Monthly Archives: April 2017

那些年 我們都在搶的四大COMME des GARÇONS經典聯乘

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COMME des GARÇONS SHIRT x Surpreme

 
時裝品牌聯乘直至現時似係萬試萬靈，雖然COMME des GARÇONS聯乘取向仍然保持低調神秘，但默默地製造每個聯乘熱潮，都令人搶到精神緊張。例如近期好多人都紮馬搶購COMME des GARÇONS聯乘NikeLab Air VaporMax波鞋系列，二月一推出就搶斷市，仲要添食三月再度推出，而且份屬「真限量」，只有Dover Street Market紐約分店與COMME des GARÇONS紐約Chelsea分店有售，難怪玲姐迷們都心甘情願將信用卡雙手奉上。

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COMME des GARÇONS x NikeLab Air VaporMax

 
另外，玲姐一向聞名於多線發展，以大量支線支撐品牌財政收入，同樣引起一陣玲姐狂迷興奮，絕對係Surpreme聯乘COMME des GARÇONS SHIRT 2017。最亮眼一定係集Surpreme紅Box Slogan與COMME des GARÇONS Shirt Logo一身、無得輸的聯乘T-Shirt；試問當年無限交時裝學費的「潮人」們，邊個無一件半件Surpreme Slogan Box Tee同COMME des GARÇONS Shirt Logo Tee？睇見真係青年熱血回憶全部返晒嚟！所以話，聯乘不貴乎多，只在於精，玲姐永遠都係最了解時裝精的心，以及碌到就快斷開兩截嘅信用卡，能夠令狂迷們心甘情願畀錢，以下四個經典聯乘系列，相信你都曾經心動過，又有邊個系列，能夠成功衝擊你個銀包？
 

1. Comme des Garçons x H&M, 2008

 
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Comme des Garçons x H&M

 
設計未必係最令人深刻，但搶購度必定係最勁，雖然瘋狂搶購近年已經見慣見熟成為常態，但2008年時又有邊個品牌可以引起全球瘋搶潮，時裝精大排長龍一開店就不顧形象大掃特掃？與H&M聯乘更加唔係副線，而係Comme des Garcons主線，無論窮或富貴，只需十分一價錢就可以擁有少少玲姐基因。就算質料未必係最好，但見到個不規則版型，都仍然令心頭湧出一腔熱血。難怪直到今時今日，Comme des Garcons x H&M仍然係Google熱搜關鍵字。
 

2. COMME des GARÇONS by Rei Kawakubo x Louis Vuitton, 2014

 

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COMME des GARÇONS by Rei Kawakubo x Louis Vuitton

 
當時第一眼見到 Louis Vuitton Monogram 袋上穿咗幾個洞，仲要披口有碎線，都不禁要講一句會唔會太前衛，型到咩都裝唔到啊？當年Louis Vuitton 160周年，發表”Celebrating Monogram”計劃，請來六個設計師合作，除玲姐外尚有 Karl Lagerfield、Christian Louboutin、Marc Newson 等。見到呢個帶半點童稚又唔太實用嘅玲姐LV袋，手掌又係肉，手背又係肉；$2,790 美金買個穿洞LV真係肉赤，但破洞出自玲姐之手，LV 又戴定頭盔特別加個小袋子裝貴重物品，唉，最後又係乖乖地交出信用卡。
 

3. COMME des GARÇONS x Gucci, 2015

 
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Comme des Garçons x Gucci

 
2015年時，Alessandro Michele 剛執掌Gucci創意總監帥印，開始將 Gucci 添上文藝復興氣息與躁動不安意大利式浪漫。當時Gucci與COMME des GARÇONS 主線聯乘推出絲巾系列，當時未有引起騷動，但相信經過呢兩年 Alessandro Michele 基乎點石成金後，絲巾系列應該係最多時裝精希望復刻的一個系列。經典 Gucci 式復古香草插圖，現上具衝擊性童稚塗鴉品牌名，兩大品牌基因融合又不失優雅穿搭性。其實 COMME des GARÇONS 亦曾於 2013 年與 Hermès 推出絲巾系列，但略嫌特色唔夠強，時裝精們現在看到 COMME des GARÇONS x Gucci 系列，係咪好想上 ebay 出手搶貨？
 

