但，當時仍未想過自己長大要 做跟酒有關的工作，反而，想學家姐做 建築設計，雖然最後也沒剩多大興趣在 建築上，卻仍愛設計。
 
「一直也想start一個brand，有一種 好強烈的感覺─ 我要開創一項事業， co-operate 三種興趣，包括統籌活動、 設計和酒。一路行來，慢慢便有了開間 酒吧的念頭！家人反對，我慢慢解釋自 己心儀的類型，就似美國一些高級酒吧， 有格調，有內涵，直至見到 The Woods 成型，他們便放心。
 
「這間酒吧，我參與室內佈置，也設計 cocktail，並開創了 cocktail的tasting menu，我還希望能夠逐步改變大家飲酒 habbit。飲酒不是『隊酒』，尤其烈酒，要人有 expectation，甚至知道其背後 story， 譬 如 tequila， 一 shoot 飲完，然而，它的 base 是由一種叫做 agave 的植物製成，七年收成一次，手製汁液，製作過程難得，墨西哥人真心 appreciate，唔會加冰去飲，當你知道這些辛酸，飲的時候，就會sip多兩啖， 細心欣賞。
 
「我也開工作坊教人，雖然一個 class 只得八個人，但可望他們學完，下次飲酒時，懂得問多兩個問題，這種 achievement已不同了。

酒吧之外，還推出罐裝酒，想法十分新穎，Victoria 更會按照不同cocktail的材料成份，設計罐裝圖案作呼應。

Victoria: 「一直也想start 一個 brand，有一種好強烈的感覺──我要開創一項事業，co-operate三種興趣。」

「曾經有位老師對我說 “the more you know， the more you’re interested in.”」

 
「開酒吧前，我也做過event PR，辛苦 但刺激好玩。這裏也做 event，不過， 每次幾百人過來，我們要一次過做好多 cocktail 款客，好難又快又好，若一早 做定一堆 cocktail 放到夠鐘，感覺又好 核突⋯⋯如何方便之餘，做到 sexy 一點 packaging ？研究了六個月，我發現罐 裝最適合，Kwoon 誕生了，但，罐裝用 唔到新鮮果汁，改為先用醋浸完水果， 才榨果汁造酒，務求提高保鮮度，罐身 也由我設計。以後，大家隨時都可以飲到 hi quality 的「方便酒」。
 
「夢想，講到底便是makea difference。人人都想做生意，見人做 自己又做的話，唔會成功，真的要有一 樣東西，令你日思夜想，才好去做。
 
「一直下去，相信我也會做着跟酒有 關的工作，曾經有位老師對我說 “the more you know， the more you’re interested in.” 十分啟發我。希望五年 後，不單止教懂更多人 respect 烈酒 的 quality，還提高大家對於酒材的敏感度。香港人開始講究食材來源，講究 quality，對酒是否也應該問着同樣的問 題:製酒的原材料是否有機種植？是否 sustainable ？ Quality夠高嗎？」

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UTAH LEE 健身教練 @utahlee

 
Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Night & Day Medium 約會系列女裝日夜顯示腕錶中型款 $115,600
 
Utah: 「自己一直放唔低時裝和珠寶設計，終有一日我會再做 design。」
 
「Originality 能夠 build up 一個人的性格，成為一個人的 identity。「做運動，我都唔鍾意因循。每星 期train一班住山頂的太太，每次轉 training system，佢地估唔到，大家做 完運動的反應:『好辛苦呀！但好好玩， 下次再來。』，我便滿足。在 gym 工 作，每每聽到人呻:『肥咗幾磅，要節 食呀？』我暗罵『shut up ！』重 1、2 磅不足掛齒，你訓練出肌肉才健康呀！「做人想健康，做運動之外，還有心情， 我要求自己做一個好人。

珠寶設計曾是 Utah 至愛，未來，她也想重投懷抱。

 
「依家揸車，刻意減慢車速，唔想衝鋒陷陣嚇親路上途人，沒人教我，靠自己 培養想法，你對人好，別人就會對你 好，everybody could be healthy and happy。可能你覺得我好低能，想得咁 遠！廿年前，我跌斷腳，扶住拐仗坐地鐵，席間沒人願意讓位給我⋯⋯搭車搭地鐵，當然自己行先，做乜讓你？！ 何解不懂多為別人設想？！我要教學 生正向思想。工作關係，一眼關七， 當睄到某個學生默不作聲，行路窒吓窒 吓，after class 去關心一下，或者轉 頭 whatsapp 對方，even 行過拍一拍膊頭，已經差好遠。

「大家應該 step back and think how to create a beautiful society。

 
「成世人都好好彩，遇上好人，幫助我， 給予機會，當我一有能力，一定去幫人。 家中最細，成嚿飯，家姐安排我去讀時裝設計，畢業後，試過自組公司 House of Style，又有同名珠寶品牌，更在中環 開過店銷售傢具和童裝設計。我超級鍾意 creative。然而，做了幾年，仍沒突 破，『無啦啦』有個朋友找我去 gym 幫 手，當時，我都唔做運動！即管試試， 做着做着，又有人『無啦啦』問我”What if we offer you a sponsorship， will you take it？”這就是 Nike。
 
「初時，在 gym 工作，clean the machine， I wash this， I wash that， 編 class 和 marketing⋯⋯ 以前， 我的 passion 是設計，依家，我的 passion 是設計和 fitness。
 
「我從沒別人所謂擁有好大好多的夢想，只透過每個機會，發掘自己才華，再由一個夢跳去第二個夢，邊行邊做邊學，我沒猶豫。想當初，讀書始發現我 識設計，去 gym 工作始發現我識教人做運動，從中找到自己，最重要敢試。我做過時裝，做過珠寶，未來，將會試做 beauty。

Utah 的珠寶設計作品

 
「這世代，connection 十分重要。朋友做 lipstick，問我想唔想推出一支專屬唇膏，試囉！很快就會 launch 一個 Utah colour。我好鍾意做靚嘢，尤其 fashion 與 fashion jewellery， 只係fitness 好忙，又要輕輕力照顧一下小朋友，終有 一日我會再做 design。「Set 一個目標，唔一定能夠馬上達到，但唔好放棄，必要朝住目標而行。」
「Originality 能 夠 build up 一 個 人 的 性 格， 成為一個人的 identity。」

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PENTER YIP Fashionary 創辦人

《Fashionary》sketch book 內頁，實用的虛線公仔和衣物資料方便不少設計師和學生。

 
 
Fashionary 推出已經九年，而且生意愈做愈大，Penter 對於如此規模的成功有點意外。「Fashionary 的初衷是想幫人做 事情做得更快(更快捷方便地繪畫設計草圖)，開始發展其他產品(包括 planner 及 shoe / headwear templates)時發現， 除了效率以外，時裝設計師還有其他需要， 包括知識上、審美上的。要發揮一本時裝 sketchbook 的功用，要多方面幫助用家。 要他們用得開心，除了加上有用的資料外 (布料簡介、尺寸參考表等)，美學都好緊要，本簿拎出來一定要靚！最初做得不夠，後來在外觀上多了考量。」
 
去年，Penter 力排眾議(公司員工不同意 ) 開發並推出《Fashionpedia》， 結果大獲好評，成為不少時裝設計師，甚至時裝愛好者人手一冊的工具書。雖然香港人在時尚創意上常被認為乏善可陳，但到底為什麼在香港長大的 Penter 能夠創 造出受到全世界時裝設計師歡迎的產品？「Fashionary 在概念上是非常香港的，從小到大我們的社會常常想提高效率，是我們的意識形態。Fashionary 前面部分的資料，就像是中學會考的精讀，讓用家以最快時間獲得想要的資料。我不肯定這是否香港獨有的文化，但外國的設計學校可能講究慢慢地發酵孕育，但香港的急速生活令我們不得不快。」
 
普遍被視為扼殺創意的急速文化，在 Penter 眼中卻成為他的成功因素。「也許因為近十多年 fast fashion 成為世界大潮流，需要更多更快的時裝設計和 product development，所以更多設計師需要我們的產品幫助他們。香港是商業城市，在創作上這種意識也影響了我。我們做的時裝書跟全世界都不同，傳統的都是把文字和靚相放在一起，但我們的內容以infographic 為主，非常講求實際實用。」

Sketchbook以外，Fashionary 發展出多元化產品，包括 postcard 及時裝百科《Fashionpedia》。

“很多時裝設計師很有才華，但對建立品牌、市場學、物流之類的營商方法不在行。”

