Monthly Archives: July 2017
今日敗家:最懂捉女人心理的華裔設計師
千禧年頭有幾位值得注意的華裔設計師,Phillip Lim是筆者較喜歡的一位。
其實當年我更愛同期出道的 Alexander Wang,王大仁建立出自家一套的 model off-duty look,打造出令人渴望成為的” Wang girl”, 那時候我為Wang敗家了不少銀彈,特別是鞋履,還有那個到依家我仲好鍾意的 Marti backpack;即使是平平無奇的 T 恤和 tank top,我也心甘命抵花多幾倍價錢要穿 Wang 的。
可是,路遙知馬力,幾年後我轉投 Lim 的懷抱。
其實一直喜歡 3.1 Phillip Lim 的服裝設計,只是該品牌的形象不夠 Wang 的鮮明。但你每季都可以感受到Lim是用心做設計的,他的服裝富現代感,最重要是wearable的同時,擅長玩 details 的 Lim 懂得透過不經意的細節令穿者覺得「我同你唔同」,「呢啲細節反映我比你更有taste」的優越感。
個人認為手袋不是 Lim 的強項,多年來我最印象深刻的是那個攞嘢唔係好方便的 31 Hour bag 和 Pashli satchel,之後就好像沒有推出過辨識度高的手袋。

3.1 Phillip Lim Alix Saddle Cross Body $7,290
最近我卻被 3.1 Phillip Lim 這個 Alix Saddle 手袋吸引,其實可以說是一見鍾情。買手袋我偏向選擇有hardware點綴的款式,因為有型囉(不過壞處是袋身較重)。我特別喜歡那個萬字夾開關扣,設計師又用金屬環做點綴,與天橋系列的服裝互相呼應。原來以萬字夾作主打的 Alix bag 自 2016 春夏開始推出,每季有以不同形狀和物料重新演繹,成為品牌的 signature bag。如果嫌重,可考慮沒有金屬環的款式,筆者覺得更versatile,無論型格或斯文女生都適合。

3.1 Phillip Lim Alix Saddle Cross Body $7,290

本地品牌ASTRA Tailoring:升級再造的古董西裝

西裝、古董布、度身訂造、升級再造、道德時裝……將這幾件事集合起來而誕生的一個品牌,聽起來都不容易,更想不到是兩個年紀輕輕的人創立,本地年輕設計師Angus Tsui(徐逸昇)與Ayumi Kwan(關之航),抱着可持續發展時裝的理念,向被遺棄的布料輸入「新生命」,重新定義「度身訂造」的意義,創立西裝訂製品牌ASTRA Tailoring,並身體力行連結慈善組織製作時裝紀念品。如Angus所講:「這一切不是單從錢的角度出發,否則會錯失時裝設計中的小美好。我們父母的一輩,衣服可以保存十多年以上,但現在的過度購物風氣,令人不懂珍惜衣物。」因此有了度身訂造古董布西裝的誕生。
ANTIQUE FARBIC SAVING ACTION
兩人本是設計師,早相識於學生時代,但何以今天才萌生合作的念頭?原來去年當Angus Tsui推出同名品牌新系列Beevolution時,本身是wool designer的Ayumi曾協助他管理、聯絡印花廠等廠商:「我以往通常做十款,但那次做了廿幾個造型,而且首次推出男裝系列,幸運地獲日本伊勢丹賞識,日本和香港的銷情也不錯,意外地發現男裝系列比女裝更受歡迎,沒想過原來香港的男士很喜歡花巧的設計,特別是從事創意行業的男士。 」
香港每日有三百噸的布藝廢料,包括時裝行業、家品布藝業等,數字驚人。Angus除了熱愛設計,更希望以自己的創意去拯救這些布料,在別人眼中看來不值錢的東西,但設計師卻能將之賦予意義。除了回收得來的布料,Angus也會到英國及澳洲的跳蚤市場或fabric market,搜尋可再用的古董布,原來古董布比全新布料更貴,因為古董布的羊毛成分一般較高,現成的布較多以polyster為主要成分:「所以我們想以這個品牌去拯救這些古董布,我們試過找到一匹古董布,還連着行內人俗稱的「荷蘭汽水蓋」,即是寫明出產布廠的名字,這些古董布不會再被生產,因此以這些布做出來的西裝,絕對是獨一無二的。另外, 花碌碌的西裝,通常見於男裝潮牌;度身訂造的西裝,屬於上班族的喜好;Angus Tsui和Ayumi將兩者結合,背後原來有個重要的責任:「在回收舊布料時,不是每樣回收布都有大量存貨,一般都是只有幾碼,可能只夠造一件西裝, 所以度身訂造的特質正正最能回應這種需要,令布料有重新被重視的價值,如果沒有設計師珍視這些布料,最後它們只會白白被浪費。」Angus此言也顧及市場考慮,事實上,一般男士通常都喜歡度身訂造一套西裝,但市面上的風格太沉實,所以破格大膽的度身訂造西裝,也是有潛力的市場。

