相信不少人都知道紡織業是全球第二大污染行業，僅次於石油業，一件成衣從零開始每個工序都幾乎威脅着地球的健康，因此品牌、廠商及消費者都責無旁貸要保護我們的家園。近年品牌對永續發展議題都特別關注，好消息是日前由哥本哈根時裝峰會旗下組織全球時裝議題（Global Fashion Agenda），與64個品牌包括Kering集團（Gucci、Saint Laurent及Balenciaga的母公司）、H&M、Zara和Reformation等簽定協議，承諾在2020年前，達成增添可持續設計、服裝收集以及再利用和再生紡織品使用的目標，致力維護地球環境，減少污染。全球時裝議題在上年的哥本哈根時裝峰會中提交了一份為時裝界把脈的報告，直指若以100分為滿分，在環保議題上時裝業只有32分。
 
根據該組織，它們定立了4個即時行動計劃去加速循環的生產模式（Circular Fashion System），包括：
 
（1）實施可循環性設計戰略
（2）增加舊衣回收的數量
（3）增加舊衣銷售數量
（4）增加服裝由回收紡織纖維製造的成分
 
對於消費者來說，我們很難想像簽定的協議成效有多大，但至少我們知道某品牌為了永續發展議題而作出努力。另一方面，如果你知道以$7000買回來的Gucci T恤是以舊衣回收得來纖維製造，你又會介意嗎？

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經過多年對 Michael Kors 的抗議後，品牌終於「妥協」， PETA （全名：People for the Ethical Treatment of Animals）日前宣布品牌終於停止使用動物皮草，而品牌前陣子收購的英國鞋履品牌 Jimmy Choo 亦同時停止使用相關物料。

PETA 抗爭者一直在 Michael Kors 的時裝騷和專門店抗議，且絕非數星期前所發生的事。早於六月時，保護動物權益的團體在紐約 Metropolitan Museum of Art 中， Michael Kors 與 Alina Cho 的問答環節期間引起一陣騷動。另外，在其中一場時裝騷中，近 20 名示威者一度大呼小叫，在 Grace Rainey Rogers 的禮堂走廊上製造模仿動物的噪音，更高舉寫着粗言穢語的標語 “F!!k FUR” ，抬上天橋。 設計師 Michael Kors 與其丈夫兼品牌 CEO 隨即從後門離開 front-row。

在二月的時候更有另一場針對 Michael Kors 使用皮草的集會，雖然沒前文提及的激進行為，卻選址品牌位於 Soho 區的專門店，當時的示威者手執 “Anti-fur” 的標誌，模仿死神的形象，身披黑袍，手執鐮刀，臉掛 oversize 的面具，諷刺 Michael Kors 本人，對品牌形象造成深遠的影響。
 
Michael Kors 的 CEO John Idol 確認品牌將會由 2018 年的 12 月起停止使用任何動物的皮草，創意總監本尊亦補充，指出品牌現在有能力創造一些高質量的仿動物皮草。這些新研發的物料將發布於即將舉行的 New York Fashion Week Fall 2018。
 
// 隨着科技的進步和創新物料的引入，如果有公司研發出能保留皮草外觀和質感的仿製品，且不會對動物造成殘酷的對待，我們沒有理由繼續使用如此殘暴的創作手法。//

Gucci A/W 2017 Campaign

Michael Kors 是第二個推行停用動物皮草的主要設計師；Gucci 早於十月推行類似計劃，為品牌寫上重要的里程碑； Stella McCartney 一直棄用動物皮革和皮草，自行研發代替物料，在創新科技創作方面有一定的堅持，近日更在 The Fashion Awards 上勇奪創新科技獎。
 
由此可見，可持續發展實屬時裝界大勢所趨。其實，消費者在此亦有一定的責任，不知道未來的我們，會不會活於一個對大自然生態作出零傷害的未來呢？何不今天起共同為我們的家園努力，哪怕是買少一件由聚酯纖維所造的衣服，已能為海洋生物帶來更好的生活環境了。

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荷李活影星彭美拉安德遜（Pamela Anderson）一直提倡保護動物權，之前她成功說服Melania Trump停止穿皮草，日前再度出擊，目標是時尚圈最具影響力之一 的Kim Kardashian。Pamela與俄羅斯環保品牌Only Me合作，製作了一件鮮橙色人造皮草外套送給Kim，希望停止穿皮草會成為她新一年所訂立的目標之一。可是Kim出名是皮草的忠實擁躉，經常在Instagram上載自己的皮草造型照，究竟她會否接受Pamela的呼籲呢？原來Pamela這份意義重大的聖誕禮物在9月時已送出，不過Kim似乎無動於衷，至今仍未見她作出任何回應，這兩個多月仍在Instagram上載不同的皮草造型照。這位真人騷女主角人氣多年來一直有增無減，在Instagram已累積超過一億粉絲，是很多年輕人和成年人的參考和追隨對
象。

The always compassionate @PamelaAnderson sent @KimKardashian an early holiday gift– a one-of-a-kind faux fur coat, designed by #OnlyMe Pam also sent Kim a letter reminding her that @Gucci, @RalphLauren, @CalvinKlein, and many other high-end brands have stopped selling cruel and outdated animal fur. She writes, “Kim, I know your young fans would admire you and your brand even more if you dropped fur.” So true! Swipe through to see the coat

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其實不少品牌已禁用皮草，最近加入的有Gucci，品牌已宣布與反皮草組織Fur Free Alliance（國際反皮草聯盟）簽署協定，在2018春夏系列開始，將停止選擇動物皮草生產衣服，並會以新技術生產的面料、羊毛和人造毛皮代替。

