Monthly Archives: October 2017

又一個必睇回顧展︰糅合Fetishism與Couture的80’s鬼才Thierry Mugler

在第四集《表姐你好嘢》的開場，已經落了香港定居的 DoDo 姐，對鏡子唸出一串彼時當紅設計師品牌名︰「Karl Lagerfeld、Sonia Rykiel、Thierry Mugler…」在 80 年代，風格既前衛又女性化的Thierry Mugler 紅透半邊天，大膊頭加纖腰的 silhouette 深入民心，才女林燕妮就是著名粉絲。然後在 90 年代往後廿年，因為光靠香水便賺夠，Mugle r變得低調亦久無新作。

數年前他本人曾經出手幫 Beyoncé 設計歌衫，加了電單車倒後鏡的緊身衣再度登場；而同名品牌曾在Nicola Formichetti 手上（2010-2013）短暫回潮，近年又再變回平淡。加拿大滿地可的 Montreal Museum of Fine Arts 宣佈，舉辦 Thierry Mugler 的回顧展，展品更包括他時裝以外的創作，對 80 年代感興趣的時裝迷不可不看。

預定2019年2月開始展覽名為《Thierry Mugler: Creatures of Haute Couture》，除了 haute couture、ready-to-wear，還有他的攝影、香水、導演等作品，包括從1973年至2001年的130套服飾，大部份為首次展出。策展人 Thierry-Maxime Loriot指，Mugler本人最初是個芭蕾舞者，所以啟發了他以時裝對身體形態的探索，最終也反過來改變了大家對身體的想像。對筆者來說，Mugler是 80年代的 McQueen，能夠把帶情色意味的 Fetishism、精巧的 Couture 技巧、超女性的剪裁和外星來客的前衞感融於一身，是無可取代 one of a kind，所以同名品牌無以為繼實屬正常。

Photo: Getty Images

Fashion 101：Swing Jacket + Puffer Coat溝埋一齊做瀨尿牛丸啊笨

自從Balenciaga F/W 2016推出一系列的Swing Jackets（跌膊外套）後，人人都把外套的肩線拉下，依靠輕微的變動，呼應當季潮流。來到F/W 2017，街拍上「跌膊」的人近乎絕跡了，取而代之，則是一件件雍腫又笨重的Puffer Coats（羽絨外套）。雖說跌膊外套與羽絨本是同根生（Balenciaga的功勞），但二者混在一起竟然有種過時且「扮潮」的觀感，尷尬得如把polo shirt反領兼加多句「人人都__唔通人人都想__」的老套網絡「潮句」。所謂less is more，配搭最忌貪心，Coco Chanel說過 “before leaving the house, a lady should look in the mirror and remove one accessory” 。今時今日，這句說話依然適用，跌膊熱潮過後，強行將它與其他潮流混合，不但未能「借屍還魂」，還分分鐘得不償失。

有朋友在行大眾路線的時裝品牌工作，問到為什麼她公司的潮流觸覺如此遲鈍，她回應：這是公司的策略啊！誰不知去年的off-shoulder款式很紅？但我們是走大眾路線的，不會推出最on trend的款式，怕大眾一時之間接受不了嘛，那些on trend的款式，大概要一年後才推出；回過頭看，今季的羽絨外套竟然靈驗了該朋友的理論，自F/W 2016，Balenciaga與Marque Almeida推出的羽絨外套成為了季度的hot items後，今年各個大眾品牌均相繼推出羽絨服飾。可恨遇上去年大熱的斷捨離，人人棄掉那些只會用來穿上學、回大陸的羽絨外套。想不到這潮流說時遲，那時快就回來了。若然這個潮流早點來的，多好？相信早幾年由街鋪搬入outlet的羽絨城必定身同感受。

其實羽絨本來已是一件搶眼items，簡單的配搭已十分好看了。例如圖上最右示範，tuck-in上衣配合高腰牛仔褲，與oversize的羽絨外套形成對比，crop jean配一雙襪子，能夠增強造型的層次感。或可參考另外右二及左三的示範，以褲子、上衣呼應搶眼顏色的羽絨外套。配搭向來是取與捨的一條算式，若然嫌less is more太陳腔濫調，或多緊記「醜人多八怪」，凡事不要過火，恰到好處才最重要。

