Vetements Fall Winter 18/19 Menswear / Margiela Tabi boot in silver

President of @OTB (the group that owns Margiela), @renzorosso just called Demna out in a post on Instagram. (Renzo fired Demna from Margiela). Meanwhile @dazedfashion reposted this and @maisonmargiela ‘liked’ both posts. Check Ig stories for an interesting perspective on this post and please vote.

A post shared by Margiela 22 & Archives (@margielatab1) on Jan 23, 2018 at 1:25pm PST

Instagram 用戶 @margielatab1 是一個集合有關不少 Tabi Boots 以及其他 Maison Margiela archive 影像的 account，這個用戶日前在 Instastories 上寫道：「Vetements 確認撤回男裝忍者鞋的生產計劃，期望女裝的款式也會被取消。」

若這個消息屬實， Demna Gvasalia 豈不是一直在為自己抄襲的事實找藉口？這回弄得要撇回生產計劃，是否代表他已江郎才盡，露出他根本不懂做設計的狐狸尾巴？雖然現時尚未確認他將會把女裝的設計一同撤回，但這無疑會對品牌造成經濟上的損失，再者，長遠下去，可能會影響到 Demna Gvasalia 的形象，甚至是粉絲對品牌的忠誠程度。
 
相信這次的事件對時裝界來說是一個警惕，我們應要懂得將致敬與抄襲分清楚，也告訴我們時裝設計師的作品也是值得被尊重的一面藝術，現在我們一起期待 Vetements 將女裝忍者鞋也一同撤回，還 Martin Margiela 一個公道吧。

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直至日前的秋冬 2018 男裝發布，Demna 才承認自己所做的設計有着 Margiela 的影子，是作為向他致敬的設計手法。
 
Demna Gvasalia 以 “the elephant in the room” 作為 Fall Winter Menswear 2018/19 的設計概念，意指一個擺在眼前，而大家卻不願正視的問題。Demna 指出，他希望回到作為一位設計師的根本，回到 Margiela 的設計手法；暗示自己的設計一直以來也是以 Margiela 作藍本。
 
// 這是十分個人的，我希望表達 Margiela 對自己與 Vetements 的意義，這是一種表達對衣服的愛的手法，我希望用這些設計去打破規範。//

The Tabi Boots

 
“The Tabi boot is the most important footprint of my career: it’s recognisable, it still goes on after 25 years, and it has never been copied” — Martin Margiela
 
Margiela 曾經說過：「The Tabi Boots 是我職業生涯中最重要的烙印，是容易識別的一款設計，即使經歷 25 年的洗禮，仍然不感過時，而且，從來沒有人抄襲過這款設計。」

Margiela 的粉絲看畢應該感到氣憤，Demna Gvasalia 本人卻為此感到自豪，因為他的一句 “Back to the Martin Margiela approach”（回到 Martin Margiela 的設計手法），作為致敬的款式，就直接將這雙有着「神枱級」的設計搬到自己的舞台上，更厚顏無恥的稱這為自己的設計，筆者看畢後雙眼只懂反白。

Vetements Fall Winter 18/19 Menswear / Margiela Tabi boot in black

Vetements Fall Winter 18/19 Menswear / Margiela Tabi boot in red

Vetements Fall Winter 18/19 Menswear / Margiela Tabi boot in silver

Although Diet Prada has Demna’s seal of approval, we’re definitely not condoning the surprise appearance of Margiela’s iconic tabi boots on the Vetements runway today.  His work has always heavily referenced the fashion house (where he worked from 2009-2012), but today he took a more brazen approach for the FW18 collection he called the “elephant in the room”, plucking from the entirety of its oeuvre. • “References exist to feed us, but not to feed us in order to copy – they feed us in order to create something new from it”, he said.  Indeed, that’s exactly what Margiela did in 1989 by turning traditional Japanese socks (dating back to the 15th century) into one of fashion’s most beloved cult items.  We’re just wondering what newness Demna’s version is bringing to the table other than supporting the autobiographical fanboy concept. • That being said, there’s no doubt he has serious talent in rehashing big concepts and turning them into serious cash.  We’re just hoping these boots won’t be produced.  Being iconic as they are, it’s hard to fathom why anyone wouldn’t just buy the original.  Otherwise, cool collection lol. #vetements #clothes #margiela #tabiboot #sacredground #lol #copy #why #history #personalhistory #appropriation #inspiration #tabi #cult #demnagvasalia #martinmargiela #ootd #wiwt #dietprada