 
剛從法蘭克福書展回來的Penter告訴我們，明年他們將有新產品︰ 「《Fashionpedia》講了好多設計，產品發展方面的前期資訊，所以未來會推出一 本它的延伸，以 fashion business 為主題，講多一點後期知識。很多時裝設計師很有才華，但對建立品牌、市場學、物流之類的營商方法不在行。市面上不是沒有 fashion business 的書籍，但以文字為主， 對於多數視覺較敏銳的時裝設計師而言， 未必容易吸收，我們正想填補這個市場空缺。」
 
在香港做創新設計，雖然幸運地尚算成功，但 Penter 認為「土地問題」仍是致命的。 「任何需要地舖才能入場的生意都好難做， 創作尤其需要空間，租金貴令很多創作人 難以生存。香港雖然在配套上不足，申請 資金絕不容易，但基本上營商是容易 start的，在稅務上有優勢。香港的優勢其實也有，在外國像我們的業務就好難做大量生產，我們近大陸可以生產較便宜的量產， 如果公司在歐洲，工廠在亞洲，都要用多一筆錢來做 QC，世界工廠會較易把設計實現出來。」Penter 指出他們的生意在地 域上分佈出奇地平均‥「顧客歐洲佔三分一、美國三分一、亞洲三分一。據我所知， 中國大陸近年設立了很多時裝設計學校， 因此對我們需求很大。我們的書和筆記都是英文的，對中國學生來說是接觸世界時 裝市場的橋樑。」
 
「近日在德國與客戶開會，他們都非常 surprised，因為一間香港小小的公司竟然有幾個產品是他們最暢銷的 item。香港設計類出版物在國際上大概不多，我們是其 中之一。我想香港另一優勢是我們的英 語能力，日本人做類似的資料搜集、書籍設計也許同樣好，但礙於語言關係他 們的書很少能夠外銷。」的確，時裝是 一種溝通的方式。視 Steve Jobs 為偶像的 Penter 一直不認為自己創了什麼「偉大發明」，只覺得自己嘗試改變時裝設計者的溝通方式。

時裝百科全書製作精美。

Penter現正準備明年推出，以圖像為主軸的的時裝商業精讀本。

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由時裝集團公關要員的身份跳出來，Anson Shum 創立這個主打圓形喼的品牌OOKONN才九個月，反應不俗，剛在DFS開pop-up，這個月又要飛往首爾，也是搞pop-up store，雖然目前只有網店未有實體舖，但創業不足一年，已得到前僱主Bluebell Group注資，海外反應亦相當好，6成生意額都是來自自家網店，不能說大豐收，但絕對不是Anson自己講的，不用一、兩年，已有小成了。
 
品牌短時間內就得到廣泛關注，跟其標誌性的圓形設計很有關吧，問 Anson 會否擔心變成one trick pony?
 
「好貼地的東西通常都啟發到我，例如李錦記蠔油，專注做好一件事，單靠一支蠔油都可以賣到全世界；我做公關這些年來的得着，就是每件產品都有marketable的地方，but without the product，there is nothing to market。」
 

圓形皮喼收納沒難道,外觀亦有個人化印名服務。

 
 
返回原點，Anson原先就是讀時裝設計的，還是倫敦聖馬丁名校學府，畢業後卻沒有正式做過設計，走進倫敦一間古著男裝店從低做起，做改衫師傅，專幫客人或 店子的deadstock存貨進行大改造，改頭換面再拿出來買。該店的工作經驗，叫他遇上《色慾都市》著名服裝造型師Patricia Field。她看中店內一條長褲，然後要求Anson 幫她改至合適尺寸，他想也沒想過會在熒幕前看見劇中要角 Samantha 穿上，「畢業後在倫敦待了兩年，由做placement 沖奶茶學起，學到資深設計師也給機會我試畫試剪紙樣，那時我就有個感悟，無論事情大小，只要用心做好，意想不到的事情就會發生。」
 
兩年後回港，Anson也打定主意要打時裝工，是否設計崗位不重要，只要第 一間肯請他的，不理是什麼公司都肯做，就這樣進了Hugo Boss做Visual Merchandising，做了兩年學滿師，想走，公司又挽留他，建議他轉做 marketing，一做就 10 年。
 
因為做了這麼多年男裝品牌，想試做女裝牌子，Anson 一轉就是女性化到不得了的 Jimmy Choo，品牌在香港的 PR office 規模不大，乜都要做，學到很多，又可以常常「返」倫敦慰思鄉情。之後愈升愈高， 跳糟到 Bluebell Group 一管就是 3 個地區 20 個品牌，但 Anson 開始問自己，做了 PR 不短日子，在行內年資漸長，逐漸安於現狀，開始反思，回想最初為什麼要讀 時裝？自己想做的是什麼？兩年前萌生創業的念頭，心想若果不走，40 歲後更加走不了。
 
走意已決，但做衫卻非 Anson 所願，此時多年的市場推廣經驗便大派用場。「太多人做時裝了，比我更 talented 的大有人在，it’s nothing new under the sun；反而自己多年工作出 trip 經驗，發現大部分人都使用同一個牌子的行李箱，認錯機會很高。大家來到時裝周，悉心打扮想突圍而出，務求表現自己獨有的個人風格，但為什麼買喼方面竟然冇得揀？這個想法一 直好像種子般埋下，直到我要創立一門生意，很自然地我會想到行李箱。」

細袋仔大玩襯色高格調,執行李也要講究細節。

 
 
本着要打破常規的想法，就算起初撞了好多次板，找了超過 20 間廠家，最終透過 3D 打印技術協助，實現了圓形喼的楷模，之後喼轆、皮革手挽等細節全都要找不同廠商製造，整個製作過程都是挑戰，但設計本質就是要解決問題，「所有事情某程度上都是 connected 的，如果沒有多年積累下來的經驗，見招拆招，可能一開始就 stuck 咗喺度。我為品牌取名 OOKONN， 跟悟空發音相近，意思就是取西經的過程也經歷重重險阻，就像每個人的人生旅程都未必一帆風順，箇中滋味卻要親身體會，活出只有屬於自己的獨特人生。」

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Anais Mak 麥雋亭,1989 年生於香港, 中學畢業後到巴黎留學,畢業於巴黎著名 時裝學府 Studio Berçot。留學期間,利 用稀有皮革創作了第一個時裝系列,即獲 Liger 創辦人徐濠縈引入發售,於時裝界 嶄露頭角。
 
2012 年創立品牌 Jourden,首季作品於同 年 3 月巴黎時裝周期間正式登場。迄今 5 年,品牌最大的市場在美國(佔 4 成), 品牌在歐美的推廣工作,亦都交給了巴 黎公關公司 Ritual Projects 搞,這間公 關旗下的牌子有 Vetements,可想而知, Jourden 在歐洲的曝光率有一定保證。但 Anais 仍然堅持品牌基地保持在香港,她 人也基本上是留港派。
 

「作為創作人，應該堅守創作的崗位，以有創意有尊嚴的方法，去跟消費者溝通。」

Jourden 創作總監

 
品牌成立至今,Anais 完全沒有想過離開 香港,雖然她堅持用歐洲的布料造衫,但 構思、起辦都在香港做。至今她選用的布 料來自多國,由法國、意大利,去到如 今連土耳其及台灣也有。「之前大眾對 Jourden 的看法,就是一個香港女子的品 牌,卻用上歐洲名貴布料營造獨特感覺, 其實我幫襯的布家,好多都很小規模,甚 至是家庭式生產,他們不會介意我規模細、 下單少,反而會親力親為跟每個客戶反覆 商量,甚至跟我一起研究新的布料,他們 這種工作方式很影響到我。」

2017 年於紐約 Barneys 的宣傳 campaign。

 
「我的工作模式,是要跟紙樣師傅、裁縫 們聯繫得很緊密才做到的,要很多 back & forth 的過程,香港上一代的裁縫師傅工藝 很厲害,單靠我自己的手工,能實踐不到 多少,但我的想法跟師傅溝通好,他們都 能做到,這種溝通對我來說很重要。」
 
在香港做時裝設計,箇中局限基本上不贅, 政府扶掖不足、商舖租金高到不可思議、 不尊重原創風氣⋯⋯ Jourden 有着早已在 歐美起步的優勢,Anais 反而從來沒考慮 過離開香港。「香港跟歐美相比,創意工 業發展方面當然是 underdeveloped 的, 但香港的零售市場卻是首屈一指的,地方 這麼小,但市場反應速度是快得驚人,每 日我都感受着衝擊同變化,正是轉變這麼 急速,激發我的創作靈感跟動力,這方面 我是不折不扣的香港人。」
 
並不是想專找香港政府的碴子,但連 Anais 也說,政府對時裝業的推動,好 多時是錢花掉了,設計師卻受惠不到。 「好像整天要舉辦很多研討會,請來外國 很多專家與名師,搞些很冠冕堂皇的論壇,車輪轉般三日來見很多人,互相介紹 得來也就完了,根本談不上有何深刻交 流;又如香港時裝周,我不是不想參與, 但它在 9 月初舉行,跟巴黎米蘭的撞晒期,怎會有外國買手及傳媒來?過去幾年，我都在巴黎時裝周期間搞 showroom 及 presentation,時間根本配合唔到。」
 
