聯乘的意義是什麼？製造話題？擴展消費客戶群？還是純粹的為了賺更多的錢？
帶動近年聯乘氣氛升溫的設計師就是 Balenciaga 創意總監 Demna Gvasalia，雖然他不算這個概念的創始者，他卻是最懂得利用這個概念成功引起大家的注意的一名設計師。宏觀近年他所推出的聯乘設計，最有 noise 的非 Crocs x Balenciaga 的 platform foam shoes 莫屬，這個聯乘除了讓更多人認識 Balenciaga，更將「醜鞋」的美學概念重新帶到2018年。
Demna Gvasalia 將 Balenciaga 化身成紅透半邊天的品牌，登上 Lyst Index 2018 Q2 的第三位；Supreme 自從與 Louis Vuitton 聯乘獲得成功後，街頭風也正式進軍高級時裝界，隨後每每 Supreme 推出聯乘都惹來大眾注目——在這個氛圍之下，大概誰也會想靠近這兩位人氣王分他們一杯羹吧？
事實竟然不如我們所想的理所當然！日前，稱得上符合 “ugly-chic” 這個形容詞的鞋履品牌 Birkenstock 釋出拒絕與Demna Gvasalia 個人品牌 Vetements 合作的消息。Vetements 的品牌代言人表示，他們確實曾為過去的時裝騷嘗試與 Birkenstock 商討合作，但經過一論洽談有關設計及生產的合作細節後，基於設計技術上的考慮，最終未能實現這次聯乘。
Demna Gvasalia
來自德國的鞋履品牌 Birkenstock 早於 1774 成立，直至目前為止仍是由同一個家族所擁有及營運，根據早前《The Cut》的一篇報導所指，Birkenstock 總裁 Oliver Reichert 以一句說話狠狠地回應他對聯乘合作的想法：
“
聯乘合作對我們來說根本沒有好處，跟「賣淫」沒有分別！我對時尚不屑一顧，時尚是什麼與我何干？
Oliver Reichert
Birkenstock company in Goerlitz, eastern Germany
米蘭概念店 Corsocomo 也曾與 Birkenstock 合作
事實上，Birkenstock 拒絕這次的合作也是理所當然，Demna Gvasalia 每次推出的合作雖然能吸引大眾的目光，帶來討論空間，卻總會將設計的本貌改得過於偏鋒，未必人人能夠接受。Birkenstock 作為一門過二百歲的家族生意，不想將品牌的精神「摧毀」也是合理，從Birkenstock與Rick Owens所推出的聯乘款，大家也會觀察到設計的樣貌也是以低調的手法處理，確保 Birkenstock 的精神不會因為聯乘而被客席設計師所凌駕。訪問中Oliver Reichert亦有提及他不想為工廠加上更沉重的負荷，當時品牌的工作人員已經要忙於生產超過200萬雙的經典款式，即使與 Supreme 進行合作，基本上也是將品牌的 Logo 印上經典鞋款就草草了事，對於此從設計角度而言似乎意義欠奉。
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