LVMH WATCH WEEK DUBAI 2020：杜拜微型錶展

自從2018年SWATCH GROUP退出BASELWORLD，鐘錶業的TRADE SHOWS以至品牌活動等大部份安排和計劃都起了黎克特制7 級地震。一個二個紛紛分家。可能LVMH都蠢蠢欲「離」， 不過打算下決定前， 試一試水溫。就這樣，BVLGARI、TAG HEUER、ZENITH和HUBLOT就一齊去到杜拜試試佢。

WHY DUBAI ？ BVLGARI的CEO JEAN-CHRISTOPHE BABIN 說：「杜拜機場和市中心距離很近（相比之下，BASEL機場較小，國際航班不多， 最近的國際機場在ZÜRICH ）；杜拜算是世界的中心點，方便賓客從不同地方過來，又多直飛航班（而且EMIRATES算相當不錯的航空公司，個人覺得）；這個月份很多地方都很寒冷，杜拜則天氣宜人，令大家的心情額外愉快；還有，BVLGARI RESORT棒極了！」而且，選址自己的BVLGARI酒店， 省了不少成本。就這樣，1月13至15日，LVMH WATCH WEEK DUBAI 2020就在風和日麗的BVLGARI RESORT DUBAI舉行咯！但其實此4個牌子仍會參加今年的BASELWORLD；所以今次WATCH WEEK相信只發表部份的新品，要留力再戰BASELWORLD。幾乎所有人都追問，這次WATCH WEEK之後退出BASELWORLD的機會大嗎？ 對方笑着說：「我們會考慮所有可能性。」而在2月11日BVLGARI宣布退出今年4月的BASELWORLD，原因有二： 武漢肺炎；剛在杜拜舉行的活動取得成功。而LVMH的鐘錶部總經理兼TAG HEUER CEO STÉPHANE BIANCHI說TAG HEUER、ZENTIH和HUBLOT將照原訂計劃參展BASELWORLD。業界往後發展如何，實在難以預料。

說明一點，DUBAI WATCH WEEK本身已是一個TRADE SHOW，始於2015年，剛過去的一次舉行於2019年11月， 和LVMH這個是分開的。

BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI TOURBILLON

BVLGARI的SERPENTI系列通常都配以兩圈或三圈的錶帶， 就在2019 BASELWORLD， 他們

推出了單圈的SERPENTI款式， 名為SERPENTI SEDUTTORI（SEDUTTORI是SEDUCER的意大

利語）， 由「長蛇」蛻變成「短蛇」， 簡樸卻不減誘惑。甫推出時採用石英機芯， 不過女錶世界的機械部份也愈來愈「複雜」的關係， 這回就新添手上鏈款式， 更備有陀飛輪！ BVLAGRI以往都有在女錶出三問和陀飛輪， 不過用在DIVA系列。DIVA錶殼圓形，SERPENTI則是水滴形， 所以直接將本身的機芯放進SERPENTI的話， 就小巧極有限； 所以廠方當然專為它研發機芯。這新機芯BVL150呼應錶殼呈水滴形，22 X 18 X 3 .65MM有陀飛輪而且動力儲備40小時。錶殼直徑34MM厚8 . 9MM。相信是市場上最細小的陀飛輪了， 這樣的數字精采得無話可說。

BVLGARI OCTO FINISSIMO AUTOMATIC

OCTO家族已經破了很多製錶界紀錄了， 今次杜拜WATCH WEEK的新品暫未再破紀錄， 取而代之在

微細處作新的美學嘗試。改動雖小， 效果新鮮。今次OCTO FINISSIMO AUTOMATIC 有3款新作，以材質上的FINISHING給予新鮮感。其中的精鋼款式以緞面拋光處理（SATIN-POLISHED）， 襯黑色

漆面（LACQUERED）錶盤。另外一款陶瓷錶殼的，以噴砂拋光處理（SANDBLAST-POLISHED）， 錶盤亦然。第三款玫瑰金錶殼的就緞面拋光（SATINPOLISHED）。40MM錶殼， 透明底蓋， 厚5 .25MM，貫徹OCTO的薄， 好戴好看。另外容許我在這裡私心一提，BVLGARI在杜拜之後發表了和安藤忠雄合作的一枚OCTO， 特點在於錶盤上， 沒有任何LOGO任何時標， 全然是漣漪波紋。一款自動小三針一款陀飛輪， 限量200及8 枚。很想要。