5 年說不長也不短,是時候來個階段性小 結, Anais說最深刻體會是學海無涯,每 天都有新東西可以學。「因為最初是設計者身份出發,一路走來體會是身份與角色 的重疊與轉變,經營一個品牌和創作者角色不斷的轉換與衝突。正如決定跟 Ritual Projects 合作,因為他們公關及推廣方面的專業,我根本不懂,就交給他們去做。 要認清消費者不是你的敵人,銷售推廣不是我的強項,作為創作人,應該堅守創作的崗位,以有創意有尊嚴的方法,去跟消費者溝通,畢竟創新就是為解決問題。這點是讓我感觸最深的。」

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內地時尚媒體說她像范冰冰，台灣卻說她像蔡依琳。截至現時為止，IG 突破 25 萬粉絲的台灣女模李函（Kiwi），在臉書更有專屬粉絲團，去年，台版《Vogue》也費上篇幅去介紹，沾一沾光。人氣將她送來香港，名模架勢，便是一日連走三場，出席完品牌活動，拍攝《Ming’s》封面再趕去拍廣告，翌日傳媒約食晚飯。
 
近十年，香港已沒有出產名模了，眼見隔離枱馨香，安慰也來不及。
 
如果說，我們每一個「我」皆可自成一個品牌，那麼，如何突破人生重圍，尋得出頭天，全仗閣下如何經營自己；Kiwi的「營銷」策略實在足以借鑑。張愛玲說：「成名要趁早，來得太晚的話，快樂也不那麼痛快。」我看，Kiwi快樂的日子還多着呢。

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歐洲什麼都好

 
春夏 18 時裝周，Kiwi 首度出征歐洲，歷時差不多一個月頻來撲去，花技招展也要出師有名，便是好讓一眾街頭攝影師認識自己，順便拍點個人花絮預備 post上 IG，由倫敦、米蘭踩去巴黎，怎知去到米蘭，慘遇賊仔，乘她跟經理人買雪糕之際，拿走放在地上的行李，損失慘重，除了失掉一堆名牌靚衫和一些現金，還有一部相機，靚人靚景，全泡湯了……初到貴境當交學費，也未免太昂貴了吧！塞翁失馬，她反而掛住說：「去到時裝周，大開眼界。人在國外，很能做到自己，很想告訴台灣朋友，多去外面走走看，國外氛圍很好，大街大巷也有人對我大叫：『你很漂亮。』我在歐洲找到自信。」倒是經理人一副肉痛表情，傻更更的 Kiwi 續說：「巴黎人作風大膽，我真想再去多看看，正籌算明年可否搬去巴黎住一個月，試試有沒有機會。」一副如箭在弦的模樣，有失、必有得，就看下一步棋怎樣走。
 
其實，她從小就住過不同地方，搬來搬去已視等閒。生於台灣，卻被韓國媽媽抱回韓國生活，「也不知道為什麼爸媽會把我丟在韓國！」由幼稚園至初小，住了6年，一家人又回到台灣定居，Kiwi曾自謔，韓國朋友看自己是台灣人，台灣朋友看自己是韓國人，飄流日子，至少令她懂得兩種語言，算是最大得着。
 
也許正正因為這種成長背景，造就個性比較獨立，具彈性，敢試。

模特兒是 Kiwi 第一份工，她曾想過當空姐，「我一直苦練英文，結果，踏進了這條路，模特兒也可以像空姐那樣飛來飛去。」16 歲時，她義務為高中學姐當新娘化妝模特兒，一試便上癮，「我把自己的照片放上『無名小站』（曾是台灣最具知名度的 blog、網絡相簿平台之一），陸續有些攝影師找我拍照，原本只是玩票性質，後來，更有經紀公司聯絡我。」19 歲，第一次接拍雜誌時尚專輯，算是正式成為模特兒了。年紀輕輕躍躍欲試新鮮事，Kiwi 自誇比起一般台灣女孩更勇敢，自己更樂意嘗試不同事物。
 
「這次之後，很想繼續不斷前進，很想多拍一點時尚照片，甚至夢想有一天能夠出國工作，一年一年下來，這個想法愈來愈強烈。」
 
「去到時裝周，大開眼界。人在國外，很能做到自己，很想告訴台灣朋友，多去外面走走看，國外氛圍很好，大街大巷也有人對我大叫：『你很漂亮。』我在歐洲找到自信。」

Coat $99,900, pleated skirt $TBC, boots $12,000 all by Fendi, DIVAS’ DREAM earrings in pink gold with mother-of-pearl & diamonds $14,900, DIVAS’ DREAM necklace in pink gold amethyst, rubellite & diamonds $457,000, DIVAS’ DREAM ring in pink gold with pink tourmaline & diamonds $83,700 Both from Bulgari

我跟別人不一樣

 
25 歲的 Kiwi，被台灣傳媒形容為「暗黑女王」，皆因她的形象有別於大路的路線，這正是她為自己鋪橋搭路第一步。「在台灣，很多造型都偏甜美，不容易讓人記住，我想叛逆一點，扮得比較 cool，可是愈來愈多 cool 的女孩子出現，小妹妹們開始跟我的化妝，我又變得不特別了！之前，花了一段時間去思考如果改變外形，最後決定留海＋很重的眼影妝，跟之前差很多。」誓死出走人羣，更要千變萬化，不讓人看出誰才是真正的李函。
 
「我敢試。」
 
「不喜歡跟大家一樣，被局限一個面貌，我要讓人知道，我也可以做別的樣子。我不斷跟不同的雜誌合作，每一本都可把我變成不同樣子，永遠不被人家看到真正的李函，這是我的過渡期，也算是成功踏出去的關口。直到我接觸精品品牌工作，十分喜歡，很想擠進這個層面，穿搭出不一樣的感覺給大家看。」
 
擁有「九頭身」黃金比例，便是最大本錢。自從立誓要成為名模，她便多方位參考不同類型的 fashion show，學着別人行貓步擺甫士，「我特別喜歡上網看 Victoria’s Secret 和 Tokyo Girls Collection，很想自己也有機會做到一樣的東西。
 
「很多人都很安逸很舒服，覺得呆在同一個環境裏面賺錢就好，我卻覺得，如果你今日願意努力，一定可以成功，相反，就只能永遠停留在一個地方。」
 
為自己的時尚生涯更趨多面化，Kiwi 也曾跟朋友合作設計時裝，甚至做過一件外衣，連 Rihanna 也穿上了，出師得利。「不可置信！滿開心，以後也會繼續嘗試時裝設計。」
 
「網絡傳達資訊雖然方便，但也要做出特色才能突圍；正因為網絡發達，市面很多仿冒，有好也有壞吧。」
 
看得透徹，行每一步也要謹慎用心，方能成就夢想。「當我去過不同地方工作之後，也學會了直接把自己感受說出來，現在，我除了勇敢、敢衝，也變得更強壯。」
 
「不喜歡跟大家一樣，被局限一個面貌，我要讓人知道，我也可以做別的樣子。」

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以香港為設計基地的 ro bags，還有土炮時裝品牌 Heaven Please+(上圖)。

 
 
談到香港風格和創意設計,請獨立設計 編輯 / 作家 / 研究員徐巧詩（Ire Tsui） 受訪最適合不過。巧詩曾在《明周》負責生活空間版長達八年之久，後來做過香港知專設計學院（HKDI）展覽館館長，對本土和世界藝術和設計非常熟悉。巧詩說，她覺得香港有很多紅 A 以外的好設計，因為做得很好，就像隱形一樣隱伏在我們的日常生活之中，未必如大家想像中表面化的。
 
最近，巧詩和香港電台電視部合作紀錄片《設計日常》，擔任資料搜集，從設計師、製造者，用家多角度介紹香港美好設計。「你聽過 555 線衫嗎?《花樣年華》的六十年代，每個香港人都著的那種高質底衫，七十年代起開始當成面衫著（例如李小龍）。」「功夫衫」、 文化恤、白背心等統稱為港產線衫，曾經是四、五十年代男士必備的高級內衣。
 

IRE TSUI 設計編輯/作家/研究員

 
 
巧詩說，555 線衫看似平凡，卻經過多個微細工序。生產線衫近 60 年的負責 人吳先生帶他們參觀香港的工場，整整 14 個微細工序，解釋了 555 的質材剪裁為什麼比快時尚品牌產品好。「着重夾位和領位剪裁才會穿得舒服，棉花要用長纖維密度高的才會體感清爽、輕柔、吸汗、易乾，更不刺激皮膚。」線衫廠全盛期可以日銷超過一百打，擁有逾三百個本地代理商，海外門市遍佈澳門、廣洲和新加坡，是南洋華僑最愛。
 