老佛爺愛人 Jacques de Bascher 四十年前給 Fendi 拍攝的羅馬短片| 時尚考古學

https://youtu.be/azGW2UDQMhQ

記得幾年前有兩部Yves Saint Laurent的傳記片上映嗎？叫《Yves Saint Laurent》（Jalil Lespert）的一部非常平實地描寫了聖羅蘭的成名之路，但名為《Saint Laurent》（by Bertrand Bonello）的那一部則聚焦在大師1967至1976那波濤洶湧的黃金十年之上。後者更引人入勝的，是聖羅蘭迷戀的一位美男子Jacques de Bascher。筆者最早聽到他的名字是2008年出的書本《The Beautiful Fall》，其實JdB也是老佛爺Karl Lagerfeld的情人，甚至令本身已有積怨的Saint Laurent與Karl反目成仇。

但世人對Jacques de Bascher所知不多，今年7月法國時裝編輯 Marie Ottavi便以紀實文學的方式深入調查了JdB的真實一面，推出《Jacques de Bascher : Dandy de l’ombre》一書。老佛爺首度開腔談及這位令人著魔的公子，他一生唯一的愛人︰de Bascher懂得施展自己的魅力，用個性和美貌為自己開路。但書本和電影只提及JdB用美色操縱他人和換取富貴，但到底他做過什麼實事呢？

最近在「時裝黑寡婦」Diane Pernet的網站上見到她貼出一條短片，是Jacques de Bascher於1977年為Karl Lagerfeld設計的Fendi所拍攝的短片（全長23分鐘），名為Histoire d’Eau（水的歷史），跟高達和杜魯福1961年合拍的紀錄片同名。此片據說是世上首條時裝品牌短片，模特兒穿上當年的Fendi成衣系列，穿越於羅馬大街小巷之間（今年春夏Gucci也是差不多），可說為日後的時裝影片定下基調。短片是為了近日在巴黎舉行的《The Glory of Water》展覽而修復的，大家看看Jacques de Bascher在美色以外，是否真的也有藝術才華？

Source: ashadedviewonfashion

Chanel送Colette告別禮物：Pharrell Williams設計sneakers打頭陣

Karl Lagerfeld 在Colette心目中，二十年來一直是頭號VIP顧客，隨着跟Colette說再見的日子越來越近，這次老佛爺以Chanel 的名義，送上告別禮物：由Pharrell Williams親手打造的最當紅球鞋單品設計。
 


雖然Colette未有正式發表有關的消息，但不少非官方照片於網上廣泛流傳。

 
 

Pharrell Williams常見於 Chanel的廣告、天橋上，近日在Gabrielle bag的廣告中也能見其身影，他更一度為品牌其中一套由Lagerfeld作監製的一個電影寫過一首歌，而這次，卻是Williams首次為品牌作出產品上的設計。
 


Karl Lagerfeld and Michel Gaubert

 
 
除此之外，其他限量產品包括由Lagerfeld親手設計的限量阪T裇，更有為 Chanel打造時裝騷音樂的Michel Gaubert之音樂彙集作品，可見產品一如以為的合作偏向多元化。

Chanel 與 Colette的合作將由10月30日開始至11月25日結束，fall collection將會於屆時上架，cruise collection將相繼於11月6日推出。此外，Colette本店將於12月20日正式與大家作出告別。
 


Chanel Makeup and Color Designer Lucia Pica doing makeup for Kristen Stewart

 
 
除了可以選購Chanel的限量設計和秋冬款式，品牌將設計一連串的活動供大家參與，包括有Chanel 的代表大使：Caroline de Maigret舉辦有關風尚及女性魅力的講座，時裝記者Daphné Hézard將邀請曾與品牌合作的人士逢星期二、四到電台參與節目，他們分別來自電影、文學、音樂及舞蹈等等的界別，人才濟濟。
 


American Graffiti Artist Futura 2000

 
 
此外，更有品牌的創意妝容及色調設計師 Lucia Pica舉辦美容講座，更會於每個星期五舉辦化妝教學工作坊，另有美國著名塗鴉藝術家Futura 2000進行即時油畫表演，以及由French-Cuban group Ibeyi舉行小型演唱會…精彩活動內容可說是數之不盡。
 
最後，Chanel稱希望會將這次與Colette合作的pop-up所賺取的盈利，捐贈至Chanel Foundation支持的慈善組織，該基金會一直致力支持有關全球社會變革的婦女，可見時尚品牌在賺錢的同時，亦不忘做善事，為大家建立一個更美好的社會。

