上回提到到底誰有本領自稱為Fashion Police的議題，除了一眾時裝名筆外，其實現時不少社交網絡帳戶均有差不多的角色，今回要介紹的便是diet_prada 。
近年不少時裝新聞報道均與抄襲相關，姑莫論現時時裝產業的風氣敗壞與否，這些新聞的出現，其實有不少由diet_prada 起義，列出了「疑似」抄襲的個案，供時裝人作個參考。
這個帳戶有兩個「長期目標」的品牌，包括了Gucci與Balenciaga。抄襲與否？難以定斷，例如早前提及Gucci Cruise 2018的Puff Sleeves款式，事件一經報道後，設計團隊便承認是「啟發」自他人。不過倒是佩服該帳戶的用心，能找出相似度極高的對比照片，比不少時裝網站專業。
雖然Britney Spears的叫座力與影響力已大不如前，但這位Princess of Pop的確有很多貼近車禍的出位造型，都直接影響全球流行時尚文化。當年於全球流行青春音樂與Britney三分天下的，尚有Gwen Stefani或Christina Aguilera，Britney沒有如她們兩位般得到時裝品牌歡心，但每次演出與MV的半帶天真與性暗示的甜辣造型，與唱片公司為Britney打造的美國甜心branding，也是在挑戰流行底線的歷史性時刻。就如小時候瘋狂迷戀Britney與Madonna的筆者，亦已準備好迎接明天Britney Spears終於攻港開演唱會(尖叫！！！），不如就在此刻一起來回顧美國小甜甜的經典造型！
大學時期，筆者也在American Apparel買過一兩件束腰白恤衫滿足物慾，1998年《Hit Me Baby One More Time》一出，引來兩極爭議，一方面指控歌曲充滿性暗示，MV穿上學校制服有性化校服之嫌。另一方面她亦將運動bra top與track pants穿紅，成為街頭巷尾女版hip hop潮服，加上粉紅毛毛孖辮，睇過一次就永世難忘，一直至今仍然是代表作之一。（Oh baby baby～）
90年代時由Alexander McQueen帶起一陣露股低腰褲熱潮，2001年時Britney Spears在《I’m Slave 4 U》中更on top加上T-back內褲，其實一致認為顏色配搭非常俗豔，但還是引起一陣內衣外穿熱潮，相信不少《Sex and the City》迷也看過Carrie穿上類近的bra top。而當年在VMA以真蛇上陣的表演bra top，成為另一歷史性的舞台表演經典時刻，這套衣服更在2017年3月時在eBay以US $99,995賣出。
冇人能夠忘記Britney與當年男友Justin Timberlake於2001年出席American Music Awards時，老土到傻的牛仔情侶裝！但2000年代就是極度流行全身洗水牛仔配，今時今日看回來實在非常難頂，但當時可是引起全球媒體瘋狂討論的經典時刻。2014年時，Katy Perry與Riff Raff出席VMA時重製經典，但仍然係唔夠先師咁爆！
Kardashian家族近年不停狂玩透視之際，其實2000年代Britney已經玩到爛。2000年登上VMA一套裸色透視裝，而2003年《Toxic》MV除咗無敵空姐cosplay服，與紅色特務裝，最爆同樣係全裸透視水晶裝。當年玩到近乎變色龍般釀滿水晶，我覺得Kardashian家族例如Kendall Jenner、Bella Hadid都今時今日仍然玩半裸上紅地毯，其實已經係舊瓶新酒，玩到厭。