但是，巧詩慨嘆好的香港產品不一定能夠保存下去。七十年代之後，後生仔不再著打底衫，人人改穿 T 恤，加上中國製造廉價底衫競爭、廠家北移，555 線衫廠規模只餘下數百呎空間，月產數千打的台灣市場。「如今衣服的選擇多了很多，150 蚊一件線衫，今天的人不會買那麼貴的。今天的社會不 care 那些細節，的確非常可惜。」
 
「另一個優良的香港服裝設計例子，是校服。」巧詩說她中學時穿的是金綸校服，香港最大的校服店之一。除了用料優質外，金綸的設計方式非常有趣。「金綸創辦人能夠為超過 300 間本地學校設計校服，他會與學校緊密合作，透過提供不同的校服樣式範本，如上衣、絲帶等，讓學校自行選擇，就像執藥般用不同元素組合出無數款式。」巧詩指，金綸老闆希望盡量設計實惠、實用、方便女學生上落巴士的校服。當天氣冷時，只要穿上毛衫就可以，能做到真正貼近用家需要。
 
筆者問巧詩，她心目中有沒有一些更接近一般人想像中「時尚」一點的香港產品。「Initial 以外，我喜歡 Heaven Please+。兩位香港設計師以很 artistic 的角度地做衣服，functional 得來有少許誇張元素，但可以穿來上班，然後下班去玩和應酬的。穿上了就有少許招搖感，但又不會太誇張。我一穿上就覺得很精神，Heaven Please+ 的對象絕對是香港現代女性。」
 
「還有一個皮具品牌，叫ro bags，香港 based 的品牌，設計師也是香港人。我認識不少做電影製作、藝術創作 的朋友都使用 ro bags 的手袋。它的設計很細心，在金屬手柄上加了皮革，不會一手拎上去凍親手！我也想像不到自己使用它的袋時，會有那麼多不同的 interaction。」巧詩覺得現代人總是把穿戴看作是一件很潮、自我表現的事情，但其實香港有不少時尚設計者，對日常衣飾的細節有所堅持，希望更多人能夠懂得欣賞、支持這份港式的日常設計美學，不要等消失了才來惋惜。

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踏進香港置地文華東方酒店最新落成的 Entertainment Suite，淺綠色的主調配上金色的點綴，帶復古的味道而不失氣派。我們與 Vestiaire Collective 創辦人 Fanny Moizant 及時尚博客 Tina Leung 坐下，暢談「時裝經」。

《Voyage In Style 時尚遊》是有關時尚與生活品味的聯乘，是創新的，預留 Entertainment Suite 的賓客可於入住期間享用展於 Globe Trotter 訂製旅行箱中最多 12 件的罕有時尚精品。

Fanny 指出整個概念的靈感是源於數月前在英國的經歷，當時眼見位於Hyde Park 附近的文華東方酒店，就西方國家而言，可算是亞洲的旗艦代表；當時自己覺得作為高檔奢華時尚，Vestiaire Collective（以下簡稱為V.C.）在做的不應單是與客人之間的買賣，而是給大家一種有趣的體驗，配合作為半個香港人的Tina參與項目，將最好的呈獻給大家。

Tina隨後補充說：自V.C.開立以來我就有一直留意她們！現在邀請我回到香港合作，Fanny更將大本營搬了過來，如此珍貴的機會，我當然要支持一下啦！

人們常將「歐美」一詞掛在咀邊，談及法國及美國在風格上的分別，Fanny和Tina都不約而同地指出兩地之間，甚至就整個國家自身而言都有着截然不同的時尚風格，就如美國都有分Uptown、Downtown、New York…法國又有分Parisian、南法…所以是不能以地方作出區別啊！

不過，若要分別為美、法選出一件最能代表該地的Fashion Item，Fanny則會選一個像有歷史、復古的 Hermes Kelly Bag，必須是以一種effortless的方法配戴，可能是有一條斜背帶的款式，這就最能代表法國的女生了。

談及最能代表美國的時尚單品，Tina則會選一雙運動鞋，她指出自己在紐約時，常愛穿牛仔褲配上一雙Common Project運動鞋，是dress-down的好幫手。而且她常觀察到女生們常在坐地鐵時從手袋拿出一雙球鞋，以換走上班穿了一整天的高跟鞋，作為女生又怎會不明白穿高跟鞋的苦啊？

從三個場合看Fanny和Tina截然不同的穿搭風格：婚禮、辦公室、聖誕派對
T: Tina Leung　F:  Fanny Moizant

#1 婚禮

Christian Dior Haute Couture by John Galliano

T：由我第一眼看見這條裙子，就決定了她是我的 Miss Right！是屬於John Galliano年代的 Christian Dior高訂服，當時系列的靈感來自日本摺紙概念，背部的設計實在豔麗，一見傾心！可惜這個設計已成了Dior的Archive，大概想買都不能買了。

F：我的婚禮已經是15年前的事，當時那條裙子是有一個巴黎的女設計師幫我做的，因為婚禮在南法舉行，天氣總是酷熱的，所以婚禮的裙子選了像紙一樣薄的物料來做。

#2 辦公室

Buckle Bracelet by GIVENCHY

T：誇張肩線的西裝外套，配以皮製的鉛筆裙，圍上粗大的腰帶，腳踩一雙性感的高跟鞋。

F：我會以沉悶來形容自己的造型（笑），大概是西裝外套白襯衫組成的簡約造型，在倫敦時我整天愛穿高跟鞋，來到香港我每天只能穿平底因為每天都要走很多的路。另外我很愛以statement的配飾為整個造型作點綴，像我手上這個來自Givenchy，像皮帶扣的首飾，可以將整個造型brighten up！

#3 聖誕派對

Yes, we can can!!! ? @fannymoizant @vestiaireco @mo_landmarkhk #voyageinstyle #lovethisgirl

A post shared by Tina Leung 梁伊妮 (@tinaleung) on Nov 2, 2017 at 5:55am PDT

T：金光燦爛的、綴滿諸珠子和珠片的、流蘇的裙子，總之More is more！

F：如果是party wear，我會說是像我今晚稍後會穿的造型：是Christopher Kane的設計：銀色細褶半身裙，我愛以簡單的衛衣作配搭，簡簡單單的低調美，因為個人不太喜歡dress up too much！

被問及若明天是世界末日，有何時尚單品在最後一刻也要戴着走，Fanny指出自己沒有很大的衣櫥，甚至是收藏系列，雖然很愛購物，但很多時候都會為失寵的單品另覓「新主人」，最後一刻都要帶着走的定必是Yves Saint Laurent的復古 Minaudière 金色金屬晚裝手挽包，千金難買心頭好，復古單品更是可遇不可求！

而Tina則表示自己會帶走一副屬於50年代的Dior復古太陽眼鏡，其設計的oversize幾乎將整塊臉完全遮蓋，金光閃閃的色調是整個設計的亮點。當時以£575 英鎊購入，不見了，到Ebay再以 $35美金購入，又不見了！真是好可惜！

Globe Trotter Trunk手提箱陳列了十二項由 Vestiaire Collective 的聯席創始人 Fanny Moizant 和國際時尚博客 Tina Leung 搜羅的獨特時尚配飾

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7月期間Lanvin宣布Olivier Lapidus成為新的藝術總監，《Business of Fashion》立即出文指Olivier Lapidus希望將Lanvin發展成「法國版的Michael Kors」，這番言論一出引起時裝界嘩然。品牌2018春夏時裝騷結束後數天，筆者有機會與Olivier會面，當然不會錯過機會問個究竟，「我沒有說過要把Lanvin變成法國版的Michael Kors，我不知道《BOF》為何要這樣說，這真的令人遺憾，是一個大話。這是垃圾新聞，或許我應該起訴他們。《BOF》的潛台詞是Michael Kors做廉價的東西？我很尊重Michael Kors，我非常喜歡他，他是很成功的。」Olivier淡淡然地說。
 

New Lanvin：Lifestyle & Digital

 
Olivier與品牌老闆王效蘭識於微時，三十三年前於台北認識王女士，當年曾經駐守北京數年時間的Olivier因為工作關係要穿梭台灣、上海和香港。這位幽默的設計師笑說，「你還未出生吧！6月時Madame Wang打電話給我，邀請我加入Lanvin。7月6日是Jeanne Lanvin的死忌，我母親的名字是Jeanne，一切都是緣份吧。Madame Wang找我時，我正忙於準備我的高級訂製系列，我愛我的公司，但她提議：將法國最古老的時裝屋與最新的技術聯繫起來是很好的（Olivier擁有首個網絡高級訂製服裝店Creation Olivier Lapidus），這是他們找我的其中一個原因。我愛我的國家，我喜歡工藝，我喜歡時裝歷史，所以我答應這份工作。」筆者說接手品牌藝術總監這個職務是非一般的挑戰，Olivier回答說他是個fighter，他生於時裝世家，對他來說這是一個不可推卻的邀請。
 
