Monthly Archives: March 2017
咖啡侍應變It-Girl登上Balenciaga天橋：即刻劈炮唔撈！
時尚界總有好多灰姑娘故事，例如Cara Delevingne係倫敦Camden街頭被發掘，證明有才華之人被相上，再加重100%決心與努力，亦能一躍成為時尚寵兒。最近登上Balenciaga天橋、被美國《Vogue》定位下一位It-Girl的Kennah Lau，就係紐約Vermont Coffee Shop工作時，被Next Management工作人員發現。25歲從未接觸時裝界的她，首年簽約已登上Alexander Wang、Balenciaga、Emilio Pucci等天橋Show，不過佢形象中性又有特色，帶半點70年代頹廢搖滾之氣，又唔難明點解會被品牌相中。而Kennah Lau亦直言曾經每日都係咖啡室漫無目的地工作每周工作45小時，當佢發現自己係時裝界可有發展時，馬上就辭去咖啡店職務，但起初仍然對自己了無自信，不過最後決心全情投入新事業，亦成為最新up-and-coming的時尚面孔。
張國榮與Jean Paul Gaultier的芳華絕代 JPG：很想念為他造衫的日子
要談張國榮的演唱會形象，除了《跨越97》那雙衝擊視覺的紅色高跟鞋，最讓人畢生難忘的，必定是那場引起極大爭議的2000年《熱情》演唱會。這場前衛時尚饗宴由哥哥親自擔任服裝指導，破天荒成為首位亞洲演藝人找來大師 Jean Paul Gaultier 依主題度身訂製舞台造型。當年邀請 Jean Paul Gaultier 可是他的夢想心願，演唱會現場亦不時道：「Jean Paul Gaultier 設計，很貴的啊。」可見哥哥相當珍惜讓他灑脫表現自我的巴黎高訂藝術着裝。當時外媒一致高度評價，例如美國《時代雜誌》評為”Top in passion and fashion”，卻引起香港傳媒的強烈反彈，落得長髮是貞子、穿裙就是女人的評價。
當年除了明周有為哥哥平反，評論幾乎一面倒，除了惹怒大師 Jean Paul Gaultier 認為香港傳媒膚淺，更立言不再為香港演唱會擔當舞台服裝設計。但哥哥仍在訪問中，為大師護航：「Jean Paul Gaultier是一個大師級人物。我身高不高，他用高訂時裝將我的缺點藏起来，將我的優點展現。我從來没有問他為何會有 From Angel to Devil 的構思，但我信任他。」而大師亦直言很想念為他造衫的日子。不如就讓我們來回顧並重新欣賞，那些當年被誤解卻成為一代頂級時裝模範的演唱會造型。
Jean Paul Gaultier與哥哥首次合作，主題概念是「From Angel to Devil」，配合演唱會的歌曲的氛圍演變換上不同着裝。最初以純白無瑕的天使裝作始，有層次的米白西裝配開胸白恤衫與褲子，配上天使羽翼作為點綴。
當年筆者最愛這套黑恤衫黑領帶配拼布蘇格蘭裙，更一度為此跑到紀念品店買下了人生第一條蘇格蘭裙。哥哥那斯文如王子般的形象，加上膊頭橫闊剛好，宛如天生的恤衫衣架。配上一襲蘇格蘭裙，紮上嬌肖髮髻，雌雄同體撞得精彩。
當年極度流行的透視黑紗上衣，配上高腰膠皮褲如此危險易變街頭MK仔的組合，直至現時還只有骨肉均稱的哥哥穿得對味，配上一頭輕柔的野性長髮，多年後看還是前衛有型。
這套大膽的古羅馬鬥士裝，於五光十色的紅館舞台中，極具舞台效果。銀器釘珠釘滿裸色似半透的衣裳上，把剛柔並重的哥哥藝術個性盡顯。
