Monthly Archives: April 2017

川久保玲與Coco Chanel的共通點

作家Judith Thurman在《紐約客》2005年的一篇文章總結，「川久保玲和Coco Chanel，兩位都是以平等為前提，認為每個女人都應該從自己的衣著得到舒適和自信。不同的地方是，香奈兒女士，改變了女人原本的穿著方式，讓女人從華麗不凡走上極簡，而川久保玲則扭轉女人對服飾的看法。」二人除了透過服裝改變世界，還有不少共通點。
 

標誌性的個人造型

 

川久保玲多年來都以bob頭示人，黑色是她的代表顏色，而且她多數著biker jacket，由八十年化開始，時裝騷謝幕她不時被拍到穿皮褸；而在巴黎街頭她被街拍攝影師野生捕獲時亦是穿著黑色或紅色biker。Coco Chanel則煙不離手，無論拍照或幫模特兒fitting，她都喜歡手持香煙，well，法國人嘛！珍珠頸鏈亦是她的標誌，無論正裝或休閒裝她都要戴上。Chanel的短髮同樣是她的標誌，她曾說，“A woman who cuts her hair is about to change her life.” 。

指控與納粹黨扯上關係

 
1995年，猶太人戰爭委員會（The World Jewish Congress）因Comme des Garçons秋冬男裝騷而對其作出譴責，原因模特兒穿著的條紋睡衣與當年納粹集中營中猶太人的囚服十分相似，而1995年恰好是納粹奧斯威辛集中營解放五十周年。隨後玲姐立即把該系列男裝撤出市場，她的丈夫／公司總裁Adrian Joffe曾於訪問透露，「她當時很傷心，她的設計絲毫沒有對大屠殺的暗示，她的設計主題是《睡眠》。」
 


丘吉爾與他的兒子和Chanel

 
 
美國記者Hal Vaughan在其《Sleeping With the Enemy：Coco Chanel’s Secret War》一書中，認為香奈兒是一名強烈的反猶太主義者，其身份為納粹德國反間諜機構Abwehr的特工，其特工編號為F-7124，特工代號為Westminster（威斯敏斯特）；在二戰期間曾在柏林和馬德里為納粹德國執行過任務；由於她戰前就認識好友前任英國首相邱吉爾，戰後Chanel得以逃脫逮捕和審判。品牌隨即發布聲明，在聲明中沒有明確否認香奈兒是納粹特工的說法，不過暗示這本書不夠縝密，指如果是Chanel反猶太主義者，那麼她不會有眾多猶太人密友或者事業夥伴，例如羅斯柴爾德家族（Rothschild Family）、攝影師Irving Penn和著名法國作家Joseph Kessel等等。

因創新而被批評

 
1981年，川久保玲在巴黎發表首個系列“Bag lady/post-Hiroshima”，令她聲名大噪。看慣了優雅高級成衣的法國人，被那些破洞的毛衣、不對稱結構的夾克、褪色的裙裝嚇得瞠目結舌。刻薄的法國時裝人當時更用「廣島原爆裝」和「精神病服裝」形容川久保玲的設計。當時玲姐這樣回應：「與其遭到漠視，我更樂見貶斥或是責難。我喜歡得到反應，即使是批判、失焦的攻擊。總之，有批評才有刺激。」

Coco Chanel解放了傳統服裝對女性身體的束縛，改變了女人原本的穿著方式，讓女人從華麗走上極簡，她使用單面平紋布、寶石仿製品，對抗二十世紀初期極致奢華的高級訂製服，卻遭到另一設計大師Paul Poiret毒舌批評為「窮酸的奢侈品」。Chanel曾說：「我選擇這項職業（時裝設計師），扮演革命性角色，並非想要打造自己喜歡的事物。我的最大願望是趕走時尚中那些我看不順眼的事物。」另外，避走瑞士的Chanel於1953年她回到巴黎重操舊業，她當時已經七十多歲，當時的耀眼新星Christian Dior已經透過“New Look”成功俘虜歐美時裝界。巴黎媒體對Chanel戰後復出的首個系列反應冷淡的，甚至是刻薄的。
 

女性主義者

 

