Marc Jacobs 時裝街頭競賽
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Monthly Archives: October 2017
電影教我的事︰那些經典 的Fashion Item 從張曼玉的長衫到 Jane Birkin 的藤籃
到底是電影藝術模仿現實人生，還是現實人生模彷電影藝術？大概沒有誰能回答這條問題，但可以肯定的是電影（尤其是 stylistic / stylish 的那些），可以給予我們無限生活靈感。從《回到未來2》的自動綁鞋帶發光波鞋 Nike Mags 到《重慶森林》裡獲得金城武為林青霞沖洗的 Manolo Blahnik；從小津《彼岸花》的京都東哉「清水焼」陶杯到《安妮荷爾》（Annie Hall）裡面的福士甲蟲車……能欣賞、甚至使用電影中的名物，彷彿也為平凡的生活沾染一點戲劇感和 glamour。一起看看經典電影中有哪些 fashion items，能夠激發我們的打扮靈感。
1. 《花樣年華》（In the Mood for Love，2000）張曼玉的長衫
想穿蘇麗珍在《花樣年華》中那些盡展東方女性美的長衫（應是「長衫」，不是「旗袍」，學者李惠玲博士有深入研究，有興趣的讀者可再 google），可找中環劉安慶師傅（聽說他的客人包括林鄭特首），或者到上海灘逛逛。但如果嫌傳統版本過於古雅，不夠時尚玩味，則可以參考 Prada 2017 春夏的改良版本，加了Fringes的細節，走起路來更顯風姿。
Cashmere-Silk 3D Crane Embroidery Dress HK$5,980 (from Shanghai Tang)
Prada 2017 S/S
2.《上帝創造女人》（And God Created Woman，1956）碧姬芭鐸紅色芭蕾舞鞋
「如能獲得芭鐸親一下 鐵塔亦會垮」，人稱 BB 的法國艷麗女星Brigitte Bardot曾經在六十年代瘋靡一時。首部主演作品《上帝創造女人》（導演是當時BB的丈夫Roger Vadim）裡的23歲她，擁有清純面孔和魔鬼身材，不穿衣服時好看，穿衣服時是另一種好看。推單車和男主角談情時，上圍再引人注目也不及腳上一雙Repetto平底芭蕾舞鞋搶眼（因為身材已經夠浮凸，穿高跟鞋反而too much）。
Repetto Cendrillon US$192.50 (from net-a-porter)
3. 《口號》（Slogan / L’amour et l’amour，1969）珍寶金的藤籃手袋
早在Jane Birkin八十年代使用Hermès手袋之前，她一直愛用沒有牌子的藤籃手袋（Round Wicker Basket）。最早可見她開始挽著這款藤籃袋，就是二十歲時的她在1969年邂逅法國才子沙殊甘斯堡（Serge Gainsbourg）的電影《L’amour et l’amour》。之後，無論是抱著二女沙樂（Charlotte Gainsbourg）行街，還是盛裝出席影展，她都一直瀟灑地拿著這個不值錢但叫人一見難忘的item。
Praia Basket US$200（from Littledoe)
4. 《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany’s，1961）柯德莉夏萍的白色裇衫裙
柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）在紐約第五大道上Tiffany外食早餐時的 Givenchy 小黑裙+黑手套，Ray Ban Wayfarer 眼鏡固然是一代經典，但凡夫俗子穿上機會不多。反而她在家中做家務時所穿的白色裇衫裙簡約又性感，而且那 style 真真正正是五十年不變。
Cotton shirt dress £16.00 (from H&M UK)
5. 《同窗之戀》（Another Country，1984）的英式Cricket Sweater
