G.V.G.V.創辦人Mug

 
 
沒有日劇情意結，宏觀各大時裝品牌，說實話喜歡的都來自日本，如Toga、Sacai、G.V.G.V.和Undercover，欣賞設計師 的原創性，對工藝和細節的追求，沒有大鑼大鼓虛張聲勢，反而是默默耕耘，對自我有極高的要求和審美，這是對設計的一種尊重。G.V.G.V.創辦人Mug，甚少接受訪問，也很少訪港，錯過了在Liger Store與Mug見面，一等便是三年，喜歡的設計師坐在面前，暗喜卻又有點難以置信。眼前的Mug，把頭髮梳得燙貼、白色T-shirt配以黑色牛仔褲和短靴，披上黑色西裝褸，打扮中性俐落，一抹紅唇，卻突顯女性味道，呈現出品牌”femininity vs masculinity”的設計哲學。
 

Grapevine的夢想

 
畢業於日本桑沢設計學院，Mug 在1999年於東京成立品牌G.V.G.V.， 2003年開始參與東京時裝節舉辦的 fashion show；設計剛柔並重，散 發着自由的靈魂，在她的帶領下， G.V.G.V.成為東京最具吸引力的時尚 品牌之一，要數最具話題的合作，就 有2007年與UNIQLO的聯乘作品，當 時一推出很快便搶個清光。自2010 年春夏，Mug更開始出任Grapevine by k3 Daikanyama買手，從世界各 地引入不同品牌系列，2013年秋冬 季也與Opening Ceremony合作推出品牌首個男裝系列，均成為品牌的里程碑。其實成立品牌前，Mug就曾在代官山的”Grapevine by k3″當買手，當時社長主力引入英國品牌， “Grapevine”就是當地常用語言，比喻品牌像 葡萄根部和枝葉將理念傳遞出去，Mug乾脆把 詞語重複並縮短，自家品牌命名G.V.G.V.，希 望品牌能以這種方式讓大家認識。
 

2013年推出的lace up jacket已成為品牌 標誌性設計之一，每季轉換布料和色調；Mug說當時只想做一些eye catching 的設計，沒想到幸運之神眷顧。

本地時裝店Liger Store引入G.V.G.V.系列， 2014年Mug曾訪港出席event，錯過了那次見面的機會，一等便是三年。

 
 
「母親很喜歡編織和縫紉，經常為我和姐 姐做裙子；祖母則是和服裁縫，因此從小就被 服裝設計和文化工藝圍繞着。加上姐姐很喜歡 看時裝雜誌和外國音樂，當時房間都掛上不同 樂隊海報，如Duran Duran和Sex Pistols…… 讓我認識更多時裝品牌和外國文化。當我十多歲的時候，電視上總播着外國品牌的天橋作品，我很喜歡Jean Paul Gaultier、Martin Margiela和Catherine Hamnett，也許是我從 小就讀外國時尚雜誌的關係，讓我更認識不同 品牌的設計，了解時尚是什麼的一回事，所以 時裝設計師一直是我的夢想職業，大學就考進了設計學院修讀時裝，當我在桑沢設計學院 讀書時，我經常到disco和club去，跟朋友分 享時裝和音樂。」G.V.G.V.的設計甚有街頭文 化元素，跟Mug的成長大有關係，「東京是世 界上最強大的時尚城市，東京的年輕人都是時 尚，我希望G.V.G.V.能擔任『時尚過濾器』， 大眾能透過我認識Tokyo Style。」Mug說。
 

我設計的是”real clothes”

 
「衣服是為人而生。」Mug語帶堅定地說。
 
「讀書時， 我的作品偏向戲服 風格，成立品牌後，卻定位到”real clothes”， 設計要真實地融入生活。品牌每季系列都擁有獨立的主題，某程度也代表一種女性，說真的我比較喜歡戲服設計工作，為不同角色設計不 同衣服，切入點更多樣化，所以有時 我也會把這元素套入品牌設計中。」Mug分享。 2013年推出的lace up jacket大受歡迎，至今 已成為品牌標誌性設計之一，每季轉換布料和 色調，Mug笑說：「從沒想過如此受歡迎，看 好的反而沒有紅起來……當時只想做一些eye catching的設計，這是幸運之神眷顧。擁有買 手經驗，讓Mug更能了解市場所需，堅持絕不能被市場牽着走，這會失掉了設計師應有的藝術和設計思維空間，同時間也不能只做自己喜 歡的事，這是每位設計師都會遇到的問題，因 此得要好好拿捏，她自言也是學習當中。
 
