Monthly Archives: July 2017

Colette與他們的二三事專訪Kapok創辦人與時裝設計師Anais Mak


Colette將於今年12月20日結束營業

 
 
Colette今年時值20周年,但卻因創辦人Colette Rousseaux退休,又不想Colette有名無實,故將於12月20日徹底來個斷捨離。說得也對,現今不少時裝品牌轉手後,落得風馬牛不相及,成為巧立名目的空殼下場,還真倒不如痛快結業一了百了。雖然Colette的結業讓人感到可惜,亦可說是一個時代的結束,但一個時代的結束,也代表着另一個時代的開始,可讓人相當期待比Colette更劃時代的Select Shop誕生。
 
明氏是次找來了兩位與法國有着不同連繫的時裝人,包括曾在巴黎居住四年、亦曾與Colette合作的時裝設計師Anais Mak,本港select shop Kapok創辦人之一、土生土長法國人Arnault Castel,以兩個這麼遠那麼近的視覺,細述Colette與他們的二三事。
 


Kapok創辦人Arnault Castel

 
 
在法國土生土長的Arnault Castel,在二十多年前移居香港,並在十一年前在香港與拍檔創辦Select Shop Kapok。一直以來也有不少論調,認為Kapok的經營方向被受Colette影響,只是法式風情以外,多了一分屬於香港的文青氣息。Arnault Castel則解說:「在創辦Kapok時,我的確備受Colette的啟發。20年前Colette開業時,Sarah Andelman與她的母親Colette Rousseaux將時裝、音樂、文具等不同的產品共冶一爐,大膽地在select shop加入個人化主觀品味,令放在Colette的商品有一種專屬於她們兩母女的個性特質。這個概念在當時相當創新,亦是她們最先發明「概念店」的經營模式。」
 
對於競爭激烈的商場,Arnault認為她們非常大膽:「那是非常瘋狂的嘗試,但成功改變了整個銷售市場,現在全世界也有百花齊放的概念店。Colette的誕生使我備受啟發,Select Shop其中一個功能是提攜新品牌,不少新晉設計師相當感謝Colette給予它們入門機會,令品牌成功經營下去,這也是我的經營方針。」
 
Arnault每次回到巴黎,都會到訪Colette,而每一次的拜訪總能帶給他新靈感:「上次我到訪巴黎為Kapok採購,Colette內非常擁擠,已成為羅浮宮以外的一個必到旅遊景點,所以結業以後,很多人會想念Colette。而Colette結業後,將會由Saint Laurent取而代之,就此我認為巴黎不需要另一間大品牌專門店,所以還是感到相當可惜。對於如此受歡迎亦有營利的Colette,卻決定一次性結業不轉賣的這個決定,實在非常勇敢。與其Colette不再是Colette,倒不如痛快來個happy ending。除了Colette以外,巴黎亦有很多有趣的小店,例如Broken Arm亦值得支持,亦是時候期待新人,創立比Colette更絕妙的新概念。」
 


時裝品牌JOURDEN創辦人Anais Mak

 
 
而時裝設計師Anais Mak曾在巴黎留學四年、畢業於巴黎著名時裝學府STUDIO BERÇOT,2012年時創立品牌JOURDEN,首季作品於同年3月登上巴黎時裝周,對於曾與Colette合作的她,這間別樹一格的巴黎Select Store有着不一樣的意義。
 
「我在中學時已有聽聞Colette,當時只知道那是一間時裝界One&Only的神級Select Shop,亦曾聽過一個關於Colette開業後,第一個季度的有趣故事。當時Colette是新店,並沒太多品牌注意,未必能採購到所有她們想要的設計。故此Sarah與Madame Colette以零售價入貨,在Colette一樓辦了一個”Best of the Season”小展覽,品牌包括有Alaïa與COMME des GARCONS,這個小故事表現到她們對時裝的任性與熱愛,看上的時裝無論如何花盡心機都要買到,這種心思讓人非常敬佩。很多人也覺得Colette是一間博物館,但我卻認為截然不同,她們最成功之處在於將人與時裝的距離拉近,例如將火機與高級時裝放在同一個貨架,令人覺得時裝與自己生活很近,只要敢伸手就可以觸及,這也是Colette成功的地方。」
 


JOURDEN SS15的Colette櫥窗

 
 
Anais曾經在2015年與Colette合作,創作Colette Arcade手機應用程式,她的品牌JOURDEN亦在Colette設立SS15 display window,故此更能親身感受到與香港商場截然不同的地方:「Colette與香港的差別,就在於如何將商品選擇人性化,亦為Select Store訂下一個標準,原來零售市場可以去到這個等級。比起一些大機構營運的Select Store,Colette多了一種個人風格,令你感受到Sarah與Madame Colette與創作人之間的關係,與喜愛設計之熱情。當時與Colette合作時,才發現每個星期日Sarah也會與她的兒子留在店內一整天,親力親為整理店舖,那種與店舖和客人的直接連繫,才是使Select Store能感動人的秘方。」對於Colette即將結業,Anais亦感到非常傷心,非常感謝當時Colette決定與她的個人品牌JOURDEN合作,讓她有一個美夢成真的機會。

法美第一夫人世紀同場!Melania Trump終於唔係時裝車禍


Brigitte Macron in Louis Vuitton

早前說過 Melania Trump 自當上第一夫人後一直迷失自我,找不到自己的着裝定位,時而顏色跳tone,突然又一身桃紅與正式埸合格格不入,活像是一個闊太萬不情願地走進政治世界,每次看到她的着裝打扮,都不禁皺一下眉頭。最近美國總統 Donald Trump 與第一夫人 Melania Trump 到巴黎外訪,與法國第一夫人 Brigitte Macron 同場,不禁讓人眼前一亮,Melania Trump 對於正式場合着裝方面,看來真是有點眉目了。