對於這位新藝術總監的方向，他希望把Lanvin打造成一個生活品牌。「Lifestyle這個字由Jeanne Lanvin於1922年提出。 我們不只賣時尚，而是圍繞時尚生活。我希望兩三年後建立化妝品系列，然後是裝飾等等。」

其實設計師的首個系列有很多剪裁上的心思和細節，但在天橋上難以發現。

42 Days to Make the Collection

 
Olivier為Lanvin做的首個系列好壞參半，當然人是喜歡比較的。「我一共用了四十二天的時間去做首個系列，生產約用了十五天。這是一個奇蹟！這是不可能的！在中國卻不難做到。」了解國情的設計師繼續發揮搞笑本色。「8月時公司只剩下我一個人和我的電腦（歐洲人會放暑假），沒有助手。我翻查archive和到博物館，嘗試取得到一些信息：袖子、剪裁、物料，印花等。我用“LANVIN”字母設計師新的印花，用於連身裙上；“JL”變成手袋上的裝飾，以紀念Jeanne Lanvin。」該系列主要用上黑色，Olivier說因為時間緊迫，他不能找對顏色，但他笑說我可以用這樣的解釋，「Jeanne Lanvin認為黑色是最美的顏色。」大廳內又再次笑聲陣陣。系列中筆者印象最深刻是一件紅色的大衣（亦是Olivier最喜歡的設計），因為這令我想到品牌logo Jeanne Lanvin都穿的。一向走高貴路線的Lanvin今季有street style感覺的手袋， Olivier希望藉着不同的設計吸引不同年齡的女士們。
 

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Daphne習舞三年，近一年全身投入鋼管舞教學，經常參與海外鋼管舞比賽並獲得Pole Theatre Sydney 2016 Pole Classique Semi Pro Division冠軍及 Dance Filthy Australia 2016 Amateur Division 第二名等獎項。
 
小學常識課最常讀到一句：「香港是一個國際城市，中西文化交匯」，所以，在揚眉女子之外，我們還有一派歐美風ABC/CBC。童年時在澳洲度過，及後回港入讀國際學校及本地最高學府的鋼管舞導師Daphne Lux，徹底是一個「偽‧ABC」的學習人辨，但誰知道一身陽光氣息之下，其實闖過多少心理關口？
 
「我大約11歲時開始化妝，當時朋友之間聊天、看YouTube教學都是化上新妝容的靈感來源。覺得自己不夠漂亮，也成為了自己當時學習化妝的原因。」國際學校對學生化妝沒有本地學校的嚴謹，她跟好友都樂於在自己面上做實驗，「但青春期時賀爾蒙影響，我的皮膚曾處於暗瘡爆發的狀態，試過連到街上買菜也要化妝，在皮膚上厚厚的蓋上一層，極度沒有安全感。」

「有段時期曾經很沉溺買化妝品，每次逛化妝品店都買一大袋回家。」Daphne笑說。現在請她分享心愛妝物，不難見有「空瓶」產品，選擇對自己適合的才是王道。
 
沒有一副人人稱羨的瓜子臉，也沒有日本漫畫中的水靈大眼，但Daphne卻有股叫人移不開目光的吸引力，「常道”You are your own worst critic”，對自己最嚴厲的，其實可能只是自己本身，後來我學習鋼管舞時，才發現大家是如何享受身體，什麼肚腩、拜拜肉，都不再重要。」跟她見面那天，是周一的早上，明明應該匆忙的日子，她卻說自己現在十五分鐘就能出門，「因為我飄了眉，也植了眼睫毛，非常方便！」雖然「加了工」，很矛盾地，她卻比從前更自然，「我現在比較看重肌膚質素，用的也是簡單的眼影組合和唇膏。」談及歐美國家近季流行的contouring，我原以為她也曾迷上一陣子，誰料她竟耍手擰頭，「contouring的靈感啟發自變裝皇后，修容得太厲害，近看的話會非常誇張，我希望現實中自己的妝容會自然一點。」
 
我想，我開始明白為何有「偽‧ABC」出現，因為這種集自信與自愛於一身的特質，感覺太良好。

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李敏（Ranya）

較多人熟知的名稱為「Ran爺」。香港演員及主持，同時亦於咖啡室製作甜品。

田丸玲奈說，比起香港女孩，日本女生的化妝較為完整 ── 作為港女一員，筆者也不禁心虛：人家的粉底遮瑕眉毛睫毛液眼影眼線胭脂可是都早搭配好、化好全妝才出門的，港女們呢？生活太繁忙，早上港鐵都成為眾絲打的化妝間。不過也不要妄自菲薄，要知道香港女生的最大賣點，是能屈能伸，風格多變。

曾經在電視台節目上「變身」男裝的Ranya，本身不是嬌氣女子，但化上花樣年華式妝容時，卻又韻味十足。「『美麗』是抽象和內在的，像Andy Warhol說”beautiful is a sign of intelligence”，關乎想法、智慧和人生態度；『漂亮』則是具象和外在的，比較短暫。化妝穿搭好衣裝後，每個人都可以有漂亮的時候，但未必都會擁有美麗的氣質。」這位英氣女子，眉宇間有種倔強，連請她分享護膚心得，也給我來一個出奇不易的答案，「做過幾次高溫瑜珈，每次都做到汗水直流，對於我這些不易出汗的人很驚喜啊！每次做完皮膚都很明亮，氣息超好，所以也明白到皮膚要好，重點還是身體的排毒和循環。」

「現在社會面對的問題是，大家沒有太多心力、時間或是心機去看外面的東西，只會按電話、看社交媒體，把那個世界變成他們唯一的世界。當網上世界充斥一種面向，他們便不會想太多，不發現原來世界有其他可能性。一路看下去，會覺得世界只有一種『美麗』。」她說，「我覺得是很嚴苛的，我身邊朋友就算不是這一行，他們也想面部小一點、鼻子高一點，為何不用面對公眾，他也要求自己這個樣子？可能因為看得太多，令他相信，那是唯一一種美。」
 
「香港女生的既定形象大概是比較麻煩、要求多多吧？但我覺得香港女生很有自己想法的，可能表達上不夠圓滑，但至少直率。」觀乎這些年來的經典港產電影，不少跑出的女主角都走型格多於嬌嗲路線：張曼玉、張艾嘉、劉嘉玲、袁詠儀、惠英紅、鄭秀文，或許香港女生們沒有韓系的無辜感，也沒有日系的精緻，但不拘泥於某一派系，演活自己的帥氣，不也樂得自在？

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田丸玲奈擁有多年日本烹飪教學經驗，並有營養師資格，現擔任ABC Cooking Studio營運總監。
 
如果韓式美妝是近十年的潮流霸主，那上一個十年應該是日系打扮的黃金時代：由仿日曬的澀谷系妝容，到畫上浮誇睫毛的娃娃眼妝都是年代標記。來自東京的ABC Cooking Studio營運總監田丸玲奈，鵝蛋臉上化上工整妝容，強調化妝只為好氣息，「跟香港相比，日本女生傾向化上一套完整妝容，但大家注重的是整齊、精神。」
 
平常拿慣日式料理器材，私底下田丸小姐原來也甚講究儀容整理。訪問當天，她隨手就拿出五支常用的粉色系唇膏，「宿醉妝、兔子妝等強調胭脂的妝容屬於20歲上下、年輕一輩；成熟點的職場女性，在乎的是妝容會否讓五官看上去更合比例和平衡。」田丸小姐的嘴唇偏薄，怪不得也特別鐘情於橙紅、粉紅等色系的唇膏，看上去唇部感覺更豐滿自然。

是一個frequent  traveller，經常往返不同亞洲地區開會開會又開會，但近睇皮膚依然水潤，「其實食物選擇也很重要！近年很多人喜歡的牛油果，當中所含的單元不飽和脂肪和多元不飽和脂肪，都對皮膚有利。」
 
談到日系妝容，一直有個小小迷思：聞說日本女生不會讓人看到素顏，究竟真唔真？「其實這只是謠傳，並不是真的！」說罷，田丸小姐自己也哈哈大笑，「看到素顏的女生出門，其實我們也不會覺得奇怪，街上也不時會看到素顏的女生呢！」這個都市傳說，實在搞怪，「我猜是因為從前日本以男性主導社會，女性的職責只有照顧家庭和打扮自己，但時至今日，女性在職場上的自主度也很高，不是只有打扮漂亮的價值呢！」
 
