自Hilary Clinton上年參選美國總統開始，權力着裝（Power Dressing）成為熱潮話題，再加上近期女權主義越炒越熱，
1. 絲巾戲法
絲巾可以話係法國國寶級配飾，揀啱一條色調優雅真絲好貨，
2. Chanel Chanel Chanel!
Power Dressing當然要講行政套裝，
3. 非典型Pant Suit
一般行政褲裝都予人沉悶乏味感覺，似係無咩可塑性，
Monthly Archives: April 2017
川久保玲式室內設計美學 解構Dover Street Market三大示範作
相信川久保玲迷都知道，Dover Street Market的由來始於第一間總店位於倫敦Dover Street，沒有特別多取一個名字，多多少少也源自玲姐愛就地取材的設計哲學。玲姐的設計美學講求Body Meets Dress所產出的火花，外在衣裙碰上身體時，自然而然所創造出的不同面貌。其實她的設計哲學同樣適用於 Dover Street Market各分店的室內設計，每間分店均由玲姐親手規劃與佈置，她曾在訪問中指出不會勉強改變地段的原來風貌，反而以不同的室內架構作為靈感，順應室內建築圖則進行美學規劃，故此每間分店也具有獨特的室內設計特色，亦能體現日式禪系美學。
1.Dover Street Market, London Haymarket
每次到倫敦必到Dover Street Market潮聖的時裝精，想必也知道原址Dover Street的倫敦旗艦店於2016年搬往Haymarket新址，Haymarket新址亦曾是Burberry的總部位舊址。全店設計同樣由玲姐親自主理，並沒有造作的令店內空間四平八穩，電線外露、天花與佈置間的空隙，更有點Burberry舊總部的傳統英式細節被保留。如後現代拼貼藝術般碰撞與相融，更滿有玲姐未完成、骨架外露的設計特色。
2.Dover Street Market, New York
紐約分部雖然不如倫敦般解構味濃，反而設計上有紐約Hipster街頭感，又如藝術家Studio般帶點工業拼貼、未完成的粗野建築感，就像一個讓時裝精發揮想像的實驗空間。紐約店引進的品牌也是取向街頭潮牌為主，以玲姐的設計視覺，重新詮釋原本已經特色極強的品牌，完全融入「玲式Dover Street Market」。
3.Dover Street Market, Ginza
至於主場東京銀座分部，則想像與創造性空間較大，室內擺設線條較為圓滑，亦帶有日本特有Kawaii童稚感。不少角落也有如童話中插圖感覺，例如飾品部彩色鐵皮小屋，帶未完全與小童塗鴉感，旁邊亦有似是水波、又似煙雲的雕塑，每走過一個部門，也有如走進愛麗絲夢遊仙鏡中的場景，卻在選色上除去傳統甜膩感，更具現代設計感。
Fashion 101：戴安娜、Rihanna、Kate Moss最愛的裙裝
提起slip dress（吊帶裙），你可能與筆者一樣，第一時間想到Kate Moss。Kate Moss有不少標誌性造型，但slip dress絕對是最iconic，並與這個超模劃上等號。相信你還記得她與bff Naomi Campbell孖公仔夜蒲的年代，她多次穿上吊帶裙，例如93年當時只有十九歲的Kate Moss，穿著那條透薄如廁紙的銀色吊帶裙出席模特兒公司的派對，締造時尚界的經典一刻。當年，像打底裙一樣的slip dress，應該穿在裙裝之下，以防摺痕。大膽的Kate Moss竟然內衣外穿，時尚觸覺走前二十多年，可說是近年內衣外穿潮流的始祖。
除了Kate Moss，優雅代表戴安娜曾經穿著Dior出品的深藍色喱士拼貼吊帶裙，與戴妃如寶石般的藍眼睛互相輝映。電視劇《Sex and the City》中，Carrie穿著拍攝廣告照的slip dress（aka naked dress）與Mr Big第一次約會，Mr Big一見Carrie已把持不住，並打趣地說“interesting dress”。
Calvin Klein, SS94