八十年代有套英國電影《同窗之戀》，講述寄宿學校裡面那些男孩子之間的愛情故事。用今天的說法就是所謂BL作品，腐女的最愛。戲內最漂亮的不是只得23歲的Colin Firth，而是他和Rupert Everett身上的大英傳統男裝校服︰夏天的粉藍/白粉紅/白條子西裝 、條子恤衫、繡名毛衣，還有考究的板球背心（Cricket Sweater）。
MAISON MARGIELA oversized cricket jumper US$1,250 (from Farfetch)
6. 《超級狐狸先生》（Fantastic Mr. Fox，2010）Wes Anderson和狐狸先生的燈芯絨西裝
美國鬼才導演Wes Anderson個人風格一向強烈，看似老老土土的文藝青年打扮和作品中的怪雞造型近年修成正果，成為Gucci、Prada等品牌的靈感源泉。今年Prada秋冬系列的啡黃燈芯絨西裝，猶如Anderson本人和《超級狐狸先生》中的角色打扮，除了Prada的皮革滾邊奢華版本，Uniqlo x Ines De La Fressange的首個男裝系列都有選擇。
Uniqlo x Ines De La Fressange $599（from Uniqlo）
Prada Leather-trimmed corduroy blazer HK$16,680 (from MatchesFashion)
Yves Saint Laurent Marrakesh博物館開幕︰四十年時裝生涯一次過公開
已故時裝大師Yves Saint Laurent（聖羅蘭）的生意與人生伴侶Pierre Bergé（皮爾貝絮）上月初逝世。Bergé在大師2008年辭世之後從未停步，繼續透過兩人設立的基金會Fondation Pierre Bergé-Yves St. Laurent處理大師的時裝和藝術遺產外，更不斷在巴黎的博物館開展，歌頌聖羅蘭對世界的影響。上星期四，位於摩洛哥馬拉喀什（Marrakesh）的另一間聖羅蘭博物館開幕，成為又一時裝迷朝聖神殿，也是Bergé對愛人同志的最後致意。
聖羅蘭生前友好Betty Catroux、Catherine Deneuve、Marisa Berenson以及摩洛哥皇妃Lalla Salma都有出席博物館開幕禮。
大師遊覽馬拉喀什的Place Jemaa El Fna，即是希治閣電影《擒凶記》開場不久發生謀殺案的那個大笪地廣場。
聖羅蘭自1966年在Marrakesh購入一座藍色別墅後，每年都會到此處度假兩星期吸收日月精華。他曾經說過，在來Marrakesh以前，他的一切（設計）都是黑色的，可見Marrakesh對他影響深遠。博物館位於一條以Yves Saint Laurent命名來紀念他的道路上，旁邊就是當年聖羅蘭的別墅和他與Bergé於70年代收購、原屬法國藝術家Jacques Majorelle（馬祖堯）的花園。聖羅蘭在這裡吸收過無數阿拉伯異色靈感，他的骨灰也撤在園內的玫瑰花圃中，紀念碑設立於此。
博物館位於Rue Yves Saint Laurent，彼鄰大師與愛人Pierre Bergé收購的別墅和Jacques Majorelle花園。
Musée Yves Saint Laurent Marrakech收藏了大師逾四十年創作生涯，共超過一千件的藏品。Marrakesh館由Studio KO Architects設計，耗費一千七百萬美元，以陶瓦建成的簡約主義外形，與典型法式的巴黎館相比，可說花開兩枝各有韻味。Pierre Bergé在離世之前一直參與計劃，在正式開幕前他也有看到成果，可謂沒有遺憾。
Yves Saint Laurent Marrakesh博物館，展覽大師從各藝術家取得靈感的作品。
館長Björn Dahlström披露，計劃始於2010年Marrakesh Berber Museum為聖羅蘭設展，展覽極為成功令遺孀Bergé起了建立另一所博物館的念頭，Bergé順道買下了現址的土地。博物館常設展以1965年以荷蘭畫家Piet Mondrian作啟發的裙子作為起點，寓意聖羅蘭遊走於時裝設計師與藝術家之間的地位。再早一個星期，巴黎館內大師的工作室也開放予公眾參觀。Dahlström認為，兩所博物館成功地展現了聖羅蘭的二元性︰黑暗vs色彩、古典vs巴洛克、簡約vs阿拉拍，還有巴黎vs馬拉喀什。