我倒覺得，願意化上一套強調讓五官比例平衡，而非化妝變偽裝的日式妝容，那份自信才是最漂亮之處。

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許開嬌（Angel）是香港當代水墨畫家，於北京中央美術學院實驗藝術碩士畢業，作品曾展於香港、澳門、北京、上海、成都及澳洲。2016年曾跟卡佛合作參與藝術櫥窗創作，以現代手法演繹中國傳統的作品。

追求白滑肌膚、畫上流行韓式清麗妝容，又豈是韓國女生專利？每年穿梭京港兩地數十次的香港藝術家許開嬌（Angel）笑說，北京太陽曬得經常要用SPF50 PA+++防曬產品打底，但街上仍然不少皮膚白雪雪的女孩，大家都落足功夫保養，而且因為韓國娛樂事業影響，內地一樣吹着濃烈韓風。「我在北京住在望京區，有很多韓國人聚集。近年流行韓妝，當大家都化上類近妝容時，不開口說話的話，真的分辨不了對方是否本地人。」

「我化妝只需要五分鐘而已。」五分鐘？！應該只夠筆者化個底妝，「妝容最重要的是眼妝和唇妝，我把化妝掃當成畫具在用，熟能生巧。」

當人人化上強調臥蠶的水汪汪韓妝時，束一頭長黑髮的她卻喜歡塗紅唇和畫上粗黑貓眼線，一身古典味卻讓人更易記住。「普遍的北京女孩妝容都偏素淡，跟他們相比，紅唇便成了我的標記，在不同展覽活動上，人們都會因而記得我。」看她不論在台北展示座談會分享，抑或北京展覽中都以同樣妝容上陣，在潮流中堅持適合自己的打扮，也是風格一種。

Angel最不能缺少的妝物只有三件，「都是在香港入手的，內地買國際品牌化妝品的價錢較貴。」應該有不少朋友找你「代購」吧？「真的很好朋友才會幫他們買呢，畢竟我在香港停留的時間很短，多數有工作在身。」

火烈鳥睫毛液是內地很多人用的產品，「價錢平到嚇親人！」嗯，淘寶天貓才賣19蚊人仔。

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這邊廂正期待愛馬仕在巴黎時裝周上演的2018春夏女裝系列，那邊廂卻收到品牌於香港舉辦2017秋冬男裝派對”Men’s Upside Down”的邀請，幸好活動在出發巴黎前發生，一眾時裝精都沒有錯過這時裝盛事。的確是久違了的愛馬仕派對，集時裝騷和玩樂於一身，所有安排細節和裝置與品牌基因同出一轍：精準、創意、工藝和幽默感，叫人流連忘返。男裝騷在愛馬仕男士世界藝術總監Véronique Nichanian帶領下順利完成，如此重要時刻，品牌男士絲綢部門創意總監Christophe Goineau亦一同訪港，效忠品牌三十年的他，更與我們分享他的設計難忘時刻。
 

對質量永無休止的追求

 
「我也不知道我會在愛馬仕工作那麼長時間！這三十年公司發生很多變化，但我們仍然保持着相同的價值：專注於產品。每位員工的目標是：如何使產品更好？這使我的工作變得容易，因為我只專注於質量，如何能使它變得更好，我想我很幸運，哈哈哈……」Christophe Goineau說。那天Christophe一身簡約打扮，戴上一副圓框眼鏡，不作聲時嚴謹得很，說起話來卻是健談幽默；談到在Hermès的工作歷程，他總是快樂而滔滔不絕，叫別人也感受到他那股對設計和品牌的熱愛，願意把三十年放在公司，談何容易？「我會說我是一位謙虛的人，在愛馬仕工作，真的會令你變得更謙虛。我時常與工匠交流，當中很多新的想法其實來自工匠，我認為沒有任何創作是由零開始，它總是參考過去，從某些東西而衍生出來。在愛馬仕工作，你不會覺得悶，因為我們專注於細節，總花上很長時間去發掘和尋找更好的東西，這是永無休止的。我喜歡愛馬仕的原因是我們總不斷地進化，剛開始了一樣東西，然後又嘗試做一些完全不同的事情，然而總是一步一步地做，我們不是fashion company，我們追求的是質量，這是永恆不變的；因此，愛馬仕的設計你不會穿一季，we are deeper than fashion。」
 
愛馬仕的絲巾能如此引人入勝，工藝之外，每幅絲巾框內色彩豐富如故事般美麗的圖案更叫人愛不釋手，Christophe將設計比喻為寫作，他解釋：「 我就像一位作家，每個系列是小說的篇章，你必須改變故事中的角色，但不要太多，如果你改變太多，人們就不會認出這個角色，但若那個人物性格沒有變化，大家會覺得悶。在里昂，我們有差不多八百人專注於印花工作，這數量很龐大，每個步驟都有專人負責，相信我，沒有很多競爭對手可以這樣做。我們是producer，我們想製作產品，我們喜歡製作產品，我們為製作產品而活。某程度上，”scarf could be the new tie”，領呔業務今天遇上很大的挑戰，但在愛馬仕來說仍擁有很大的發展空間，我們的男裝系列多為單色設計，造型簡約，絲巾能為服裝錦上添花。」

// 我們不是fashion company，我們追求的是質量，這是永恆不變的；因此，愛馬仕的設計你不會穿一季，we are deeper than fashion。 //

絲巾是與年輕人的交匯點

 
是次愛馬仕派對選址啟德郵輪碼頭，名為”Men’s Upside Down”的主題晚會集顛倒、相對、開闊、幽默感元素，遊走創意與嚴謹、雅緻與詩意；在愛馬仕男士世界藝術總監Véronique Nichanian帶領下，2017年秋冬男裝系列的服裝和配飾一次過於天橋呈現眼前；此外，場內更劃分了七大區域：Stayin Touch、Men at Work、Let’s Play、FullMental Jacket、Ti(M)e Bar和Hot Spot， 從展覽、遊戲、工藝示範……以各種創新方法感受品牌男裝的設計精髓。
 

時裝騷的模特兒加入香港一眾名人，完騷後品牌男士世界藝術總監設計師Véronique Nichanian(左)更亮相分享感受。

 
 
服裝以外，2017秋冬絲巾系列更找來日本藝術家Daisuke Nomura合作，十分奪人眼球，Christophe分享：「2017 秋冬系列我們與Daisuke Nomura合作， 今次以『蜘蛛』為主題，在絲巾創作出有趣的圖案。我們嘗試在蜘蛛與天橋之間建立鏈結，它從絲巾走到上衣或皮具上面。每季男裝藝術總監Véronique Nichanian都很清楚自己想要的東西，經過不斷的討論後，我會為她創作出最後的印花圖案。」一直致力推廣藝術，櫥窗、室內裝置、絲巾等都會找來不同藝術家合作，問到有沒有挑選條件，他說：「我們喜歡面對面的直接接觸，合作也取決於我們見面的人，沒有要符合的條件，比如說今季男裝系列與日本藝術家Daisuke Nomura合作，我們早在2009年舉辦過一個設計比賽，題目是《未來十年領呔的新圖案》，這是公開比賽，每個人都可以上網報名參與， 當時收到數以千計的proposal，我們的藝術總監Pierre-Alexis Dumas從中選出十多位參賽者，那時候Daisuke Nomura做了一個骷髏骨馬匹，我們覺得很新鮮和有趣，可是對品牌來說有點『過火』，為了表揚他的創意，我們特別為這位日本藝術家頒發了一個大膽創新獎項，但卻沒有採用這個圖案於領呔上。當時我對Daisuke說，如果有一天你想做絲巾，也許我們可以合作，幾個月後我收到Daisuke一通來電，他說做了個絲巾設計，他把骷髏骨馬匹放到絲巾上，又出了機械蜘蛛印花。我喜歡他的創作，因為他總是巧妙地混合過去與未來，這是非常Daisuke的風格，但你又會識別出是愛馬仕的設計，我們希望藝術家將自己的創作世界帶給我們，這使愛馬仕的宇宙更加豐富。」
 

C’EST LA FÊTE 70 x 70方形斜織絲巾充滿搖滾味道的絲巾，以現代手法展現出經典的靜物畫， 隱藏著許多猶如嘲笑着時間的細節，令這條絲巾更見嘲諷的玩味。

FLAMBOYANT WEB 100厘米茄士咩及真絲圍巾，這是Daiske Nomura設計的2.0版本。兩隻顏色鮮艷的機械蜘蛛在編網，蜘蛛網的物料竟是Émile Hermès收藏品中的馬籠頭、馬銜等馬術用具，充滿未來主義色彩。

 
 