A post shared by Diet Prada (@diet_prada) on Jan 19, 2018 at 8:45pm PST

Fashion Police @diet_prada 亦開腔道出 Demna Gvasailia 的不是，更指出這雙由 Demna Gvasalia 所設計的 “Tabi boot” 不應該被生產出來，這雙鞋子的經典名譽理應要被保存下來。老實說，當我們仍然能夠在市面購買這雙經典的原創設計時，為何我們還要去光顧這雙二次創作的版本？
 
面對指控，Demna Gvasalia 卻否認自己在作直接抄襲，相反，他認為這個世界到處也是 reference（參考資料），他只是在運用現存的概念去創造新穎的設計。
 
雖然關於這雙疑似抄襲 Margiela The Tabi Boots 的設計受到很大程度上的爭議，令不少罵治的粉絲感到心碎。但這個系列卻算是 Demna Gvasalia 推出眾多系列中最具設計感的 collection。其一亮點是數款外套露出的耀眼裡布，是直接縫在外套背面那充滿少女風格的裙子，碎花，格子，monogram 的設計也一應俱全，那充滿層次感的設計絕對吸引到大家的目光。

Demna Gvasalia 每次帶給我們的消息總是「獲獲新鮮獲獲金」：與大大小小品牌聯乘、將扶手電梯變成天橋、宣佈退出參與時裝周、為 Balenciaga 推出醜中之極的 Crocs 厚底鞋，這次來個 The Tabi boots 抄襲事件……看來，如果你要稱 Demna Gvasalia 為最懂當代設計的後起之秀，倒不如說他是最懂遊戲規則的話題王？

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Vetements Runway shows

Demna Gvasalia

Source: fashionista

The post <span class="zh">繼</span> Balenciaga <span class="zh">合併男女裝騷</span>，VETEMENTS <span class="zh">宣佈參加男裝周</span> appeared first on MING'S.

Petements 將 Vetements最標誌性的款式，重新設計成狗仔專用的衣服，包括經典的 DHL tee，但字樣則變成「DOG」；Vetements衛衣背後的「Total Fxxking Darkness」則變成了「Total Fxxking Doggness 」，令人會心邪笑。除了衣服，款式還有編織了Petements 字樣的冷帽和頸巾，讓寵物可以跟主人同樣變身hypebeast。設計團隊十分認真和細心，為細至芝娃娃，大至拳師狗的犬隻，準備了XS至XL尺寸。
 
有興趣者可到︰https://www.petements.com

#petements – eShop launching next week.

PETEMENTS（@petements_official）分享的貼文 於 2017 年 11月 月 22 11:22上午 PST 張貼

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左︰@chinatownpretty 拍攝的唐人街買餸style，右︰ Vetements 2018 SS

 
 
@chinatownpretty 由 Andria Lo （攝影） 與 Valerie Luu （寫手）兩人組成，以三藩市為基地，在全美國的唐人街捕捉阿伯阿婆的另類時尚。他們不但將華裔長者別樹一格的穿搭拍攝下來，還紀錄了他們的人生故事。從 2013 年尾起，這兩位第二代 ABC 覺得唐人街老人風格令他們想起自己的祖母，因而受到吸引，決定開始拍攝計劃。二人認為唐人街的獨特之處在於，它為移民和老人在密集都市中提供了生活的可能。

左︰@chinatownpretty  唐人街阿伯style，右︰ Vetements 2017  AW

 
 
而在這個空間中棲息的華裔老人，幾乎從來不看時裝雜誌，不受潮流影響，不理會所有品味規則。他們把所有自己喜歡的項目放上身，破格地配搭出突出的視覺效果。他們喜歡豐富的色彩和層次感，著重配飾和實用度（為了保健而戴帽子和圍巾）。他們不要滿分的優雅，他們「睇餸食飯」有乜著乜，而且最緊要舒服（西裝、花裙襯大舊波鞋）。沒有名牌，有的是 DIY 和大膽碰撞出另類和諧感，無心插柳反而柳成蔭！除了 Vetements 要向他們偷師，日本《Popeye》雜誌推崇的 city boy 造型，前世就是唐人街的 「Old fashion」。
 