川久保玲曾經表示，她只為不受丈夫束縛的女人造衣服，「女人應該藉由自己的思想去吸引男人， 而不是賣弄自己的身材， 為了取悅男人而裝扮得性感， 再從男人的慾望中尋求自我的幸福。」至於Chanel，她童年坎坷，一直憑藉她非凡的創造加和遠見白手興家，在時尚界贏得重要地位。當女人還在穿著corset和裙裝的年代，Chanel已設計出線條流暢、不受約束的外形，並在boyfriend wardrobe中拿衣服配搭，可說是男裝女穿的始祖。

專訪最愛Comme des Garçons的女人Michelle Elie

Michelle Elie，Comme des Garçons收藏家，應該是這個世界上最愛Comme、最多Comme的女人。
 
愛Comme可以有幾盡？傾家蕩產買Comme的showpiece，可以在品牌的巴黎總部直接落單，在時裝騷上被品牌安排坐Carine Roitfeld旁邊。雖然Michelle對我說：「我覺得自己邊配呀！Carine Roitfeld喎！我寧願企攝影師area，個位最靚！」
 
Michelle去時裝周，不是坐飛機，是揸車。無錯，她要由德國揸車到巴黎，因為Comme的showpiece很巨型，不能摺，要放平。「揸五個幾鐘，OK呀，it’s a pleasant drive，不過要小心揸囉，因為啲衫會遮住個倒後鏡。」
 
在網上一些報道說她是《Garage》的主編，我向Michelle求證，她希望透過Ming’s澄清，她從來沒有做過《Garage》的主編，只是曾經與該雜誌合作過一些項目。
 
搬到德國定居前，Michelle住在紐約，她擁有個人首飾品牌Prim by Michelle Elie。
 
「其實她創作出如此設計，亦不期望你去穿。如果你有機會去看一個偉大的展覽，聽一首動人的音樂作品，它會令你感動，豐富你某一個層面的需要，而Comme就是透過服裝去豐富你。」

Ming’s：根據報道你愛上Comme des Garçons是因為97年的《Body Meets Dress，Dress Meets Body》系列，但那些訪問沒有詳細交代，可以分享多點嗎？

Michelle：這個系列實在令人難忘，當我第一眼看到它，我覺得有種說不出的connection。
 
當年我住在紐約時，在蘇豪區有家商店，現在已消失了。我會說去那家店總是一個挑戰，因為當你經過時，你永遠不知道在那裏有什麼，你亦不會明白。那區聚集的都是gallery，沒有太多其他東西，而那家店是如此特別、非主流的，你知道當年的蘇豪不是一個shopping area，只有藝術家和少數ateliers進駐。所以在那裏購物一般都比較tricky！哈哈……其實之前我已留意到那家店的存在，我真的不明白店鋪的window installation和他們展示的衣服，但我被那些顏色和輪廓吸引，我決定走進去。
 
當我走進那家店時，售貨員沒有理會我，他讓我自己參觀，其實這是一個非常典型的Comme策略：讓客人自己去發掘和思考。然後我看到那件設計，一系列問題即時湧現：這是一件什麼設計？究竟我如何把它穿上身？為何裙子會有這樣的形狀？為何它像充氣般？為何設計師要強調出背部、臀部和胃部的部分……這猶如一個轉折點，彷彿我與Comme的設計展開一場「對話」！
 
對於我來說，這是充滿很大挑戰的一個系列，我與售貨員討論，然後到更衣室試了一件裙裝，但最終沒有購買。因為這是我首次遇到如此的設計，我要「消化」……然後我又回到那家店，又沒有買。
 
我想過了一季後，我就決定買那件設計，因為當我試了上身後，一直念念不忘，它不斷出現在我腦海之中。
 
有一次我到德國探望我當時的男朋友、現在的丈夫，在Cologne（科隆）有一家商店出售Comme的那個系列，但店主已經收起部分設計，換上新系列。我向他查問，然後他拿出該系列的一件設計，說他有二至三件pieces，但屬非賣品，不過他可以讓我看看。我用了數小時說服他賣那條裙給我，皇天不負有心人，他最終答應，但有一個附帶條件，就是如果有一天他們想取回那件設計,我得歸還。因為他是唯一一個在德國售賣Comme的人，而他深信，Comme不僅是衣服，Comme超越這個層次。而這個系列將會成為收藏品，收藏家會想擁有它。縱使當時人們難以理解該系列，而他要賣出該系列亦相當有難度。