將品牌年輕化，是當下各大品牌的目標，問到品牌的方向，他回應：「的確需要與年輕人接觸，看看他們如何看愛馬仕，不斷與年輕藝術家合作是其中一個方法，我們不要求他們做出愛馬仕的產品，反而是把個人的創作宇宙帶到愛馬仕，就像今次與Daisuke 的合作，我們透過他的art work與新一代溝通，一個三十歲生活在東京的年輕人，總比我更了解時下年輕人思想吧。可能有些人覺得品牌閉門造車，其實我們很開放，現在我和一所學校合作，我從學生那裏學到很多，他們很樂觀，對新事物開放。我不會了解年輕人喜歡什麼，如果我強行去迎合，做所謂他們喜歡的設計，效果只會適得其反。關於創作靈感，昔日作品與當代藝術博覽會是我靈感來源之一，但實際上是源自生活中，好像今天早上我走到這裏時，我看到一位男人脖子上有一個搶眼的黃色配件，好像是一條圍巾或是項鏈，我當時在想下季要做黃色的絲巾，每天走在街上看到的每個人都可激發我的創作思維，年輕藝術家的東西也可以很有趣。」
 

愛馬仕選址啟德郵輪碼頭上演品牌2017年秋冬男裝系列時裝騷

晚會集時裝騷和玩樂於一身，所有安排細節和裝置與品牌基因同出一轍：精準、創意、工藝和幽默感，叫人流連忘返。

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一人不單止一個夢想，講到電影，心愛的更加可以無窮盡，問大家最想扮/曾經扮過的電影角色，反應非常雀躍，單靠想像已在腦海內成戲，電影的世界，果然是 dream maker。

我最想扮演電影角色？

 
《花樣年華》的蘇麗珍(張曼玉飾)
 
 

原因？

 
角色很內斂含蓄，很壓抑，亦因此散發難言性感，而且旗袍好難 carry，就算瘦也不一定穿得好看，這個角色無論外表或內在，都很有挑戰性。

余香凝


職業 : 演員
IG： jenniferyuuu

我最想扮演電影角色？

 
Daniel Craig 的《占士邦》
 
 

原因？

 
不是一般型男的占士邦，沒有當年羅渣摩亞或辛康納利這兩位經典影星那種俊朗，卻另有一股粗獷男人味，而且愈演愈有內心戲，演活占士邦也有軟弱的一面。

Angie Ng

職業：模特兒
IG： angiengcl

我最想扮演電影角色？

 
《Split》的 24 個人格(James McAvoy 飾)
 
 

原因？

 
這部電影的藍本來自《24 個比利》，一部真人真事 改編的小說，主角有多重人格分裂症，每個人格均有不同性格、個性，而且還有獨立記憶。這種角色實在係每個演員夢寐以求，因為平時好難有機會可以體現這類人的心理世界，我覺得會係一種好忘我的演出經驗。

Daniel Sung

職業：模特兒
IG：freakdaniels

我最想扮演電影角色？

 
《Orphan Black》的複製人(Tatiana Maslany 飾)
 
 

原因？

 
女主角是科學實驗的複製人，劇內要扮演十個一 模一樣的複製人，但每人都有不同性格及故事，做足五季，實在過足戲癮。

陳瀅

職業：演員
IG：missjni

我最想扮演電影角色？

 
《Don’t Deliver Us from Evil》 的 Anne(Jeanne Goupil 飾)
 
 

原因？

 
天主教背景下的少女苦悶青春期片，全戲有好多少女發夢及惡作劇，對性的好奇及探索，回想起自己讀書時期的種種，我覺得自己很能 relate to，算是對青春的一份懷緬。

Nata Ngai

職業：飾物設計師
IG：akissisjustak_xx

我最想扮演電影角色？

 
基斯杜化李夫的《超人》
 
 

原因？

 
我最喜歡都是超人電影系列，莫過於是第一套於 1978 年上 映的《超人》。喜歡這部電影夠經典外，劇情又富有意義，主角 形象深入人心！電影故事內容，能夠塑造主角有如神一般萬能！世界上只有一個他，什麼事情也能夠解決！能夠扮演夢寐以求之英雄，必須鍛鍊一身健美體態和具有一副「超歲」臉孔，才能 handle 得到那件超人衫。

Kev Chan

職業：Swarovski Senior Designer
IG： kevinchan921

我最想扮演電影角色？

 
《吸血殭屍:驚情四百年》 的尼古拉伯爵(Gary Oldman 飾)
 
 

原因？
 
我想像中我應該要長這樣才對。

許世宗(白狀態)

職業：資深電視媒體從業員
IG：masterwhite_1975

我最想扮演電影角色？

 
《龍紋身的女孩》的 Lisbeth(Rooney Mara 飾
 
 

原因？

 
不用多說，當然是型啦！其實新舊兩版都型得要命，但新版 Rooney Mara 顏值咁高，自然偏愛她多一點。

Michelle Li

職業：10thshop 店主
IG： 10thshop

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找 Vernie Yeung(楊龍澄)來答這個問題，筆者自己想當然地覺得是適合的。 Vernie 在廣告界早有名氣，15 歲時移居倫敦，在聖馬丁唸書還未畢業，已給大導 Ridley Scott 旗下製作公司 RSA 相中，為樂 隊 Faultline 單 曲《Biting Tongues》製作MV，此後廣告及MV 作品不斷，而且製作單位及藝人名單也深具分量，好像 Kylie Minogue、 陳 奕 迅、 陳 冠 希、Diesel、I.T 等等。今年 Vernie 終於踏進電影門檻，完成首部劇情長片，正在後期製作階段，片名及發行日期仍未落實。
 
「這是我首部劇情片，雖然是比想像中遲出現，但總算啱時候，之前一直覺得自己未 ready，拍戲要兼顧很多東西嘛。以前拍 MV及廣告學到的，儲儲埋埋的實戰經驗，今次就大派用場，除了劇本，美 術、造型等我都一手包辦，我認係有少少control freak，習慣很多事情都攬上身自己處理。」
 

為 Citibank I.T 拍的廣告片，當年取了多個廣告獎項。

 
 
作為資深廣告及 MV導演，合作的都是走在潮流尖端的藝人，對時裝也有涉獵，曾經跟陳冠希一齊改裝一件 Hood By Air 軍 褸，於 SHOWstudio 發售。 問 Vernie 覺不覺得，時裝跟電影相輔相成的經典很難再現，他的反應很叫人莞爾。
 
「我唔覺得時裝在退步當中，因為資訊方便了很多，所有東西都很易得到，以前要進戲院才看得到大明星柯德莉夏萍著 Givenchy；今日在電影中看到的衫，知道是什麼牌子，上網即刻訂到，係資訊科技的問題，與創作無關。
 
「人類就是得兩手兩腳吧，剪裁離不開這些，但我並唔覺得缺少奇特東西，反而多得很，例如一個人穿得很誇張，即刻有 200萬人轉載，以前物以罕為貴，現在資訊科技這麼發達，什麼稀奇古怪現象瞬間即現在眾人手機屏幕上，是大家見怪不怪 而已。」
 

為竇靖童的《It’s not a crime, it’s just what we do》拍 MV，這也是電影《七月與安生》主題曲。

 
 
近年 fashion film 的興起，跟 millennial 一 代只愛看影像，甚至連不懂郁的攝影也捨棄，造就時裝短片蓬勃； 那 fashion film 到底是fashion還是film？抑或更甚，只是廣告？就算是廣告，出色的廣告也有自足的藝術價值？
 
面對一連串問題，Vernie 答來輕描淡寫。「就好像廣告或MV般，這只是一個名稱、 一個類別，正如奧斯卡也有紀錄片類別，難道紀錄片的重要性要比劇情片低嗎？其實只要是出色的作品，無論是一幅畫、到時裝、到電影，能引發思考，都值得追捧。
 
「現在時裝人仍有參與電影，只是多了造型設計師這個崗位，時裝設計師便不用親自參與電影製作。我拍過一套有李燦森演出的短片，他飾演土豪，我便給他著McQueen，再給他戴上一個 Comme 的皇冠，根本有現成適合的衣服，就不用刻意造新的了。Vetements 最新一季好像一套戲，搭了一程地鐵，拍了 30 個人，這 30 個模特兒基本上已是一套戲，什麼型格都有齊。那到底是電影啟發了他，還是他啟發了我們？」

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能夠幫阿叔搵衫造衫，自然也是讀時裝出身的，但 Kelvin 不是名校高材生,反而更似紅褲仔出身；在製衣業訓練局學過紙樣及設計、做過出口成衣大廠的毛衫繪圖員、替大 brand 如 Escada 造晚裝上的刺繡花樣，甚至連深水埗的成衣批發都做過，由畫圖、起辦、生產、sell 客一腳踢，但踏上電影服指之路後，卻從此一往無前。