Brigitte Macron in Hervé Pierre

法國第一夫人 Brigitte Macron 一向有自己的穿搭品牌,不受外界所認定的「法式」所限,有自己的一套哲學。Madame Macron 一向愛穿迷你裙,在會見 Melania Trump 時分別穿上 Louis Vuitton 的全白連身裙與黑白印花迷你裙,簡單配上簡潔  高跟鞋,顯得有個人風格又不失莊重優雅。但不得不說那邊廂的Melania Trump 可真的大有進步,穿上一套法國白紅藍色調的 Hervé Pierre 連身裙,剪裁合身、選色得體、設計亦簡約大方,使她自然垂墜的長髮顯得自然優雅,配上一雙黑色高跟鞋,相當賞心悅目。


Melania Trump in Dior

另外 Melania Trump 亦選上一套 Dior 出品的鮮紅裙裝配高色高跟鞋,同樣剪裁修身,顯得莊重優雅,又不會過於包裹身體而顯得過於拘謹。就是唯獨加了副全黑太陽眼鏡不夠親民,高跟鞋也可花點心思配襯其他色調,但至少看來已大有進步。倒讓人好奇,當 Melania Trump 也終於下定決心要轉轉形象,本港政客們,未知又有否發現問題所在,開始去改善形象問題?

九十後・愛手作

九十後,最老的也有27歲了。這一代年輕人,自小在互聯網下成長,他們的思考模式、營商願景,確實與上一代不盡相同,因着social media的普及,夢想不像上一代人那樣遙不可及,只要有實力,人人也可以開間鋪,不過能堅持下去的,又有幾多人?以下三位九十後,同是首飾手作人,一個是外表很文青、卻自稱是婆婆的女孩,以自創圖案的刺繡大獲好評;一個正職是燒玻璃首飾、副業是教畫班和攝影師的slash毒丁;一個是猶豫不決、尋找人生方向的織繩Janice。雖同是手作人,卻有南轅北轍的風格、價值觀和態度,以致有不同的成績和方向。

我是小蓮婆婆

 
@littlelenpopo
 
Found in 2014
 
網店綽號為小蓮婆婆的Shirley Hung,外貌、年紀一點都不「婆婆」,相反是一位年紀輕輕、漂亮的女生。訪問當天,她穿一件看似vintage的啡色圖案毛衣,內襯一件簡單的jumpsuit,弱不襟風的瘦削身型,眼角眉梢有種茫然的冰冷感,叫人不敢親近,但當開腔的時候,才發覺她一點不冷倣,說話有禮直率,心思單純得叫人意外。為什麼會叫自己做婆婆?「別人說我做事、說話也慢人半拍,小時候吃飯也吃一小時,所以叫我做婆婆。」若要找出她與婆婆的共通點,就是兩者同樣擁有無比的耐,怪不得她的刺繡做得這麼出色。生於1993年的她,現正就讀浸大Visual Art 學系,主修繪畫、攝影,也有金工、陶瓷等相關藝術學科,咦,沒有一科是教刺繡的?
 
Shirley最初接觸刺繡,緣於在2014年中,因見一位同學做刺繡,她便試試看,至今只有短短兩年多的時間,卻有這樣的手藝,加上她沒有怎樣看過書,也沒正式學過,我覺得只有天份兩個字可以解釋。「小時候很喜歡做不織布的手作,所以也懂得拿針穿線,初開始刺繡時,都是邊問朋友邊試着玩,初初只是抱着玩樂心態,以色塊填滿,後來發覺自己的不足,便開始找刺繡書來自學,開始懂得更多技巧。」Shirley刺繡最特別的地方,是她刺出別人不會刺的東西,風格卻與傳統刺繡的主流風格可謂南?北轍,傳統刺繡來來去去不過是花鳥山水,但她的刺繡圖案就像漫畫和油畫,時而幽默、時而溫情、時而孤寂無聲,如此獨特,全因圖案設計也出自她的原創手筆,對本身習畫的她,可謂雙得益彰。

為何這麼喜歡做手作?是受父母影響嗎?怎料相反,單親家庭的她,與媽媽相依為命,但媽媽忙着工作養家,本身是獨女的她,由工人照顧,閒在家,時間多得花不完,於是她開始想些古靈精怪的念頭自娛,最初以不織布自製鎖匙扣、蛋糕,密密縫,只因一顆單純的心,就是為等媽媽回家一刻的讚美,她與媽媽感情特別要好,她會寫信、畫畫給媽媽,她小時候曾笑說:「要與媽媽結婚!」她的媽媽雖然忙,但一直讓她多嘗試不同的興趣班,以至Shirley選擇這條藝術路向,她的媽媽也大表支持,這也是Shirley的動力所在。
 
最初開始,沒想過會有這麼多人喜歡我的刺繡,也沒想過是一盤生意,特別是筆下的「香蕉人」圖案,很多人也希望我刺在小布袋上,我便買來一部二手衣車,連布袋也是自己縫製,後來開始做刺繡銀包、刺繡耳環及襟章等等。我自覺很幸運,開了IG後,很快就有訂單,最初是我師姐,後來在網上add了很多手作人,擴闊了圈子,有位網上認識的手作人將我介紹給DJ瑪利認識,於是我上了903電台節目,漸漸更多人認識我。正當作品愈趨多元化、251張帖卻有6825位followers(截至25/1/2017),卻做了一個叫人百思不得其解的動作:暫停訂單。可能你跟我一樣,以為小蓮婆婆是一位坐在搖搖椅上、日夜低頭刺繡的婆婆,怎料她說:「我只趁聖誕新年長假不停刺繡接訂單,在上學的日子,我幾乎都不刺繡,所以停訂單,因我不想一邊上學一邊接訂單,上學,放學,便做功課。」作為一個學生,難得有好手藝,又能賺錢,又賺名氣,不是應該全力去做嗎?有人認為我畢業後便可做小蓮婆婆賺錢,但我其實覺得不太可行,因為刺繡花的時間實在太多了,以前試過刺繡太長時間,患上彈弓手,尾指變得僵硬,因長期僵持在某一個手勢,令指頭關節過度疲勞,所以若以刺繡為全職事業,真是不太實際,我也不希望自己由朝到晚都困在家刺繡,怎樣也好,小蓮婆婆只會是兼職。所以我一開首就說,Shirley 一點不像婆婆,她確實小說中的人物,不吃人間煙火,雖不是家宅豐厚,她是一個單純的、沒有太多物質索求的女生,而且她有更遠大的理想,發展自己的藝術創作,因此,她在課堂上、藝術創作上,多添了刺繡這元素,她將刺繡比喻為畫畫:「我覺得刺繡很像畫畫,不過刺繡要想更多,要兼顧針線的方向。最近我便嘗試刺繡一座立體的山,刺繡多是平面的,但我想做一個立體的刺繡山。以前也試過以刺繡做一只龍凰鐲,為的是提出疑問,一般人認為新娘戴得愈多龍凰鐲便愈好褔氣,所以我想以這只刺繡出來的龍凰鐲去問,到底金的價值何在?金能保證祝褔新人嗎?我覺得刺繡本身的價值不一定比金低,刺繡需要的時間、心思、想法和創造力也很多,裙褂上的刺繡本身也是有祝褔的含意。」