左︰一進館就見到Mondrian 裙子，讓參觀者思考時裝與藝術的關係。右︰聖羅蘭受Jacques Majorelle花園中植物啟發的Bougainvillea斗篷型裙子。
Pierre Bergé認為時裝不是藝術，但需要藝術家才能做時裝，而聖羅蘭正是深諳此道的一位。的確，除了Mondrian，高更（Gauguin）、馬堤斯（Matisse）、畢卡索（Picasso）、梵高（Van Gogh）無不是聖羅蘭取經的對象。常設展中有五十套受到Marrakesh啟發的服裝，包括經典的獵裝、1976年的俄羅斯系列、1981年的羅馬尼亞系列，反映了大師用時裝帶我們環遊世界的非凡天份。
攝影展品牆展出了重要的YSL時裝照片，幾近全部都是超乎經典的。
「好的衣服是通向快樂的護照。」大師的金句被投影在館內牆壁上，天橋表演的錄像在放映，背景音樂包括The Rolling Stones和歌劇（他最愛Maria Callas）；他的受訪錄音在播放︰「這些年來，我學懂了一條裙最重要的，就是穿著它的女士。」館內特別設有關於攝影的展覽室，除了無人不識的Helmut Newton西裝經典照外，另有Andre Rau 1992年在Marrakesh拍下的丹露（Catherine Deneuve）。
聖羅蘭的Marrakesh別墅Villa Oasis室內佈局，美得令人暈眩。
以聖羅蘭命名的博物館，不單只顧著為自己歌功頌德，也不忘展覽年青設計師和藝術家的作品。Marrakesh設計師Noureddine Amir的個人展便開設至明年2月。同時你也能看到旁邊別墅和花園的上手主人Jacques Majorelle的四十張摩洛哥風景畫作。從前，聖羅蘭別墅「藍園」（the Villa Oasis）不向公眾開放，現時Marrakech Four Seasons酒店提供導賞團，最少8人成行，收費1,700美元，粉絲大可考慮組團參觀。
如果巴黎是聖羅蘭創作的地方，馬拉喀什就是他找尋靈感之處。愛YSL的人，是時候執行李了。
https://www.museeyslmarrakech.com/en/
Musée Yves Saint Laurent Marrakech
Text/ Christopher Lai 黎偉麟
Photo Courtesy of Musée Yves Saint Laurent Marrakech
人比電影更精采：Marc Jacobs第一次、也是最後一次電影演出《Disconnect》
我們較少知道Marc Jacobs的一面，其實也不難想像，他這麼豐富多采的人生閱歷，不用來拍戲實在浪費。
他在影圈好友Winona Ryder 牽線下，2013年首次登上大銀幕，拍了這套不算荷李活大製作，卻得到一片好評的獨立電影《Disconnect》。故事分開三條主軸，講網絡年代人人上線，卻關係疏離，只能在網絡上尋求慰藉。Marc飾演一位經營色情網站的小頭目，專門收留一些邊緣青少年，手下一班未成年少男少女做色情視頻給他賺錢，但Marc 說Harvey (他的角色) 並不是扯皮條，沒有威逼旗下”仔仔女女”賣淫或誘使他們吸毒，反而保護他們，給他們一個家，稱不上是個壞人。
一面于思好滄桑的黑幫大佬，Marc演來沒難度。
這也是電影好看的地方，沒有非黑即白的忠奸分明，每個人都有他的grey area，不是樣版戲。人物立體真實，像Marc飾演的黑道打滾角色，一身江湖味，以道德塔利班把尺去度，是一個賣少男少女落火坑的壞人；但面對FBI追捕時，他沒有撇下一班仔女自己著草，其中一名仔仔更對女記者說，Harvey是一名decent guy，他出賣青春是自願的，總好過女記者為做獨家新聞假意接近，出事後還美其名為對方好，實質雙重出賣及剝削，帶來的傷害比起明買明賣來得更深。
Marc Jacobs出席自己有份演出電影首映的一幕，相信難以復見。