設計師方面，上世紀九十年代流行極簡風潮，Calvin Klein和Helmut Lang把原本是内衣的slip dress變成可登大雅之堂的華衣美服。Calvin Klein天橋系列主打各種剪裁、長度、款式的吊帶裙，同時把這款簡約線條的裙裝昇華至紅地毯的禮服，Gwyneth Paltrow多次穿著品牌的吊帶裙出席奧斯卡，簡約高貴。
流行超過二十個年頭的slip dress到今天依然是it girls衣櫥不能缺少的單品，多得Rihanna的推波助瀾，她應該是繼Kate Moss之後，最喜歡和最常穿著slip dress的代表人物。當然，Rihanna的配搭方式是如此的avant-garde，她試過以cap帽、軍褸、牛仔外套或波鞋混搭，把如此性感和女性化的設計透過不同的元素變得前衞和有趣。
個人認為穿slip dress要真空上陣，如果見到bra帶或因穿上bra後而變得波濤洶湧，就會破壞了吊帶裙的整體美感。如果閣下接受不了真空上陣，其實可參考不同的fashionista，她們透過各種styling技巧，把性感的slip dress變得更wearable，例如以白色T恤、恤衫或同色系針織打底，巧妙地把吊帶裙變得日夜皆宜。
Comme des Garçons邀請函當書籤也值得收藏
今時不同往日的 Comme des Garçons 早就棒上神台的時裝品牌，達到無人不曉的境界。回望當初川久保玲與 Issey Mikaye 和 Yohji Yamamoto 三人勇闖歐洲，卻得到不少帶有歧視觀點的惡劣批評，而三人早就是亞洲中的神話，如今就連場時裝發佈會的席位也並非排隊就觀看的地步。倘若筆者能在有生之年獲得 Comme 的邀請函，可謂是死而無憾，雖然筆者還算年輕。說到邀請函則與之前所介紹的廣告設計概念南轅北轍，何以見得？
廣告設計賣得可以是概念、也可以是想法，但邀請函則實際多了，時間地點等重要信息清晰無比。看似手板眼見功夫的排版，卻簡潔有力具有品牌的個性形象。如同簡短的資訊除外還會與攝影師及藝術家合作，一張照片足以呼應發佈會主題。
1993年春夏系列邀請函
1994年春夏系列邀請函
年春夏系列男裝發佈邀請函
年春夏系列男裝發佈邀請函
年秋冬系列發佈邀請函
除了照片還有更簡潔俐落的文字版本，利用字體大小排列成理想中的形狀，充滿時尚感。是的，玲姐做什麼都很有態度，哪怕只有一張白紙的邀請函也帥斃了！
Comme des Garçons的髮型設計師 Julien d’Ys：在創作而言，我必須有自由
「畫出來很容易，但把它變成現實卻是另一回事。」
Comme des Garçons的髮型設計師 Julien d’Ys
曾經有一段時間很喜歡在書店內等侯友人，不時翻閱一些書籍kill time。直至一次讀到，一本講述全球重要的設計師，其一是為Comme des Garçons的香水包裝設計的。編者用了大量的文字形容這位這位設計師的創作，但是當中只提及了Comme des Garçons的作品，與其他如數家珍般的設計師介紹，形成對比。在此之後，我就有了「噢！原來為Comme des Garçons工作的人是那麼厲害！一個能夠頂十個大Project的！」
事後對品牌的認識多了，就自不然明白為何那書籍的編輯有如此安排。其實，為Comme des Garçons設計，不單是一份認同，更是一個「創新」的象徵，又何須列出畢世作品來證明個人的成就？成名作，一份就夠了。就好像Comme des Garçons的御用髮型設計師的Julien d’Ys，他筆下的設計多的是，唯獨是為Comme des Garçons設計的，最叫人印象深刻。
Comme des Garçons的御用髮型設計師的Julien d’Ys的手稿。
Julien d’Ys的Sketch book節錄。
為Comme des Garçons春夏2016《Blue Witch》設計的髮型，如動畫中的可愛巫婆般。
到底與川久保玲共事的經驗是怎樣的呢？Julien d’Ys曾經在訪問中透露：