刺繡的價值,在於每一針都有人的熱度,就像織頸巾,刺繡也能溫暖別人。不少客人也會跟我說,很喜歡我的刺繡,客人也會跟我分別他們的故事,曾有一個女生,叫我做一個襟針、一個刺繡袋,她叫我將刺繡袋寄給她的前度男友,襟針就寄給女生,希望可以挽回一段感情,雖然最後他們沒有復合,但我知道我的刺繡能帶給人溫暖和安慰。」至於問她將來的目標,雖然她說仍在思考中,不過她肯定的是:「我不想創作變得商業化,希望將重點放回作品的藝術價值。」從她肯定自己不會全職做小蓮婆婆的事件看來,也知道她不會看重眼前的利益,看來伊人非池中物也。

我是毒丁

 
@merry_go_round_accessories
 
Found in 2013

「先是憑獎學金考上大學,玩了玻璃三年,手作賺回來的錢也夠交一年半大學學費。」畢業於浸會大學Visual Art學系的Juni,別號「毒丁」,大學二年級時才開始學習燒玻璃,迅即愛上玻璃創作,未畢業已計劃好事業的發展,去年夏天剛畢業,就立刻在觀塘工廈開設玻璃工作坊:「建立品牌兩三年,家中堆積很多玻璃製品,也實在需要一個空間儲存,也方便我有一個空間教班。」取名為「毒守空房」,他覺得自己是毒男嗎?「我花名是毒丁,放長假期時,沒有人約,便埋首製作玻璃首飾和藝術品,久而久之,大家都覺得我這名字很貼切。」工作坊的租金要六千元,實用面積只有不足二百呎,但毒丁開業兩個月已有交家用,目前已能勉強做到收支平衡:「雖然觀塘比其他地方貴,但交通方便,對學生也很重要。玻璃工作坊的收入,每個月平均有十人報讀,收入大約兩千多元,如果擺市集,兩年前,每天可以賺二、三千元,不過現在的市集很密、很濫,所以每天的營業額跌到幾百元。另外PMQ、Hisso也有寄賣。」聽來毒丁的故事,好像很易搵錢,毒丁可會是有錢仔?「我爸爸是水電技工,媽媽是收銀員,連已退休的祖父、祖母同住,你說我有沒有家擔?」

專心創作之餘也有開班教授玻璃首飾,並售賣玻璃飾物和家品。除了自製玻璃,毒丁也是一名slash,他是玻璃手作人/駐校周末教師/旅遊達人JerryC的攝影師,家人和朋友可有支持他這個決定?「家人起初也不太明白,也會笑我在做「無聊嘢」,但久而久之,當我堅持下去,家人會看見我工作的熱誠,而且見到我的工藝有進步,所以也不會迫我去找全職工作。」如此清晰的路向,也有不錯的成績,可有想過為何鐘情玻璃創作?「但凡做創作,要有熱情,喜歡玻璃,才會做得好,最初我也是在浸大才第一次接觸玻璃,加上我本身懂得畫畫,覺得兩者很相似,手作玻璃的價值,在於它的溫度,親手做的東西送禮,讓人更感到有心思。」

我是不能說的Janice Secret

 
@Jantle_secret
 
Found in 2013

去年大學畢業的Janice,她的手作已是不能說的秘密,因為擔心任職的公司不喜歡,所以她做得很低調。當初,2013年讀大學時,在instagram開網:「自小好喜歡研究首飾的構造,讀大學時很流行開IG shop ,當年在朋友鼓勵下便膽粗粗開網店。」成立初期,Janice對網店的分工十分仔細,最初她與兩位同學一起集資建立,一位同學負責會計、記單、財務,一位同學負責市場推廣,而Janice自己則負責買料、手工製作、產品拍攝。假期時就到同學家開會,製作等等:「萬事起頭難,最初要不停密密做,儲一堆設計,然後要為設計拍照,再放上網,保持人氣,工作量真不少。我會摸索一下怎樣做生意,看看別人多followers的網店怎樣經營 ,便知道要靠hashtag、要主動follow別人,慢慢便儲到了一班followers。」

除了開網店,就是以參加市集來擴張生意,第一次參加市集令她碰上很多難關,卻也學到很多,當天除了天雨關係,又參加了不相關的寵物市集,來行市集的人都未必有心理準備想買飾物,所以Janice坐了一整天,只得一單生意,但幸好那客人後來也繼續找她買飾物,促成她的動力,也學到很多經驗,應該怎樣sale客、怎樣佈置檯面、怎樣改進產品及設計。Janice擺了市集一年,她的產品由織繩手帶改良變成織繩金屬鐲,客源也多了,而且得到一間本地時裝鋪Hisso的注意,邀請她將手作產品放在鋪裏寄賣,而且不收寄賣場租,只是分佣,加上時裝鋪設在朗豪坊、淘大商場等,對她來說十分吸引。以網店、市集兩者來說,她直言收入的最大來源來自市集,因為客人買首飾,對尺碼、質量都有所顧慮,希望見到產品的真身和試戴,所以以Janice 的形容來說「去市集的客人的購買意慾都很大,所以生意也不錯。」不過Janice現在對市集的評價,已經不如以前那麼高,她認為現在的市集很濫,租場也加得太快,兩天要$950,她認為未必能回本,所以她情願網賣和寄賣。