Ming’s：CDG最吸引你的是什麼？Rei Kawakubo有什麼特質最能啟發你？

Michelle：她只做自己認為對的事情，時至今日她的品牌仍然保持獨立運作，這是十分了不起的。她總是在尋找新的東西，質疑什麼叫美、什麼不美。我們活在一切都有標準的時尚世界：模特兒、襯衫、外套、裙子……何為靚、何為唔靚，或多或少都有一個答案。但她一直透過設計向我們提問，外套為何不可以是四隻袖？裙裝上為何不可以穿上一條又一條的裙子?我認為多年來她着力打破邊界最吸引我。就如17年的秋冬系列，當你穿上後幾乎動彈不得，其實她創作出如此設計，亦不期望你去穿。如果你有機會去看一個偉大的展覽，聽一首動人的音樂作品，它會令你感動，豐富你某一個層面的需要，而Comme就是透過服裝去豐富你。
 

Ming’s：Kawakubo曾經說過，如果她退休，CDG亦不會存在。你認為MET這個展覽是一個暗示嗎？

Michelle：Oh my god！我不知道，我想她不會退休吧！她是如此的精力充沛，不然每季亦不會創作出如此震撼的系列。如果CDG因着她的離去而停止，這也可以理解，因為CDG就是她的生命，她的一切。她值得別人為她舉辦一個如此重要的展覽。
 

Ming’s：在這二十年間你對CDG的愛有沒有演變？

Michelle：有呀，確實有一些變化，但passion總是一樣的，我嘗試跟貼每季的發展，但我必須確保我不是一個victim。每季我都盡可能買一至兩件showpiece，但如果真的不適合我，我會等待下一季。這二十年間我找不到一個如此具啟發性的人或設計師，Rei Kawakubo改變了我的看法，不單止是時裝或藝術上的層面，還有事物的可能性以及設法打破界限的勇氣。她賦予我很大的力量。
 

Ming’s：哈哈……聽到你說自己不是victim很有趣！我想大家都不會反對你是最瘋狂的粉絲。

Michelle：Oh my god！哈哈……我相信外面有很多Comme的粉絲，只因為我在時裝周被攝影師拍到穿著showpieces。


“White Drama”系列 （左）

 

Ming’s：收藏品中你最喜歡CDG的一個系列是？

Michelle：Oh my god！諗唔到呀！太多了！不過我特別喜歡2012年秋冬系列，二維的平面設計，那些顏色和圖案充滿活力；簡單的剪裁看起來像任何人都可以做到，但沒有人做過。（筆者上網搜索Michelle的街拍，單是該系列她已擁有最少三件！）另外，2012春夏“White Drama”，整個系列都是白色的，那些美得令人窒息的裙裝！很遺憾這個系列的設計我只擁有一件。CDG的價格愈來愈高，現在要萬五、六歐元一件！
 

Ming’s：有沒有後悔沒有購買哪一件設計？

Michelle：當然有啦！我有三個仔，要供書教學呀！我多渴望能買得起我買不起的作品。“White Drama”總是我一直希望得到的系列。我時常提醒Comme的售貨員，有什麼特別款式一定要即刻通知我，哈哈！2016春夏“Blue Witches”是如此的iconic，其中一件打結的設計，Rei就這樣把收集得來的布料打結，變成一件one-piece。
 

Ming’s：你買的都會穿嗎？有沒有一些設計只買來收藏？

Michelle：有呀，或者終有一日吧！著Comme要擇日㗎！平日我不會穿runway pieces，我住在德國的Cologne，雖然它是一個大城市但它不像巴黎、倫敦和紐約般fashion forward，著住showpiece行出街會嚇親人，哈哈……我現在穿著Comme的波點花朵毛衣和黑色長褲；昨天，我穿上另一件T恤和袖口有設計的襯衫，我有很多wearable pieces。除了時裝周，又或者如果我去柏林的藝術展的開幕，我才會穿showpiece，平時一般很少穿。

Ming’s：你認為CDG是couture嗎？它的設計意念和製成品似乎可以與couture媲美，但couture旨在度身訂造，「合身」似乎又不是Comme的考慮。