然而這套電影拍峻不久，Marc 便對幕前演出敬謝不敏。說到做到，至今《Disconnect》是他首部也是唯一一部電影作品。Marc 說，做時裝設計雖然也有其tedious moment，但拍戲辛苦不足為外人道，在幾度至零下的氣溫下通宵達旦拍攝，一句對白要重覆十多遍，實在不想再試……看過他的演出，雖然戲份不多，但都叫人留下深刻印象，告別幕前唯一的一次，可說是觀眾的損失，但現實中的Marc如此豐富多采，在天橋上繼續發光發熱，演好只屬於他的時裝人生，也是廣大時裝/影迷所樂見。
Marc Jacobs的設計理論：藝術與音樂的連繫
不少設計師愛從藝術角度出發，以藝術家的作品作設計靈感、以音樂家作靈感繆思；時裝不能與藝術畫上等號，Marc Jacobs更指出着得上身的衣服才叫時裝，反之則只能稱為藝術品；對此點有所執着的Marc Jacobs卻常常「踩過界」，建立與音樂、藝術之間微妙的關係。
Marc Jacobs是出名的「話題王」，愛以炒作話題的手段贏得掌聲：除了裸照風波事件中自嘲極致的體現，自嘲到賣T恤滾來一筆錢，原來是有後話的。而這次，更是與藝術界的「合作」。
於2012年，一名街頭塗鴉藝術家Kidult在 Marc Jacobs紐約店的門前以紅色噴漆塗出“ ART ” 字樣，面對惡搞，身為社交媒體專業用家的 Marc哥當然馬上拍上Twitter「開心share」一下，接着的是，他更將照片（再次）印在T恤上，命其名為“ Art by Art Jacobs”，索價686美元限量發售，氣壞網民——這樣，又賺了一筆。
後來，Kidult大概是啃不下嚥，於2013年再噴 Marc Jacobs的巴黎店，這次的字樣是T恤的價錢「$686」。當然，Marc哥又怎會罷休，你再噴我再影我再賣，你再噴我再影再繼續賣…如是者，成了與藝術界的一次「大合作」，掀起一陣熱烈討論。
講到真正從藝術角度出發，大概讓大家想起的是他加盟Louis Vuitton作設計總監時所帶來的High-low輝煌時代：2001年與Stephen Sprouse設計的塗鴉印花圖樣、2008年的川久保玲限量款、2009年再推Stephen Sprouse紀念款、2012年與草間彌生合作的波點設計…
的確，Marc哥以藝術角度為品牌寫下光輝歲月，若你稱之為其最大的才華，有人卻認為他是在合理利用別人的才華；就連Oscar dela Renta 都曾經這樣評論Marc Jacobs：「他沒什麼了不起的，不可一世，目中無人，只是一個十足的抄襲者。」聽畢這不用覺得氣人，因為最後Marc Jacobs已經贏盡千禧年的一切，事實是市場以瘋狂的銷售率解釋所有，來到2017年更有設計師步他後塵，紛紛將High-low文化、藝術作品爭着掛上額頭，充當「潮流指標」，所謂的評論只是一種說法，這又如何？
// 你要知道自己將什麼摧毀了，然後將事物重新編寫。就如音樂包括這麼多種音符，你要懂得如何將它們放好，才可編成一章新的樂曲。// － Marc Jacobs
除了藝術，Marc Jacobs更愛與音樂之間的合作，他常以具代表性的女哥手作靈感繆思，當他還在Louis Vuitton作創作總監的時候，分別攝Madonna及Cher於2008及2015年的廣告硬照中，更將Lady Gaga請上天橋為自己品牌走騷，若你於Youtube搜尋Marc Jacobs的時裝騷，LadyGaga走的那場騷成了他最高點撃率的一條影片，高手不愧為高手…
Marc Jacobs S/S 2016 RTW : Featuring Lady Gaga
近年流行網上串流音樂，Marc哥於2016年時看準時機將品牌打入音樂的市場，與Apple Music合作製造歌單，這算得上是為品牌開展音樂之路嗎？
近日 Marc Jacobs更與外國雜誌《i-D》合作拍攝視頻，以「A至Z」的出發點展示26位音樂人的故事。Marc哥找來的音樂人大多是小眾的藝術家或素人，別樹一格的品味與經典視覺時尚雜誌的沉實取向作出對比，使整件事變得不平凡。
說到底，可能你會覺得Marc Jacobs只是在賣手段，但賣手段能賣得如此成功，還糊到這麼長的一口飯吃，大概只有他一人吧。
走過高山低谷：那個讓Marc Jacobs給炒魷的Grunge系列
The Show that got Marc Jacobs fired.