Ivan Lau：偽善的時裝界

好事不出門，醜事傳千里，Harvey Weinstein的性醜聞案轟動全球，在時裝界更不斷發酵，繼Donna Karan中彈之後，一眾名人亦公開聲討Harvey Weinstein，萬眾齊心。然後在上個星期日，因為《星期日泰晤士報》的一篇專欄文章，激發起報業集團Condé Nast執行副總裁下令封殺有性侵前科的著名時裝攝影師Terry Richardson。一波未平一波又起，跟Terry Richardson合作無間的Valentino，亦連忙出來劃清界線，表示在未來日子沒有和對方合作打算。一夜之間，Terry Richardson和時裝界忽然變成陌路人，也在一秒間，時裝界猛然醒覺Terry Richardson是何方神聖。

忽然間，時裝界充滿了人性良知，黑白分明。但都不及這16年來的歷史記載更黑白分明，犯案纍纍的Terry Richardson，面具早已被撕下，露出的樣子比他的陽具更可怕，天下皆知。不過時裝界跟大家說，沒事發生，我們仍然愛他，絡繹不絕的時裝雜誌拍攝和品牌廣告，完全就是愛的表現。但現在一個Harvey Weinstein，時裝界便怕得要死，怕到要讓今天的我打倒昨天的我，齊聲高呼性侵有多天地不容，Terry Richardson有多醜陋，多麼大義凜言，慷慨激昂。罪行的確可怕，但對罪行視而不見，聽而不聞的人更可怕。Terry Richardson樣子再醜陋，也醜不過時裝界的偽善。

反思快時尚︰丹麥電視台指控焚毀滯銷貨品，H&M發聲明否認

雖然fast fashion為大眾提供了不少價格合理而且款式新穎的選擇，但它帶來的勞工和環保問題也是令人不敢面對的。

人人都說fast fashion是浪費地球資源的產物，每次逛H&M和Topshop，都不敢想像每星期都有那麼多新貨落舖，哪可能全部都賣清光？到底減價後仍然售不出的月下貨到底會有什麼下場？近日，丹麥電視台TV2播出新紀錄片《Operation X》，指H&M自2013年以來，已經焚化超過60吨新的未售出的服裝，教人嘩然。

H&M發出聲明回應，否認會消毀未出售產品，而紀錄片中被焚毀的H&M衣產品是由於衣物中含有超出安全標準的鉛和被真菌所破壞。《Operation X》節目方面則拿出實驗室報告，證明H&M所燒毀的是質素合格產品。H&M發出的新聞稿包含了另一份實驗室報告，試圖證明所言非虛。

雖然我們無法證實哪一方才是在說真話，但fast fashion公司以往一直都有消毀完好而未售出產品的情況（以免被人轉售、甚至拿去退款）。近年，各快時尚品牌正努力轉型成為可持續發展公司，但似乎仍然做得太慢。其實，甚至有傳聞指奢侈品牌也有寧可剪毀，也不願意捐贈或循環再用。無論是fast fashion還是高級品牌，甚至獨立品牌，為了地球的未來（可能是不遠的將來），都必須帶著可持續發展的思維來經營，否則遲早我們也會自食惡果。

Source︰racked

 

Lanvin新設計師Olivier Lapidus：我沒有說過要把Lanvin變成法國版MK


曾於1985-1986年擔任Balmain Homme的創作總監，然後成為巴黎Hotel Felicien的室內設計師，Olivier Lapidus又建立個人高訂品牌，最終落戶Lanvin，他笑說不做時裝的話會做與科技有關的產品設計。

 
 
7月期間Lanvin宣布Olivier Lapidus成為新的藝術總監，《Business of Fashion》立即出文指Olivier Lapidus希望將Lanvin發展成「法國版的Michael Kors」，這番言論一出引起時裝界嘩然。品牌2018春夏時裝騷結束後數天，筆者有機會與Olivier會面，當然不會錯過機會問個究竟，「我沒有說過要把Lanvin變成法國版的Michael Kors，我不知道《BOF》為何要這樣說，這真的令人遺憾，是一個大話。這是垃圾新聞，或許我應該起訴他們。《BOF》的潛台詞是Michael Kors做廉價的東西？我很尊重Michael Kors，我非常喜歡他，他是很成功的。」Olivier淡淡然地說。
 