Michelle：我覺得是呀，因為Comme系列背後的意念和工藝實在令人嘆為觀止，但如果你以高訂等於fit身的標準，Comme就不算是couture。回顧Rei設計的一些系列，它們似乎令我們反思：什麼可以稱得上couture？Couture是否一定要根據高矮肥瘦的身形而打造？工藝、設計、布料也計算在內？Rei常常使用珍貴的面料。當然，她也會選用不太昂貴的材質如聚酯纖維和合成材料，她同時研發特別的材料做衣服。無錯她的設計不是迎合一般人，她只是把自己相信的，透過衣服這種媒介呈現，你喜歡如何解讀悉隨尊便，couture not couture? good not good? 我不覺得她很在乎。她以非常個人的方式去表達自己想要的，每一季，她都不會遵循所謂的潮流、特定的線條或外形。當我看到2016春夏的“Blue Witches”時，我在想：這些設計你在春夏季是無法穿著的，因為你一定汗流浹背。穿Comme，不是因為舒適與否。


Comme des Garçons SS2016 “Blue Witches”

 

Ming’s：你會在你的葬禮上穿Comme的哪一件設計?

Michelle：你知道當我讀到你這條問題時我很驚訝……我沒有諗到咁長遠，我只想到現在。當那一天將近，我希望我有幸做好準備，告訴我的兒子們在葬禮上我要穿那件outfit。但是我沒有想過呀，這就像五十年後的事情，哈哈……
 

Ming’s：那你有想過離開後如何處理收藏品嗎？

Michelle：沒有。順其自然啦……我有一個朋友已經離開了，事發突然……當事情消逝的時候，事情又會繼續下去。我不算有很多收藏品，我不知道我的兒子們會否保留，但我希望他們會喜歡，如果他們想要傳下去……我真的沒有想過呀，你提醒了我，哈哈……你有想過在你的葬禮上穿什麼嗎？
Ming’s：沒有呀，哈哈！唔……可能是我的vintage Yves Saint Laurent吧！
 

Ming’s：你與Rei Kawakubo見過面嗎?

Michelle：唔……在showroom，見過她很多次，她時常在那裏。
 

Ming’s：有交談嗎?

Michelle：無呀！我唔敢呀！
 

Ming’s：如果有機會，你會跟她說些什麼?

Michelle：可能say個hi囉，哈哈……不過唔知講英文好定日文定法文！我想會說：很高興見到你，這是一個榮幸。但有時候，我覺得最好不要見你的偶像，可能你會感到失望，可能你會得到更多的啟發。

Ming’s：你對MET的展覽有何期望？

Michelle：Oh my god！一定會好正啦！我反而好奇Met gala的參加者會穿什麼。
 

Ming’s：如果你參加，你會穿什麼？

Michelle：嘩真係唔知呀！可能係2012系列，可能係2016……我非常喜歡“Blue Witches”和“White Drama”! 我仲未知去唔去到個dinner呀！我希望佢地任我揀著咩啦！咁就發達嘞！

Costume Institute 文物總管 Sarah Scaturro 零距離拆解CdG作品：沒有設計師比她更像一個真正的設計師

“Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between” 呼聲不斷中正進行的如火如荼，自從前年看了中國：「鏡花水月」的紀綠片，方才認識到一個具有歷史及有內涵素質的展覽是如何製作。也許你會想著：這怎麼看都是個荷李活明星們展露自己的Fashion Sense 的平台罷了，但往往都會錯過展覽背後的真正意義，這也是明星效應所帶來的負面影響。
 
每個舞台背後都有著不少值得關注的幕後功臣，雖然今次展覽仍在籌備當中，但擁有豐富經驗的 Costume Institute 的 Head Conservator Sarah Scaturro 也大方地透露出展覽幕後的工作，「我們是展覽時裝的照料者，也是看管者。」沒有人比她更接近川久保玲的作品真跡，也沒有人比她更懂得CdG 的衣服。
 

保護展覽衣物學問多的是！

 
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「當我們都準備好要拆開川久保玲的時裝，整個實驗室的 conservators 都興奮不已，每個人都超級激動的！」Scaturro 更稱讚地說到 “She truly is like no other designer. ” 這也讓筆者為之羨慕，也像親眼目睹川久保玲的絕世之作。為了保護好每件送到博物館的作品，博物館的標準時裝儲存室溫需要保持70度 (± 2度)，相對濕度則要 50%。除了拍攝宣傳和保養之外，並不容許暴露在燈光下，甚至不可被人、物穿著，避免體溫、汗水、動作扭曲對作品所造成的傷害。