「我與川久保玲的合作一直很好。好像一場魔術表演，你不需要說話，只需要創作，就成事了。我知道她喜歡什麼，而且我已經認識了她這麼多年了，我知道她要什麼的設計。所以，整個流程很簡單，談得上是個完美的合作。時至今日，我很高興仍能與她合作 ，她是時裝產業內最有天賦的人，她的作品激勵了很多人。所以與她合作，往往能給自己一些驚喜。我每次都想讓人吃驚，想為她的時裝表演加上一點驚喜元素。如果有天，我變得太正常的話，我會立即停止創作。因為我不想成為一個無聊的人。」
由此可見，Julien d’Ys能夠長期與川久保玲的合作，或多或少都是基於那份創作的熱誠。向來有熱誠的人，做的事都不太差。就算沒有美感，都會有靈魂。更何況為川久保玲的設計打造頭飾，情況就如品牌的網站所寫：Wear your Freedom，自由充分，熱誠爆燈，好的作品就自不然誕生。
“If somebody said to me ‘OK, I want that’, then I can’t do anything, I can’t! I’m completely frozen because I have to be very free and I have to love the person that I work with.”
-Julien d’Ys
（如果有人跟我說「好的，我想要這樣，那樣…」，這種情況下，我根本不能創作。我不能！我像完全被凍結般不能創作。我需要的是自由和喜歡那個將要合作的人。）
其實Comme des Garçons與 Julien d’Ys的合作，是創業產業一直都夢寐以求的關係。客戶給你自由，叫你能夠創造一些喜出望外的作品，本身是個Win-win的方案。但是雲觀各地的創意產業，不少客戶均喜歡控制設計師的創作，久而久之，客戶不累，但設計師都無心創作了。有時，筆者認為全球創意產業的退步，或許是從「缺乏自由」開始。
Comme des Garçons收藏家Christopher Tai：川久保玲的態度比設計更吸引
2005年，川久保玲接受《紐約客》（New Yorker）訪問時表示，她從未特意去掀起一場革命，她只想向人們展示「那些我認為擁有強大感染力和美麗的事物，一切只屬巧合，只是我的想法與別人不同而已。」
自個人時裝品牌Comme des Garçons（CdG）於1981年在巴黎首次亮相後，川久保玲聲名大噪，因為她的設計比起同時期的設計師，是如此的具原創性和離經叛道。她在短時間內吸引了一羣粉絲和追隨者，他們更被日本傳媒賦予「烏鴉」的綽號。追隨者眾，令人印象深刻的是Lynn Yaeger，形象鮮明的她擁有橙色bob頭和黑唇，這位時裝編輯／策展人即使雞皮鶴髮，仍然時常穿著CdG作品出席不同場合；而已故著名建築師Zara Hadid，同樣喜歡以CdG現身，品牌八十年代的設計使她着迷，她曾於訪問中提到，”I was fascinated first by Comme des Garçons in the 80s’. There is a connection between architecture and fashion because of the way the body is placed within that space.”另一位較為人熟悉的忠實粉絲Michelle Elie，她對品牌的至死不渝從她的街拍照片可見一斑，因為她出席時裝周都喜歡穿上該品牌最誇張的showpiece。
除了設計本身，令一眾追隨者更死心塌地的，更是川久保玲的本身。她的非凡遠見、前衞思想以及從不隨波逐流的態度，才是最吸引。
THE OBSESSION OF ONE’S VISION
最初認識Christopher Tai，聽說他很喜歡Comme des Garçons，以為他像其他鍾情某位設計師的人一樣，純粹每季買多幾件該品牌的服飾。殊不知在訪問當日，他一次過帶了十五袋最大size的紅白藍，全部塞滿他的收藏品，而那只佔其collection的四分一！
THE IMPORTANCE OF KEEPING ARCHIVE