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有人的地方，就有垃圾，地球資源過度消耗與環境污染，從來都是「人」製造出來的問題。是製造者，消費者也好，都是禍害根源。與其聲討fast fashion為禍人間，倒不如問自己是否問心無愧。過度生產固然罪無可恕，但過度消費更是罪加一等。每件衣服，手工質料再差，都有其生命，他在何時壽終正寢，視乎是消費者如何看待地球資源。不重視的人，就算有一點污漬的Chanel也會被遺棄，重視的人，再殘舊的衣服也會拿來穿。在你手上的每一件衣服，當你嫌棄他的時候，究竟是因為「不能穿」，抑或因為「不想穿」，這是我們都市人最值得反思的問題。由儉入奢易，由奢入儉難，因為一點瑕疵而禠奪衣服生命的人，其實跟產量過剩而拿去燒毀的生產商又有何分別。如果要這樣對待衣服，他的生命也太低賤了。

Vivienne Westwood一直在提倡〝buy less、choose well、make it last〞的消費模式，而我認為〝make it last〞最為重要，但知易行難，又有幾多人可以做到。

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最近不斷聽到有關fast fashion公司壓榨工人和製造污染等負面新聞，加上其他原因，的確改變了我的消費取向，以前的我會每個月至少行兩次fast fashion店舖，現在的我應該有三、四個月沒有買過西班牙連鎖服裝店的衣服。我很認同Vivienne Westwood的呼籲：“ Buy less. Choose well. Make it last. Quality, not quantity. ”我開始傾向只買一些高品質的服飾。當然，具質素的名牌服飾不會是一般人能所負擔，除了等減價之外，charity sale或二手服裝網站是我尋寶的地方。

最近發現了一個香港女裝二手名牌服飾網站HULA，售賣的貨品頗具質數，部分貨品標價亦吸引，除了一眾大牌如：Chanel、Hermès、Céline、Dior等，還有中價的Sacai、3.1 Phillip Lim、Toga和Isabel Marant。在時裝業工作多年的創辦人Sarah Fung因為對於自己和朋友的多餘服飾無從入手，於是萌生一個網上轉售平台，希望延續它們的生命。另外，每次購物，該平台會捐出最少5％盈利給合作慈善機構，現正合作的機構包括：Liberty Asia、Food Angel、仁人家園、Redress及銘琪癌症關顧中心。於2016年上線，成立初期所有寄買貨品均來自從事時尚業的朋友，Sarah指曾收到電郵有人希望在HULA寄買，她亦無任歡迎，不過所有貨品需經她檢視，再決定可否寄買。
 
由今天起，HULA在中環蘇豪區舉辦一個pop-up store，Sarah與團隊精選網站上最吸引的貨品，由即日至星期五，只要網上預約就可以到訪；星期六、日開放予公眾。是次pop-up store所獲得的收益，部分將撥捐環保團體Redress。到pop-up store之前，我在網上瀏覽了一些心水貨品，實貨與圖片相符。店內的產品款式亦不錯，特別是外套的selection，相信Sacai和Céline的設計很快被賣出。

另外，即日至星期五，現場亦會展出可持續發展倡導者Gloria Yu的《Choose Well》攝影展，其作品靈感來自Vivienne Westwood的金句“ Buy less. Choose well. Make it last.”，身穿設計師品牌服飾的Gloria配上一句令人會心微笑的slogan，宣揚時裝品質比數量優先的重要性。HULA更與Basics for Basics合作，推出slogan tee。

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HULA「The Living Room 」Pop-up Store

 
日期：即日至12月3 日
時間：上午9時至晚上9時，上午11時至晚上8時（12月2至3日）
地點：中環士丹頓街3號KONG Art Space

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Stella 回憶起 2001年建立個人品牌時，每個人都質疑一個奢侈時尚品牌如何可以在不用動物皮革的情況下，來維持生意。Stella 努力在設計上用功和在物料上開發，使用家愛上她的產品，今時今日已經沒有人質疑，或在意 Stella 的產品是否用了真皮。設計對 Stella 而言，永遠放在首位，因為她不希望買家買了回去的東西，最終不使用掉到堆填區。

今年較早時間，Gucci 宣佈將於2018年中全面停止使用 fur 物料，Stella 回憶起 17年曾經與 Tom Ford （當時的Gucci 設計師）討論此問題。彼時 Tom Ford 邀請 Stella 到 Gucci 工作，並答應 Stella 會為她讓Gucci 停用皮草，但 Stella 卻說自己連皮革也不能用︰「Tom 擁有最細緻的眼睛，他也來過看我的 show，但他竟然看不出我的產品其實不是皮。」

除了皮革，  Stella McCartney 的研發部門更正在研究非殘忍的製絲方法，在不必殺害蠶的情況下，在實驗室培植出蠶絲。此外，Stella McCartney 也是唯一一間採用可持續發展樹林的 viscose 的奢侈品牌。「用少些水，用少些能源、更有效率地運用地球資源，才是時裝的未來。」希望更多時裝設計師向 Stella McCartney學習，令時尚少一點浪費的原罪。

SOURCE: Vogue uk

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LUSH跟香港護鯊會聯手舉辦#SaveSharks行動，推出特別版的護鯊之星香氛皂，香氛皂以豐富礦物質的海藻為主，加入青檸及檸檬精油，氣味清新醒神。加上薰衣草精油、海鹽同阿拉姆海藻，除了一般滋潤肌膚外，更可舒緩被昆蟲咬、甚至曬後肌膚。而且在藍色皂上插著一支小小的魚鰭，提點大家活動主題。品牌每售出香氛皂，將不扣除成本全數撥捐香港護鯊會。

除了推出慈善產品外，品牌有極具創意地想出聯署活動，好似只要由即日起至12月4 日期間在LUSH專門店聯署請願並直接在社交媒體tag香港環境局局長黃錦星先生，希望可以直接讓政府知道這個活動，從而制定嚴謹的魚翅市場管理措拖。如此有意義的活動，不妨支持一下，為購買美容產品添上多層的意義。