以超過三種物料拼湊而成的西裝,連合的位置以wool felting無縫設計作層次連合,形式立體又有質感的設計。
除了回收布,Angus也希望以度身訂造的形式帶出「慢活」的生活態度:「快速時裝什麼都講求速度,設計快、生產快、銷售快、最後拋棄也快。度身訂造,則是相對一個慢活的時裝工作,本質符合永續時裝的精神,由原材料開始,已能展現一種珍惜物件的態度,而且它是歷久常新,因為這衣服一開始就是為自己而設。
EXPERIENCE THE SUSTAINABLE TAILORING
在香港,度身訂造的西裝樓上舖也很多,怎樣能突圍而出?「坊間的樓上度身訂造舖,通常是Sales度身,客人也未必見到師傅。但我們兩個設計師會親自與客人商量想要的款式,先通過fabric book 選擇布料,了解一下客人想要什麼款式。」但Angus和Ayumi以studio形式運作,既是工作室,又是見客的地方,也像creative club,有衣車,也有裁牀、陳列室,設於聖雅各福群會賽馬會升級再造中心。在Anges和Ayumi眼中,男士的西裝可以有很多變化:「大家常說,現代女性有自己的風格,喜歡穿什麼都可以,事實上現代的男士也可以有自己的獨特風格,就算是上班族,也可以在細節中尋求突破,例如衣領位有特別的剪裁,西裝的長度也可以嚴格分為多種不同的長度,布料的分別也會令西裝感覺煥然一新。」
靈活的創意,也是他們最重視的,一套淺綠色的西裝十分特別,以超過三種物料拼湊而成,設計之初,全因環保需要:「最初在布行看到這兩匹布的原貌,各自所剩下的數量只有兩碼,根本不夠造一套西裝,因此我們想到以設計補足了這方面的缺失,以拼湊方式merge一起,並想到布四連合的位置以wool felting無縫設計作層次連合,形式立體又有質感的設計。」這種度身訂造的西裝,跟坊間又有什麼分別呢?「基本上,如果一般洋服店裁縫師傅聽到這個設計,已經不肯接訂單,因為工序多,破開的位置會覺得煩。但我們不會怕煩,接受能力很高,與我們合作的裁縫師傅,因厭倦香港一般的訂單,所以改為幫設計系學生車衫,後來我們的品牌能令他重操故業,將工藝以創新的方式繼續下去。」

印花Lining也很重要,我們會以人手繪畫的方式畫印花lining,以acrylic、glass pigment去創作不同的圖案,然後以photo print 形式capture,所以每幅布都有些不同。如此用心創作,成本豈不很高?「印花布會有一定成本,但我們不單是以錢角度出發,若凡事將貨就價、將成本壓到最低,時裝就少了一件好玩的事了。」