這位中英混血兒畢業於Central Saint Martins的女裝設計系，在學期間於倫敦著名古著店Rellik負責採購工作。他說：「讀書時我習慣到圖書館閱讀數十年前的時裝雜誌，當我在Rellik工作時，在店內可以親眼親手接觸到雜誌上看到的vintage pieces，非常賦啟發性，特別是CdG的設計，在平面的圖像上你不能理解川久保玲的做衫方法是如此獨特和震撼，設計師們會參考前人的reference，但她做衫沒有reference可言，因為她原創出自己一套的設計和剪裁美學，在當時來說是相當前衞。那時候我就決定收藏有趣的設計，因為只有實實在在擁有那件衫，才可以拆解當中的奧秘。另外，我對CdG如此着迷，可能與我媽媽和姊姊有關。她們都是該品牌的粉絲。從小就看到她們穿上比其他人很不同的衣服，某程度上，這是我對這個品牌的first-hand experience。我很佩服川久保玲的非凡創造力和努力不懈地打破界限。創新是一個soul searching的經歷，需要艱苦地投入大量工作，不管你如何才華橫溢，這不是與生俱來就擁有的能力，但她成功地做到這一點，並且超過四十年的時間。她曾經說過，”creation takes things forward. Without anything new there is no progress. Creation equals new.”」
曾為Chloé設計團隊的其中一員，經歷Hannah MacGibbon和Clare Waight Keller年代，川久保玲又如何影響他的設計風格呢？「川久保玲的設計會令你提問和反省，但我認為她的態度更加inspiring。我仰慕她，但這不代表我的設計風格像她。我的設計美學較為簡約。如果你細看Comme des Garçons與Junya Watanabe的設計，他們對衣服結構有不一樣的approach，為我們已有的概念和印象帶來徹底的衝擊，這對我有很深遠的影響。」
Comme des Garçons當年出品的《Six》雜誌，一共八本，屬Christopher的珍藏之一，他賣了另外兩本給一位收藏家。內容一點也不hard sell品牌，反而川久保玲喜歡找來不同的藝術家或攝影師合作，共同製作內容。
EXTRAORDINARY AMONG ALL
在Christopher收藏品中，他最珍重Comme des Garçons八十年代早期至中期的作品，「那是一個標誌性的開始，震撼了整個時尚圈，相比其他設計師，她的創作風格是如此南轅北轍，耐人尋味、帶點憤怒以及充滿活力。在我的收藏品中最珍貴的是那件來自1982年滿佈大小不一的洞子的黑色毛衣，在畢業之前的一次柏林之旅購買的，倫敦的維多利亞與艾伯特博物館收藏了同一件設計。」
Comme des Garçons 2014春夏系列，Christopher特意從莫斯科找回來。
問到Christopher多年來收藏的經驗中有何趣事分享，他娓娓道來，「一直以來我遇到一些很有趣的人。我認識一位古怪的收藏家，她是大學的佛學講師，不久之前她與川久保玲做了個訪問。後來我知道川久保玲的丈夫Adrian Joffe擁有Tibetan及Zen Buddhism的博士學位，我猜想難道Comme des Garçons設計與佛學之間會有些什麼關連呢？」
何謂前衛？就在其他品牌發行雜誌前 Comme des Garçons 的《SIX》Magazine已停刊了
Comme des Garçons曾推出了一本以視覺主導的雜誌《Six》，其中還包括了 Peter Lindbergh， Gilbert & George 與Bruce Weber的作品。相信川久保玲的Fans對這本刊物亦不陌生。
但身為Fans的你，有否提出此等疑惑：明明川久保玲的lucky number是8，但為何刊物又以”6″命名呢？
原來當初的川久保玲創辦刊物的初衷，源自探索第六感的想法，藉此把她的反叛態度，從設計轉移到印刷，在1988年創造了《Six》。《Six》這本刊物在1991年停刊，一共八期。隨著時代的發展，Rei Kawakubo已經將《Six》的創作，從互動應用程序“Moving Six”中進行了現代化的改造，允許用戶以數字形式，彈出複雜的界面，來感受她的視覺世界。