4. Comme des Garçons SHIRT x Vetements, 2016

 
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COMME des GARÇONS SHIRT x Vetements

 
無錯，睇過數之不盡但個個有賣點的 Vetements 聯乘系列，COMME des GARÇONS 副線 SHIRT 同樣係 Vetements 聯乘對象之一。除咗款式比較正常闊版恤衫款，三件最搶眼冷衫分別以 Gay、Lesbian 與 Fetish 為題。”Gay”款以彩虹旗作為主打，Lesbian 款則以雙面斧頭，Fetish 款上織上一個搶眼大心，將性小眾意識鮮明無所遮掩地坦蕩蕩走上潮流街頭。Dover Street Market 仍然有售，叫價 465-795 英鎊 手快有手慢無。

沒有產品的廣告？因為Comme des Garcons 廣告賣的是概念！

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可能大家對「賣廣告」都有著不同的期望，港人對於 hard sell products 更是百般生厭，而對創意廣告卻相當受落，皆因有橋有笑點、有明星又有共鳴，甚至成為茶餘飯後的話題，無可否認成功 soft sell 到觀眾，不過當中又有多少內容與品牌形象有關，又有多少內容附有讓人深省的信息？

Comme des Garcons 服裝系列的獨特性早就聞名於世，而廣告宣傳更是一鳴驚人。作為一個時裝品牌的廣告，大家都認為成功推銷到自己的服裝產品是理所當然。但川久保玲則並非如此，在她的帶領下每季廣告賣的卻是無形而寶貴的創意和理念。廣告多半與才華藝術家、攝影師合作，展現出當時的社會問題、設計概念、形象風格等等，甚至沒有產品照片或者明星效應作宣傳。某程度上保玲姐算是 marketing 的高手，沒有產品內容的廣告便沒有所謂的時間限制，而富有藝術手法的創作更讓人印象深刻，更容易建立品牌形象。一起回顧那些讓人回味的 Comme des Garcons 廣告。

1.1988年廣告照

 
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曾經獲得 Dazed 時裝專題編輯 Isabelle Burley 票選為最喜愛的廣告照片，在 Jim Britt 的鏡頭下抓拍下戴上牙套的年輕模特兒，打破當時對於女性美的定義。

2.1989年廣告照

 
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時裝其實也算是藝術的展現，面對社會問題及風氣同樣都不同的表態。當時川久保女士找來 Brian Griffin 拍攝以蘇聯解體中蘇俄聯邦之一的 Soviet Georgia 為主題，反應當時Georgia 首都的 Tbilisi 的社會風氣，極具歷史性的時裝攝影作品。

3.1994年廣告照

 
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美國藝術家 Cindy Sherman 對視覺審美的觸角吸引到保玲姐，而 Sherman 對攝影追求的現實感與川久保玲的設計激盪出驚人的火花。

4.1995年廣告照

 
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經典廣告當然不少得這張在香港取景的照片，川久保玲被這尚未回歸、充滿殖民地色彩的香港吸引著，就是喜歡這種超現實的城市寫照。更邀請日本著名攝影師北島敬三來港拍攝，找來香港街頭素人穿上品牌服裝拍照。

5.2010年廣告照

 
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2010年春夏廣告照與藝術家 Stephen J. Shananbrook 合作，拍攝 “Paper Surgeries” 系列，利用皺摺的照片呈現出人物扭曲的模樣，諷刺社會女性沉迷整容的不正面風氣，同時強調美與醜的視覺效果。