老實說,Janice的心情比較矛盾,她既能滿足地這樣形容自己的網店:「朋友都知我有間shop。」但同時間她卻在畢業後找工作,未有信心和計劃做手作人,原因是收支不平衡。或者這一代generation的年輕人,「開間shop」太容易,有些人決心大,三年間由虛擬店變實體工作坊;有些人顧慮多,計劃周詳,但可能遲遲亦未行動。近年興起的手作熱潮,能經得起時間考慮的,只有將夢想付諸行動、堅持下去的人。

黃偉文:LV X Supreme教會我們的事

不是批評彈劾,不過也絕非吹捧神化,只是平心靜氣地以理性處理一個問題:
 
你手上有了這麼一批 “Louis Vuitton X Supreme” 的絕世奇貨,如果你是公司 CEO,你打算怎麼賣他們,才能把公司的名聲和利潤推上高峰,將「得罪人」和「Bad PR」的可能性減到最低?
 
注意:一定沒有標準答案,因為任何決定都有辣有唔辣!所以沒有「最佳」只有「你最想」。
 
其實不用唸經濟學,一般情況下,買嘢的方法主要不離以下幾種:

1. VIP優先

 
好處:多謝一直支持公司的熟客恩客,特權給予幫襯最多的人,好像比較科學客觀地「按數據定勝負」,同時暗中鼓勵大家更多惠顧,今次上不到榜的請繼續努力,下次有同類筍貨時或者可以輪到你。
 
壞處:其實各有前因也真的不知如何計起!任何賽制都會有人說不公平。你買了最貴單品我開了最大金額的單他連續 10 年累積生意過千萬她全球購買量總和遙遙領先。每一個都認為自己的 VIP 比其他人 V,結果買不到的更難下台更嬲嬲豬,因為已經超越 shopping 而關乎面子。
 

2. 先到先得

 
好處:似乎是自由社會經濟體系的最基本最受歡迎「原則」。
 
壞處:實際上「時間多捱得苦的人」(例如排隊黨),和識得最多「時間多捱得苦的人」的人(例如組織排隊黨的各種合法與不合法社團)最有優勢。
 

3. 抽籤決定

 
好處:聽天由命,願賭服輸。
 
壞處:如果你知道什麼叫「種票」,原理類同,即是愈能發動一批有身份證有戶口的人參與抽簽的,中奬率便愈大,所以也是「排隊黨啲 friend」比單打獨鬥的獨立候抽人有優勢。
 

4. 價高者得

 
好處:也是另一種疑似「公平」,也算是 free market 之中較廣被接受的「決鬥形式」。
 
壞處:好地地一家打開門做生意的「正行」店舖,如果沒有「慈善活動」的掩護色,也真的很難開宗明義「我們這批 limited edition 今次通過投標/拍賣尋找買家」在普遍「憎人富貴厭人窮」的流行價值觀之下,是會引起公憤的……雖然即使不用這種方式明買明賣,而採取之前 1、2、3 的任何一種較冠冕堂皇的方法進行銷售,貨品很多時候都會流入地下市場而最終全部淪為4。

5. 無限供應

 
好處:買者有其貨,everybody’s happy!而生產者也較能「賺到盡」。
 
壞處:我個人認為沒有,但世上很多品牌會覺得市面上不缺貨沒人炒鋪頭外無龍,便很 insecure,自己個 brand 便不較高貴和「馨香」。
 
為什麼要研究這件事?
 
學做人,萬一有天你紅了,人人希望得到一小塊的「你」,而你又不夠分,想通以上問題,至少可以幫你減少得罪人甚至俾人喊打喊殺揸刀「行」頸揸槍指頭的機會。
 
唔係你以為成功咁易handle?

Colette二十年來的貢獻真正的concept store,就是夠膽把一朵鮮花放在so called牛糞上。

The Real Pioneer 

 
在這個年代已上神枱的時裝人物,對這個產業都有一定貢獻。例如把名人搬上封面、利用一件手工精緻的衛衣配搭牛仔褲作封面拍攝的Anna Wintour,帶起了跨越年代的High-low mix熱潮。不過,這種風氣不能單靠一本雜誌便能發展成熟。就如時裝產業並不單有設計師與傳媒等等的角色。所謂的「時裝」,它的「時」除了反映大氣侯的思維與文化,最終還得顧客結帳,披在身上,才能有「裝」的意思。
 
早在20年前,當concept store還未如Adrian Joffe所言,指其字詞如”Luxury”般失去當中真正的含義時,有兩母女在Saint-Honoré 的街道上,開設了一所小店,雖然賣的是時裝,但是不會把時裝品牌劃分成不同的位置,主力以「混搭陳列」的方式,創造了一種另類的購物體驗,從此改寫了select shop和fashion business的方式。Colette亦自此成為了首創先河的concept store先峰,影響了後人,啟發了一眾停滯不前的時裝零售大亨。
 
時至今日的Colette,不但是巴黎的購物熱點,更甚者還是一個孕育了不少時裝品牌、行商趨勢的重要基地。筆者從來不敢說時裝是「有麝自然香」的一個行業。深悟更好的設計,若然欠奉傳媒、商家的推波助瀾,作品最終只會石沉大海。即使今天的時裝產業不復當年勇,也不會叫人聯想到,時值二十周年「收成期」的Colette,竟突然宣布在本年的12月20日終止營業。此消息有如Martin Margiela宣布離開品牌(或更甚)般叫人感到婉惜。
 
若然一個人的平均壽命是78歲,Colette成立至今的時光已佔了各人生命中的四分之一。到底這二十年內的Colette,對時裝產業有什麼貢獻?它提倡的concept store,實情是一個怎樣的概念?
 