近乎似吸血鬼的魔鬼造型，把哥哥由純潔天使完全幻變成豔得能吸血的惡魔，亦正亦邪的迷幻體驗，讓人分不清誰是真正的他，或其實他有比天使與魔鬼更多的不同藝術個性容貌。畫龍點晴位，就在於額上那十字架紋身，那股從心而發的邪氣，讓人屏息難忘。
揭開維多利亞的秘密 OL女強人造型指標
Victoria Beckham碧咸嫂近年轉戰時裝設計後，形像大洗底，品牌設計做得出色之餘，又出席不同活動分享個人對時裝的睇法，令人覺得碧咸嫂對fashion充滿熱誠。而她亦成為穿衣打扮的被參考對象，造型比起當年還是歌手的日子更討好，風格走大都市簡約路線，不花巧卻時尚感十足，是一眾辦公室女郎和女強人的造型指標。
碧咸嫂最近頻頻以加大碼白恤衫配襯長款百褶裙亮相，特別是粉紅色和湖水綠的設計，選擇天鵝絨反映其品味，無論顏色和布料都十分適合初春季節，讓人有煥然一新的感覺。
實習面試時考官問：若然你只有買一本雜誌的quota 你會買什麼？
從事什麼行業都好，相信工作面試是在所難免的。作為一個見過很多份工（而不獲聘請）的過來人，我認為長工面試比較實際，考官主力了解你為人，工作經驗等等。反而實習的面試，考官的問題則具挑戰得多。
曾經在某大潮流分析網站的公司應徵實習職位，面試官問了我：「若然你只有買一本雜誌的quota，你會買什麼？」當下就憑直覺回答了《AnOther Magazine》，到我上班時，她接着回應：「比着是我都會買《AnOther Magazine》，精華嘛！」
未知你的答案如何，但是Ming’s編輯部便簡單列出三本行內人心儀的時裝雜誌，讓你起碼能「袋着先」！說不定，這些推介能叫你擴闊眼界！
1. 時裝公關：CR Fashion Book
CR意指Carine Roitfeld，她是法國Vogue的編輯，從2001年起便開始擔任法國版《Vogue》雜誌的主編，直到她2011年1月辭去職務，由Emmanuelle Alt補上，現任《Harper’s Bazaar》雜誌全球時尚總監。CR Fashion Book往往以搶眼的”CR”簽名為標誌，內容主要圍繞當期的專題，前衛、大膽美學叫人着迷。
2. 實習生（我）：AnOther Magazine
AnOther Magazine同是季刊，每期設有不同封面。 於2005年發佈，隸屬Dazed Group，它的總部在倫敦。每期均有多篇行內人的訪問，配合了新鮮和藝術感偏重的時裝硬照，成為了不少行內人作為參考的目標。
3. 時裝總監：Kid’s wear
不知時裝總監是不是看膩了時裝模特兒的面孔。今回她推介的，是一本由小孩作主導的時裝雜誌—《Kid’s Wear》。當中主要以圖像為主，以小孩模特兒，打造出一本充滿創意和力量的雜誌。若然希望能從雜誌中獲得靈感，這是一本絕佳的選擇。（筆者一看該雜誌，便情不自禁地看到最後一頁才『放棄』，可見其魅力驚人。）
今日敗家：我在意大利花掉所有積蓄的一個下午
‘前輩說：你要好好珍惜還未富貴的時期。’
我是個不喜歡放假去旅行的人，多年來只得兩次自由行的經驗，被寵幸的「幸運兒」是日本。或許這個地方是旅行大熱門，所以才叫我耗盡了唯一的 quota，體驗「自由行」如何地自由。
無奈的是，我不喜歡、亦不享受東京的物質引誘。因在行內的物慾已是 24/7，在東京遊走時，還要看到各樣潮流服飾、名牌限量等等的口號，心累得不已，還要與同行者吃盡東京名店，比上班求學還要勤力。這種福份，我吃不消。（5日4夜的囊中物亦只有 Comme des Garcons，因比香港的價格便宜很多。）