川久保玲最愛用的布料

 
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接受 CdG 的展覽品時， Scaturro 便發覺川久保玲最愛、也最常用的布料是人造纖維物料，將合成纖維運用純熟的程度簡直可以成為一個專業的紡織專家。在著名的” Body Meets Dress, Dress Meets Body” 系列中，尼龍和聚氨酯(PU) 合成的布料打造彈性極高的質地，完美地呈現出身體與裙子之間的相互拉緊的狀態，而gingham 格仔圖騰被拉扯的效果更成為獨特的設計元素。

系列中的服飾更包含大小相異的「腫瘤」設計，震驚了實驗室內的工作人員，因為高超的立體紙樣製造，與腫塊內部的餡兒結合是天衣無縫。可拆除的 bumps 是由網狀包裹的羽毛製成，就好像一個小枕頭般。

布料最大的敵人是時間

 
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Scaturro 認為作為一個設計師當然不需要在乎物料的穩定性和抗氧性，但往往設計師就是不太了解面料的特性，而選擇「自我摧毀」的面料。最好的例子是聚氨酯(PU)和 聚氯乙烯(PVC)，Scaturro 完全了解為什麼設計師喜歡利用這兩種物料，包括川久保玲也是：容易打造特定的形狀、線條，而顏色、質感更帶有獨特的美感。但不同成分的塑膠氧化速度、程度、壽命都不同，因此不少作品都敵不過時間摧殘。
 
因此，今次 CdG 展覽為了更好地照料川久保玲的作品，邀請到博物館的 Department of Scientific Research 利用高科技為服裝面料作分析，如何延長各種面料的壽命、減低氧化程度等等。因此，展覽通常不會超過6個月的原因，正正是保護展覽品的最大因由。

川久保玲展覽最為獨特看點

 
PARIS, FRANCE - OCTOBER 01: A model walks the runway at the Comme des Garcons Spring Summer 2017 fashion show during Paris Fashion Week on October 1, 2016 in Paris, France. (Photo by Catwalking/Getty Images)

與過往的時裝展覽相對，今次是史無前例的展覽方式示人，也許你會看見穿上 CdG 的人形模特兒少了手臂，也許你會看見樹脂膠背後的作品，也許你需要在燈光昏暗的情況下感受設計。這些看似奇怪的要求，是川久保玲親自向策劃者要求的設計，你們一定很好奇，究竟川久保玲想帶給大家一個怎麼的展覽體驗呢？

在MET前夕 川久保玲說：一想起這件事（回顧展）不是自己一力完成 我就覺得很不舒服了…

MET Gala如箭在弦，玲姐的超級Fans及時裝編輯Lynn Yaeger替Vogue寫了一篇訪問。寡言的川久保玲都一一回答了，直至談起了MET（節錄如下）：
 
我（Lynn Yaeger）問她（川久保玲）要穿什麼去參加MET Gala…她搖頭，說她不會去。「不是，你要去！」她的丈夫Joffe告訴她。 「你不用走紅毯，但你必須去這個晚宴！」
 
在這種情況下，她回答：我會穿現在正在穿的東西 … 每天穿什麼就穿什麼。
我輕輕一提了展覽的主題，然後她宣稱：雖然她從來沒有想回顧過去，但我已經做出了一些妥協。
 

「這是Comme des Garçons的MET show，不是在MET舉行的Comme des Garçons Show。」川久保玲說。

 
玲姐對於舉辦MET2017的心底話

與許多藝術家一樣，她對別人的干預感到非常不舒服，透過別人來安排和解讀她的作品，即使這個「別人」是對她的創作有著濃厚讚賞和尊重的Andrew Bolton，都沒有叫她感到釋懷。
 
與她說話，就如其它人所說，有段氣場，叫人容易緊張。與其說這是「氣場」，倒不如是她的孤獨感造成的一種深刻悲傷。
 
她不願意承認她的成功，我問她，她多年來最大的失敗是什麼。
 
「也許事實上，過去40年來，我每天都在做這些事情，做這麼多的折磨自己的事，生活在地獄中，且每天都在這麼累地日夜工作，或許這是某種程度上的失敗。」她回答。
 
人們贊她，但她就是不相信。她說，從來沒有來後台跟我說：「上次的系列比較好。」
 
川久保玲不愛訪談早已是公開的秘密。但是想不到，金口一開，就連環金口，更叫人感到她的「可愛」。筆者讀完這篇訪問後，實在認為川久保玲是個孤獨的天材，亦深感Andrew Bolton的決定非常明智…或許時裝界中，只有川久保玲一人能真正證實了時裝的藝術地位吧。