今回Ming’s列出了Colette在過去二十年的五大重點與貢獻,藉此向創辦人Colette Roussaux 和 Sarah Andelman獻上最高敬意。

(一)名字的由來

 
“Unfortunately, today it’s impossible to stay hidden.” ——Sarah Andelman
 
根據The New York Times的訪問《In Paris, the Two Women Who Are Colette 》,創辦人之一(同是Colette Roussaux女兒)Sarah Andelman曾解釋Colette的名字來源;直接一點來說,便是取名自Colette Roussaux的名字。不過,為何是”colette”而不是”Roussaux”呢?
 
「我們希望店鋪的名字能帶點offbeat(另類)與old-fashioned,藉此與她們所定下「摩登、當代」的營運方針形成對比。」Sarah Andelman說。
 
不過,二人同樣認為,取名為Colette的舉動並非出自私心,更指出名字只是一個空殼。最重要,還是她們引入的設計師品牌。
 


photo courtesy of New York Times

 
 

(二)母女檔

 
Colette Rousseaux是一位單身媽媽,本身已有商業和營運的經驗。累積了多年的實戰經驗,促使她決定在1997年,聯同當時剛剛畢業的女兒Sarah Andelman共同開設Colette。
 
雖然時裝產業向來不乏以家庭模式營運的例子,但是Colette不是子承父業的家族生意。到底二人如何利用她們的bare hands共力創造這個時裝傳奇?
 
寡言的Colette Rousseaux曾經說:
「Sarah Andelman是她的保護罩,
她負責與外界溝通,我就全力負責店鋪內的事務。
這不就是個完美組合嗎?」
 
原來Colette Rousseaux與Sarah Andelman,有如川久保玲與Adrian Joffe的組合,一人負責創新,一人負責推動。老實說,Colette與Comme des Garçons其實有很多共通點,例如兩者同樣視創作自由為核心價值,不過Colette Rousseaux與Sarah Andelman不愛說freedom,取而代之,是比「自由」更自由的”spontaneity”
 
到底「隨意」何價?Colette Rousseaux與Sarah Andelman多次對外提及了「隨意」的重要。例如二人作的任何決定,一律不需要第三者的同意下實行,「想做就做」,從此make a difference。
 
Colette Rousseaux還提及到其一例子:當她還在跟Sarah Andelman商量店內的牆身顏色應是藍還是綠時,討論過程只需兩分鐘,然後便實行了二人的決定;二人更曾透露,她們從來沒有爭執,兩者溝通的透明度很高,若然一方有猶豫的時候,另一方永遠能提供一些好的建議。工作上的默契,或許真的能歸功於她們的母女關係……
 

(三)213 rue St.-Honoré :不但帶旺了這一區,更提攜了一眾新晉設計師

 
人是生的,地方是死的。本港有酒吧帶旺蘭桂芳的傳奇,巴黎同樣有一所Colette帶旺了Saint-Honoré街道的神話。Colette的熱門程度,叫現時在巴黎公幹的時裝人,均會抽一兩小時的空檔時間,從Place Vendôme步行至Colette,途中還會經過現時得令的Balenciaga專門店,成為了一個名符其實的巴黎時裝地標。
 
除了帶旺了周遭一帶的地段,Colette還是個時裝界的超級伯樂,曾銷量超過8600個品牌的服飾。
 
記得一次訪問Jourden的創辦人Anais Mak,她說,品牌命運被改寫的一刻,便是由Colette買入她出品的那季開始,隨後更一同研發了一個應用程式,用作推動Colette買入Jourden設計的頭炮項目。雖然,現在筆者已難以準確地描述更多詳情,但是Anais Mak小姐一邊說、一邊笑得很燦爛的訪問過程,卻深刻在筆者的腦海當中。
 
所謂的magical moment,重提時如再次重新經歷般興奮。雷同的劇本,同樣在Simone Rocha與Mary Katrantzou身上獲得相同橋段,她們同是Colette發掘的設計師。雖然當時的Colette在時裝產業已有一定的地位,但是,與現時一眾retailers有別。Colette德高望重的秘密,其實在於它成名後,依然不忘初衷,努力提攜後輩,好讓時裝品牌能夠持續一定的流動性。
 
故此,Colette宣布結業,除了不捨,更甚是擔心時裝產業從此缺乏了一位有心有力的「伯樂」,叫日後新晉設計師更難上位。

(四)時裝 = 一種Lifestyle的始創者

 
二十年前,時裝只是「時裝」,還未被詮釋為一種Lifestyle。這個假設,着實是由Colette提出並身體力行地附諸實行的。
 
雖然Colette是一所時裝店,但是內裏卻同樣涵蓋了音樂、藝術、設計等等的商品,地下還設有一所Cafe供人休憩。
所以,很多人到Colette,其實並不是買衣服的,反而買這裏賣的雜誌,買一些設計的書籍,買一些香薰蠟燭;它為時裝人打造了最酷的生活品味,即使店內環境、擺設、櫥窗,表面看來互不相干,但是,當你親身在店內閒逛時,卻能感受到一種生活方式,如一種虛構的角色設定,但感覺卻是如此的tailor-made。

叫筆者最為深刻的,反而是兩年前colette曾銷賣的福袋。售價20歐元,最適合我此等又要潮聖又不願意空手而回的窮學生(當年還在求學)。包裝精美能夠拍照留念,順道滿足了抽獎心態。畢竟時裝人就是愛幻想啊!
 