《華麗上班族》Kelvin 學到男人穿西裝要講究在什麼地方, 也學懂要突破框框思考。

 
 
「做電影真係好辛苦，但那種滿足感也高到不足為外人道，唔一定是明星，戲中過場無對白的小角色，大堂保安、清潔阿 嬸⋯⋯都要有他們合理而又入形入格的樣子，這是基本功；但如果有人特別走來嘉許你的時候，那份得到別人認同的滿足感，實在難以用筆墨形容。

「而從阿叔身上，我學到很多，他對細節的重視及一絲不苟，像男人穿西裝應該要怎樣講究，我就是從幫《華麗》一班男角 們置裝才學懂的；有些也不只關乎衣裝，而是整個場景的合理及貼題，每個細節都看得很準很眼利，這些都是功力。」

郭富城 13 年演唱會金色歌衫, 釘珠手工極為複雜。

 
 
電影中的時裝/服飾，對建構人物及時代背景都有好重要作用，以往兩者的關係好雙向，經典的電影角色可以帶起一個時代的潮流，像 Kubrick 的電影影響無數後來的時裝設計師；同樣地，也有像 Gaultier 這般神枱設計師，幫手打造叫人難忘的電影人物。

以往這些都是令影迷/衫迷津津樂道的故事。但今日的時裝界，似乎只餘一個方向，就是不斷從電影中汲取靈感，美其名致敬，實質靈感枯竭 (雖然電影也有很多 reboot / remake)，反而如今出色的電影服指/ 美指，中外都有很多已獨當一面，時裝設計師跨界替電影操刀，而又能大放異彩的例子，已難復見⋯⋯

對於筆者的吐槽，Kelvin 覺得其實很難避免，「所有人都在搵 reference，唔一定是時裝抄電影，是所有做創作的，都很難避免唔受其他創作影響，尤其是出色的，潛 移默化，再將之演化或加進自己的新意，是可以接受的；有些老闆甚至指定我們一 定要有 reference，開會時沒有準備，反而會覺得你無料到。但我覺得，一「抄考」就不能說是自己的東西，抄完還要充當自己創作，更不能寬恕，是創作人大忌。」

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行外人看一些很多華衣美服的電影，像《情陷紅磨坊》、《大亨小傳》這些，加上時裝品牌的贊助，就會覺得這些電影很時裝，但《殭屍》服指Miggy Cheng說：「畫面上充滿時裝(scream fashion)唔 一定就是好，服指的工作是透過服飾，以最切合角色身份的服裝去 dress 個角色，好多時『時裝』二字根本唔會出現在觀眾腦海中，但卻能夠叫觀眾 relate 到、引發情感甚至共鳴的角色，都是從外表到內在，都做到恰如其份。
 
「近年有套很喜歡的電影《觸不到的她》，男主角是個內向不擅辭令中年漢，愛上人 工 智 能 一 把 聲 音(Scarlett Johansson 聲演)，男主角的衣服就是些看來很老套的恤衫西褲，尤其是男主常常穿的高腰打摺西褲，很能代表那種 nerd 與 geek，色調更 一 律是 mute 的；Opening Ceremony 設計團隊有人與該戲服指合作，及後品牌也有以電影作藍本推出 capsule系列，但，他們卻不會因為時裝設計師身份，而把時裝或潮流的東西往主角身上堆。」
 

Miggy Cheng

 
 
Miggy 時裝設計出身，筆者不免期望她也能說說對今日時裝界的看法，尤其近年時裝一味往經典電影或文學作品找靈感，完 全是搬字過紙 take it literally，是懶惰或是怎樣？(McQueen 95 年的高原強暴系列，可是帶着英格蘭對蘇格蘭文化侵略的隱喻，意味深長。)
 

Martin Margiela SS 1993，這季系列春夏有兩場騷，衫是一樣卻一是全白一是全黑，Raf Simons 看的是全白，Miggy 看的是全黑。

 
 
「近年我也沒有 day-to-day 的去追時裝，畢竟是轉了行，有次跟一位前輩閒聊，說起鋒頭躉 Vetements，我們都問對方，『你看得懂嗎？Get 唔 get 到他的 hype 在哪？』老實說我倆都沒 get 到。有時就很怕，自己跟時代脫節了嗎？好多年前我看過 Margiela 一場騷，正是 Raf Simons 當年深受震撼而愛上時裝設計的那季，我當年也深感震撼，以為時裝就是我的 calling，其實不然。多年以後，我才知道，時裝是其中一塊 stepping stone，助我通往另一個國度。
 

Egon Schiele’s Seated Woman with Bent Knee

 
 
「又想起讀書時其中一個學期，John Galliano 來教我們一個 term，啟發我的思考方法，他叫學生去 gallery 找一幅畫，stick to 那幅畫，深入了解那位畫家，”find that person”，之後我找了 Egon Schiele 一幅畫，Galliano 要我想，一個穿 Egon Schiele 的女人是怎樣的，要以他的作品創作出一個系列，他要我們想得很深，進入那個世界。做時裝設計那幾年反而用唔着，因為 high street 牌子根本唔使想得那麼深，現在做電影了，才明白，這些都是關乎我們文化、歷史、意識的東西，時裝只是其中一個方式而已。」

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作為影迷+愛衫的二合一人士，一直都很想找到一位既做過時裝，也跨過界做電影的業界代表，可以指點一下迷津，因為心底裏弱弱有把聲音說，今日的時裝界實在叫人失望，不僅難復見如 Edith Head + Audrey Hepburn + Hubert de Givenchy 的夢幻組合；以時裝為題旨的電影，只一 味堆砌名牌往主角們身上堆，有靚衫沒靈魂 (《色慾都市》電影版是重災區/《穿 Prada 的惡魔》也好不了多少)；大牌子包攬荷李活明星，紅地氈套套由頭到腳趾尾都是贊助，銀幕上下無異很多時裝與電 影的結合，卻不是創作火花四濺，只有 S 字加兩棟的商機處處。
 
氣餒的感覺下，跟電影《殭屍》服裝指導 Miggy Cheng 鄭秀嫺一席話(足足談 了 4 個多小時)，不敢說茅塞頓開，至少也通了一點點，我看見有堅持的時裝/電影人，不在商業/商機壓力下放棄自己，無論是做電影定做時裝，賺的都是 honest money。
 

《殭屍》惠英紅這條裙，用了Margiela 的紙樣造，當年SHOWstudio公開了一批「罵治」設計任大家下載，Miggy珍藏了一些，這次就用得著，並加入麻繩表達上吊的恐怖感。

 
 
Miggy 在英國 Westminster 唸時裝設計，93 年畢業回港，做過廠、廣告公司、電視台，去過日本幫 Leslie Kee 做 stylist，幫他的時裝大片做形象；又曾去過紐約發展，待了 5 年，擁有個人同名品牌，時裝履歷表填得滿滿。06 年再次返回香港，在導演黎妙雪介紹下，開始當上電影服指，作品包括黎的《地獄第 19 層》(2007)、韓國導演許秦豪(《八月照相館》)的《危險關 係》(2012)，兼且為 Miggy 帶來香港金像獎及台灣金馬獎提名、Juno 首執導演筒的《殭屍》(2013) 等。
 
近年中港合拍片大盛，不少電影人北上搵 食，Miggy 也不例外，身為服指，與時裝品牌有聯繫是必然的事，但當套戲有強勁 卡士，要保持服指的獨立及主導性，一點 也不容易。「內地市場大，明星效應強勁，好多時品牌跟電影老闆早溝通好，十幾廿套塞過來指定要誰誰誰穿，也不考慮到底跟角色設定適不適合； 又有演員因為想着名牌，硬要穿 Chloé 洋裝，根本唔啱數，電影中的服飾，最重要貼題，要代入角色去想像，一個小文職怎可能穿 Chloé 的 silk blouse 上班？！
 

《危險關係》張栢芝戲中又靚又 evil，曾為此角漏夜車一條 Vionnet 般的 bias cut 長裙，最終此裙卻給導演剪走了！

 
 
「我試過臨時拉伕頂替上手的攤子，可能為了符合所謂角色需要，但其實極有理由相信只為取悅大眾、一廂情願買下一堆名 牌，我看着只覺得 pointless；做服指最終要 serve 的 purpose 是為角色服務、為故事服務，與導演一齊發揮共同念力，拍好 一套電影，某程度上是解決問題之餘，不要犧牲太多美學上的堅持就好，直接講就 是 “let me do my shit”，要我 “kiss ass”、 給點小甜頭要我得過且過，服指這個位其實好容易給 corrupt 的，但我實在做唔到，這是對自己行業 professional integrity 的堅持。」

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