傳說找一本COMME des GARÇONS 的書籍有如「取西經」般困難？到底市面有上哪些選擇？

早前與一眾在Comme des Garçons工作的人聊天，一位買手說：「要認識這個品牌不容易，因為資料太散了！」筆者聽後深有同感，不但網絡上的資料散亂，就連文獻、書籍都沒什麼選擇。因此，在專題中就決定加入一篇淺談關於Comme des Garçons的書籍文章，供各位對Comme des Garçons有興趣的讀者作個參考。

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a. 《SIX》：早前亦提及了Comme des Garçons曾推出刊物一事。不過其實這本雜誌，更像”Zine”，即是一些獨立雜誌般，以抽象的圖象表達中心思想。但現時已被炒至高價，因此，筆者只能在日本的表參道專門店中閱讀。

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b. 《The Study of Comme des Garçons》：這本玲迷必備的書籍，設有多種語言版本，但非官方刊物。不過作者卻利用了川久保女士多方面的作品來總結Comme des Garçons的精神，字數不多，入門者花一日的時間就能看完了。價錢大約一百多，但內容卻非常豐富，由1982年的系列分析到品牌的行商之道，是個認識品牌的好選擇。

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c. 《 Comme des Garçons 》（France Grand）：Comme des Garçons 的廣告硬照向來十分精采，這本書籍收錄了品牌多年來合作過的藝術家與不同季度的作品，還有些在網絡上比較難找到的credits都能一一在書中尋找答案。

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d. 《Rei Kawakubo》curated by Terry Jones：內裡收錄了多個Comme des Garçons 的經典作品，同時集合了不同界別的訪問，字不算多，但卻大，不太容易閱讀。加上內文只收錄至秋冬2012的系列，筆者認為不能單靠這書來認識現時的 Comme des Garçons 。

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e. 《Comme des Garçons》：沒有讀過，但卻左London的Dover Street Market中遇到這本書籍，以比原價高了十多倍的價值售賣。

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f. 《Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between》場刊：最後，當然少不了是次展覽的場刊吧。現時網上已開始發售，定價為$50美金，收錄了多年來的設計系列及主題，玲姐fans絕對不容錯失。

窮粉絲恩物：Comme des Garçons Paper Tote bag

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想當年因為崇拜而學習川久保玲的設計概念、因為喜歡而儲錢買她一件經典款式，成為每天摩拜的對象。但貧苦粉絲學什麼追星，簡單一件 Play 的 T-shirt 都覺昂貴… 可能川久保玲似乎都知道大家對她的喜愛，曾經推出 PVC 加工的 Paper Tote Bag 更是瞬間一掃而空。
 
簡約的紙袋設計，以 PVC 的面料加工，讓紙袋成為不受天氣影響的實用性 tote bag，定價美金$60，是你我都能負擔得起的 CdG 設計產品。不是 hard sell CdG，而是當你擁有著夢寐以求的時尚品，你似乎會明白自己喜歡的時裝是怎麼一回事。

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另外除了經典的 PVC 紙袋 tote bag， CdG 旗下的副線 Play 由波蘭插畫家 Filip Pagowski 設計的黑色心形圖案，而去年更推出了 CdG 版本的 Holiday Emoji系列，甚至將經典的 PVC 購物袋加上黑心表情，售價港幣$899，充滿俏皮童趣的個性設計。

收藏3,500件CdG的古着賣家：每賣一件都心如刀割

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很多人也認為自己相當愛慕川久保玲，但還是會發現一山還有一山高，不少玲姐迷都有聽過墨爾本有一間專賣Vintage Comme Des Garçons、名為Dot Comme小店，但原來兩位幕後老闆Holly-Rose Butler與Octavius La Rosa是玲姐狂迷，多年來收藏近3,500件Comme Des Garçons，可是世上擁有最多品牌設計衣飾的收藏家之一。而且很多也是真正天橋Show Piece，其實別太奢想希望擁有，一生只要走進他們的倉庫看一次，都於願足矣。