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​可持續發展的時裝品牌，大多來自歐美，很少聽到有亞洲出品的牌子，通常只是聯乘系列，或以個人名義製作的量產型升級服務，因為暫時未有完美的方法能做到成本低、產量高，因此若然打正可持續發展為旗號的品牌，除了要有更多的冒險精神，也要有一份保護環境的正義感。本土新晉品牌BYT看準回收和升級再造市場的潛力，品牌的時代使命及道德時裝的價值，不但環保，也講貿易公平，良心工廠。今年首個系列已空降香港連卡佛及紐約Barneys，在高端時裝店上展示他們的信念和創意。
 
創新者，除了勇氣，也要有眼光。別以為香港做時裝難，事實上可能是近水樓檯！全球超過五成的紡織業生產都在中國發生，一年生產800億米紡織品，生產既多，自然廢料亦多，單以紡織廢料計高達920噸一年，當中不少是俗稱＂未落地＂的布匹，也有因種種原因無法銷售的貨品，也是deadstock，BYT的系列就是利用這種全新的”紡織廢料”去創作。BYT的主腦是Redress的創辦人Christian Dean，她憑着舉辦可持續發展時裝比賽及教育新一代設計師的多年經驗，促使她看準了策動改變的時機：「過去十年以來，我們見證了可持續發展時裝的重大轉變，無論是行內的生產商或是消費者，對這方面的認知及能力都愈來愈多。我們的大本營在香港，鄰近中國，這是一個關鍵的位置去推動改變，可說是世界時裝生產力的「電力總部」，最多的衣服就在附近生產，也是紡織物廢料堆積的中心點，同時意味着升級再造系列的原材料近在咫尺！」除了環保時，她對於生產工人被剝削的情況感到痛心，因此她決意成立品牌，確實地推動可持續發續時裝，並將之形容為「新生活方式的代碼」。

今次BYT推出的系列，邀請了兩位年輕設計師主理：Kevin Germanier（圖左）及朱承康（圖右），Kevin於今年畢業於Central Saint Martins，他曾為上海灘設計升級再造系列；朱承康則於兩年前畢業於香港理工大學，獲2014/15年度「衣酷適再生時尚設計」第二名獎項，為香港朗廷酒店設計環保制服：「我經常看見製造成衣的過程和接觸棄置的物料。眼見我喜愛的時裝傷害環境，叫我不禁反思時裝設計師的角色和責任。」朱承康說。

名為開拓者Trailblazer的系列，主要以外套為重點的升級再造系列，全部均採用優質及高級的紡織品用餘物料，從一個碳排放量的角度來分析的話，比起使用全新的布料，由原材料到工廠來計算後，共節省了六成的碳排放量，大約相等於在堆田區傾倒一萬四千八百八十二個膠樽。
 
除了具備環保及減廢的實用性，整個系列最吸引的地方，還是它的設計本身。「最初的設計靈感來自多年前我們在一個二手衫的集散地，找到一件平凡的外衣，但在我們創意的升級改造下變成獨一無二的款式，是創意和心血為舊衣增值，我們將重新詮釋所謂的「不尋常」，最終希望找到知音，找到一個可行的方法，使這些衣服重見天日。」Kevin說。怪不得Trailblazer外衣看起來不過是尋常百姓家的款式，有傳統西裝blazer 、乾濕褸trench、騎士夾克biker  jacket等款式，仔細一看卻見獨特剪裁，背部鏤空間條的設計，less is more，在經典的輪廓款式中加添了玩味，有黑色、象牙白、千鳥格圖案、間條等變奏，最特別的一套是在騎士夾克的輪廓下，換上了優雅斯文的粗花呢（tweed) ，形成強烈對比。

BYT除了關注環保的問題，同時也看重公平貿易、道德生產的信念，中國有十萬間以上的製衣生產商，粗略估計約有八千萬工人從事製衣業，當中佔了八成都是女性，他們決心環保外，也決心捍衞工人的自由及待遇。
 
這個系列與一間名為TAL APPAREL的製衣廠合作，廠房設在中國，在香港則有辦公室，這製衣廠強調可持續發展生產，注重環保、減廢及循環再用。BYT為了令系列更有說服力，他們連生產商的名字也公開透靈，這是時裝界中甚為罕見的，透明度之高，令顧客更信任他們能公平地對待製衣工人。
 
BYT經常到訪這間製衣廠的生產廠房，「在我們頻密的探訪下，對了解這廠房起了關鍵的作用，我們甚至會在製衣廠的宿舎住上幾天，與他們的製衣工人一起吃飯，我與他們的緊密聯繫，可靠的關係，他們會分享可持續性路線圖的發展，熱情好客，所以我們感到非常目在，也很自豪，因為我們知道這種製衣廠的工人在合理的環境下工作，得到尊重。」Christian說。
 
事實上，這間製衣廠與BYT的姊妹公司Redress一直緊密合作，Redress的參賽者經常到廠觀摩及學習工業規模的環保處理程序，例如廠房會將用餘的布碎收集、修剪及製作成拖地棒，或是用作抺油用的清潔工具，都是一些降級再造的環保想法。
 

本地新晉品牌看準升級再造市場的潛力，在傳統經典服飾上發揮創意，鏤空細節是品牌的特色，剛在香港連卡佛及紐約Barneys上架。

 
 
BYT其實不止是一個環保品牌，它同時也包涵一種愛惜時裝的生活態度，因此亦提及售後衣服護理的概念，它認為清洗衣服時建議採用最少的步驟，甚至不用整件拿去洗，可以是以清刷方式刷去重點的污漬部位，如果情非得已要乾洗，也要選擇對環境傷害最少的乾洗方式。
 