HUBLOT BIG BANG INTEGRAL

HUBLOT今年40歲， 旗下經典BIG BANG也面世15年了， 一直以來多以膠帶示人， 算其特色。之後更試過有香味的膠帶、牛仔布帶、西裝布帶、刺繡帶等等。今回趁着市場興鏈帶， B I G BANG也返璞歸真， 玩返鏈帶。名字裡的“INTEGRAL”， 意思指42MM錶殼和鏈帶一體化. 即係你拆唔到換唔到錶帶； 好處是比較舒服比較貼手， 也稍稍薄了一點（ 錶殼厚度14. 5MM）。這款三節式鏈帶設計有驚喜： 比較扁， 很多稜角， 邊緣斜切， 出到來幾好睇。另外本身的時標是阿拉伯數字的， 現在刪減了， 簡約化。BIG BANG INTEGRAL有三款： 鈦金屬、KING GOLD和全黑；KING GOLD乃HUBLOT的專利， 加了銅和鉑金的紅金； 全黑源於品牌在2006年發表的“INVISIBLE VISIBILITY”， 唯獨這顏色限量500枚。機芯方面沿用HUB1280， 自動上鏈飛返計時。

HUBLOT CLASSIC FUSHION GOLD CRYSTAL

HUBLOT的這款新錶， 採用了一款嶄新、罕見的貴金屬。其實都是黃金， 不過是黃金結晶。據說開採出來的黃金多數呈薄片， 自然條件下結成晶體非常罕有。HUBLOT的R&D將黃金在最純粹的24K金型態下加溫至熔點， 使黃金飄散.可比喻為夾雜黃金原子（ATOMS） 的蒸氣， 這些飄散物接觸到低溫表面後呢， 就會CRYSTALIZE。其後製錶師挑選合用的黃金晶體， 佔整體約兩成， 並在表面塗覆經多年潛心研發的透明漆料； 因為要避免產生氣泡，製作過程必須在真空環境進行； 更要反覆塗上20層漆料方可完全覆蓋黃金晶體將之封存， 最後再抛光打磨。基於這製作過程的特性， 每個黃金結晶形狀都獨一無二； 我覺得完成品有點像樹木枝葉。錶殼用黑陶瓷， 有兩款一大一小，45MM和38MM， 售價為20000及19000CHF。

ZENITH DEFY MIDNIGHT

DEFY系列首次推出女錶啊！ 首先， 總共有六款。錶盤有三款： 漸變灰色、漸變藍色和漸變珍珠貝母； 每款錶盤有兩個版本， 係錶圈有石（44顆VS BRILLIANT-CUT， 共1 .47卡） 同無石的分別。全部都採用VS BRILLIANTCUT作為時標， 有11 粒（ 因為3 點是日期窗）， 共0 . 1 卡。全部36MM鋼殼，100米防水， 自家自動機芯， 動力儲備48小時； 新的換錶帶設計很方便， 而且隨錶附送3 款不同顏色的錶帶， 方便襯衫吖嘛。錶圈有石的售10900CHF，無石的就8900。

ZENITH ELITE

ELITE系列有新成員。ELITE CLASSIC標榜簡約利落的設計， 現行有39和33MM兩個尺寸； 今次更新成40. 5 和36MM。ZENITH強調是UNISEX的， 今時今日喜歡戴細一點的男性和喜歡戴大一點的女性大有人在， 品牌做法合理（ 但係呢，36MM那款錶圈鑲滿鑽石…… 喜歡細錶又喜歡鑲石的男性恐怕不多見）。新產品一共4 款， 有白面配玫瑰金殼， 以及藍面配鋼殼。錶盤飾以太陽紋圖案。除了大三針， 還有MOONPHASE版本可供選擇。

TAG HEUER CARRERA 160 YEARS SILVER LIMITED EDITION

留意，TAG HEUER在今次的LVMH WATCH WEEK DUBAI 2020並沒有發表任何新品。不過最近發表了這枚周年紀念版CARRERA。

1860年， 年僅20歲的EDOUARD HEUER在瑞士SAINTIMIER開展自己的鐘錶事業。多年後他的曾孫因為着迷於CARRERA PANAMERICANA這賽車盛事， 在1962年推出了專為賽車而設的計時錶CARRERA。當初有兩個版本，2447N和2447S ， 前者黑面後者銀面。今年是TAG HEUER的160周年誌慶， 因而推出160周年的紀念版CARRERA； 而這枚是按着2447S 來復刻， 故為銀面。最大的分別是， 原版錶殼直徑3 6MM； 今年這款則3 9MM鋼殼。原版很受收藏家覬覦， 價格高昂， 其中一個原因是， 它的錶盤比同期的計時錶來得易讀， 未有因為太多資訊太多數字而變得混亂。新版多出3MM， 絕對影響了錶盤的比例及相對距離； 似乎TAG HEUER在這方面處理得不錯。第二個最大分別是， 原版採用VALJOUX 72機芯；新版則是CALIBER HEUER 02。鑑於HEUER 02的結構， 原本位於9 時的小時副盤要調到6 時的位置。通過透明底蓋可見到擺陀上飾有漆面雕刻的160周年紀念字樣。錶盤的牌子LOGO採用PRE TAG款式， 近幾年不時在TAG HEUER的產品上看到這舊LOGO的蹤影。售價51900港元， 限量1860枚。