西裝鈕多是雙孔或四孔, 他們則以三孔鈕為標誌式記認, 也可依客人心意在鈕上刻上字句。
THE CORE MESSAGE OF ETHICAL TRADE
傳遞信息,也是ASTRA Tailoring的創立核心價值:「我們在St. James Settlement(聖雅各福群會)設立工作室,也有特別目的,時裝界常說的可持續發展,不是只說一件衣服是使用了零廢棄、升級再造或循環再造哪一種技術這樣簡單,而是在生產的源頭時怎樣選擇材料(例如使用有機棉或無機棉,當中所用的水量已很有分別);又如圖案怎樣做,多些角位、少些彎位,又能盡用布料,減少布碎落地;但更重要的是,我們也考慮到道德時裝的重要性,也正是將工作室設在聖雅各福群會的目的,當中的「會員」有智力障礙,但不代表他們沒有工作能力,相反,有些會員的集中力很好,只要我們將知識及技巧簡化,教他們一些車縫工序,他們的表現也很出色,我們推出的化妝袋紀念品,上面的幻彩圖案是我們親自手繪的,但車縫工作則交給會員,產品不作售賣用途,是給中心作紀念品,我覺得時裝可以推動一些東西。」此外,兩位年輕人也有教育性質較重的項目,公開接收舊西裝,以deconstruction的升級再造方式創造,將之改裝成恤衫配飾,所以我們不但拯救舊布料,也拯救舊西裝。由選料、設計、製辦、截剪、縫製、整燙、配料襯托……均一手包辦。有心的客人,只要將舊西裝送到我們的工作室便可。
度身訂造西裝套裝的價錢,由三千起,至五千多元(包括西裝及西褲 ),新張試業期間,若訂造西裝套裝,更送度身訂造恤衫,如此優惠,豈非蝕大本?「一開始做Angus shirt,我就得到了經驗,就是口碑很重要,我們希望將更多的設計讓客人親自感受,讓人知道我們的品質才是最重要。」他們的鈕扣也值得一提,一般的西裝鈕都是雙孔,或四孔,但我們的鈕是比較少見的三孔,希望三孔成為我們的品牌標誌記認。加上工作室有Laser cut機器,所以我們自己會在西裝鈕扣上刻有特別字句,例如鼓勵字句”Work Hard Dream big”、”Happy anniversary”,或者女朋友送西裝給男朋友而在鈕扣上刻上自己的名字。

ASTRA Tailoring
地址:灣仔水渠街85號聖雅各福群會賽馬會升級再造中心六樓Studio 9
電話:5315 0322
網站:astra-tailoring.com
黃偉文:白T之夏

今年夏天,只想日日著白Tee、乾淨、麻甩、timeless、唔駛襯!
如果你話「唓,我年年夏天都係咁㗎啦!」咁你好man囉,好boyish囉,好叻囉,或者信心好大囉。我自問條件唔係咁好,所以唔係成日都夠膽囉。
我上一次戚起條筋夠薑成日白Tee的夏天,係20年前囉。
1997 · 2017
真的不是因為我份人太孔雀才不甘心只穿平凡的白Tee,而是因為……或者應該這樣說,我覺得「穿白Tee」其實是一種「心理狀態」,與「潮流」那個「潮」無關,與「心血來潮」那個「潮」才有關,而我的漲退,剛好20年一個周期,也不是我能控制的。
1997年那個白Tee之夏,咦~好老土唔想講,不過咪又係同失戀有關,於是咪懶萬念俱灰洗盡鉛華,事實上唔開心到唔想扮靚當然也真是到了危險的臨界點,假如那個底衫look冧莊到1998,應是生無可戀的最後警報了,若是這樣,這個人也不能有1998了,幸好……我的物欲在秋天就回來了,真的要講句「多謝Parco!」涉谷果間!當然還有Harrods和老佛爺和Barneys New York和Joyce……
放”pair”都有三分醒,當年促成這次白衣修行的,或者還有地獄式減肥,是的,香港回歸那年是人生最瘦,褲頭跌破30吋,著乜都得啦,潛意識的自我防衞機能那待才會開綠燈,准自己著得咁簡單咁少布,咁少少肥肉都無所遁形吧!
至於2017的今天,理由是相反的。我不算是Oprah Winfrey的粉絲,但好記得多年前她修身反彈後悟出了真理,說過類似的話:「當你100、105、110嘅時候,你係乜都唔著得嘅,因為你真係斤斤計較,食多啖飯跑少哩路體重上升一安士都嫌自己漲爆!但當你已經180、190、200磅嘅時候,你反而乜都著得!反正都一樣啦,唔豁出去就笨啦!」
真感恩近年我經常有與時裝有關的工作,那顆想打扮的心已得到充分餵飼,不用開工時反而想故意放空輕鬆一下,閒時重啟「白T之夏」這個mode真是休生養息有益身心,反正每次去完fashion week那種密集式扯到「衡」的日子,回來我總要「自暴自棄」一段日子唞吓氣,今次不過把那個不肯打扮的「萬念俱灰周」延長進行而已。
放心,我會回來的,紅塵好厚吓,冇咁易看破!