再者，他們雖然是從各大品牌的deadstock中採購，但他們強調從來不熱中於與其他買家競爭那些deadstock 或剩餘物質，因為他們的終極目的就是減廢，如果那些物質有其他買家想要，他們非常樂意拱手相讓以免浪費。「我們的信念是想減少浪費，而不是為了浪費資源而競爭！我們的信念是沒有廢料會真正變成廢料──除非它真的被廢棄。
 
這個品牌的每個系列，將以不同的設計師主理，因此它既是一個品牌，同時也是一個平台，匯聚了各方面對環保時裝都有抱負的人材，也集合了目前各界最具前瞻性的視野，加上品牌系列的誕生是希望減少紡織業的浪費，所以在生產過程中，他們絕不會漂染，以減少化學污染。此外，在正常情況下雖然不設refund服務，竟然還非常鼓勵本地的顧客去YEECHOO租借店租借BYT的衣服，並非常細心地囑咐海外顧客則不要租借，以免增加運輸時的碳排放量！

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2013年孟加拉Rana Plaza工廠倒塌事件讓世人意外到低成本衣服背後的人命代價，但因製衣工業造成的污染問題卻不容易被生活在城市的人察覺。當然，我們都隱約發現近年的氣候轉變和暖化帶來的極端天氣。其實，我們不單會因為買一件衫令一個工人受害，更可能污染了一條河流，或令地球氣溫改變。

導演Mark Angelo希望通過《RiverBlue》提醒世人，製衣業的污染問題不容忽視。Angelo在中國、印度、孟加拉、贊比亞、英國及美國等地的河流取水作檢驗，愈多製衣廠的地區水污染便愈嚴重。染整過程帶來的有毒染料中含有重金屬，在一些沒有嚴格規管的國家，工廠直接排放到河流。紀錄片訪問了各地保育人士，以及拍攝當地的河流惡劣情況，嘗試把時裝工業和人類動脈病患兩者因果關係突出。除了對人類健康造成危害，更只接的是對當地的野生生態。位於孟加拉的Buriganga River，由於附近製衣工廠的排放，已經沒有動物能夠在河中生存。

更令人悲哀的是，有當地居民把河流中的死魚帶回家給家人食用，或轉售圖利。在印度另一處，有製革工廠排放污水到Ganges river，而Ganges river的水將被用在灌溉農作物，到最後會從食物鏈傳到人類口中。因果循環，到最後，製衣的污染也會回到人類身上。雖然，那可能暫時不是你和我。導演Angelo還深入中國的癌症村和孟加拉一些失去嗅覺的兒童村落，說明一個現象︰受製衣工業之害的，往往不是富裕的消費者，而是本身已經被經濟剝削的第三世界下層製造者。

環保時裝設計師Nicole Bridger在片中再強調，如果所有人都像北美地區的人生活消費，8個地球都不夠。製衣業是數一數二污染嚴重的工業，資訊科技令潮流更新更快更密，人類的物慾提升到前所未有的高度，但是地球（暫時）只有一個。影片中也有一點建議和希望給觀眾︰消費者買少一點可省下金錢、同時有新科技（如ozone machine取代丹寧洗水）可令生產減少污染，更可以減低成本。

一套紀錄片未必能夠即時改變什麼，但起碼它令更多人意識這個問題。可能一部份人明天繼續買買買，但也有可能有一些人停下來，帶來一點轉變。如李澤厚所言，歷史總在悲劇中前行，明天未必會更好，但肯定會改變。《RiverBlue》於11月19日在全球20個城市上映，11月27日在iTunes上畫，詳情可留意︰http://riverbluethemovie.eco/global-theatrical-release/

Source: fashionista

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數月前訪問一位本地設計師，他說現在的時裝學校幾乎都將可持續發展的概念加入時裝課程中，因為環保已經是逼在所有人類眉睫的問題。在時裝界，連藝術策展的層面，也對可持續發展概念感到重要。倫敦Victoria and Albert Museum近日宣佈，將於明年4月起舉辦《Fashioned from Nature》的主題展，探討時裝設計師在環境保護問題上的論述。
 
展覽追溯17世紀至今的時尚與大自然的關係，展覽不拘一格，並非只有採用環保物料的時裝作品才會入選，而是糅合了優美的關於自然的時尚設計和環保設計。例子包括去年紐約Met Gala上，Emma Watson一套Calvin Klein設計的以塑膠瓶循環再造而成的兩用晚宴裙（褲），其他品牌包括Dior、Dries Van Noten等。當然展覽焦點還有最關心社會的Vivienne Westwood，以及一直提升公眾對紡織工業污染問題意識的示威組織Fashion Revolution。除了教大眾反思的爭議性服裝作品外，展覽也包括了像以魚骨製作的束胸衣（corset）這種已經曾經採用，但今天已經被淘汰的非環保衣物。

展期︰2018年4月21日 – 2019年11月27日
地址： Cromwell Rd, Knightsbridge, London SW7 2RL英國

以塑膠瓶循環再造而成的Calvin Klein設計的兩用晚宴裙（褲）

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在英國的有關愛護動物的組織早就在20年前禁止製衣業使用皮草，也許十多年前大家對皮草製造的過程不太了解，的確情有可原。可是如今網絡發達的地步，社交媒體都分享皮草商為奪取動物皮毛而殘忍對待動物的行徑，再也沒有不知者不罪的歌仔唱了。今年倫敦時裝周，反對使用皮草的示威人士史無前例地在指定品牌場外進行抗議，分別在擅長使用皮草的 Burberry、Gareth Pugh 及 British Fashion Council 外面聚集示威。

目的很明確為了捍衛動物權力及環保意識，而 Burberry 今季亦選擇了人造皮草設計大䄛，而 Gareth 則捨棄皮草創作，確確實實看見品牌們對可持續發展的努力。其實許多品牌都意識到時裝對環境、保育的重要性，Calvin Klein、Ralph Lauren、Tommy Hilfiger 、Giorgio Armani 等都陸續加入PETA 的零皮草計劃。去年秋季新晉設計師 Hannah Weiland of Shrimps、Molly Goddard、Faustine Steinmetz 更去信 CSM 希望學生可以不用皮草設計服裝。