Heaven Raven談聯名：玲姐說「這不是妥協 只是他們辦到我做不了的事」

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via Another Magazine

 
金庸，《鹿鼎記》一句「平生不識陳近南，就稱英雄也枉然」，道出武林間對於天地會總舵主的景仰；現實生活中，談到日本設計師，若沒聽過川久保玲（Rei Kawakubo）的名號，可能真的興趣不在此處。
 
時光回到過去，川久保玲1969年創立Comme des Garçons品牌時，應該沒有設想到未來會成為一個年收入2億美元以上（15億港幣）的時裝帝國，為了能夠支撐日益擴大的版圖，品牌勢必要面臨改變。試著把時間軸重疊，玲姐自從1993年與Adrian Joffe成親之後，品牌愈來愈「商業化」，2002年與波蘭藝術家 Filip Pagowski 推出PLAY 系列，2004年Dover Street Market於倫敦開業，08年H&M x COMME des GARCONS更是將品牌識別度用到極致的展現。
 
只是人的名，樹的影，這些商業導向的操作，曾經引來部分「時裝精」的抨擊，覺得這樣一個高冷的品牌，不應該這樣「親民」；但在《Wmagazine》一篇專訪中，她很明確地表示：「快時尚、設計師品牌都有其應該存在的地位，不是每個消費者都需要尖端設計。」Adrian Joffe也說：「商業並不是一個骯髒的詞彙，我喜歡商業，這是一種將設計對大眾張開雙臂的舉動。」
 
事實上，PLAY系列剛推出時其實乏人問津，只是Comme des Garçons原本是沒有著重於logo的銷售，所以把一個大圖加上品牌名放在T恤上，對於川久保玲反而成了一件新鮮事。「一開始Play的想法，其實對我自己來說都是很新的，就是『玩』，玩一個沒有任何設計的設計系列。如果沒有任何設計，那就是一種設計。這些簡單的T恤是對『設計』的反叛，同時又可以人人擁有。」玲姐也說：「對我來說這不是妥協，我只是做我想要做的事情，而這些合作的對象他們辦到我完成不了的事情。」
 
如今，面對快時尚擠壓、風向潮流轉變，山本耀司（Yohji Yamamoto）曾負債60億日圓申請破產，昔日情人Comme des Garçons卻依舊健在，底下的徒子徒孫也都各自撐起一片天，有時候真的不是曲高和寡就能掙到歷史定位，回想她曾對Suzy Menkes（《Vogue》國際編輯）說過：「大家說我是搞一間公司而不是在搞時裝，這倒是也沒；但創意不該僅僅在服飾端，你該擁有豐富的商業靈感、革命性的銷售策略、出其不意的聯名，同時培育著未來人才，這些都是Comme des Garcons的創意所在。」

八十年代東方新浪潮：一個「嬲」字 改寫了時裝歷史

眼見今天的亞洲時裝逐漸抬頭，上海、北京、首爾、東京的時裝周越來越具規模，實在是多得前人種樹，東方時裝的發展才能走得如此一路順風。

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事隔已三十多年，很多人大概都遺忘了，現時的時裝設計大師，在八十年代只是無名小卒的設計師。大概當事人都猜不到，當時（八十年代）的一個「嬲」字，竟然改寫了歐洲孕育的時裝傳統，起了爆發性的變化。
 
八十年代是日本時裝設計師打開了巴黎時裝周大門的關鍵時刻。由當初的三宅一生（Issey Miyake），到了1982年的川久保玲（Rei Kawakubo）與山本耀司（Yohji Yamamoto），日本時裝在巴黎終於成為了「一回事」，這個「嬲」字，有如他們的革命態度，以憤怒的姿態在巴黎著陸。

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尤其當時的歐洲時裝產業，還未談得上為真正的「開放」，常以男性設計師為主導，使女性設計師的地位與女性藝術家相若，一律均難以獲得世人認同。唯獨川久保玲無懼當時歐洲時裝產業的性別定型，更在首次參與巴黎時裝周的時候，發布了“Bag lady/post-Hiroshima” 的系列；那些被喻為”Swiss cheese sweaters”破洞的毛衣、水洗的殘舊（Torn）的布料，不但挑戰了巴黎時裝一貫的奢華定義；更在雙重的枷鎖下，為歐洲媒體帶來了震撼的衝擊。
 