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小店其中一位主腦Octavius La Rosa 14歲擁有人生第一件Comme Des Garçons時，仍然未知川久保玲是何方神聖，第一次真正接觸並愛上川久保玲設計，是16歲那年母親帶他前往巴黎與東京潮聖。自此他開始收藏歷年Comme Des Garçons的Show Piece設計，漸漸成為興趣，直至未有足夠空間擺放，就與Holly-Rose Butler開設網店，將興趣轉為職業。他亦坦言將自己的收藏品每賣一件都心如刀割，但當他想到售後可以購入更多不同Pieces擴大收藏量，就成為他堅持下去的動力，就如滾雪球般讓他擁有3,500件瘋狂收藏。

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1996 FW / Flowering Cloth Collection

 

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2012 FW / 2 Dimensions Collection

 
說起玲姐設計，他最愛的是1996年秋冬Flowering Cloth系列，近年則是2012年秋冬的 2 Dimensions show piece，他認為她的設計讓時裝精不局限在一己身體的小宇宙：「川久保玲本人已是一個inspiration，她是自由的代表，告訴你可以盡情做自己喜愛做的事，與成為你希望成為的人。」

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Dot Comme今期正在放售的是1997年春夏Body Meets Dress青綠花蕾Show Piece，叫價$4,487美金仍有價有市；比較入門的則是1999年秋冬Transformed Glamour格仔外套與拼布裙，叫價$1,346美金，睇得長期糧尾的筆者都心癢難耐，不過可以擁有可一不可再的玲姐作品，金錢價值也不過是個虛擬數字吧。

川久保玲：我常在想，若然我當日結婚身披的是另一件嫁衣，我的生活會因而不同嗎？

“sometimes think my life might have been different if I had chosen the other wedding dress. I was getting married for the second time”

-Rei Kawakubo

 
 
玲姐的黑色嫁衣

「我穿什麼真的很重要嗎？我有時會認為，如果我選擇了其他的婚紗，我的生活可能會有所不同…這是我第二次結婚，直到陰沉的早晨，我在溫和的écru連衣裙之間顫抖，雖然連身裙符合我的年齡，但只穿一次就夠…當時的我仍然擁有：希望和經驗。」
 
川久保玲的丈夫曾經說：Comme des Garçons Comme des Garçons是川久保玲會穿的衣服。所以Comme des Garçons Comme des Garçons的設計是比較輕便的。相反，Comme des Garçons 是她的創作，如一張名卡片般，代表了川久保玲的為人。
 
時至今日，網絡上依然難找出川久保玲的婚紗照片。聽說是黑色的，簡約的。但有如她在The New Yorker 中所說，她亦曾經質疑自己的婚紗選擇。未知是否如此，才叫有以下的系列誕生。

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“Broken Bride,” Fall 2005

 

Trio-intere5 White Drama,” Spring 2012

 
秋冬2015的“Broken Bride,”顧名思義就是以新娘造型為靈感來源，當中講述了” anticonservatism,”，貫徹了個人的反叛風格。而春夏2012的”White Drama”，卻是把人的一生總結成「誕生，婚姻，死亡」，當中都是離不開婚姻的。這兩個系列到底是巧合還是川久保玲的心靈寫照？
 
我們或許無從稽考，但若然閣下讀過她的訪問，熟悉她的系列主題，你或許會發現，Everything is Connected，畢竟思想影響設計，設計又回過頭來影響思想，有這種連繫，又有何出奇呢？

今日敗家：終於到手了！GOOD DESIGN SHOP與COMME des GARÇONS的書包仔！

（今日敗家）就算是Fashion victim，我都要當個CdG Boy！ (1)

我到底有多愛川久保玲呢？我沒父蔭，又不是投資高手…金錢有限，所以絕對不是季季買的超級Fans。但是Fans一定要是滿屋Comme的嗎？我喜歡Comme喜歡到要在IG改了個comme.des.garcons.boys的名字，喜歡到要寫畢業論文…如今奇洛李維斯真的回信了！因 為 我 要 去 MET （大都會藝術博物館）了！
 
在四月的最後一日，如無意外都應該登了機，在前往New York路上了。#向川久保玲致敬的專題已經推出一周。這份專題是Ming’s編輯部的極大心血，未知閣下喜歡與否？籌備時一邊作資料搜集，一邊卻深感網上的資料雜亂，希望此專題能整合了一切關於川久保玲的事跡，慶祝她登上了MET殿堂的歷史時刻。
 