簡約主義之天時地利人和
要做得成「白T之夏」,其實都要睇睇個天,至少祂要賜你運氣,搵到一件夠好可以日日著出街當主角的白T才可以,不,不是一件,要一批先得!
唔容易㗎!比如我,考核的項目是頗多的,先說cutting,衫身和袖口的長短闊窄都是關鍵,太長又鈍太短又露肉太多,太闊唔smart太窄又顯肥,還有領口那個圈橡筋粗幼是否合適又是否悅目,都足以影響總評分。
當然還要看這件衫夠不夠白?會不會太透明?著感會否太硬太拮太「鞋」太焗太polyester?可不可以機洗?洗完會否太走樣?大概可以穿洗穿洗穿洗穿洗穿洗穿洗幾多次才玩完?……這都是需要逐件買回家試穿兼試洗(有時還得買埋對上對落兩個sizes),比較之後才能下的重要決定!
好不容易找了一件真命天衣了,回去再買又發現被discontinue了也是常有的事,但就算貨源充足任你買,如果訂價三千蚊一件,你又捨不捨得買定一打替換穿足一個summer呢?所以價錢合理和返轉頭買得返也是很重要的條件。
信我,那個dream model不是年年都能找到的,找到了請好好對待它。
1997年我找到那個型號是P字頭的,雖然我都嫌衫腳有個小小的logo,但已是我在當年那個沒有網購的世界中找到的「最好」了。後來當選過的順序還有本地I家的,美國G家的,又再過渡至美國J家的,終於最近找到了一款又是來至G家的,我馬上回去買了4打,因為折實79蚊件好抵。
至於款式,我其實最愛真係乜花臣都冇的全棉白Tee,但近年中棕的兩款都是胸口有個袋的white pocket tee,本來有點嫌不夠minimal,後來終於想出一個開解自己的方法:至少飛釘露點露一邊都好過露兩邊囉!
KOL的終極形態?Chiara Ferragni 開設米蘭旗艦店

Chiara Ferragni首間米蘭旗艦店
那些年首批爆紅Fashion Blogger,除了倫敦代表Susie Lau,還有來自意大利《The Blonde Salad》的網主Chiara Ferragni。2009年開設網誌時,只是位22歲的大學生,如今《The Blonde Salad》已有一個十四人的工作團隊,Instagram粉絲高達1,000萬,單是2015年個人收入達到900萬歐元,亦是福布斯三十位三十歲以下的商業領袖之一。她的首間同名品牌Chiara Ferragni Collection旗艦店,已在米蘭著名select shop Corso Como附近的Via Capelli開幕,到底是什麼讓Chiara Ferragni由一位網絡KOL、Influencer,進展至現在成為銷售額高達一千萬歐元的時裝品牌老闆?

《The Blonde Salad》Chiara Ferragni
Chiara Ferragni曾經成為美國哈佛大學工商管理碩士課程的研究案例,指她除了在網絡廣告上賺取廣告費與贊助之外,與其他blogger例如Leandra Medine的《Man Repeller》不同的,就是她的收入模式多元化。她在2013年完全購入個人鞋履系列 Chiara Ferragni Collection的所有權,將時裝品牌成為個人influencer的branding之用,在2016年底,這個品牌的年收益已達1,000萬歐元。雖然品牌收入穩定,但她的軸心仍是在《The Blonde Salad》之上,保持top influencer地位。

Chiara Ferragni FW17 Collection
她曾說過擔任influencer最重要的是社交網絡與現實必需對等,假若社交網絡上做出良好的假象,在現實很快被識破就會一沉百踩,她解決:「很多人都期望現實中的我是一個Bixch,但當他們發現我是善良的人,反而在網絡上更受歡迎。」而且她也曾透露過自己在社交媒體吃得開的原因,因為她的圖片大多也以最簡單方式處理:「其實我的IG照片全也用最原始的方式拍攝,適當地運用自然光,加上IG內的Valencia濾鏡添上自然效果就完成了。」真實與多面向發展似是KOL發展的最佳方向,Chiara Ferragni可算是最佳例子。
與Ami主理人Alexandre Mattiussi對談:巴黎男裝從來沒有框架