幸好，在理大的生涯中，差不多有一年一度的 “Business Trip”，才叫我的眼界不只於東南亞。見識過韓國的東大門，亦曾經到巴黎的 Jean Paul Gaultier 展覽潮聖，但是最叫我深刻的，卻是沉悶到不能的佛羅倫斯。作為設計學生，我一直深信沉悶是創意之母。在佛羅倫斯落腳的第二日，一早便步行至佛羅倫斯的 pitti filati 毛紗展，與一眾預約好的供應商作完訪問後，騰出了數小時的空閒時間。
眼見展覽一早逛完，便與同行的同學們，在網上搜尋有什麼購物好地方。
誰不知，搜索出”The Mall”這個邪惡之地，網上好評甚多，同行者想也不想便截了的士，一路前往目的地。上車不久後，才發現距離多達二十公里。身處異鄉的同學位位不安，既怕路程遠，有「家」歸不得，又怕該地方的保安問題（基於當時治安不好的氛圍）。不過，”Outlet”和「折扣」等等的字眼往往是良藥，說時快，到達目的地後，各個同學都分道揚鑣，跑進目標店鋪。我的選擇是Saint Laurent。誰不知，一踏入店鋪後，我便待到店鋪營業的最後一刻。
第一眼看中的，是當時連容祖兒都在 Facebook 讚歎的「本年度最佳手袋」Duffle 6，男裝亦設有Mini size，不過當然比女裝大很多。我選擇的是 Davy 的皮革款式，實在打死都不相信此等「親民」顏色會減價，加上四折的魅力非同少可，而折後退稅只需六千多，花了10秒鐘的考慮，便暫時 hold 起了，然後仔細地逛其他部分。
第二樣叫我心動的，是 Spring /Summer 2014 的尖頭皮鞋。當時的我在雜誌社當實習，位位上司都腳踏鐵扣 Toga，遺憾當時Toga還未推出男裝款式，故此一看該鞋履便想起上司們的風範。剛巧店鋪 Display 的鞋履是 41 碼，叫我順勢試穿一下。雖然當時的我，只穿了一件白色T-shirt和9分西褲，但是穿上了該皮鞋後，outfit 是由 Casual 變成了「型」！鞋履就是這般神奇。（穿後露出的驚訝表情，售貨員更跟我說，該鞋履是四折後再六折…這不是緣分是什麼？）
最後，叫我最難取捨的是紅色運動鞋。當時正是運動鞋掘起的年代，以白色運動鞋為大趨勢。不喜歡人云亦云樣我，眼見紅色運動鞋不禁心動，只怪它折後 900 多，想想也沒有理由拒絕，便買下了。但買下穿的次數十次都沒有。
現在想起，都覺狼狽。還記得一袋二袋地回到城市，多麼害怕撞見老師得悉我們「突然出走」。不過，我相信，若然是次旅程一開始便是購物，我絕對不會買任何東西的。你要知道，當時的佛羅倫斯是我在 CSM 修讀課程前的一站，經過巴黎、米蘭、威尼斯的洗禮，加上home sick 和旅行箱的空間還未填滿，才叫我「獸性大發」的。（對半工讀的我來說而是獸性了，好不好？）
雖然把最後的盤川都花光了，叫我最後足足窮了一年（因回港後的 scholarship 遲遲未發，租金與設計系列洗費依舊，叫我活了 12 個月的『錢來，錢去』的生活）。但是，整個購物過程均總結了時裝人的成長歷程。例如是「恨左好耐」的 Dream Bag，「一試先知原來同自己好夾」的皮鞋，還有「貪平買埋」的紅色運動鞋。難怪前輩叫我珍惜還未富貴的時期，因為當你「筆直」有限時，你的確會更了解自己的習性和喜好，知道那種設計才是最值得購入，每次穿着時都會好好珍惜，或許貧窮亦是一種福氣吧。
黃偉文：其實「識著衫」即是什麼?