封塵的往事，卻是成就今日Marc Jacobs 傳奇不可或缺的部份。
1986年，當年火紅品牌Perry Ellis，設計師本人因愛滋病過身，本來Marc下一個系列，就是給Ellis過目的面試作品。當年盛傳有機會接任創作總監位置的，還有Isaac Mizrahi。
跟Marc份屬同窗好友的Tracy Reese憶述，她幫Marc廢寢忘餐地忙着這個系列，有時連屋企也返不了，常常累得伏在紙樣堆中睡着；有一個清晨醒來，她發現Marc在哭，原來，他當時的男友，Robert Boykin也因愛滋病過身了。
(左起) Marc Jacobs、Nick Egan、Robert Boykin 及Ellen Kinnally 攝於1985的NY TALK。
1988年，Marc順利登上Perry Ellis創作總監一職，連同他一起的，有Reese及他多年生意拍檔兼好友Robert Duffy。
90年代初期，沒有後生仔不受當年Seattle Sound的影響，具體點來說，就是Nirvana及Kurt Cobain作為表表者的Grunge Movement，Marc聽的是Grunge，看的也是Grunge，1992年，他將當年Corinne Day為《The Face》拍的Kate Moss時裝造像釘在mood board上，同年9月，他在Perry Ellis旗下推出93春夏系列，將街頭的Grunge引上天橋。
在系列展出之前數個星期，傳奇樂團Sonic Youth致電Marc，表示希望在他的showroom拍MV，當時Marc 與Kim Gordon未認識，Marc不知Sonic Youth的曲風，而Kim也對Marc Jacobs當時正做著一個Grunge系列一無所知，當時樂隊不想要模特兒，只想找個真人，最後找上了一位在雜誌社實習的女孩，這位就是後來憑藉電影《Kids》(1995) 成為一代IT Girl的Chloë Sevigny，也成就了Sonic Youth一隻經典MV 《Sugar Kane》。
之前時裝界想都沒想過，街童般的格仔flannel shirt、beanie冷帽、generic的大花傘裙、腳踏Dr. Martens，可以在天橋上出現，連著名時裝評論人Cathy Horyn都接受不了，指“Grunge is anathema to fashion” （Grunge是對時裝的詛咒），而且對一個位處第七大道的時裝品牌來講，以兩蚊美金在二手衫店買到的貨色，雖然質料由粗絨變茄士咩，始終對一般人甚至時裝critic來講，都係難以接受。
當年系列展出後，Marc還興高采烈地與一眾超模拍照留念。
這場騷在92年11月展出，當時超模Christy Turlington、Helena Christensen、Carla Bruni有份行騷，仍算是新人的Kate Moss更差不多素顏上陣。除了一向鍾愛Marc的Anna Wintour為他護航，媒體差不多一面倒口誅筆伐，《New York Magazine》更大字標題 ” Grunge:1992-1993, R.I.P. ” 來形容這場騷：「Marc Jacobs 這個Grunge 系列是駱駝上最後一根稲草，忽然間，Bergdorf Goodman賣一件Marc的flannel print的恤衫定價$275美金、一頂羊毛cap去到$175美金，可以想像整個搖滾樂圈對這個情況多深惡痛絕。」
同年Kurt Cobain抱著女兒Frances Bean、穿上一件黑色T恤打着呵久的照片給攝影師拍到，那件T恤上面正印着：「Grunge is Dead」。