Ami FW17 ;Alexandre Mattiussi
時裝設計師成名看似有條方程式,在學時期到大牌實習,畢業後走進大牌門戶默默耕耘,闖出名氣後走上創意總監之位又或是自立門戶。來自巴黎的男裝設計師Alexandre Mattiussi,在巴黎Duperré School of Applied Arts畢業後,走進Dior、Marc Jacobs與Givenchy,在Riccardo Tisci加入Givenchy前執掌男裝設計部門,離開後創立自己的男裝品牌,聽來一切相當合理。
惟他的品牌早年只售賣恤衫與T-Shirt,營運碰釘後更結束營業,直至遇上認同他設計才華的Marc Jacobs CEO Bertrand Stalla Bourdillin,說服他需要外在投資與團隊的支援,再度營運後Ami才正式走上時裝周,成為近年別樹一格的男裝新星。是次《Ming’s》請來Alexandre Mattiussi對談,聊聊最新男裝系列、設計哲學,亦談近年的crossover潮流和如何將High-end男裝市場走入大眾時裝市場。

Ami x Eastpak
1.近年聯乘系列大行其道,不少high-end品牌紛紛以此策略走進大眾市場,你如何看待聯乘文化?
關於品牌相互之間的聯乘,其實是兩個毫無關連的品牌的設計力量、基因與靈感融合,成就一種有美學聯繫性的”collaboration”,亦嘗試單憑個人能力未能做到的新領域,是一種將設計意念向前推進的方式。聯乘也是一種有趣的練習,雖然聯乘可以製造潮流話題,卻並非萬試萬靈的方程式,最終還是要看設計與branding是否到位。如何令一件擁有兩牌基因、branding與美學的產品,在市場上獲得真正的回響是一種挑戰,比起只將品牌帶進大眾市場有更深的意義。

Ami x Eastpak(左:Oversized banana backpack)
2.說到聯乘是一種美學交流,為何你的品牌Ami選擇與Eastpak合作?背後有特別的意義嗎?
其實不少品牌選擇聯乘對象也相當自然而然,一方有聯乘意願,聯絡另一方得到正面回應,二者的設計理念相近就能一拍即合。與Eastpak的合作亦然,我的設計哲學偏向以現實出發,靈感大多來自生活,例如巴黎街頭小巷中,男士們正在穿著的衣服、與探索他們作出生活選擇的原因。Eastpak對於普羅大眾而言,是實用的每日穿搭配件,與他們的合作也就因大家的設計哲學類似,亦是將Ami走進街頭、融入日常生活的一種方式。
3.你是Eastpak的愛用者嗎?如何將設計融入日常生活?
於我而言Eastpak是一種懷舊、充滿回憶的時裝配件,小時候已將它當成日常生活裝備的一部分。當在天橋上看到製成品時,就像是一段關係與回憶得到圓滿的結局。我在巴黎開電單車時經常用到Eastpak,尤其是Oversized Banana款式,實在非常方便!

Ami SS18

Ami SS18
4.Ami的SS18男裝系列有大量搶眼的顏色配搭,可以講解一下靈感來源嗎?你認為現今男裝的發揮比以往自由得多嗎?
作為一個時裝設計師,我從來不會局限自己於任何框架之內,反而時裝就是一種解放自我的途徑。SS18靈感來自旅客眼中巴黎的色彩,一個首次踏足巴黎的年輕男子對巴黎的首個印象。色彩靈感來自Beaubourg的巨型藍色水管裝置、Canal Saint-Martin兩旁樹木的綠色倒影、Paris Plage長椅上的夏威夷花朵,當然還有認識巴黎朋友時必備的紅酒色調,巴黎的每一個角落也充滿想像空間。
《We Margiela》寄給999個Subscribers的三封郵件,到底是什麼?〡編輯實測
回應吳業坤中伏論:英國禮儀學院點樣定義 “Smart Casual”?

Photo:吳業坤Facebook
近日吳業坤參與電視節目錄影時,發現公司寫明dress code是“Smart Casual”,但人人都看似正裝上陣,唯獨自己一件螢光黃色T-shirt出場,在Facebook上指出覺得自己受騙。但其實“Smart Casual”的真正定義又是甚麼?他又是否真的中大伏,而其他藝人們亦穿得太隆重?