今季 Burberry 2017秋冬系列利用100%人造皮草打造大䄛。

以前上學的時候教授曾經說過時裝是奢侈，而這種奢侈也就是一種浪費。說得一點也不錯，製造衣服的過程會用上大量的紙張及布料做樣版，其後為求完美地呈現布料及衣服之間的配合，便要捨棄 zero waste 的做法才能「稱得」上精工。然而還曾經的 Christian Dior Bra Suit 也是在資源緊絀的情況下，卻任性地是使用10-80碼的山東綢製造而成。雖然皮草只是時裝中冰山一角的環保問題，但仍然有很多環境問題存在：染布導致的水污染、快速時裝過於生產等。

無可否認，時裝創作應該沒有任何限制才能如同藝術般，作品能夠驚嘆世人或是名留青史；換角度想想，能夠在有限的範圍內創造無限的可能，不就更考設計師的功力嗎？再說，唯美的設計背後需要犧牲無辜的小生命作為代價，這作品絕對是人類負擔不起的「天價」。

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近年永續時裝的風潮愈吹愈盛，一些以 vegan leather（純素皮革）為號召的品牌相繼出現，多來自英國、歐美、加拿大。Vegan leather，顧名思義，就是素皮，即是不帶任何動物足迹的皮革。身在香港，你可能很難想像這一片vegan leather品牌的風潮，事實上在尊重動物權益的歐美地區，vegan leather的出現，背後都只有一個原因：「己所不欲，勿施於……牠、牠、牠和牠」，你總會看過一些殘害動物的短片：「將化妝品滴在兔子眼睛或綻開的血肉傷口上，看看有何生理反應；又或生剝淙熊皮。」正正出於這一種別為了美麗而殘害動物的原因，vegan leather打正旗號「愛動物」，也比謀取利潤更加重要，也賺得更多，可惜香港人對vegan leather的認識少之又少，甚至有人誤以為用vegan leather便等於環保，因此出現不少品牌斷章取義、借題發揮，吹噓vegan leather有多環保。因此，我們也必須認識一下vegan leather，又應該怎樣選擇、判斷它。

4 concepts you have to clarify

認識一下美麗背後的真相，什麼是真環保，什麼是偽永續，是時候認真一下看看自己的衣櫃了！

1. Vegan leather的定義是什麼？

簡單來說，就是沒有動物足迹的皮革便可稱為純素皮革（vegan leather) ，何謂動物足迹？舉例來說，如果有人發明了用雞蛋或羊毛來造皮，就算過程保證動物獲帝王級享受、沒有被宰殺，這產品也絕對稱不上是vegan leather，換之言，過程絕對不容有任何動物參與、或有動物測試的過程。

2. 膠的人造皮是vegan leather，哪豈不破壞環境？

Vegan leather絕對是animal friendly，但不保證eco-friendly，若能兩者兼備，是bonus。膠的人造皮是以聚氯乙烯（polyvinyl chloride/PVC）、聚氨酯（polyurethane/PU）、紡織複合纖維（textile-polymer composite microfibers）製成，直接了當地說，就是以石油製造的東西，生產過程中釋出大量化學有害物質，成溫室氣體的第一元兇。

近年，出產vegan leather的品牌逐漸以較為eco-friendly的方法生產，甚至放棄膠物料，轉而使用植物製作的皮革，例如菠蘿皮。目前實驗室也研發出以菇、綠茶、糖、葡萄製成的仿皮，正有待進一步擴大使用範圍及規模。

3. 既然膠的vegan leather 破壞環境，我倒不如使用牛皮、羊皮；反正生物可降解，百分百環保！

啱一半，錯一半。首先，vegan leather有很多種，若以石油製造的膠vegan leather與動物皮革比較，從生物可降解的角度，確是膠造的vegan leather對環境更有害，所以我會叫大家少用膠vegan leather（可悲的是市面上可購得的vegan leather充斥着這些傷害環境的膠皮），但是也別忽略畜牧業對環境的禍害，自2006年聯合國發表一份報告指畜牧業釋放的二氧化碳佔了全球溫室氣體的15％，比運輸業還要高出2％，還未計算因畜牧業而導致土地沙漠化等問題。豬牛羊比汽車，原來更會破壞大氣層。

4. 小心vegan leather的語言偽術陷阱

除了避免使用石油製品的vegan leather，一些品牌標榜以回收膠物料（如膠樽、車肽、尼龍等）製作產品，但可能只佔不到5%，因此要認清楚標籤，或是官網會有具體而詳細的解說，而不是籠統地說環保回收物料製成，較為理想的品牌會標明產品是哪一個部分由回收物料製成，並寫明佔有幾多個百分點。另外也有些品牌強調自己使用較環保的PU，因PU釋出的溫室氣體比PVC少，雖然說的是事實，但邏輯上還是不盡不實的。

Vegan leather made by… what ?