2017年的秋冬主題是”Paris is buring”， Mug以Disco為背景，講述新舊文化的融合。 模特兒的誇張妝容和髮型，再配合金屬色調、 珠片、喱士和碎花的服裝，在色調和質感都產 生強烈對比，系列中既有印花連身裙，也有西 裝外套和喱士裙的配搭，充滿復古感，卻又有現代的步調；品牌吉祥物Biddy、Peggy和 Steffie繡在衣服上，少不得還有2013年推出 至今的暢銷產品lace up MA-1 jacket，Mug 為作品解畫說：「G.V.G.V.的設計既有男性的 強勢，同時兼備女性味，創作時我沒有特定的 男神或女神，反而投射出我內心的理想男性和 女性形象，這是永不更改的。
 

2017年的秋冬主題是”Paris is buring”， Mug以Disco為背景，系列中既有印花 連身裙，也有西裝外套和喱士裙的配 搭，充滿復古感，卻又有現代的步調。

Mug的大學作品偏向戲服風格，喜歡為不同 角色設計衣服，現在品牌內也有Biddy、Peggy 和Steffie三個角色，早前推出了iPhone case， 今季秋冬更繡在衣服上，更富趣味。

 
 
「品牌女性是tough & strong，她不會被世界影響，擁有自己信念。說實話，要平衡兩種元素同時具備新鮮感是困難的，加上設計是從 個人喜好出發，如我認為穿西裝的女性是性感 的，泡泡袖、喱士和皺褶是表達女性美的重要 元素……今次我在顏色和印花處理上花上很多時間，現時市場太多單色設計，希望大家能透 過色彩繽紛又帶點狂野的作品更享受時裝帶來 的衝擊和趣味。」她分享。辛勞之後，看到Mug充滿 滿足感的笑容，設計工作的確叫人又愛又恨。 「對我來說，runway的存在目的固然是展示作 品主題，但你要知道很多人是第一次看你的 作品，因此你要把概念和設計清楚表達”Here I am. I am G.V.G.V.”，別人對品牌的第一印象 是很關鍵。當要把設計放到店舖，我們要考慮的是色調的多樣化和定價，市場充斥了不同品牌，步伐太快，我們的任務是盡可能為對喜歡 時裝或對時裝有意識的人傳遞品牌理念，而不 作任何損害理想的妥協。」她補充。
 

設計是種寂寞的工作

 
1999年至今成立品牌十八年， Mug形容時裝設計是一種「寂寞的工作」，雖然有團隊幫忙，但所有意念都源自於她，沒有正確答案，同時也沒有錯誤答案，這是設計的有趣之 處，「成功的方法也有很多，相信自己的工作是首要的。」時勢有點逆轉，在fast fashion、KOL和social media 的衝擊下，品牌經營比從前更困難， Mug對此說：「social media的廣泛使用讓品牌有更高的曝光率，競爭性相對大，然而在資訊氾濫下，卻更難突出自己的個性。此外， 『設計師』工作的概念也被扭曲，應該說現在很容易成為設計師，從前要學好基本功，如剪 裁技術的『正統設計師』數量相對減少，現在時勢真的不同了。」

Mug喜歡跟不同創意單位合作，2013年 秋冬季與Opening Ceremony合作推出首 個男裝系列，均成為品牌的里程碑。

 
 
一直以來，日本可算是亞洲時裝界的龍 頭；八十年代，就有不少日本設計師到歐洲發 展，COMME des GARÇONS、Yohji Yamamoto、 ISSEY MIYAKE……吸引國際注意；然而在這 幾年間，韓國時裝冒起，在流行文化、音樂 和電影戲劇各方面都搶了日本鋒頭，Mug說： 「現在都不覺得日本設計師在亞洲優越，只是 我們市場穩定性高。我也有留意韓國時裝品 牌，設計很有趣，我不少朋友也是韓國人。他 們在時裝的動向比我們更多，現在首爾有時裝 展，設計師品牌也很有野心，成立不久便很快 到歐洲發展，日本則相對向內一點，做好品牌後才向海外發展。」
 

Mug手上有許多不同的紋身，PIGMO是她家小狗的名字。

 
 
Mug是次訪港是為「2017香港青年時裝 設計家創作表演賽（YDC）」總決賽擔任嘉 賓評判，她認為入圍作品的水平都很高，每人 都能展示自己的獨特風格，令她很感動。設計 師黃曉圖以作品《Zero to Unlimited》奪得今 屆YDC冠軍及”New Talent Award”，這得獎系 列的針織做得非常優質，同時展現原創的個人 風格並兼顧市場價值。多口問偶像喜歡到日本 哪個地方旅行，她說：「一年也有一至兩次的 旅行，其實忙碌也是一種樂趣，平日與小狗 PIGMO相處也是很開心的時光；如果去旅行的 話，會去Naoshima直島吧，那裏有不同的美 術館，另外金澤21世紀美術館是我一直想去的 地方，可惜還未有時間，北海道也不錯呢！」

闊別三年，Mug是次來港目的是為YDC總決賽擔任嘉賓評判，冠軍得主是黃曉圖，除了獲得現金獎外，更獲得贊助到日本G.V.G.V.工作室實習的機會。