Photo:吳業坤Facebook
吳業坤:「以後Dress code Smart casual 不可信,不過我點著都係咁好睇」
其實本地專頁“Badges Story“已指出「在英國,活動如果係“Smart Casual”,最低要求係有領“Collar”- 最低限度都要着一件Polo恤加長褲」,其實單字“Casual”字面解作“relaxed and unconcerned”,亦即輕鬆以及不用花太多心機,隨心即可。但加了個“Smart”倒讓人無所適從,不過其實”Smart Casual”是一種正式的dress code,是有定義可解的。

Prince Harry正確示範”Smart Casual”(Photo:Reuters)
根據著名英國禮儀學院Debrett’s,所推出的《Guide To British Style》一書所指,男士的”Smart Casual”亦有分為正式與非正式,正式的“Smart Casual”,需要穿着一件外套或西裝外套、斜紋布褲(Chinos)、有領恤衫與非拖鞋與波鞋類別的休閒鞋,另可外加冷衫;而非正式的“Smart Casual”,則可以穿着簡潔或深色的牛仔長褲,不過仍然是要配以polo shirt,此類有領的上衣。如此說來,坤哥的確有點誤會了“Smart Casual”的意思,T-shirt屬無領上衣,即使是非正式的的穿法,還是要加件西裝外套或換上一件恤衫,波鞋亦非屬適當的衣飾,下次要好好留意啦!
跑嬴 Kim Kardashian:「中國第一網紅」憑什麼年賺三億人民幣?

被封為「中國第一網紅」張大奕
上回說過中國KOL包先生叫座力相當驚人,只需三分鐘就能令大牌手袋賣斷市,亦引起不少論調指中國的購買文化相對上顯淺,才能使網紅有如斯強大的宣傳效應。但不能不說這種具實質內容的content marketing,已是一種新網絡形態,不只是拍張經美圖秀秀過濾的照片,就能成功引起搶購現象。另一位被封為「中國第一網紅」的張大奕,同樣代表着另一種網絡生存法則,就是先成為KOL繼而開店,成為網絡商人的路向。

張大奕微博現有五百多萬粉絲
如果大家未聽過張大奕,今年29歲的她曾擔任日本雜誌的御用模特兒八年之久,並在社交媒體之上積下高人氣,粉絲人數近20萬作為基礎。然後2014年在淘寶開設售賣自己設計衣飾的小店,僅在2015年她的粉絲數量由20萬急升至400萬,年營業額達到6000萬,並在2017年加開內衣店與化妝品店,成為淘寶其中一位最具影響力的KOL店主。
當你認為Kim Kardashian已是神級賺錢Influencer,張大奕上年度的收入是4,600萬美金,比Kim Kardashian還要多50萬美金。

張大奕淘寶店「吾喜歡的衣櫥」宣傳照
但她所賣的衣服有什麼特別?普通韓系潮流加點日雜感覺,一張造型照片加點無厘頭的每日心情語錄,就賣了幾個億。重點在於:買不起高級時裝品牌的平凡人,穿的就是這類「沒甚麼特別的設計」,而且她的顧客,大多也是看日雜長大的人,曾有八年模特兒經驗的她,最了解這班客人的需要。簡單一件賣169元人民幣連身裙,就能穿得像《VIVI》的模特兒,何樂而不為?

張大奕淘寶店「吾喜歡的衣櫥」
她接受美國《WWD》訪問中,亦指她與高調而引發話題的傳統網紅不同,她的形象較低調「貼地」就像普通人一樣,故賣起日常服飾更能與目標顧客溝通,而且專注地做好自己要做的事,不刻意成為一個坊間認為「一心想紅」的人,反正最終目的也在網店生意,也不在於吸引其他品牌廣告,故也無必要將自己的人氣以無謂的方式炒高。或許張大奕的例子帶出的意義,就是KOL也不一定只得依附廣告商的道路,反而集中認真發展自己喜愛做的事,才更能詮釋這種新時代網絡職業的潛力。
本地品牌ibility 一切從愛開始