Kurt前妻Courtney Love憶述：「Marc有送我們這個Grunge系列衣飾，你知道我們怎處置它？一把火燒了。」
四個月後，Marc Jacobs給Perry Ellis辭退。多年後Marc 接受《Another Magazine》專訪時憶述，「我不是存心反叛或想做異端，我出發點很純粹，一心只想做些我愛的東西，而我喜歡一些其他人覺得不完美的事物。」
Marc Jacobs 才是名副其實的 High-low 大師，其他設計師都要靠邊站！
Crossover 被現今時裝品牌都氾濫使用，更常見的例子便是 H&M 及 Uniqlo 的親民品牌，還有近排迴響超大 Balenciaga & Crocs 的聯乘，無不是利用高端品牌名氣打造親民價錢產品，簡直算是必勝的市場策略，而 Marc Jacobs 早在20年前便為 Louis Vuitton 開闢了史無前例的 High-low 之路，讓奢華的品牌注入嶄新氣息，同時也證明他將時裝設計、藝術欣賞到市場推廣的尖銳觸覺及品味。
#1 Louis Vuitton X Stephen Sprouse
不知道大家對 Marc 哥全裸拍攝的粉紅色廣告照片尚有印象嗎？Marc 哥擔任 Louis Vuitton 首次破天荒與紐約塗鴉藝術家 Stephen Sprouse 合作，設計出一時無兩的塗鴉 monogram 手袋，顛覆 LV 過往刻板形象，這也為如今 LV X Supreme 的聯乘奠下基礎。
#2 Louis Vuitton X 村上隆
2003至2004年，Marc Jacobs邀請日本當紅藝術家村上隆為 LV 設計手袋，利用可愛卡通的櫻花、櫻桃等新潮圖案為設計、甚至改變 LV 的三色印刷到繽紛彩色的 monogram，讓品牌成功年輕化，當中的櫻花款式手袋更在2003年為品牌帶來3億美元收益，不但開拓年輕市場，更鞏固這歷史品牌在市場的霸主地位。
#3 Louis Vuitton X 草間彌生
繼與日本藝術家村上隆合作過後，兩個品牌知名度雙雙大增，從而當時讓不少人期待 LV 與草間彌生的合作，草間彌生的波點設計更包攬下 LV 名下的所有系列，如成衣、鞋履、飾品及手袋等等，亦因為 Marc 哥對草間彌生的設計甚為鍾情，完全打造出另一個異想天開的魔幻設計。也因為如此強大的視覺衝擊，讓品牌將聯乘的設計概念延伸到全球櫥窗設計、網站、書籍，風靡全球的波點再一次掀起時尚巨浪，將 LV 推向奢華品牌的尖端地位，成功改造品牌形象的同時可見Marc 哥的製造輿論功力也簡直無人能及！
Bryan Boy 不是明星也不是情侶，卻得到 Marc Jacobs 愛戴用其名命名鴕鳥袋
Marc Jacobs 瘋狂事蹟有何止上回提及那麼少？某程度都是因為 Marc 哥不擅長隱藏自己的情感，同時也毫不忌諱於大眾分享自己的私底下的他，才會輕易成為業界花邊新聞的主角，也是大家討論時裝、討論他的時候！
除了同性戀戀情豐富精彩之外，自己對他人的賞識跟寵愛更是直白得讓人害羞。曾在2008年秋冬系列發布，一款灰綠色的鴕鳥面料製成的手袋，以 Bryan Boy 名字命名為 “The BB Bag” 直言要送給 Byran Boy，其手袋價值歐元1071， 更在騷場上的 Bryan Boy 座位上寫上 “I Love You Bryan Boy” 字眼，實在驚豔四座！
皆因 Marc 哥看中 Bryan 標誌性的女裝男穿的造型，別以為這波手袋命名就此了事。隨後更找來男模 Cole Mohr 為 Marc by Marc Jacobs 2008 秋冬廣告拍攝女裝，看來是 Bryan Boy 啟發 Marc 哥雌雄同體的時裝靈感。