左︰@chinatownpretty 唐人街銀髮情侶裝，右︰ Vetements 2018 SS

左︰@chinatownpretty 老人家不拘一格，花裙襯老土運動重型波鞋，最緊要舒適；右︰Vetements 2018 SS

The Flower Vendor – 2014. Wang Mei Ha, 70, wore a handmade bucket hat while selling bouquets on the corner of Jackson and Stockton. ••• A few weeks ago we gave a talk at the 6th on 7th Gallery, a photo gallery space located in an affordable housing building in SOMA. We will have a few prints up till June 24th. Also on display are photos by veterans, SRO residents and formerly homeless who are documenting their lives in and around SOMA. ••• Gallery hours: Mon 5-8pm, Thurs & Sat: 3-7pm

Chinatown Pretty（@chinatownpretty）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 27 11:10上午 PDT 張貼

@chinatownpretty 不但紀錄了在美華裔長者的著裝風格，也分享了他們的人生故事。

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時裝、名人文化到底是否昔日較好？至少翻到成龍先生遠古時的衣着，才有感舊時名人衣着確實比現時大膽前衛。那些針織背心、孔眼上衣、桃紅風褸，相信今時今日已見少買少。難得當時的成龍以一身肌肉襯托了女性化的服飾，未至於好看，但好歹是本着冒險精神出發吧。其實，有不少「相當年」的打扮於近年天橋更有「如有雷同」的例子，好像以下兩款打扮，簡直如現時VETEMENTS的藍本。

Comme des Garcons homme Plus+ S/S 2016

VETEMENTS S/S 2017

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若然本地人”Vetements”多點，你說多好？
 
此話何解？不是祟洋，而是本來的Demna偏心，在Balenciaga系列中當當融入香港元素。筆者早已認為他遲早會來港，誰不知Vetements昨早已宣布它們將在18/11來港。雖然沒有說明活動細節，但根據上回在首爾舉辦的Garage Sales，同樣以”Secret Location”為招徠。相信是次在港的活動應大同小異。

上回在首爾舉辦的Garage Sales售價的限定貨品，以「東大門」抄襲其品牌設計的現象為靈感來源。

根聞首爾Garage Sales的地點遠得要3小時車程。附近沒有餐廳、市場，貫徹Vetements理念。

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人總喜歡為自己言行解釋，設計師和生意人亦不例外，滿口理念與創作背後故事，美妙動人，令人聽出耳油。Off-White 設計師 Virgil Abloh 在某訪問中表示奢華的重要性，他認為奢華是令人夢寐以求的東西，如同一條古董 Levi’s 牛仔褲，是無法找到取替品。他堅定不移，認為 Off-White 就是這種令人夢寐以求的奢華。另一邊廂在做訪問的 Vetements 行政總裁 Guram Gvasalia，理念亦有如滔滔江水連綿不絕。從他口中，得知聯乘設計在這一刻才泛濫成災，人做我做的跟風潮流行為變得可笑。而他們和二十個品牌所做的聯乘，卻是上天旨意，是宇宙自然定律，有如萬物初始。

如果奢侈是夢寐以求，為什麼二手拍賣網站充斥著一大堆簇新，甚至還未剪掉價錢牌的人氣品牌服飾。我只知道，真正的夢寐以求，是你得到之後，寧死也不願放手。我認識的聯乘，是 Jil Sander 早在 1998 年已經跟 Puma 合作，然後是 Junya Watanabe 和 Nike，在 Guram Gvasalia 只有 12 歲時候，潮流早已形成。時裝界果然是時裝界，聞名不如見面，今天又上了寶貴一課，學會了做人之最高境界，要騙人，先要騙自己。