New Lanvin：Lifestyle & Digital

 
Olivier與品牌老闆王效蘭識於微時，三十三年前於台北認識王女士，當年曾經駐守北京數年時間的Olivier因為工作關係要穿梭台灣、上海和香港。這位幽默的設計師笑說，「你還未出生吧！6月時Madame Wang打電話給我，邀請我加入Lanvin。7月6日是Jeanne Lanvin的死忌，我母親的名字是Jeanne，一切都是緣份吧。Madame Wang找我時，我正忙於準備我的高級訂製系列，我愛我的公司，但她提議：將法國最古老的時裝屋與最新的技術聯繫起來是很好的（Olivier擁有首個網絡高級訂製服裝店Creation Olivier Lapidus），這是他們找我的其中一個原因。我愛我的國家，我喜歡工藝，我喜歡時裝歷史，所以我答應這份工作。」筆者說接手品牌藝術總監這個職務是非一般的挑戰，Olivier回答說他是個fighter，他生於時裝世家，對他來說這是一個不可推卻的邀請。
 
對於這位新藝術總監的方向，他希望把Lanvin打造成一個生活品牌。「Lifestyle這個字由Jeanne Lanvin於1922年提出。 我們不只賣時尚，而是圍繞時尚生活。我希望兩三年後建立化妝品系列，然後是裝飾等等。」


其實設計師的首個系列有很多剪裁上的心思和細節，但在天橋上難以發現。

 

42 Days to Make the Collection

 
Olivier為Lanvin做的首個系列好壞參半，當然人是喜歡比較的。「我一共用了四十二天的時間去做首個系列，生產約用了十五天。這是一個奇蹟！這是不可能的！在中國卻不難做到。」了解國情的設計師繼續發揮搞笑本色。「8月時公司只剩下我一個人和我的電腦（歐洲人會放暑假），沒有助手。我翻查archive和到博物館，嘗試取得到一些信息：袖子、剪裁、物料，印花等。我用“LANVIN”字母設計師新的印花，用於連身裙上；“JL”變成手袋上的裝飾，以紀念Jeanne Lanvin。」該系列主要用上黑色，Olivier說因為時間緊迫，他不能找對顏色，但他笑說我可以用這樣的解釋，「Jeanne Lanvin認為黑色是最美的顏色。」大廳內又再次笑聲陣陣。系列中筆者印象最深刻是一件紅色的大衣（亦是Olivier最喜歡的設計），因為這令我想到品牌logo Jeanne Lanvin都穿的。一向走高貴路線的Lanvin今季有street style感覺的手袋， Olivier希望藉着不同的設計吸引不同年齡的女士們。
 

裁縫：你穿左抑或穿右？〡Silvio Chan

不是密碼，不是暗號，
是高級訂製西服的術語。
昨天路過一間深水埗樓梯底裁縫店，
好奇心下走進去訂製了一條西褲，
一頭白髮的老裁縫問我，
先生,您穿左抑或穿右？
我是穿右的。
老裁縫微笑地望著我說，
還以為你不懂，
你是小眾,大部份客人都是穿左的。
他示意我站直讓他量體。
高級訂製的裁縫量度in-seam時，
會問這樣一句話，
Which side do you dress on?
如果你不懂，就不算真正懂男裝，
傳統褲子偏向修身，褲襠空間不大，
為免生殖器受壓，
需要被放在左邊或者右邊的褲管，
這就是裁縫問穿左還是穿右的原因。
 
首先要明白生殖器向左和向右都是正常，
根據World Health Organization的調查，
75%男人向左,17%男人向右，
只有8%男人直立正中，
能夠直立正中又和陰莖長短有關，
短小的男人容易直立正中，
調查又顯示，
3%男人少於2.75吋，
4%男人約4.74吋，
75%男人約5.9吋，
15%男人約7.08吋，
3%男人有7.87吋，
陰莖越長自然容易偏向一邊。

為了使生殖器免受壓，
高級訂製的裁縫會利用熨燙技術來增加褲襠空間，
因為褲襠處於斜紋bias cut，
只要適量拉扯褲襠的in-seam，
然後用熨燙重新塑形,就能增大空間。
十九世纪開始，英國上流社會開始講究衣著，
從那時候,薩維爾街Savile Row就開始它燦爛的訂製西服之路，
同時發展出一套精湛的裁剪技術和術語，
隨著殖民主義擴張,西服裁剪技術從歐洲傳到上海，
又因戰亂大量上海師傅逃難來到香港，
形成了本土上海幫，在香港發光發熱。
隨著成衣Ready-to-wear在上世紀七十年代開始普及，
訂製褲子的人越來越少，
這種獨特的褲襠塑形技術現今很少被運用。