想起鈎織,腦海中浮現的是小時候婆婆織的冷衫,一種象徵親情的手工藝,也是花時間用心經營的產物 。本地時裝設計師 Rose Lee,受母親影響,愛上鈎織,不喜歡現今大量生產以減低成本的快樂時裝態度,因此自立門戶,於2013年成立的ibility品牌,設計以家族擅長的人手鈎織工藝為核心, 配合她所學的時裝美學概念,糅合傳統與現代的精粹,讓傳統工藝以新面貌繼續「流行」下去,後來認識了Peter Lin,二人更一拍即合,將傳統鈎織加以改良,不但可穿性高、減低成本、擴大公司規模,更將鈎織概念運用到服裝以外的層面,包括首飾、裝飾品、童鞋等,最新推出的腕錶系列更以世界大同、愛的傳遞為產品信息,都是鈎織工藝引申而來、令人感到有熱度的本土創作。
一切從愛開始
品牌起名為ibility,暗喻無限的可能性,因為在這英文字”ibility”前加上任何的字,就變成某種能力的意思,例如possibility、invincibility。Rose Lee的曾外祖父在廣州開洋服店,母親師承曾外祖父,善於製衣。母親培養了Rose對手工藝的興趣,教她鈎織、刺繡、車衣等技巧。小時候常與姊妹們齊齊穿上母親的溫暖牌,後來Rose在香港專業教育學院唸時裝設計,2008年畢業後更有志繼承母親及祖先的手藝,希望結合現代的設計理念,打造一個以家為本的品牌,尤其以鈎織為家族承傳的意義。

品牌夫妻檔Rose Lee及Peter Lin
Rose最初在母親的支持下,先做樓上舖,同時為明星做造型設計;後來轉戰PMQ,但發覺人流與品牌格格不入,品牌成立之初,Rose Lee打算拓展高級奢侈品市場,設計全幅均以人手鈎織,涉及鈎織的位置佔相當大的範圍,計及成本後發覺不可能,因為價格過高,市場難以消化,所以早期的ibility走過不少艱難日子。後來,Rose找來Peter Lin幫助,曾在英國營商的Peter為品牌開拓新視野,由全幅人手鈎織改為細節局部鈎織,例如在衣領或䄂口的邊位鈎織,收畫龍點睛之效,Rose與Peter擦出火花,設計愈改愈好,甚或將鈎織設計放在可拆式的配飾上,例如鈎織胸針,既可連衣服一併購買,又可自行配襯,既減低head to toe鈎織的成本,也令設計更靈活:「最初,真是萬事起頭難,真的難行。正常的生意是先賺錢,但我們不是這樣想,我們珍惜的是鈎織這種工藝,想做得更好、更精細。但最初忽略了年代的不同,媽媽的那一代,鈎織師傅的收費是斷件賣,但現代鈎織師傅是以每小時計算薪金,本身已有很大分別。因此最初的概念,單是成本已是售價的四成,還未計其他開支,聽來就已覺得恐怖,後來才慢慢轉型成功,將精髓的鈎織放在細節的配飾上,反而更能表達精細、小巧的概念。」Rose和Peter齊聲說。
ibility的女裝風格,以純白、earth tone色調為主,舒適棉麻散發大自然純樸的觸感,剪裁上走簡單柔和路線,從不追求花巧的款式,以大方、溫柔為前提,着重細節的部位,以人手鈎織點綴精細之處。同時也推出母子裝,卻與一般「複製式」的母子裝不同,以主題式呼應,或以布料運用上帶出母子裝的主題,所以不似坊間母子裝那樣老土,讓人感覺到一種時尚得來、又洋溢了母愛的溫暖感。

憑着這款充分傳遞母愛的DIY布偶材料包($550),讓品牌被連卡佛評選稱為「時尚新力量」(The Next New)品牌。

除了售賣鉤織首飾,Rose和Peter還有很多有趣的念頭,例如舉辦特色工作坊,教授玻璃品裝飾、皮革記事簿,其中推出的DIY鉤織首飾材料包最受歡迎。
走進一個家
自此,公司營運漸上軌道,成本大幅減少,售價貼近市場,加上Rose 和 Peter以「愛、承傳」為理念,漸漸打破了單以女裝為主的想法,況且鈎織是手工價,女裝其實並不太適合,反而是首飾,正恰到好處完全地表達到鈎織工藝的精細感,也是令人會珍惜、好好保存的信物。所以,二人朝這方向走,慢慢地,發展出多個產品方向,包括鈎織胸針、頸鏈、手鐲等;又推出鈎織自學DIY材料包,叫客人自己為重視的人親手編織,似乎比買現成的商品,更能體會「愛、分享」的信息,所以DIY材料包深受歡迎。Rose設計,Peter營銷,兩人更由好友變夫婦檔,親上加親。「兩個人的默契很重要,不只要我們兩夫妻互為支持及信任,連帶公司的團隊精神也很重要,是公司最大的價值,所以我們才能由最初六、七個人的小公司,做到今時今日數十人的規模,也能與外界欣賞我們旳人合作。」外界的意思,是指ibility去年憑着一款DIY獨特的材料包、以原創設計、高雅的包裝,在連卡佛舉辦的比賽中勝出,被評選稱為「時尚新力量」(The Next New)品牌,而恆常的專賣店設於誠品太古及銅鑼灣櫃位。「我們對公司的同事都有不同的要求,遇上要求低的同事,我們會以鼓勵的向導去帶他提升自己的要求,才能團結做到有質素的設計,不是設計靚就可以,是要設計出令人有共鳴的產品,所以我們要互為感染。」夫妻檔,可有爭拗的時候?「爭拗當然有,這些是火花,最重要是爭拗後找到共識,便變成良性的溝通。」