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近期時尚界最最最最當紅炸子雞，非 Vetements 和 Balenciaga的生神仙 Demna Gvasalia莫屬。最實際的市場目測，是當我一向緊追 Nike 三間的 Yeezy鞋的髮型屋 Hair Stylist，忽然有一天穿了我以為是機電工程處新制服的 Balenciaga 新 logo shirt，問我有冇路數入手到 Triple S 球鞋時，我就知道這位 Demna 哥，真的紅了。人紅自然引來滿腦子黑人問號的人注意，例如我。我對時尚圈又充滿好奇，所以忍不住時尚娛記上身，心裏好恨知問題一大堆，假如有機會给我瘋狂一問，我一定會扑咪到底，看這位神奇當紅炸子雞會怎樣答…

1.你覺得今年雞年運程如何？還好嗎？據說你生肖屬雞，本應太歲年但又旺到出奇，有什麼秘訣可跟讀者/粉絲分享嗎？麥玲玲師傅或蘇民峰師傅，如果要行你的素人 Vetements 騷，你會選那一位？會如何 make over? (或者原汁上不用改裝？）
 
2.如果一位荷李活造型師要說服Nicole Kidman穿Triple S球鞋，你會替他的說詞選那一個關鍵字？
 
3.你在 Louis Vuitton 和 Maison Martin Margiela 都帶過設計團隊，你和 Ex 同事們相處如何，那一個團隊的同事最八卦？
 
4.如上題，你離開兩個團隊時送了/吃了什麼「㪚水餅」？
 
5.Vetements 是你和兄弟 Guram 及 5 位朋友創立，聽說這單位非常高舉「民主」這件事情，想問一下有可能攪一個「通過 Balenciaga x Crocs 聯乘上架」公投嗎？會接受公投的結果嗎？
 
6.假如你是一位迪士尼公主 (Disney Princess) 你會是那一位？
 
7.你和 Gucci 的主帥 Alessandro Michele 都是母公司集團 Kering group 的品牌逆轉大紅人，尤如唱片公司內有譚詠麟又有張國榮般，你覺得你跟A，誰才是 Kering Group的「一哥」呢？
 
8.假如某地區有「高仿」Balenciaga x Crocs 聯乘系列出現，並成行成市一如某市的「YEEZY」尊門店，你的反應會是： A）支持 B）包容 C) 再包容 D) None…of the Above
 
9.有說你的設計每多歌頌了技術階級，例如家品購物袋、技術工工作服及Crocs平實精英，如果制服系設計繼續發酵，你會選擇那一個制服造型 re:born？ A) 譚仔米線阿姐 B) 翠華阿姐圍裙 B) 大廈保安實Q伯伯（藍色系或棕啡色系均可）
 
10 據悉你和設計單位非常貼地氣，喜歡在 Instagram 找合作模特，想請問是否一定要網紅 KOL？如果是買 LIKE 的…你會接受嗎？

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早前提過窮得只剩創意的設計師與潮人，被Balenciaga與IKEA環保袋撞樣而空群而出，生出一大堆極具街頭潮味靚設計。但手未必夠靈巧，但又想湊湊潮袋熱的時裝精們，其實Instagram上亦湧出一大堆IKEA環保袋穿搭街拍，同樣衝擊對時裝的創意、可塑性與想像，Anti-Fashion味濃烈得非常有型，認真程度亦讓人驚訝。從此讓人極度好奇，一個五蚊雞的環保袋，到底延展性可以去到幾盡？

打響頭炮必定係呢件IKEA環保袋變風褸變奏，另外IKEA Choker都相當不俗，老實講，你話佢係Vetements x IKEA絕對有人信。不過製作需時，以下一班IKEA袋穿搭，比較易入口又能激發無限創意。

Blue & Yellow #ikea #ikeafrakta #ikeahacks #frakta #frakta #diy #diyikea #fashion #fashiondesign #ikearaincoat #ikeajacket

A post shared by Luca Bernasconi (@lucaridefree) on May 9, 2017 at 2:30am PDT

A post shared by Gertje Dixius-Klack (@rhabarbarama) on Apr 29, 2017 at 6:24am PDT