誰不知一拆開,內裏只有玩具與文具,與同伴一下子反高潮了,但又覺整件事很「歐遊」。期待永遠是最好的,與買時裝的道理一樣:幻想自己穿,往往開心過「真的自己穿」。

(五)概念店的先峰:隨性的擺設,瘋狂的合作項目、櫥窗設計

 
概念店,其實一般沒有什麼概念才能成為一所成功的concept store。就如Colette般,沒有「概念」地把所有東西放在一起,幾十萬的首飾旁邊能夠是一條幾蚊的電話繩,比得起幾十萬的,唔爭左搭棵葱買多條電話繩。想一睹幾十萬首飾但買不起的,卻能虛榮地買條電話繩當紀念品。
 
就如上文提及,Colette不會為設計品牌劃分位置(除了合作項目),所以,它的擺設有如一本活生生的Trend Report。你能夠看到Simone Rocha的東方碎花laser cut裙裝,下一件便是Azzedine Alaïa鑲空布革的連身裙,然後還有Prada釘珠繡花外套,層層遞進地展示當季真正的時裝面貌。
 

「唔買都嚟睇下」?只得Colette有此魅力。

 
還未提及到Colette二十年來的歷史性合作項目,除了現時舉行至8月4日的Balenciaga,還有兩年前的Louis Vuitton男裝獨家預賣,2011年的 Chanel Pop up Store…… 項目同期設有貼題又澎湃的櫥窗設計,永遠能夠把品牌出品畫龍點睛,打造另類型格的非凡魅力,叫其餘的retailers望塵莫及,多年來只能作followers。
 
若然時裝評論員說:川久保玲不再創作的一日,時裝產業便會踏入黑暗時期;那麼,Colette結業時,或許同樣是創意銷售踏入黑暗時期的開始了。隨着時代變改,時裝大師們一個又一個離場,接班人卻遲遲未出現。有時,筆者認為此情景有如早幾年的香港娛樂圈,一線明星往北發展,新晉藝人後勁不繼,陳腔濫調的菁黃不接。聽到免役了,但不代表問題已經解決。
 
若然Marvel的英雄電影能為人帶來希望,下一個題材或可以時裝產業為背景。因為,我們都在等待英雄們的出現。

Fashion 101:最流行卻最不應穿上班的裙款

在30多度的炎夏,穿什麼上班可謂OL們的一個挑戰,辦公室氣氛較casual的startup或創意行業還好,背心短褲仍可接受,最慘是那些大corporate,穿衣打扮有一定明文甚至不明文規定,露少少肉可能會被視為不恰當。
 
「溫碧霞式」的off shoulder露膊裝上年開始大行其道,至今熱潮仍不見有所減退,無論大牌或街牌都不斷推出off shoulder上衣或裙裝,街上10個有7個女仔都穿著露膊裝。問題就來了,究竟off shoulder是否符合辦公室造型標準?一位於大品牌工作的時裝精朋友對我說,有次見客席間一位女士穿著一條漂亮的off shoulder dress,令朋友一直留意她,同時刺激朋友的思考,究竟我們應否穿露膊裝返工?

個人認為,off shoulder不算太性感,但我覺得露膊裝的summer dress應該留待假期才穿著,因為工作時在造型上至少要給予人professional的感覺。對於辦公室造型,筆者有一個心得,就是如果你需要穿上無帶胸圍去穿那件上衣或裙裝,那應該不是穿上班的最佳選擇。
 
連身裙是OL們上班的不二之選,shirt dress或wrap dress舒適又大方,背心款式可以接受,只要不是spaghetti straps吊帶便可。


Photo from Net-A-Porter

「爆乳」純屬意外?!專訪王君馨婚紗設計師Marco M Chan!


王君馨婚禮現場

 


王君馨婚禮現場

 


王君馨婚禮現場 (Photo: Marco M Chan)

 
 
王君馨今日終於回港舉行婚宴,相信好多人都期待Grace會揀邊套婚紗,但原來佢重着拍攝婚照時,其中一套非常性感嘅大露背高釵婚紗登場,背後設計師Marco M Chan今日亦都係現場見證Grace開心時刻。Marco就話原來君馨重穿婚紗,係因為度身訂造唔想浪費,想以環保為主,就例如另一套西裝婚紗的白色西裝可以婚後重穿。而今日揀呢套婚紗出場,係因為香港天氣比較熱,這款設計比較輕盈,性感得來又切合Grace烈女剛柔並重個性,亦令新娘行動更加方便,而佢亦會在婚禮當中,換上拍攝婚照與美國婚禮時的幾套婚紗。
 
另外姊妹團亦與美國婚禮一樣,重着各有特色嘅灰紫色姊姊裙,與配戴Grace與香港飾物品牌DearBell一同創立的Dearest Grace設計飾品,示範婚禮都唔一定要換幾套衫,只要一套最合身、最適合自己嘅就夠。不過亮點之一衛蘭,絲質西裝加闊褲着得又矮又肥,夾到姊妹團隻色tone與絲質,但又將自己身型弱點完全曝露,仲要睇得出係特地認真揀過…真係出事。


Photo:王君馨Instagram

 
 
深入民心的「花曼」王君馨(Grace),早前傳出與圈外男友Daniel已簽紙結為夫婦,即將在7月11日舉行婚禮的他們,近日發佈了遠赴歐洲拍攝的浪漫婚照,真的甜蜜得羨煞旁人!但婚照上最吸晴的,必定是王君馨身穿一套超性感西裝婚紗,既能突顯出她的身材曲線,更帶「花曼」式的率直有型打女格,與一般傳統婚紗截然不同。雖然婚紗被定義為「爆乳」神器,但其實本地婚紗設計師Marco M Chan與Grace共同商討設計時,並沒有特地展露身材之意,得此效果實屬意外,明氏是次特意邀請設計師進行了一個訪問對談,了解設計背後的理念與過程。


Photo:Marco M Chan Instagram

 
 

MING’S:為何會有西裝婚紗這個概念?

 
Marco M Chan:Grace其實屬意比較classic嘅設計,唔希望設計太過特別或奇怪,我覺得佢嘅性格好爽朗,唔係一啲婆媽、嬌滴滴嘅女仔,就覺得西裝好襯佢。本身想做褲裝,但做褲又好似唔夠classic同everlasting,最後成品係一件西裝褸加半截裙,裙擺長及小腿、唔拖尾,令整個造形斯文得來又唔會太累贅。另外西裝褸可以係影完婚紗相後重着,更加實用。

MING’S:設計婚紗時,有為突顯她的曲線優點作出特別的考慮與剪裁嗎?