雖然Britney真係算不上一個時裝人，但就絕對係2000年代女性街頭潮流文化代表，帶Spice Girls Baby Spice味道的tube top配直腳褲、lace and leather遊走於潮與俗的風格、穿上睡衣登上Rolling Stones的經典封面，還有那百看不厭的太空鮮紅jumpsuit，雖然在很多時裝人眼中都是嚴重車禍，又帶點情趣內衣的壞女孩味道，但也是引領潮流的代表性風格，於大家而言最具影響力的Britney moment又是哪一個呢？
你我也許都想像不到昔日老土沉悶的韓國，竟在這十年二十年間迅速發展成今天的局面，在美容、科技和時裝一下子就躋身國際，連亞洲老大哥日本都被她比下去；且看看昔日追日劇、聽日文歌、追求 made in Japan 服裝和美容用品的女性，現在也轉投韓國的懷抱去了。不像巴黎，韓國沒有高級時裝的歷史根基，也沒有倫敦和美國鼎鼎大名的時裝院校，卻能在十年間來個翻天覆地的轉變，憑的是什麼？政府的支持、大眾對轉變的渴求、年輕人掌舵的時裝業、K-pop 文化……一切因素都讓韓國時裝不斷地發酵和進化。BOURIE、ROCKET×LUNCH、NOHKE，三個新冒起的韓國年輕設計師品牌，就讓主理人解解畫，拆解大眾對韓國時裝業的迷思。
Doo-Ri、Woouyungmi 和 JUUN.J 是打入國際時裝市場的先鋒，讓韓國設計師在國際間佔得一席位。那邊廂，以紐約為基地的時裝網上平台 “Fig Collective”，由一眾年輕和前瞻性的韓裔美國人組成，專門引入小眾、具潛力、年輕和 unisex 的韓國品牌而聞名，品牌其中一名創辦人 Janne Chung 在接受《Highsnobiety》訪問時曾提到韓國時裝的獨特性，她說：「韓國時裝設計都擁有無畏的親和力去調整以適應消費者需要，這是品牌成長和發揮影響力的重要資產。此外，K-pop 是一大催化劑。K-pop 明星的增長和影響力，還有他們的支持者……都在傳遞韓國時裝的新面貌予國際。」街頭時尚在韓國吹得正盛，當地不少品牌都乘着大勢推出街頭時尚服飾，市面上也有大量抄襲款式，對象固然是炙手可熱的 Vetements，那件超大碼並於手袖印字的連帽衞衣榮登榜首，然而，Vetements 創作總監 Demna Gvasalia 卻認為這現象十分有趣，在2016年10月正值首爾時裝周期間，在首爾郊區舉行快閃 Garage Sale，售賣 Vetements 與 MatchesFashion.com 合作推出的 “Official Fake”Capsule Collection，Demna 曾在《W》一篇訪問中提到：「韓國正處於九十年代的日本，她擁有令人難以置信的大眾文化，叫人大感有趣和驚訝。」沒有百年的時裝藝術文化作支撐，韓國擁有的是卻是「青春」和「活力」，時裝設計師透過獨特的技巧構建出新思維，將傳統的性別規範和框架除去，就如韓國男性會化妝，大膽嘗試不同輪廓、強烈色彩和印花的服裝，這從前都是女性的專利呢，可見「敢於嘗試」也是韓國人成功元素之一。
Eunhye Jo 先後於韓國Samsung Art and Design Institute及法國 Académie Internationale Coupe de Paris 修讀時裝課程，兩地文化衝擊下使她懂得在時尚和永恆元素中取得平衡
首爾算是港人的購物天堂，服飾以平價而富設計感見稱，香港就有不少時裝小店店主定時到當地入貨，對於當地一眾時裝設計師而言，這也許會無形的傷害講求創意的時裝工業，韓國女裝品牌 BOURIE 設計師 Eunhye Jo 說道：「遊客來首爾買廉價產品，對設計師來說當然是壞消息；如果用國家的大小來比較，韓國時裝已佔據着國際間重要的地位，只希望有一天大家能認識多點不同設計師和品牌。」