A post shared by Tamera (@tameraofficial) on May 9, 2017 at 10:25am PDT

筆者覺得Instagram絕對係一個時裝實驗場，所以最貼地時尚全部都可以在此尋，但最緊要係將環保袋融入自己風格，才能避免落得亂入湊熱鬧之嫌。

A post shared by Cezary Rucki (@__rucki) on May 8, 2017 at 1:26pm PDT

A post shared by Centro Lugano Sud (@centroluganosud) on May 5, 2017 at 7:59am PDT

A post shared by ‘ ceft and company new york’ (@ceftandcompany) on Apr 26, 2017 at 10:20am PDT

A post shared by Jerome Insorio (@labeldeficiency) on Apr 28, 2017 at 2:53pm PDT

A post shared by Riky Hilton (@rikyhilton_real) on Apr 29, 2017 at 4:23am PDT

A post shared by Jerome Insorio (@labeldeficiency) on May 1, 2017 at 4:50pm PDT

Crossover限量版同樣有型：

除原版藍色以外，其實筆者曾經都非常喜愛IKEA x Hay Design的環保購物袋，配色相當Trendy，仲有點度假風Outdoor優雅，與近日在Net-a-Porter睇中咗嘅TRUSS夏日藤織袋有異曲同工之妙，可惜係限量版，如果仲有得賣的話，一定成為下件中獎潮物。

A post shared by Domosfera.pl (@domosfera.pl) on Apr 4, 2017 at 2:13pm PDT

TRUSS Stripe large woven raffia-effect tote HK$1,245@Net-a-Porter

另外Colette版本都相當不俗，相信這款袋成為潮物，都不是一天半天所建立的事，早就有滿滿的潛質。

A post shared by T For Timothy • T For Travel (@timothyxyiu) on Apr 3, 2017 at 12:57pm PDT

最後一擊：其實背包款都好有型，如果真係推出市場的話，應該不少時裝精會真金白銀據為己有。

A post shared by MyStuff.com (@barang.stuff883) on Oct 20, 2016 at 4:51am PDT

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時裝品牌聯乘直至現時似係萬試萬靈，雖然COMME des GARÇONS聯乘取向仍然保持低調神秘，但默默地製造每個聯乘熱潮，都令人搶到精神緊張。例如近期好多人都紮馬搶購COMME des GARÇONS聯乘NikeLab Air VaporMax波鞋系列，二月一推出就搶斷市，仲要添食三月再度推出，而且份屬「真限量」，只有Dover Street Market紐約分店與COMME des GARÇONS紐約Chelsea分店有售，難怪玲姐迷們都心甘情願將信用卡雙手奉上。

COMME des GARÇONS x NikeLab Air VaporMax

 
另外，玲姐一向聞名於多線發展，以大量支線支撐品牌財政收入，同樣引起一陣玲姐狂迷興奮，絕對係Surpreme聯乘COMME des GARÇONS SHIRT 2017。最亮眼一定係集Surpreme紅Box Slogan與COMME des GARÇONS Shirt Logo一身、無得輸的聯乘T-Shirt；試問當年無限交時裝學費的「潮人」們，邊個無一件半件Surpreme Slogan Box Tee同COMME des GARÇONS Shirt Logo Tee？睇見真係青年熱血回憶全部返晒嚟！所以話，聯乘不貴乎多，只在於精，玲姐永遠都係最了解時裝精的心，以及碌到就快斷開兩截嘅信用卡，能夠令狂迷們心甘情願畀錢，以下四個經典聯乘系列，相信你都曾經心動過，又有邊個系列，能夠成功衝擊你個銀包？
 

1. Comme des Garçons x H&M, 2008

Comme des Garçons x H&M

 
設計未必係最令人深刻，但搶購度必定係最勁，雖然瘋狂搶購近年已經見慣見熟成為常態，但2008年時又有邊個品牌可以引起全球瘋搶潮，時裝精大排長龍一開店就不顧形象大掃特掃？與H&M聯乘更加唔係副線，而係Comme des Garcons主線，無論窮或富貴，只需十分一價錢就可以擁有少少玲姐基因。就算質料未必係最好，但見到個不規則版型，都仍然令心頭湧出一腔熱血。難怪直到今時今日，Comme des Garcons x H&M仍然係Google熱搜關鍵字。
 