 
Marco M Chan:佢本身做好多運動,所以身型相當標準,本來只係做一件西裝褸,因為量身訂製關係一定會fit身,無打算做束衣。但Grace覺得出去影外景唔夠安全,先後加一件裸色束衣,唔希望令婚紗原設計受影響,所以無特別加墊只係有少少鐵線,一直到試身時先發現令佢胸部曲線特別突出,實屬意料之外!


Photo:Marco M Chan Instagram

 

MING’S: 婚紗的靈感來源自?

 
Marco M Chan:婚紗特別為佢去歐洲影婚紗相而設計,靈感係來自佢所選擇嘅攝影地方,例如佛羅倫斯已經係一個好浪漫嘅地方,當地景致已經相當豐富,所以我就盡量將設計做得簡約,用米白絲質配襯當地雲石、紅磚牆、木門,當日光照射落婚紗上亦會比較自然,唔會太造作。

MING’S:用了多少的時裝完成設計?

 
Marco M Chan:都大約做咗四至六個月,因為我個品牌婚紗系列全部選用法國真絲,等布料運到都要一定時間。另外一件高領婚紗上的釘珠是印度手工製作,Grace希望婚紗好似主耶穌身邊嘅天使,所以釘珠手袖就好似一對保護佢嘅翼。揀印度釘珠係因為我覺得當地釘珠技術係最新,款式亦係最高貴、有創意亦多元化,好多謝Grace信任我並用心等待。其實我哋已經準備好Grace舉行婚禮當日穿着嘅婚紗,相信大家都相當期待!

少女如何靠賣slogan tee在時裝界殺出血路

Die for doir tee version #mydesgin

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大家可曾記得T恤製造商What About Yves因爲Hedi Slimane上任Saint Laurent後,把品牌由Yves Saint Laurent改為Saint Laurent,為諷刺品牌而做了一件”Ain’t Laurent Without Yves” 的slogan tee? 當年引起時裝人熱烈搶購,因為這件T恤食中timing擊中不少人的內心深處。而slogan tee一直是不少品牌的銷量保證。最近有一位遠在埃及開羅的少女Dana Frid,設計出充滿個人特色的slogan tee,在Instagram展示,並透過電郵做買賣,殺出一條血路,更籌備推出個人品牌。
 
17歲才透過社交媒體Tumblr開始接觸時裝世界。上年她嘗試設計T恤、衞衣和褲子,以花卉動植物圖案點綴品牌名字或一句原創的slogan,例如:“Die for Dior”、 “Rest in Prada”和“Bitches Want Chanel” 皆是較吸引眼球的創作。筆者最喜歡“Keep the Snakes Away Unless They Gucci”,明顯地Dana對Gucci是有一定認識,熟悉設計師的創作元素而想出令人會心微笑的slogan。
 
個人認為日後Dana若真的成立品牌,slogan創作方面最好加把勁,畢竟大家留意其作品是因為那些抵死的標語。不過,我覺得她在創作上可能不會go too far,因為唱好品牌品牌當然受落,但萬一遇上小氣方丈,隨時像What About Yves惹上官非!

@iamblackbear #mydesgin

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RIP #mydesgin

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我的高訂時裝周手記〡張墨 Daniel Cheung

老實說,要看衣服的話,某某Runway網站與Fashion Show時差頂多數小時,但絕對比筆者在現場看得更清楚、仔細,還能夠免去交通擠塞、去錯地點、或膚淺一點如「着什麼好?」等等的煩腦。
 
到底何苦還要去時裝周呢?
 
大學教會我一件很有用的事:「要Target一個customer,不是看她的戶口數字,而是看她日常用餐的menu。」
 
親身出席各個品牌的時裝騷,不是俗套得說「感受氣氛」,反而是明白到,原來距離12小時機程的一處地方,有人是如此尊重時裝;為了能進場觀賞表演,悉心打扮,只希望有人缺席,能換來一個位置;就算不進場,都想在場外一睹時裝名人的風釆……

編輯現場直擊:#迪奧70歲生日快樂
有些人、有些事,就算不能一見鍾情,總能教你日久生情。對筆者而言,Dior便是其一例子。經過Dior先生創下的經典New Look,John Galliano的華麗浮誇、Raf Simons的簡煉線條、Maria Grazia Chiuri的仙女課程…70年來的Dior就是與女性歷史的其一教材,它的改變、進步,一直與女士們與時並進。
 
時值70周年,Dior在巴黎的Museum of Decorative Arts舉行”CHRISTIAN DIOR, DREAM COUTURIER”的展覽,如數家珍大量展出了品牌的作品。即使筆者喜歡透過文字認識時裝,都無可否認真跡的感染力,的確與文字是兩碼子的事。適逢Dior作美,展覽舉行至2018年,希望透過現場直擊的短片說服閱下,明白到有些展覽,的確值得你特地訂下機票前往到訪的。

當年的我還是一名助手時,在一次拍攝中收到一個超大包裹,紙盒內有一支衫架,放的是 Elsa Schiaparelli 的高訂晚裝⋯⋯熨的時候小心冀冀,想不到今天竟有幸成為座上客,率先看到品牌的最新設計。然後忙碌地衝到 Iris Van Herpen 的會場,水底 live band 叫人驚艷得合不上嘴巴⋯⋯在列日當空下還到訪了Dior的高訂騷⋯⋯
 
從前在熒幕上的畫面,今天終可親身感受,如踏進「公仔箱」般神奇。只能說此時此刻,還未分得清是夢還是真實經歷!或許高訂本來就是如夢一場吧!

沒有看過 Chanel 的時裝騷,又怎能稱得上為一位時裝編輯?今回 Chanel 在場內築起了巴黎鐵塔,矗立一座 38 米高的複製巴黎鐵塔。(好笑是小編此行倒沒有到訪真正的巴黎鐵塔)一邊看,一邊卻深深喃喃自語:為什麼一個品牌能多年來維持創新與潮流號召力?
 
在內工作的人一定很愛「這件事」了!這個假設同樣能應用在 Armani 先生身上。一次的創作,或許是幸運所致。但每一季都不留遺力地創新,就必定是愛了!
 