從身體構造來說，
女人適合穿褲，男人適合穿裙，
男人穿褲是一種酷刑，
上世紀六十年代開始流行緊身褲，
男人的生殖器被包得緊緊，
陽具擠壓在褲襠中,酷刑足足三十年，
時尚輪流轉， 九十年代終於流行低襠褲，
陰差陽錯做了一件好事，
算是男裝史上的一次性解放，
從此褲襠空間寛闊,生殖器受壓的問題不再，
所以很少再聽到有裁縫問及，
Which side do you dress on?
 
老裁縫手法熟練, 量體很快完成，
他囑咐我一星期後再來試穿半成品，方便進行微調，
量體的過程真有點在Savile Row的感覺，
我接過老裁縫遞上的卡片，
原來是個上海裁縫,名字是Beau Brummell Chan，
走出裁縫店,抬頭一看, 店名竟是Savile Row Sham Shui Po，
原來高手在民間。

效法1991年的玲姐 & Yohji show︰一夜限定Sacai x UNDERCOVER東京聯展

Sacai / UNDERCOVER at Tokyo Fashion Week

近年上海和首爾時裝周迅速崛起，為保亞洲時尚龍頭地位，東京亦努力為當地時裝周注入活力。除了獲得大力發展網上時尚零售業務的Amazon冠名贊助外，更邀請國際知名的本國名師回鄉參展。上星期五（10月20日），Amazon Fashion Week Tokyo便辦了一場sacai x UNDERCOVER聯合表演，阿部千登勢和高橋盾把2018春夏系列從巴黎移師新宿上演。

Sacai 2018 SS  at Tokyo Fashion Week

Undercover 2018 SS  at Tokyo Fashion Week

UNDERCOVER《閃靈》孖妹look換上小朋友行騷，效果更有趣。

這次兩大日本時裝巨頭共同行show，令不少人想起1991年那一場「6‧1 THE MEN COMME des GARÇONS & YOHJI YAMAMOTO」。當年，川久保玲和山本耀司在巴黎已經獲得正面認同，兩位大師首次（亦是唯一一次）回到祖國聯合舉辦男裝show，簡直是世紀盛事。彼時潮流尖端人士皆為座上客，包括YMO的細野晴臣和高橋幸宏等。

今次為了東京時裝周「AT TOKYO」活動，以行動續支持日本時裝業，sacai 與UNDERCOVER不但回國行Show，更推出聯乘系列。上月日本版《Vogue》與阿部千登勢和高橋盾進行對談，曾在CDG工作多年的阿部回憶起川久保和山本的夢幻共演時十分興奮︰「在26年前看見『6.1 THE MEN』時的情景，我到現時仍瀝瀝在目。我一直想在東京有新的嘗試，當高橋盾先生邀請我的時候，我便決定了要參予今次活動。我認為UNDERCOVER是能締造我曾經歷過震撼的最佳伙伴。與眾人一樣，我亦非常期待看到未曾看過的畫面。」

UNDERCOVER的高橋盾則表示：「雖然我近年一直有被邀請於東京舉行時裝秀，但這是我15年來首次決定於東京舉辦時裝秀。既然答應了，我認為理應將它變得意義非凡，因此，我向阿部千登勢提出邀請，而她亦欣然答應了。對於UNDERCOVER與sacai這兩個風格截然不同品牌擦出的火花，我感到十分期待。」

在新宿聖徳記念絵画館內舉行的這場sacai x UNDERCOVER沒有令人失望，雖然作品早前曾在巴黎時裝周展出，但兩個品牌都有前演出重新編排。UNDERCOVER把今季叫人嘩然的《閃靈》孖妹look揍在兒童model身上，效果更接近電影原版。完場前兩個品牌的models都披上了印有「What comes around goes around」和兩牌子商標的聯乘外套，場面震撼。主辨方特別邀請了100名時裝設計學生到現場觀賞，希望起承先啟後的作用。

Text / Christopher Lai

Photo Courtesy of UNDERCOVER/SACAI and Internet