Bryan Boy 既不是明星也不是 Marc 哥的情侶，就連緋聞對象也不是，但卻能得到如此厚愛！如果說意大利的 Chiara Ferragni 是當年洞悉先機時裝博客這職業，那 Bryan Boy 便是先知。因為早在2004年開創個人時裝博客網站，因穿衣打扮出眾更帶有中性風格讓人印象深刻，而他對時裝喜愛更不時發表時尚見解；更曾被 Tyra Banks 邀請作為 “America’s Next Top Model” 的評審，光環比如今的 KOL 更大！
女裝男穿裙裝穿上癮的設計師是Marc Jacobs
雖然在傳統的目光裡，男生的衣櫥只容得下三件頭西服、長褲休閒裝之外別無他選；不過隨着時代的變遷，男生們注重打扮、保養，不少設計師都會為他們打造屬於其的裙裝，像早前有品牌為男士打造雙面禮服的夢幻設計：前面是西裝背面是婚紗裙，男生都能名正言順地穿婚紗了！
女裝男穿裙的俵俵者非 Marc Jacobs 莫屬，Marc哥出名從不忌諱穿其他設計師的設計，愛拿 Hermès 的 Birkin、Kelly Bag，Chanel的經典包包，更愛穿 Miuccia Prada 的女裝，無論是裙裝還是大衣都能一一架馭，分分鐘比 KOL 更好看。
愛穿 Prada 的女裝設計，穿到跟 Anna Wintour 撞衫的 Marc 哥
Marc 哥裙裝的打扮通常以黑色為造型的主調，蘇格蘭裙子是他愛穿的造型之一，常備 Hermès 的Birkin Bag 作配襯。
就連蕾絲質料的性感造型都難不到Marc 哥，《都市美型男》之稱當之無愧啊！
其實從古希臘至中世紀，男生們天天都在穿裙子招搖過市。來到今天，男裝女穿這回事再也不是天橋上的專利，性別定型都沒有太多絕對，貪靚的你們看畢 Marc 哥的示範後也快點找條裙子穿上身吧！
Marc Jacobs經典回顧：攝Victoria Beckham卻不見其貌的廣告
Marc Jacobs的廣告是與別不同的，這些偉大的創作原來是出自Juergen Teller鏡頭下的作品；不得不提的經典必定是找來Victoria Beckham拍的春夏2008廣告，當時碧咸嫂屬於千禧年最紅的女模特兒，自2004年曾登上多本雜誌的封面，幾乎囊括世界各地版本的Vogue、Harper’s Bazaar及Elle。先莫論廣告中不見有何產品、衣服的styling，Marc 哥找來最當紅的臉，為何在的廣告中其中一張硬照卻不見Victoria其貌？
當時攝影師對這輯看似毫無主題的廣告解釋說：Victoria是世界上讓人拍攝得最多的女人，現時的時裝全都是圍繞着產品像鞋履和包袋，Victoria自己也是一種product啊！她也是在賣自己的樣子啊！
Marc哥補充說道：我們認為最有趣的方式是——既在拍Victoria Beckham又讓人看不清我們在拍她的廣告，你不覺得只看見她雙腳像在往紙袋外爬的畫面很滑稽嗎？筆者心裡道，這個話題王又想搞氣氛了；老實說，在大家瘋狂找碧咸嫂推她為封面女郎之際，Marc哥此舉算是很有創意，對時尚圈來說帶諷剌意味又能為品牌自身製造話題，當時這個廣告掀起一陣討論的熱潮，可謂分別對碧咸嫂和 Marc哥來說最經典的硬照創作呢！
其實Marc Jacobs創作此廣告之舉是十分能反映當時的社會狀況的，自千禧年開始，人們不像以前如此注意自己穿的衣服，反而焦點都放在鞋包上，這現象也延伸至今天的穿衣文化啊：大家可以穿得隨意休閒，卻愛以矜貴的鞋包為整個造型upgrade，換句話說，就是「可以不穿Marc Jacobs的衣服，卻必需要揹MJ的袋，穿MJ的鞋」這個mindset，筆者認為是無奈的，因為時裝的奢華應該是講求對多方面的要求吧，不如大家由今天起重新為Product這件事作出新定義吧？