在我而言,高訂本身已比 Ready to wear 有愛得多,品牌的高訂騷如是。


時裝產業迷人,迷人在於看完時裝騷,會有人評論,會有掌聲;一個場地,集合了向上爬的 wannabes,設計師,窮苦記者,VIP 闊太,靚靚名媛,超級明星等等的特別角色,我們都有各自不同的任務,但卻因時裝而集合在觀眾席上,有如人生百態的縮影。不但服飾有它的故事,每位座上客都帶着了他們的故事而來;說穿了,時裝最吸引的,往往就是這些「人」利用故事所賜予的生命……
 
來到最後一日的高訂時裝周,連續跑了四場騷,一場遲了,有如火燒連環船般,叫另一場更遲開始。
 
今天終於明白了,「跑騷」到底是什麼的一回事!
 
首場是最期待的 Viktor & Rolf,以最簡單的場地,呈現了最震撼的服飾。然後到了 commercial 的 Zuhair Murad,教會我原來當個「仙女」,還得由自己選擇……再跑到鄰近的 Valentino 秀場,見識了真正的華倫天奴原來氣勢浩大得能叫人透不過氣;趕回地鐵站前往 Alaïa 總部,出席 6 年沒有開騷的Azzedine Alaïa 秋冬表演,Naomi Campbell 一出場叫全部人拍爛手掌…
 
高級定製的時裝周雖然場次比 RTW 的少,但當中的故事、心機卻比成衣系列多很多。此行有如打通了小編的任督二脈,認識這個行業到底如何由設計影響大眾,認識了 RTW 的前世今生,記起了原來時裝曾是這麼「離地」……已不能與今日落入凡䴤的模樣相提並論了。
 
* 因没有 photo pass,Azzedine Alaia的片段為品牌早前 RTW Runway 片段。

黃偉文時裝周求生術

你看到的是:不用坐經濟艙去倫敦紐約巴黎,check-in 很多星的酒店,專車車出車入,著到靚靚坐頭排第一時間欣賞世界名牌下季新裝,看完出門口一邊是 Fashion TV 搶住同你訪問另一邊還有幾十個攝影師爭住同你「街拍」放上網,之後便他他條條去 shopping 兼有折頭,晚上還有各大品牌公關排隊請你飲靚酒吃美食……
 
上面講的有啲真有啲唔真,因人而異,即使全真,還是有些「陰暗面」,保證可以抵消種種的甜頭着數,這個世界,真係無咁大隻蛤乸隨街跳住食免費午餐 buffet 的!
 
你看不到的……唉,一言難盡,不如兜個圈反方向論述,讓我以去了超過十年 Fashion Week 的過來人身份,和你分享一下這份「假絕世好工」的三大生還口訣,好不好?
 
大家一齊跟我讀一次:「有得食好食、有得瞓好瞓、有得屙好屙」!

有得食好食

 
即使沒有吃早餐習慣的人如我,時裝周期間,早上出門也得先塞嚿嘢落肚,否則下次有得食真係唔知幾時。
 
舉個例,10AM 的 show 通常至少等到 10:30 AM 才開 show,就當它做到 10:40 就完,而下個 11AM 的 show 又「正常」地開 11:40, 那麼 10:40至11:30 那 40 分鐘便是你的趕交通時間,兩場的主辦品牌必定不會夾過協調過,所以兩個 venue 相隔時遠時近,時塞時唔塞,時難搵時唔難搵,所以你就算餓到胃穿了,還是連在路邊停下買個麵包也不敢,即使一切順利而你甚至早到了,又不見得場地附近有食店,有食店又不一定位,有位又不一定夠快手上菜……都不敢提味道好不好了。
 
如果某些開好早或好晚的 show 是大牌子又剛剛有 budget,有時也會開show前請你食個包飲杯咖啡酒水,或者 show 後有 afterparty,但好少講到明一定有,所以你也無法預計,也不敢博某一場 show 有食物飲料招待,就算他們肯請客,我也不是不常遇到難喝的酒或者一出便被賓客搶光的點心……所以自備乾糧而且一有機會例如塞車便拿出來咬兩啖,是唯一不至餓到晚上 10 點做完最後一場 show 才有得吃的生存竅門!
 
是的,從不節食如我,次次去完 FashionWeek 都一定瘦幾磅。

有得瞓好瞓

 
早出晚歸是時裝周的家常便飯,一早加一夜中間留白的「大分瓶」還算好彩,起碼下午可以「鼠」回酒店「瞌一瞌」,最怕是不規則的「小息」,show 與 show 中間隔個零鐘又有,隔兩三個鐘又有,你「流落」的區域不一定好彩到近有酒店/購物區/博物館區幫你填充那點空閒,你問我的話,我覺得最好方法便是望它塞車,而你爭取這個空檔在車上瞓一陣,總好過看 show 時被周公急召咁樣衰,而且各大小品牌的大小 party 幾乎每晚都通宵達旦,你推得一個兩個三個,第四個總要給給面子,所以很少人有本事在時裝周期間晚晚瞓足八粒鐘。
 
是的,初期到巴黎看 show,我試過在冬日傍晚焗焗地又暖笠笠的秀場睡着了,開了 show 也不禁在釣魚……我尷尬了差不多十年到依家!

有得屙好屙

 
品牌挑 fashion show 場地只貪它靚,其次是揀 size!信我,他們絕不會考慮觀眾的交通方不方便到,更不會擔心你有無飯食有無水飲有無 Wi-fi 有無 toilet 可去,所以你很有可能膀胱漲足一整天都沒機會解放一下,所以 fashion week 的老雀們都知道,如果入場時散場後看到那個 venue 竟然有廁所,就應該毫不猶豫,明明唔急都入去夾硬屙少少。
 
巴黎的廁所主人都是孤寒的,龐大如春天百貨一個免費廁所都不「請客」,你也難怪那些食肆酒吧都拒借洗手間,如果你博懵去了,店方人員必會面斥不雅說是 “for customers only”,就算你不介意幫襯隊 shot double expresso 或者紅白酒香檳亦無可能話乾就乾吧?
 
聽了這三個難道有人還不識趣到問:點解無「有得買好買」呢?