雖然不乏評論家採用了「廣島原爆裝」或「精神病患服」等等的歧視性用語來評論她的設計，她最後都只不過輕描淡寫地回應：「我喜歡得到反應，即使是批判、失焦的攻擊。有批評才有刺激。」
 
回頭看，在80年代與他們仨相關的文章標題，均離不開”New Wave” 、”Shock Wave” 與”Chanllenge” 等等的字眼，叫記者們提出假設：「他們是有目的地共同『前衛』的嗎？」

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誰不知寡言的川久保女士如此回應：我們絕對沒有（需要」目的去組成一個“Japanese Avant-Garde Fashion,” 的三人組，但我們對時裝都有自己的一套意見，所以設計各有特色，而我們這群人的作用，便是世人塑造了日本時裝的「第一印象」。

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無獨有偶，三宅一生亦回應了記者的提問：在八十年代，日本的時裝設計師帶來了嶄新的創意，這些創意是歐洲沒有的。所以當時的人對那些感到驚訝，但隨後卻為歐洲時裝帶來了新的視野。

Ivan Lau：用怒火創作的川久保玲

革命的出現，是因為對社會現狀不滿，被抑壓著的控訴和憤怒，變成一種強大力量，驅使革命家作出反抗，破壞舊制度，建立新思維的烏托邦。Nirvana和Radiohead不憤世疾俗，就不會有《Nevermind》和《Ok Computer》，Pink Floyd亦不會創作出《The Wall》，Michelangelo亦不會成為文藝復興三大巨匠之一。藝術與創作，都必須要有這團火，才可以用憤怒和批判燃點創作。連一點怒火都沒有的人，跟一條鹹魚又有何分別。

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川久保玲作品回顧展快將在紐約大都會博物館揭幕，各地粉絲及時裝媒體望穿秋水，就是等待這一日來臨。川久保玲之所以受萬人敬仰，正是因為她對時裝設計有一團火，有一種對創作的執著，對潮流文化的反叛。一個97年春夏系列〝Body Meets Dress, Dress Meets Body〞，翻天覆地，鬼哭神嚎，一件又一件與身體結合的腫瘤時裝，像天地初開，新生命誕生。一切，竟然是來自目睹Gap櫥窗一堆平庸乏味的黑色衣服，因為對創作的固執，所以她憤怒，是怒火令她要來一場驚天動地革命，改變時裝文化。如果川久保玲不會憤怒，COMME des GARÇONS或許不會存在。憤怒比冷漠珍貴，所以，好好珍惜你對世界僅有的一點憤怒。
 
1981年山本耀司和川久保玲在巴黎發表的系列，震撼了整個時裝界，他們的解構主義，乃來自對傳統及美學的反抗。這場anti-fashion運動，是一場顛覆時裝的革命。山本耀司曾經有一段時間想過離開，但後來因為fast fashion的出現令時裝生態扭曲，他感到憤怒，所以選擇留下來，希望以創作力量改變現狀。

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Alexander McQueen這個95年秋冬系列〝Highland Rape〞是其經典作，他說是因為見過女人被丈夫虐打至死的邊緣，所以痛恨厭惡女性的人，討厭懦弱。他曾經表示要女人穿上他的設計，都可以令人感到懼怕。但其實McQueen在9歲那年開始，一直被姊姊前夫性侵犯及暴力對待，這童年陰影一直冤魂不散，這股埋藏心裡的憤怒，驅使他創作了這個系列。紐約大都會博物館策展人Andrew Bolton都曾經說，McQueen是用憤怒來做衣服。

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Vivienne Westwood和Malcom McLaren於1971年在倫敦Kings Road開設的Let It Rock服飾店，源於她對英國社會制度及政治的不滿，藉著離經叛道的服飾設計，帶領年輕人作出反抗，這股龐克文化牽起了一場時裝革命，至今仍為人津津樂道。

