巴黎男裝周正上演得如火如荼，由 PHARRELL WILLIAMS 主理的首個 LOUIS VUITTON 2024 春夏男裝系列絕對是是次男裝周的重頭戲，秀場內星光熠熠的陣容、音樂表演以及 PHARRELL 身穿 LV迷彩圖騰的套裝等一一成為焦點，令這場時裝秀生色不少。
除此之外，我們香港代表 WYMAN 穿著的白色手繪裙裝也受到不少人注目，不過這條裙裝不是 LOUIS VUITTON 的設計，而是來自日本設計師品牌 THE SOLOIST 的手筆。
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呢件如果唔係 FASHION WEEK 都唔知著去邊嘅搞笑 TAKAHIROMIYASHITATHESOLOIST。
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不過如果你只係覺得搞笑，可能係因為你知 KURT COBAIN 係乜水做過啲乜嘢。
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我覺得 KURT 做嘅時候未必係好 CONSCIOUS 嘅，但係論效果，佢真係最打破男性既定形象，喺衣着上最 GENDER FLUID 嘅直佬 ROCKSTAR 。
WYMAN
若你細心留意的話，就會發現 WYMAN 在出席 LOUIS VUITTON 男裝秀時身上所穿的，其實並不是一條裙子來，而是設計師宮下貴裕在一件長白色襯衫上繪上一條裙子，造成一個錯視覺效果，令隔著屏幕的你誤以為它是一條裙子來。
這條「裙子」其實是設計師宮下貴裕取材於其偶像 KURT COBAIN 以往穿著裙子的舊照片，因此在長襯衫上繪畫了 KURT COBAIN 曾經穿著過的裙子，效果具玩味之餘，也讓人感到非常耳目一新。
KURT COBAIN 是怎樣影響宮下貴裕的設計？
作為在90年代一位地位舉足輕重的流行 ICON，KURT COBAIN 最輝煌的時間就是宮下貴裕年少的時期，也對於宮下貴裕的設計觀有著非常深遠的影響。在 NUMBER (N)INE 時期，宮下貴裕不但多次印製 KURT COBAIN 的外表形象和歌詞在服飾上，更在 2003 秋冬系列 ”TOUCH ME I’M SICK” 呈現出 KURT COBAIN 的日常穿搭，由此足以看到宮下貴裕對於 KURT COBAIN 的景仰。
談到 KURT COBAIN 和時裝，熟悉時裝的你想起的可能不只是宮下貴裕，還有 HEDI SLIMANE 和 RAF SIMONS，甚至是高橋盾，其實宮下貴裕跟他們這些同輩設計師的設計手法都很相似，都是以一種年輕而充滿活力的方式透過服裝來呈現出休閒、街頭和音樂文化結合。
讓宮下繼續進化的 THE SOLOIST
而後來，宮下貴裕就離開了 NUMBER (N)INE 繼而創立 THE SOLOIST 。宮下及後於訪問中表示他離開NUMBER (N)INE 的原因歸咎於品牌過度商業化，而 THE SOLOIST 的設計就更貼近他的個人喜好。不過，有不少人都表示 THE SOLOIST 與 NUMBER (N)INE 的設計有著截然不同的感覺， THE SOLOIST 明顯缺少了 NUMBER (N)INE 的不羈和街頭感，另一方面又多了對於物料和概念性的研究，更偏向是 AVANT GARDE 系的品牌。
因此 THE SOLOIST 可以理解為宮下貴裕的不斷進化，以及不被商業化左右的設計師品牌，因此 THE SOLOIST 的宮下貴裕，比起僅僅時裝設計師的名銜，他更像是一位我行我素的藝術家。
THE SOLOIST 的「性別模糊（GENDER BLENDING ）」
在 THE SOLOIST 時期，不同時期都可以反映出宮下貴裕透過服裝對於不同概念的鑽研，而近年，宮下貴裕就專注對於「性別模糊 (GENDER BLENDING )」這課題的研究。就以 WYAMN 剛在巴黎男裝周身穿那條 THE SOLOIST 2023 春夏系列的手繪長襯衫為例，宮下從音樂文化的角度出發，透過 KURT COBAIN 穿著裙子的舊照作為靈感，為男士設計裙裝。
當年 KURT COBAIN 被問到為什麼穿著裙裝的時候，他就回答「穿著裙子感覺舒適、性感和自由！」 KURT 穿裙子並不是為了顛覆什麼，而只是為了傳達他相信性別流動性，並又不遵從任何時尚規則的想法。
縱使「性別模糊」已在時裝界出現了一段長時間，但宮下貴裕偏偏能以別樹一格的方式來透過融合文化和時裝，來重新演繹此概念，讓人拍案叫絕。
曾經在 HIGHSNOBIETY、WGSN 工作的著名編輯 JIAN DELEON 曾經說過：「宮下會是最後一位偉大的 CULT DESIGNER 」(MIYASHITA MAY BE THE LAST GREAT CULT DESIGNER)
宮下之所以偉大，除了於他對於時裝設計和創新的執著，更重要的是他懂得怎樣透過來體現文化。其他設計師可能已經因重複又重複而疲憊不堪，但宮下的藝術家性格逼使自己不斷以巧妙的新方法和形式呈現不同的主題與概念，成就出這位獨一無二的獨奏者。
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