石油：PVC及PU膠皮
永續精神：* （5星為最高）
皮革像真度：*****

樹皮：水松皮
永續精神：***
皮革像真度：*

菠蘿：Pinetax菠蘿皮
永續精神：*****
皮革像真度：****

菇：菇皮
永續精神：*****
皮革像真度：***

提子：提子皮
永續精神：*****
皮革像真度：（未公布）

糖＋綠茶＋益菌：糖茶皮
永續精神：****
皮革像真度：**

其他：藤製品、木製品、紙張，如草帽、藤籃、木鞋底、木造的腕錶帶都有，均有人稱之為vegan leather，但完全不像動物皮革，只是以用途作定義。

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每年我至少有兩次乖乖地把金錢進貢俾H&M：（1）設計師聯乘系列，（2） Conscious Exclusive系列。
 
日前 Conscious Exclusive 開售，店舖早上 10 時 30 分開門我就到達搶購（反而我從未排隊買過設計師聯乘系列！）　雖然該系列唔似得設計師聯乘系列那般受人注視而要排隊，但因為其款式比其他設計都漂亮和 high fashion，所以開售當日 end of day 靚款通常都賣得七七八八或者斷 size。
 
Conscious Exclusive 是品牌每年推出的綠色系列，以再循環海岸廢料製成的聚酯纖維製造。原來 H&M 是全球其中一個最大的再循環聚酯纖維用家及有機棉買家。

H&M Conscious Exclusive荷葉邊半截裙 ＄699

 
今次我買了兩件恤衫、一件背心和一條半截裙，埋單二千幾蚊。特別喜歡這條混絲荷葉邊半截裙。其實我從未擁有過一條如此女性化的半截裙，我被裙上充滿藝術感的圖案吸引，加上布料是光滑的混絲絹面，成件事加埋有點 Dries Van Noten！同事 K 亦問我：「咁靚嘅條裙，Dries 嚟㗎？」哈哈……

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「太多時裝品牌了，運用科技做得到又做得好才是大趨勢。」—陳卓卓(The Mills負責人)

南豐紗廠The Mills的活化及保育計劃進度如何？

project 由2014年開始，有三個主要項目，其一係要做incubator，一個培育中心，稱為新經緯產業。我們希望扶植一些真正有心做的初創企業家，到時自己賺到錢，又能為社會帶來經濟效益、提供工作機會，啟發別人，這才有用。其實，政府又好，私人機構如我們又好，不少單位也十分願意幫助年輕人開展自己事業，我們也有retail，但不會賺盡，這個地方希望提供有意思有潛質新進公司／品牌去發展，飲食、時裝也可以，亦不一定只局限於香港設計，東南亞、台灣、泰國也有很多很有潛質而且很得香港人歡心的東西，我們也歡迎交流，北歐、英法亦有不少品牌想來香港，那就一起去做吧！
 

時裝業面對的問題一籮籮，好像時裝是第二大污染工業，快時裝的氾濫，高級時裝／luxury market增長停滯等等，香港更加被認為沒有本地時裝，對於整個時裝業種種問題，你們覺得Incubator這方面可以怎樣幫到手，可以解決哪一範疇的問題？

Sustainability是我們一個core value，環境之外，社會、文化亦重要。我們真要減少污染，就如H&M Foundation俾緊錢HKV去做，如何去recycle現有衣物，譬如一件衫明明是cotton poly blended，如何將cotton和polyester抽取出來再用，逐漸走向一個叫做closed production的方向，用現有物資繼續循環，不要再種新棉花，或不再用那麼多，逐漸減少。如果我哋見到有呢方面的technology，我哋一定特別關注。我們是做生意，幫人做生意，不會只要一個概念，如果對方只係research stage，我們建議對方再找其他單位幫手，直至認為是時機去做成商業應用，才來找我們。這個趨勢需要投放好大，我們的角色，可能是HKRITA（香港紡織及成衣研發中心）之後的下一步，做到咁上下，技術成熟了，需要commercialize的時候，我哋才step in。

對於有志入行的時裝設計師，想創立個人品牌，但在創新方面並未有任何特別的想法，來到你們這裏尋求協助的話，會怎樣幫助及作出引導？

我們不會隨便鼓勵年輕人創業。千祈要你ready才好去做，不要因為不想返工走去創業，好錯，要知道自己為何想創業，世上每一件事，都要先give，才會有take。例如我們有個case是一早想建立自己的brand，但沒經驗，明白死的機會好大，特登去找一家大型美國公司做designer三幾年，從而接觸到成個picture，又認識到一些廠家，累積經驗累積network，要有長遠計劃，要好了解自己強項、弱項，一時衝動是不可以的，實死。
 
未來，一定要加入technology，我曾經跟一個美國專做時裝incubator的朋友傾偈，他坦言，假設翌日瞓醒起牀，市面上有一半時裝品牌消失世上，沒人會miss這些牌子的！除非是Hermès或Chanel，最多加句「哎呀！陰功囉！」就是這樣而已。太多時裝品牌了，運用科技做得到又做得好才是大趨勢，何必無啦啦又開多一個brand呢？實體舖一定也要存在，但毋須開太多，因為實體舖才可以接觸customers得到真實的意見，不會一味拿着數據去估去猜度客戶的behavior。

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我只想創作

 
「人不停浪費地球資源，可否嘗試去欣賞一些用過的東西，盡量減少浪費？」97年，Lennon畢業於理工大學，即找到一份設計師工作，甫一返工，同事遞上日本雜誌一大疊，本本被剪到一個二個窿，不是用來參考，是照”doub”！「點呀！咁樣架！老闆說：『你直接剪個款去造，試乜鬼新效果？！』。」經歷冧市，轉戰男裝，一樣沒好結果，人家設計師去了英國深造三個月，才請他去「攝」期。「我讀完設計，點解要咁？」
 
皇天不負有心人，兩年後，Lennon認識了「好貪靚的」髮型師Kin，為對方造了一件兩個膊頭會飛起的外套，「他被陳小春看見，對方說：『嘩！你似artist多過我啦！』我第一次知道，原來造一件衫，可以fulfill到穿衣者心情之餘，其他人也會受到影響。」當時日本流行改造vintage，啟發了他們。「用vintage是時勢所迫。市場上，時裝設計師多到不得了，凡人摸過一件衫，也叫自己做fashion designer，我更加需要個人特色。「曾經有客人問：『你件衫是舊衫？即是死人穿的囉？』這樣問，究竟是什麼心態？！我回話：『這個人應該唔會穿着這件衫去死吧！』歐美vintage，釘珠手工好到不得了，揭起招牌，寫住”made in Hong Kong”；以前，用玻璃珠造衫，今日則用膠珠。我造衫時，最想教育客人，這皆是值得留低的東西。」試過打工，試過創作，兜兜轉轉，也不及改造vintage，曲線出售自己天份和頭腦的滿足感大。「時裝某程度上就是推人買新東西，但買的同時，也可以繼續保留舊物吧。」