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Marc Jacobs因為一個93年春夏系列而被Perry Ellis解僱，雖然這個源於Grunge音樂文化的系列受盡白眼，Perry Ellis拒絕生產，就連Kurt Cobain及Courtney Love都將Marc Jacobs送給他們的showpiece一把火燒掉。但時至今日，這個系列依然是Marc Jacobs最喜歡，最感到自豪，他解釋是因為那一刻，初次跟隨自己本能感覺而去抗衡傳統制度。

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Rick Owens喜歡破舊立新，他討厭時裝界嚴苛地為審美觀定立標準，他藉著服飾設計及形象視覺創作屬於他自己的另類美學，就是要革新。因為他討厭傳統運動鞋，所以才創作了大受歡迎的Geobasket黑白高筒運動鞋，來抗衡傳統運動鞋設計。

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點解COMME des GARÇONS叫COMME des GARÇONS？

好多年前，小編以為川久保玲 （玲姐）將品牌命名為COMME des GARÇONS （像個男孩），想當然是以為她的創作理念，其一就是打破時裝的性別規範，95年春夏她以Transcending Gender為題推出以男裝為主體變奏的女裝，更加鞏固我這個想法，當時也有個說法指玲姐更是位女性主義者，原來，這一切只是美麗的誤會。（我仍堅持某一程度上貼近事實）

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根據《The Story of COMME des GARÇONS》一書，玲姐被問到品牌名字的由來時，她說其實不太記得了，只記得當初她想要一個長長的名字，尾音有點響亮的（with a ring），身邊工作的人向她提議COMME des GARÇONS，她想一想就接納了。

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為何不用自己名字作品牌名呢？玲姐說，她一個人不代表整個品牌，因為這是一間公司，有好多人跟她一起工作，她想要一個能夠代表所有人的名字。因此，不能想當然以為取名「像個男孩」，就等於玲姐是女性主義者，毋寧說她根本不受性別規範約束，在95年騷後接受《Vogue》訪問時就曾說過，精神上男與女其實沒有甚麼分別，重要的是人性。

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後來，根據潮流網站Highsnobiety查證，名字由來是60年代一首當紅法文歌《Tous les garçons et les filles》，意思是所有男孩女孩，歌詞中一句「Comme les garçons et les filles de mon âge」（同齡的男孩女孩們），才是品牌取名的由來，這個說法也獲得品牌正式確認，一切猜測至此才塵埃落定。

今日敗家：一年令我大出血一次的H&M Conscious Exclusive系列

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每年我至少有兩次乖乖地把金錢進貢俾H&M：（1）設計師聯乘系列，（2） Conscious Exclusive系列。
 
日前 Conscious Exclusive 開售，店舖早上 10 時 30 分開門我就到達搶購（反而我從未排隊買過設計師聯乘系列！）　雖然該系列唔似得設計師聯乘系列那般受人注視而要排隊，但因為其款式比其他設計都漂亮和 high fashion，所以開售當日 end of day 靚款通常都賣得七七八八或者斷 size。
 
Conscious Exclusive 是品牌每年推出的綠色系列，以再循環海岸廢料製成的聚酯纖維製造。原來 H&M 是全球其中一個最大的再循環聚酯纖維用家及有機棉買家。

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H&M Conscious Exclusive荷葉邊半截裙 ＄699

 
今次我買了兩件恤衫、一件背心和一條半截裙，埋單二千幾蚊。特別喜歡這條混絲荷葉邊半截裙。其實我從未擁有過一條如此女性化的半截裙，我被裙上充滿藝術感的圖案吸引，加上布料是光滑的混絲絹面，成件事加埋有點 Dries Van Noten！同事 K 亦問我：「咁靚嘅條裙，Dries 嚟㗎？」哈哈……

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Fashion 101：永不能成為 BFF 的短褲與高跟鞋