除了鈎織首飾、DIY鈎織材料包,Rose和Peter還有很多有趣的念頭,例如舉辦各式各樣的工作坊,如玻璃品裝飾、皮革記事簿等。何以有這些活動呢?「我們是一個圍繞生活出發的品牌,每個人對生活都有不同的感受,我們希望透過和大眾的溝通、互動與分享,讓這種對生活的體會化為對生活的熱愛與對美好將來的追求。」所以品牌不只關乎時裝女裝和童裝,事實上更似一間家居生活的concept store。「現在的顧客,不一定追名牌,而是尋求個性化產品,懂得欣賞小眾品牌。我們所賣的,不只是手工,亦是意念。」
傳揚健康信息

最新的In one’s skin手錶系列,於kickstarter推出,手錶靈感來自不同種族、國藉的肌膚,希望借以引起大家種族歧視的關注。
在今年最新的In one’s skin手錶系列,是他們的一個新嘗試,現亦於kickstarter推出。手錶靈感來自肌膚,以不同種族的膚色和Pantone進行配對,訂製出五種貼近膚色的裸色牛皮手帶,分別是藕色、縞色、枯黃色 、棕黄色及棕黑色。手錶計劃的想法,是因為看到設計市場上有很多立心不良的「產品污染」,Peter認為社會風氣不良,一些人利用負面怨氣來做設計,以求賣錢,卻不知不覺涂荼新一代年輕人,深感不憤:「最近有一個裝飾車窗的設計,是一個鬼的模樣,當事人買來可能是貪過癮,但貼出來後,在路人、其他車的乘客和司機看來,卻會切切實實地被嚇一跳!我真的認識一些智力受損的受害者,當初原來是被人無意嚇傻的。」因此,Rose和Peter有志設計出一些帶有健康信息的產品,特別針對網上的欺凌問題:「當我愈做品牌,我愈覺得這個世界好需要愛,為什麼網上世代,遇上什麼不喜歡的事,便肆意出言攻擊?我們甚至曾遇上香港設計界的人出言踐踏,認為我們的「香港製造工藝」不值一提,更認為我們不配,但我認為這是香港設計界的悲哀,也是為什麼香港設計一直跑不出國際的原因,因為這一行人不肯團結,因此無法形成一個市場,若然一個市場內的不同設計師能互相支持、維護,才能有健康的市場。反觀中國的市場,他們已經改變很多,行家們懂得同步向前;歐洲市場更加不用說,一直都很團結。」因此Rose和Peter希望以產品帶出愛的信息。

他們由2015年起,開始發展內地市場,在上海、褔洲等地設寄賣點,成績不俗;2016年在香港誠品設立專賣舖,今年又到日本Design Tokyo設計貿易展推廣鈎織工藝,決心將香港的鈎織工藝推廣到其他國家,一來有使命感,二來也深深明白香港的消費市場未夠承載力。未來,Peter說會集中火力在歐洲的e-commerce 銷售上,怎料未行已受惡評:「很多人跟我說,認為我們進軍歐洲的e-commerce市場,將是死路一條,但我不認同,我在歐洲畢業後,曾在當地的online sales company任職,我看到歐洲人如何將e-commerce愈做愈好,所以我有信心向歐洲發展。」一件漂亮的產品,固然難得,但若能將漂亮、實用與愛心連繫,相信時裝能改變世界的一天,亦未嘗不可能。