太興燒味的良心啟示

 
多年來，二人已將眼光轉移至中國內地。內地人的穿衣膽量，要比香港人厲害百倍，「我貪贏，客人穿着我件衫行出來，唔會輸，你夠薑穿上身，就一定會贏。我好鍾意這份滿足感。」
 
坐在一旁的Kin搬出最近上網買回來的一堆堆vintage配飾，有二十年代模特兒刺繡、墨西哥幻彩鐵片、大型十字繡橫額等等，Lennon說：「我們沒upcycling想法，資本主義本就是浪費嘛！我也要做生意，不過，造完一件衫，會否有人願意收藏，將之用得最長時間呢？造衫時，我們盡量讓人有這種想法。」
 
工作室樓下一間太興，每日得要賣出二百五十個餐，才僅僅夠交三十萬租，現在，香港窮得只剩下跑數了！「一餐飯，對方用心煮，你食得開心，這是spirit。香港地，什麼都是成本，每日要搵二百五十個人回來做生意，這樣毫無樂趣，也等於浪費。」看着他們滿牆滿地的衣衫配飾，隨手拿起也是資源，也是成本，憑着這些舊的材料，未來仍有很多新的可能性有待發掘，「我鍾意造衫，是因為衫本身有靈魂。」

不願「同流合污」

 
在時裝圈打滾了二十年，Toby做過雜誌編輯，也曾於agnès b.做過四年產品發展經理，談到心路歷程，「我曾對時裝界充滿憧憬，工作多年，始發現一件件製成品竟是破壞環境的元凶之一！每天在趕delivery，價錢競爭……很迷失！內心一直反問自己，辛苦何價？索性把心一橫，13年辭去工作，並成立Lastbutnotleast，專做upcycling服裝。」顧名思義，品牌是「最後但非最不重要」的意思，衣櫃裏，沒有沒價值的衣服，改造一下，它便重生，「一次巴黎公幹去Colette看書，看到一本關於Andrea Crews的書，他是一名設計師，愛將牀單或地毯改造成服裝，就是這樣，我學到upcycling一字。回家後，我便試將衣服改造，既滿足一己換style的慾望，卻沒有增加衣服數量。」香港人對upcycling沒太大了解，總覺得，環保等於放棄扮靚，「不踏出第一步，思想永遠無法改變。」

懂得愛‧懂得珍惜

 
將牛仔褲變外套、背心造頭巾、外套改為腰帶……創意背後，Toby也不是只鬧着玩而已。「要將一條褲變成一件衫，需用上立體裁剪的技術。」讀書時，只學平面剪裁，「曾四出尋找資深師傅幫忙，可惜大部份只識改衫，我唯有自己邊做邊學。」
 
鐵柱磨成針，現在，不少人前來要求將母親的晚裝改成自己結婚用、老公恤衫改成孕婦裝、vintage改成婚紗……等等，每件作品均充滿感情、別具意義和祝福。Toby說：「我會竭力保留衣服原有的亮點，只在輪廓上作出修改，除非客人要求magical的變化，才會將之改頭換面。其實，我比較着重timeless設計，所謂『潮流』，只是腰線高低或膊頭闊窄而已，現在講求個性化，設計要將客人個性和潮流融合一起。」
 
經營自家品牌，絕不比打工仔時代省力，然而，工作情質卻比前有意義得多，辛苦也是值得的。最令Toby難忘的合作企劃，大概就是她跟本地時裝店「小時光」的”Bridal Series” 和 “New Age Femininity”，前者將off-season服裝改成婚紗，後者則把五十年代vintage拆解再重造。「透過upcycling工作，我更能體會到城市人的心理問題，大家追求認同感，加上fast fashion便宜價格，人們便不斷買不斷掉，心靈卻是空虛的。這是關於『愛』的問題，當你不懂愛，便不懂欣賞和尊敬，又如何懂得愛一件衫呢？Vivienne Westwood曾說”Buy Fewer and Better quality clothes”。地球已重傷，不應再加重它的負擔，也是時候清醒過來，改變我們的mindset，同時也為時裝有愛而付諸行動。」

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由零開始的零廢

 
Bobsy Gaia在香港定居廿四年，早年已在南丫島積極做了許多植樹和環保工作。1997年在南丫島開設他的第一間素食餐廳Bookworm Cafe，隨後又在Soho開了Life Cafe。「做生意我有一個大原則，就是盡量不要為地球製造更多垃圾。我們只有一個地球，要對自己製造的垃圾負責。所以，從Bookworm Cafe開始，餐廳就沒有任何剩食或廚餘，當時我們把吃剩的食物送去附近的農場餵豬，也有客人來拿走廚餘，回家用作耕種肥料。之後的Life Cafe，我們一樣小心處理剩食，只是做法不及現在的Mana!成熟，多年前亦沒太多人關心這些事。」
 

“這些做法，向來是我的生活習慣。Mana!不過將這件事做得更有型，同時吸引更多年輕人，投入參與。”

環保都要型

 
Mana!是2012年Bobsy在中環開設的健康快餐店，他決心把這店設定為一個zero food waste零廢品牌。 餐廳使用的所有餐具及包裝，沒有一件塑膠製品，它們全部用植物製造，很容易被分解。廚房製作的食物，包括茄汁及其他醬料，全用原材料人手製造，盡量少用有包裝的加工食物。他們又在餐廳設置了三個垃圾分類箱：一個放植物造膠，一個放食物廢料，一個放廢紙，recycle的recycle，upcycle的upcycle，有系統地把垃圾量減至最少。
Mana!是一間自助式餐廳，客人進餐後，要把杯碟及吃剩的食物，分別放進不同的收集箱。餐廳會把收集到的剩食，開車送到新界的有機農場，送給他們來做堆肥，每星期四至五次。「儘管成本很高，但只有這樣做，餐廳才能確保剩食可以去到一個真正有用的地方。」
 