不過，有不少評論員亦愛從《Six》分析川久保玲與Comme des Garçons的創作態度。舉《The Study of Comme des Garçons》中的分析為例子，書中講述《Six》第八期，亦即是最後一期，請來了雕塑家Louise Nevelson擔任封面主角。儘管她面上已滿布皺紋，但是從黑白的硬照中，她好奇的眼神依然主導了整個構圖。故此，此書的作者以「好奇心」總結了川久保玲的創作理論，形容兩種媒介上表達的訊息吻合。
其實，我們跟別人做朋友，都不會單憑一方面作出定斷。更何況是高深莫測的川久保女士？書籍作者的結論，其實或多或少都說中川久保玲一路的創作方針，但是，就如她早前愛用黑色設計系列般，一但有人利用一些字詞，試着把她「定義」，她便自不然會利用其他設計反駁這些指控。
因為，她就是喜歡為時裝產業帶來驚喜，對嗎？
為什麼Comme des Garçons主線的設計師 只有川久保玲一人？
創作的另一面是什麼？多年來，不少時裝品牌均難逃面對商業的命運，不少才華洋溢的設計師，好像是已離開個人品牌的Martin Margiela般，一旦被人收購，設計開始受到約束，便難免與管理層產生了大大少少的矛盾和衝突，催化進入無心戀戰的狀態，繼而離開個人品牌。
‘我不但設計了品牌的服飾，我還設計了這所「企業」’
—川久保玲
就好像川久保玲曾經說：「商業是創作的一環，但創作不是商業一環。」，淺白一點來說，當中的含意相等於創作最終都要與商業牽上關係，但是創作卻不能以商業為為最終目的。故此，川久保玲多年來均自己兼任了Comme des Garçons的總經理，因為她知道品牌的市場有限，故此控制品牌，避免它過度發展。
換句話說，Comme des Garçons多年來的發展能如此穩定，是多得管理的人數只有川久保玲和Adrian Joffe兩位，才能有效局限品牌不會過度擴展。設計亦然，2003年的Comme des Garçons只有3位設計師，包括川久保玲、渡邊淳彌(Junya Watanabe)和栗原（TAO）。只有川久保玲一人負責設計Comme des Garçons及Comme des Garçons HOMME PLUS。
“Comme des Garçons的主線是川久保玲的創作，Comme Comme （Comme des Garçons Comme des Garçons）則是她每一日的衣着。」
— Adrian Joffe
如此的結構，讓整個設計流程更簡化。據說，川久保女士普遍向打版師解釋主題及靈感來源，然後打版師着手實現她的概念，隨後便一步步更改成最理想的狀態。雲觀Comme des Garçons多年來的系列，可見打版師的功力與品牌一同成長，由當初在基本的服飾廓形發揮創意，到了現時的”Walking Sculptures”，可見前衛的概念，往往需要精湛的工藝取得平衡。
川久保玲以一人之力擔起主線及男裝系列，證明了有才華、有見識的設計師，一人都能夠成大事。筆者到了現時仍不明白，為何各大學院總是要把學生們以組別形式完成項目？到底這是一種Spoil，還是學生們根本沒有一人擔大旗的能力？
沒有櫥窗的Comme des Garçons：為什麼川久保玲要回歸封閉空間？
說到底，時裝也是一門生意，沒有金錢，就不能繼續營運。有見及此，不少時裝品牌累積了一定的名氣後，便會大力擴充業務，務求令到品牌日後發展能更穩定。但是，反而從來未出現過赤字的Comme des Garçons卻背道而馳，偏偏在品牌成名後，大大減少了時裝表演的入場人數，把貴賓減至5分之一，然後在世界各地的分店均不設櫥窗，好像決意扼殺品牌的曝光機會；此舉叫當時的時裝記者非常好奇，不禁反問，難道是川久保玲高處不勝寒嗎？
沒有櫥窗的門店，成為了Comme des Garçons的其一特色。
川久保玲大幅減少了時裝表演的入場人數，只留了一條窄巷作天橋用途，讓觀眾能近距離欣賞她的心血。
‘我不認為自己現在的所做所為是安全的’
—川久保玲