終於有個比較熟的日本朋友，可以問這種問題而不至太唐突：「我覺得日本人是個『Styling 高手的民族』，穿衣打扮的『國民平均分』是全球之冠，街上隨機抽樣一名路人彷彿個個精於 set 頭化妝配襯衣服，不只扮得靚，更難得是很多人都有個人風格，不是照搬雜誌那種方程式的好，而是充滿原創性的有趣，到底你們的國家有什麼秘密教育方法？」
其實我覺得日本人是個「Styling高手的民族」，街上隨機抽樣一名路人彷彿個個精於set頭化妝配襯衣服，不只扮得靚，更難得是很多人都有個人風格。
朋友聽了先是一愕，正如 bad taste 的人從來不知道自己 bad taste，原來 good taste 的人也不知道自己 good taste，也許對他們來說，已經高境界到「這是理所當然的」有乜咁奇怪？「真的嗎？」她反問。
「是呀」我咬着不放：「是不是學校裏面其實有個秘密 styling 堂，大家幼稚園開始便必修？還是每對父母都有條秘方像家族的 secret recipe一樣代代相傳？」
她又認真地想了一會，才搖搖頭「真的沒有呀，我們就是教化妝弄頭髮和配衣服的雜誌比較多，人人從小就看，看了就在家自己嘗試照弄，慢慢就能從錯誤中精進起來了。大概就是這樣而已呀。」
雖然有答好似無答，但我居然是明白的。
兩種本事
好吧，高手不懂分享秘笈，就由我這「高手的觀察家」幫忙分析拆解吧！ 我不敢說我有「識著衫」的能力，但作為愛衫之人，時尚研究生由小生當到中生，總應該累積了幾疊 notes 足夠寫論文用。拿出來和我最愛的讀者們分享一下，歡迎指正。
其實我覺得日本人是個「Styling高手的民族」， 街上隨機抽樣一名路人彷彿個個精於set頭化妝配襯衣服，不只扮得靚，更難得是很多人都有個人風格。
多年研究，我覺得一個人所謂的「識著衫」，所指的其實十分簡單，簡而言之：兩種「能力」（和一個附帶「條件」）。
1.「揀嘢力」
通常我們用「好品味」來籠統地形容之，你叫它做「欣賞能力」亦可以，但如果要我用最簡單的方法來解釋，這就是「從一堆東西當中選出最好一件的能力」。先別笑，這種選擇力真的不是人人有的，你一定試過逛某個時裝品牌的專門店或專櫃時，那一季的 catwalk show 明明靚衫如雲，最後上架的卻是成個系列最恐怖那幾件，當你想問怎樣的 buyer 居然能有本事在一堆好嘢中揀出最醜的來入貨時，你心裏其實便同時明白了「揀嘢力」的真義，而且它不是人人都有的，而且是何等重要的。
2.「砌嘢力」
即是把一堆不同主題顏色質料的東西，去蕪存菁之後，再整理和重新編佈、組合的能力，簡稱「襯衫」囉。
我覺得一個真正「識著衫」的人應該 1 和 2 兼備，而且皆段數不錯的。但兩者的關係卻不是平衡的，而是有先後性和難得程度不同的。通常擁有 1「揀嘢力」的人大家都以覺得他品味不錯了，但很多人的成就也只是來到 1 便止步，我認識的許多人都是挑選「單品」的高手，全世界最精髓的產品他們都能找出來買到手，但平時出街的整體打扮卻總是欠一點什麼，或者說不出哪裏怪怪的（其實說得出，但不好意思說而已）。那就是因為這班人擁有了 1 而掌握不到 2。
請明白世上的好東西並非七龍珠，全部天生同一系列，只要集齊便天下無敵。你有本事從東南西北把絕世單品搜刮回家之後，故事是未完的，因為即使它們各有各好，但通常彼此未必相襯，只得一堆牡丹在一起彼此廝殺未必是最養眼的好結果，你還得知道找怎樣的綠葉？到哪裏找這些綠葉？綠葉找回來後如何編排安置，才擺得出天下第一盆景吧？
不幸的是 1「揀嘢力」比較易得，而 2「砌嘢力」則非常難 get ！有2的人通常已經有1（即使居然罕見地只有2沒有1，通常只是因為經濟條件不佳沒機會見多識廣而沒培養出1，但這種能力2 之豪強卻能抵抗 1 的缺失，即是說你俾堆殘花敗柳 cheap 草爛葉我我都有得本事砌個 French Garden 出來！），但有1的人其實很少同時具備2，所以在「扮靚之路」上常見「只差一點點」的可惜……