2. COMME des GARÇONS by Rei Kawakubo x Louis Vuitton, 2014

COMME des GARÇONS by Rei Kawakubo x Louis Vuitton

 
當時第一眼見到 Louis Vuitton Monogram 袋上穿咗幾個洞，仲要披口有碎線，都不禁要講一句會唔會太前衛，型到咩都裝唔到啊？當年Louis Vuitton 160周年，發表”Celebrating Monogram”計劃，請來六個設計師合作，除玲姐外尚有 Karl Lagerfield、Christian Louboutin、Marc Newson 等。見到呢個帶半點童稚又唔太實用嘅玲姐LV袋，手掌又係肉，手背又係肉；$2,790 美金買個穿洞LV真係肉赤，但破洞出自玲姐之手，LV 又戴定頭盔特別加個小袋子裝貴重物品，唉，最後又係乖乖地交出信用卡。
 

3. COMME des GARÇONS x Gucci, 2015

Comme des Garçons x Gucci

 
2015年時，Alessandro Michele 剛執掌Gucci創意總監帥印，開始將 Gucci 添上文藝復興氣息與躁動不安意大利式浪漫。當時Gucci與COMME des GARÇONS 主線聯乘推出絲巾系列，當時未有引起騷動，但相信經過呢兩年 Alessandro Michele 基乎點石成金後，絲巾系列應該係最多時裝精希望復刻的一個系列。經典 Gucci 式復古香草插圖，現上具衝擊性童稚塗鴉品牌名，兩大品牌基因融合又不失優雅穿搭性。其實 COMME des GARÇONS 亦曾於 2013 年與 Hermès 推出絲巾系列，但略嫌特色唔夠強，時裝精們現在看到 COMME des GARÇONS x Gucci 系列，係咪好想上 ebay 出手搶貨？
 

4. Comme des Garçons SHIRT x Vetements, 2016

COMME des GARÇONS SHIRT x Vetements

 
無錯，睇過數之不盡但個個有賣點的 Vetements 聯乘系列，COMME des GARÇONS 副線 SHIRT 同樣係 Vetements 聯乘對象之一。除咗款式比較正常闊版恤衫款，三件最搶眼冷衫分別以 Gay、Lesbian 與 Fetish 為題。”Gay”款以彩虹旗作為主打，Lesbian 款則以雙面斧頭，Fetish 款上織上一個搶眼大心，將性小眾意識鮮明無所遮掩地坦蕩蕩走上潮流街頭。Dover Street Market 仍然有售，叫價 465-795 英鎊 手快有手慢無。

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半個世紀後的今日，時裝界充斥各種批判聲，某某設計師嘩眾取寵，某某設計師抄襲，某某設計師只懂不斷重施故技。是人的眼光變得狹窄而產生bias？抑或時裝設計在潮流文化巨輪擠壓早已經血肉模糊。我認同，創作是應該不受束縛，但過於放縱，其實已經overdose，對整個時裝設計生態都非常危險，連鎖效應，物以類聚，當一切已成定局，已經不能回頭。或者有人從不稀罕懷緬過去，懷念昔日的時裝設計，但我會。經典是永垂不朽，流芳百世，數十年甚至一百年後仍有人拿來歌頌。誰是誰非，時間都會證明一切。但願今日被歌頌的設計師和品牌，在數十年後，也可以像Christian Dior、Yves Saint Laurent、Martin Margiela、Helmut Lang或Alexander McQueen，會成為不朽經典。
 
就連Kate Moss都視之為style icon的Tina Chow，她對昔日大師設計的熱情，在時裝界人所皆知。她的收藏，每一件都可以放入博物館。她對自己的狂熱，曾經這樣說：「去追隨並向真誠的工藝作出奉獻致敬，才是人生和衣服的唯一價值。」

聖羅蘭於1966年創作的Le Smoking，已經被歌頌了50年。相信在我百年歸老後，他依然會被一直懷念。

懷緬過去並不是思想落後，不思進取，相反，是一種學習，學習前人如何和身體及衣服溝通。

對於現今被熱捧的設計師及品牌，我已經不懂評價，但我相信時間會證明一切。

想證明那位設計師的設計有多重要，20年後再打開你的衣櫃，看看誰的設計仍在吧。

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