其他不說，單是要客人親自清理枱面，將不同物料的餐盒、餐具及剩食，分開放進不同的收集箱，Bobsy說，已是一個噩夢。他於是想了個辦法，聘請香港大學的學生，在餐廳當Mana ambassador，教客人如何把這些東西分類，並且灌輸Mana!的減廢概念。為了進行這系列減廢工作，餐廳各部分營運成本，平均多用了10%，「那些植物造膠的外賣餐盒，價錢是常用發泡膠盒的二百倍。」除了餐廳內各樣實際裝置，他們還在社交平台，製作很多相關的資訊，希望更全面地教育客人。「這些做法，向來是我的生活習慣。Mana!不過將這件事做得更有型，同時吸引更多年輕人，投入參與。」
 

先驅都是傻

 
不單香港，據Bobsy所知，全世界暫時未有餐廳像Mana!那樣，如此全面推行zero food waste。作為減廢餐廳的先驅，Bobsy面對着無數困難。「由於沒有前人，是我們把整個系統設計及建立出來。任何事情，第一個做的都必然困難，因為無論其他餐廳及客人，都不明白你在做什麼，花這麼多時間和金錢，只覺得你傻。」但實行了幾年，Bobsy已慢慢見到社會的改變。
 
2016年年尾，十五間上環及蘇豪區的餐廳，包括Mana!，結合成立了一個全新減廢組織 ──「零廢聯盟」（Zero Waste Alliance of Restaurant HK），一方面減少及避免餐廳製造廢物，同時設計有效及簡單的方法，將餐廳內的廢物，轉化成有用的材料。「我們聘用了一間回收公司，為各間餐廳處理收集得來的玻璃、鐵罐、紙及剩食等多樣可回收的東西。這暫時是一個實驗計劃，當一切運作順利之後，我們會接受其他餐廳加入。」
 
Bobsy說，現在做了的，只有他理想的一半。他希望政府能資助循環再造的回收工廠，並向社會推動使用植物製塑膠。「政府由人民構成，當人民有改變，政府便會改變。」所以，任何運動，如Bobsy所說，都應由自己做起。

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減廢再減廢

 
Agnes的家，是經營布廠的。布廠經常要為客人做不同的版布，可是每次真正用的布，只有少量，大量布料因此囤積在倉，每隔幾年就把大量優質布料送去堆填區，十分浪費 。「而且這行業製造嚴重污染，所以在這行工作多年，我一直都在想辦法，嘗試改善情況。」Agnes說。
 
去年年頭，布廠又要清布。Agnes看不過眼，於是先把部分布送給有需要的機構，然後把另一部分，運到荔枝角街頭，免費派發。「那兩天有接近1000人來取布，其中有兩個滿口英文的男生，Howard和David，亦即是The Chief Project的另外兩位創辦人，跟我提出了這個用棄置布來造手巾仔的計劃。」
 
Howard和David自小讀國際學校，多年來一直積極推動綠色生活。他們曾試過在自己的朋友圈內，統計每天製造的垃圾種類與數量，發現紙巾原來高佔着第二位。「這兩個剛畢業的年輕人，一向喜歡用手巾仔，於是就想到推動以手巾仔代替紙巾，嘗試改變大部分人的生活習慣。」恰巧知道Agnes派布，二人便來找她，提出了以棄置布料造手巾仔的計劃。「我很樂意跟他們合作，但有一個條件，就是必須要在本地生產。因為從環保角度出發，本地生產可免除外地運輸製造的碳排放，把資源留在這裏，亦可benefit本地工人，促進社區經濟。」

建立社區經濟

 
於是，Agnes找到了觀塘翠屏邨的香港婦女勞工協會，一個一直在做環保手作，又會接些小規模縫製工作的小工場。附近的屋邨婦女，有空便會下來開工，幫補家計。「我們的唯一要求，是手巾邊要車得幼，但他們對製成品的要求，反而更高。」小工場沒有裁牀，也沒有特別的衣車，女工們必須小心順着布料的車線，逐條手巾用手剪裁。她們的車工十分細緻，每條手巾仔的圖案花紋，都不會有歪。「全部都是時間和心機，因此每個鐘頭，只能車到三條手巾，有時他們發現有造得不好的地方，甚至會把車邊拆掉，重新車過。」
 
The Chief Project去年7月正式啟業，除了在網上銷售，亦會參與一些本地市集。Agnes表明，他們既非NGO亦非社企，而是一盤推動環保同時善用本地資源的簡單生意。「布廠一日仍在，就有源源不絕的版布。我們以低價購入布料，給它第二個生命。有人質疑，The Chief Project一條無牌子的本地手巾仔，為什麼要賣＄60？其實，許多英國或者日本進口的手巾仔，平均都是這個價錢。香港人願意花這錢去買，當中其實大部分錢，是拿去了付廣告、運輸和舖租，他們卻不願意讓本地勞工賺多一點，讓低收入家庭每星期起碼有一餐吃到三餸一湯，這一點真的很奇怪。」
 
香港人都愛方便，很少用手巾仔的習慣，「要給他們灌輸這概念，是最困難的事。」所以每次Agnes有機會接觸客人，便會細心解釋用紙巾這個非常不環保的習慣，同時希望明白The Chief Project的做法及理念。「最近有個客人，一次過買了48條手巾仔，送給她的親戚朋友，希望他們也能改變生活習慣，給我們很大的鼓勵。」

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