根據《The Study of Comme des Garçons》的第三章節，提及到川久保玲認為：「我不認為自己現在的所做所為是安全的。」。同時身兼經營者角色的她，明白到盲目追求利潤與擴大規模的危機，一不小心便會斷送了品牌的價值。故此，她決意回歸封閉空間，換取一個充滿自由創作的空間，因為她害怕，太高速的發展會令到品牌邁向市場主導的方向，從而令到創作的自由逐漸減少。
創作自由的代價，就是不要被金錢所凌駕。即使Comme des Garçons的品牌魅力已談得上為殿堂的等級，但是川久保玲依然抱着「小心駛得萬年船」的態度，源源不絕地利用前衛的作品，啟發時裝產業。單是這種身心行為舉止一致的情操，在今時今日講金不講心、設計師如音樂椅般轉換的狀態，已是瀕臨絕種的態度了。
想像力無限放大：Dover Street Market大象藝術空間由來與經典回顧
說起Dover Street Market，時裝精必定會想起那充滿藝術想像的大象藝術空間（Elephant Room）。相信不少川久保玲迷都知道，Dover Street Market的所有分部均由玲姐一手一腳親自監督設計。不少人將位於米蘭的10 Corso Como與Dover Street Market比較，雖然10 Corso Como同樣是集藝文與時尚一身的潮聖地，但Dover Street Market就是多了一分屬於玲姐的親切人文氣息。
Dover Street Market那集結和諧與衝突的購物空間內，最為人所熟悉的，必定是讓不同藝術家發揮童稚與想象，充滿象徵意義的大象藝術空間。不少媒體都曾問玲姐大象的意義，但玲姐也只曾回應：「把巨型大象放進空間，是最大的挑戰。」玄得讓玲姐迷們，只能獨自想像大象的故事。而這個空間不時請來線上潮流品牌與藝術家合作，就在COMME des GARÇONS登上Metropolitan Museum Of Art的同時，時裝精們一起來回顧Dover Street Market與藝術家們的合作火花。
1. Dover Street Market x Gucci
Gucci x Dover Street Market New York
Gucci x Dover Street Market Ginza
2015年Gucci除了與COMME des GARÇONS聯乘推出絲巾系列，更進佔東京銀座Dover Street Market的Elephant Room，其實Gucci亦曾登陸紐約分部，但實驗性與震撼性絕對不及銀座版本。把整個空間幻化成粉紅少女地，大象塗滿粉紅復古花樣，奇幻得來又帶點日本式可愛，與玲姐的暗黑烏鴉風格，有着強烈的衝擊感。上年度兩個單位亦合力製作Gucci 4 Rooms，相信二者合作無間，亦有無限共同創作機會。
2. COMME des GARÇONS SS15 x Dover Street Market
在眾多COMME des GARÇONS系列中，最教筆者偏愛的是SS15的血色玫瑰（Blood and Roses）系列。衝擊的血紅染上嬌豔的玫瑰，將含苞待放、亦正亦邪的紅玫瑰以極複雜的衣服解構呈現，解構與建構之間，實屬一套又一套藝術品。而當時Dover Street Market銀座分部亦就此設置血色大象呼應系列，實在讓人非常難忘。
3. Yaoyi Kusama x Louis Vuitton x Dover Street Market
2012年另一日本國寶級藝術家草間彌生與Louis Vuitton合作推出時裝與配飾系列，Dover Street Market銀座分部亦特別請來草間彌生，製作紅色圓點大象藝術雕塑，二者創作的火花，製作出抽象的迷幻藝術氛圍。
4.Stephanie Quayle x Dover Street Market
其實最原始的大象設計，來自英國藝術家Stephanie Quayle。她本人是位雕塑藝術家，接受川久保玲的委託，為倫敦與東京的Dover Street Market製作兩隻仿真大象尺寸的大象雕塑。及後她亦為北京的I.T. Dover Street Market分部製作黑色版本。雕塑按照玲姐的未完成美學，用灰水泥製作的大象粗糙，有如夢中迷糊出現的神獸般，亦充滿可供二次創作的想像空間。