夏天時女士們都喜歡穿短褲，無論weekend或上班，一條denim shorts或chinos扯布短褲的確令你在悶熱天氣感到較舒服自在。編輯和大家一樣，夏天的大部分時間都以短褲示人，但眼見街上發生的一宗宗「時裝車禍」，意外的發生不是由主腳短褲引發，而是由配角鞋履產生。
 
請大家謹記，有些鞋款不適宜與短褲配搭，例如，厚底高跟鞋和幼跟高跟鞋，你看一向冇taste的Miley Cyrus，以銀色厚底涼鞋襯牛仔短褲，一個字：cheap！千萬不要用這些鞋款混搭短褲，你話我直接都好，有啲人著到成個hooker咁！香港代表、「時裝車禍」之后G.E.M的嚴重性絕對是絕無僅有，她試過以高跟版紳士鞋襯印花短褲，圖片說明一切，不用我多說了。

咁點樣先可以避免「災難」發生呢？其實無論denim和chino都是屬於casual的布料，所以用一雙dressy的尖頭高跟鞋配襯牛仔短褲絕對不適合（牛仔長褲就另作別論），總之dress up、dress down的概念不能apply在短褲和高跟鞋這個case上面。
 
個人認為有五種鞋款非常適合配襯短褲，分別是短靴、草編鞋espadrilles、retro經典的波鞋、ballerina平底鞋以及短粗跟block heels。
 
上班一族如果你的公司文化較開放的話，以denim shorts混搭短靴、ballerina或block heels都適合，配上恤衫和西裝外套，smart casual造型立即呈現。至於為何我特別提及經典的波鞋呢？因為我不想穿普通波鞋而令自己看起來像去camping或行山。充滿retro味道的adidas Gazelle、Stan Smith或Converse都較型格。

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2017 全球十大最多 Follower KOL：Beyoncé 竟然三甲不入？！

上回講過全球報酬最高KOL唔係Selena Gomez而係Beyoncé，史上最多Like照片紀錄仍然由Beyoncé保持；但近日發佈2017全球最多人Follow IG名人排行榜，Beyoncé竟然三甲不入排「梗頸四」，真係有點令人意外。亦可見廣告商似係睇Like數與Post傳閱量，多過就咁睇Follow人數，現在Social Media Ranking真係好似睇股市行程，跟少一日都Follow唔到。咁既然Beyoncé唔係第一，又竟然唔係真人show龍頭人物Kim Kardashian、Kylie Jenner，咁頭三位到底又係邊個呢？

1. Selena Gomez: 117 million followers

 

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IG女王雖然俾Beyoncé搶走最多Like Post同最高身價地位，但講Follower仍然係首屈一指，一億一千七百萬個Follower真係無得輸。近日Selena不停係IG放閃，個個Post都六百幾萬Likes，睇嚟要重奪最高身價地位之日都並非遙遠。  

2. Ariana Grande: 103 million followers

 

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Ariana Grande係年輕一輩寵兒都並非新鮮事，但佢IG Follower上億又真係令人始料不及，雖然Ariana Followe人數多，但like數徘徊係一百萬左右，難怪身價遠不及Beyoncé與Selena Gomez。

3. Taylor Swift: 100 million followers

 
 
自從鬧出情感羅生門後，默默地消失一段時間的Taylor Swift，可能因為閏蜜團生活與感情生活太Juicy，仍然以一億Follower排行第三，Follower人數高過Beyoncé三百萬，但望落Top10講緊嘅都已經係分分鐘幾百萬上落，難怪Online Social Media已逐漸被認定為媒體主流。
 
#4: Beyoncé: 99.7 million followers
#5: Kim Kardashian: 98.1 million followers
#6: Cristiano Ronaldo: 97.8 million followers
#7: Kylie Jenner: 91.8 million followers
#8: Justin Bieber: 84.5 million followers
#9: Dwayne “The Rock” Johnson: 83.4 million followers
#10: Kendall Jenner: 78.7 million followers

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