設計師Toni Maticevski：有些人對”fashion”這個字有負面感覺
筆者一直喜歡Maticevski的設計，約一兩年前知道連卡佛獨家購入該品牌貨品，我很高興和雀躍，並一直等待着連卡佛把Toni Maticevski帶到香港與媒體見面。訪問當日看到Toni本人，他笑臉迎人向我問好，緊張情緒頓時消失。
Maticevski在時裝界不是新名字，這個澳洲品牌成立於1999年，只是近年品牌極富建築美學的廓形服裝才真正得到大家的注意。設計師成熟的剪裁技巧令廓形富volumn得來卻不臃腫；Toni亦擅長使用富質感的布料，誰會想到粗糙的網面能創作出美麗晚裝、登上大雅之堂？除了各款曳地晚禮服，品牌系列亦提供不少日夜皆宜的連身裙，是女士們出席cocktail party或婚禮的不二之選。
Maticevski 2017春夏系列，一如既往，富有強烈的設計感，強調廓形、細緻的剪裁，美麗但不失個性。
訪問結束時，我問Toni是否還記得自己與時尚的首個聯繫，他不假思索地回答，「我會說是我母親。當我八歲或九歲，我清楚記得每當她與父親有約會時，她會悉心打扮，無論衣服、髮型和化妝，全都一絲不苟。當時我認為這是一個magical moment，一個自我準備的過程，不單是外表的，整個心理狀態都為這件事情預備。 這種感覺我仍然記住，同時希望透過系列呈現出來，我認為它很powerful。」筆者覺得這解釋了為何品牌的設計一直以來都很evening，即使所謂較casual的設計，仍然帶有一種dressup的氛圍，日夜皆宜，因此很適合都會女性。「我不知道……但我認為系列確實有種evening feeling。我喜歡白天都可以打扮的想法，透過所穿的make a statement，點點over dress有何不可，又無傷大雅。我不認同you can’t be relaxed by being dress up的想法 。」
「我認為有時候”fashion”這個字對一些人來說帶有負面感覺。設計師的靈感來自藝術、建築、音樂……我真的很喜歡時裝，被啟發和熱愛時裝有什麼問題？透過服裝把情感連接起來是一件美好的事情，但有些人總是很judgmental。」
近年澳洲的時裝已逐漸擺脫以往人們對其的認知，再也不只是「休閒風」而已，Toni Maticevski是洗脫舊有形象的代表。
在墨爾本長大的Toni，十八年前已成立品牌，究竟他如何看自家設計的演變呢？「之前我們做了一個展覽，在archive中翻出了四千件samples，認真地回顧了自己的設計歷程，我發現從一開始，我對布料和素材的運用依然；我喜歡浪漫但不cliché的東西，我喜歡sexy卻對sexual反感。我的作品愈來愈偏向表達出”sensuality”的美感。」
2011年開始，駐紮墨爾本的Toni回歸悉尼，在這個時尚城市舉辦時裝表演；在那之前的5年品牌在紐約行show。Toni近幾季到巴黎擺showroom，有沒有想過在巴黎行show呢？同鄉Ellery已在花都舉辦時裝表演了。「我有想過，但我是那種如果跟公式做事就會做不好的人。有時候我認為，當我心血來潮，想向大家展示系列時才創作衣服和圖像，那不是更有趣嗎？不是因為季度為做而做。」
成立品牌之前，Toni分別在Donna Karan和Cerruti工作，在時尚圈算待了一段長時間，問他如果能夠改變時尚的一件事會是什麼？「我認為有時候”fashion”這個字對一些人來說帶有負面感覺。設計師的靈感來自藝術、建築、音樂……我真的很喜歡時裝，被啟發和熱愛時裝有什麼問題？透過服裝把情感連接起來是一件美好的事情，但有些人總是很judgmental。」
中國新晉設計師 Xu Zhi 以物料講說話 | 2017秋冬時裝周
Leave a reply