為了完成這個專題項目，與其他Ming’s的編輯部成員日夜埋頭苦幹，讓我想起了讀書的日子。那時候，就是一邊用膳，一邊看參考書的。從來不怕消化不良，因為我很肯定，這是我很喜歡的人，編輯又是我很喜歡的工作，所以不管路上有多少阻濟，我的吸引力法則都替我一一擋去那些問題，除了是感動，更是無悔的。因為我怕，這可能是我最後一腔的熱血了。不燃燒，它會化成灰燼。
 
或許近來的生活影響了我的品味，我近來是發了瘋地尋找GOOD DESIGN SHOP與COMME des GARÇONS的斜孭袋，貪它像書包，能夠放很多文件、運動鞋等等。吸引力法則又再次顯靈，朋友在日本問我：是這個嗎？…翌日返港就已到手上，是巧合？還是命中注定？
 
我只知道，能為喜歡的人工作，能為喜歡的工作努力，是我的最大福氣。

（今日敗家）就算是Fashion victim，我都要當個CdG Boy！ (2)

為何時裝設計師們都視Dover Street Market為「紅館」？

不論你從事什麼行業，均與健身有一共通點，說到底還是定下目標最重要。例如在香港當歌手，會視「紅館」為事業的目標。在本港當時裝設計，則希望能一嘗巴黎時裝周的滋味。那麼，若然已在外地的時裝周持一席位，下一個目標又會是什麼呢？

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Anais Mak創辦的Jourden是其一例子。她曾經在訪問中表示，與Colette合作及購入她的系列是當時她的最大目標。最後她成功了，更在巴黎時裝周 持續發布個人系列。遇上Colette這位伯樂當然值得開心，但是坦白說，雖然Colette的認同份量已是千斤重，但是往往如走馬看花般，當筆者得悉某某聯乘的消息時，來不及去欣賞，擺設就已被人換走了。所以我說，能擠身Dover Street Market的品牌，才是天荒地老的「型」。
 
筆者沒有在盲目支持Dover Street Market與Comme des Garçons，但如若閣下曾經親身到訪，便能感受當中的魅力了。世上那麼多的時裝店在打「概念店」、「藝廊」等等旗號，但頂多只是放幾幅畫作，然後空間大一點，沒有充分演繹到「概念」的意義，這些小動作只希望叫人感受到租很貴而已。
 
雖然集團的總裁Adrian Joffe早前已曾經說：我認為Concept Store的概念已很落伍，與Luxury一樣，已失去了本來的意義；但是無可否認，這所他稱為”Simple Store”的Dover Street Market時至今日已成為了一所富有特色的時裝店。

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1.只見藝術品不見衣物的櫥窗：

 
與一般Comme des Garçons的專門店有別，Dover Street Market終於設有櫥窗，但依然不用貨品擺設來吸引路人，取而代之的是當季的藝術品與項目。

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2.beautiful chaos的擺設：

 
Market的意義是什麼？就是像市集般，有點亂、帶點隨意。不過，要「亂」不難，但「亂」同時「美」，就少一點Art Sense都不能了。因此我認為Dover Street Market的Visual Merchandising Team真的很強，強在懂得利用當季的設計製造充滿故事性的畫面。就算沒有購物目的，隨意在這裏逛都能獲得一些啟發。

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3.近乎沒有鏡子：

 
這點倒跟Comme des Garçons很相似。因為川久保玲認為時裝的意義在於”Feeling”，不應被視覺凌駕，故此店內的鏡子不多，叫Dover Street Market續寫了這種概念。我覺得這個概念是最有型的，同時真的能吸引一眾懂得欣賞時裝的顧客來店消費，尤其我們很多時照鏡子，其實都是看到自己想看到的東西，故此，這種模式能叫顧客先感覺，感覺對了，才照照鏡子，檢查「尺碼對不對」等等的實際問題。

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就如川久保玲曾經說：Dover Street Market就像烹飪般，Comme des Garçons 是主要材料，然後配合不同品牌的服飾，加入不同的傢俱與室內設計作調味；有時，加入一些錯的材料，如南轅北轍般的組合，但卻能帶出一種昂貴的口感。我想這就是我的工作。
 
現時全球的時裝店都好像缺少了一種創新的精神。難得不被商業凌駕的Dover Street Market依然默默耕耘，難怪那麼多時裝設計師都希望自己能成為Dover Street Market的其一配菜吧。