設計師 Eunhye Jo 訪問當天穿上自家服裝，一身全黑打扮，西裝外套飾上喱士點綴，褲上長裙和黑靴子，看上去很有 COMME des GARÇONS 女性的味道，訪問之下，才知道她是 CdG 的粉絲，Yohji Yamamoto 是她另一心愛品牌。「時裝是以人為本的藝術，同時是一種殘酷的生意。昔日時裝被社會以階級劃分，現在的則講求不同文化的共存，性別界線變得模糊；今天，我們能毫無保留地認識自己，了解與我們不同的東西，並且自由地表達想法，有更多樣化而廣泛方法表達女性美麗。韓國時裝進入急速改變，不斷成長再轉化的狀態。我認為世上再難以找到類似的國家。」她補充。
BOURIE在法語裏有「掌控財富」的意思，表現了一種既經典又不失前衞的風格，重新詮釋了前衛時尚和女性美的傳統文化的服裝。
韓國時裝的急速發展，NOHKE 設計師 Jung Mi Sun 卻有另一番看法，她試圖用國家的歷史來解畫：「個人而言，我覺得韓國正處於文化力量從被抑壓到爆破的時刻，半個世紀前我們正經歷戰爭，我們得到『漢江奇蹟』的戰爭遺迹；在這個經歷下，我們一直未有將文化能源充分發揮的機會，在幾代人交接後，也引發起不同文化面貌；我們現時受到很多關注，因為這是一個很不尋常的運動，它是平靜的，但充滿熱血與動力。一段很長的時間，東大門的低價貨品十分出名，但不要忘記，同時也有很多韓國設計師面向國際。現在網絡盛行，我們能跟顧客在網上溝通，讓品牌不再有地域限制，同時擁有世界級的品質。」ROCKET × LUNCH 設計 師 Jinwon Woo 則補充：「價格競爭是營商中很重要的元素，然而對於設計師品牌，價格高低並非首要考慮；但不得不承認，市面上平價服飾的確會影響韓國時裝在大眾的身份地位。它們固然不會影響到我們，因為走的路線和客羣不同，但也很值得我們反思，今天作為設計師我我們更要確立和堅定信念。」
快時尚店在首爾市內林立，不少遊客都遠道而來購買批發廉價時裝，Jung Mi Sun 分享：「市面上有太多不必要的產品被製造，無目的地被買下再輕易被拋棄。時裝業對環境造成污染，生產商和消費者也感到絕望。可是，經歷過不斷的 trial and error，也許他們會變得更成熟，將生態系統進入更健康的方向，這是我所相信的。我認為品牌應要幫助消費者在購買的同時，能更清楚了解現時的問題和處境。很多人都說 “Buy Less. Buy Better”，事實是我們不需要如此多產品和資訊令我們生活更快樂；生於資訊和物質氾濫的年代，我們更難去懂得找出適合自己的東西。我相信，根據自己的風格和生 活方式去選擇真正需要的產品，能讓生活變得幸福。現時國際時裝業的快速步伐是可笑的，只有大企業才能跟得上節奏吧？這個行業不同部分應要改善，達至健康的時尚生態系統。現時與世界市場進行實時在線溝通，即使是小品牌都有機會創造自己的節奏。」也許擁有這想法，也促使品牌走向務實方向， Jung Mi Sun 筆下的 NOHKE，表現出現代女性對生活充滿熱情和能量，她相信每個人都擁有獨特的美麗和身形，好的設計是自然的將美麗和優雅釋放，她補充：「我的作品不是為了製造夢幻世界，是為現實中的女性而設；今天，韓國的女性對生活十分進取，聰明和充滿熱情，我的設計就是要反映出以上元素，創造出跟其他品牌不一樣的氛圍。」
Eunhye Jo 則說：「讀書時，某日韓國時裝設計師 Doo-ri Chung 來擔任客席講師，一位同學也問了相同的問題，她的回應至今也是我的座右銘，『當這件衣服你很容易買得，就等如你在超級市場購物一樣，也會很快掉了它。這樣持續下去，就會造成環境問題。我們都難以成為環保人士，但設計出不會輕易被掉棄的衣服，這至少是設計師可做到的事。』」
如果我在我的台灣朋友面前說：「台北真的不能算是個很好 shopping 的地方。」大概他們都會明白事理地接受（或忍受），縱然心裏有點鬱悶，也不至於國仇家恨一起湧上腦即場反枱，因為剛巧那幾位都是有見過世面的時裝精，心裏有個譜怎樣才稱得上「買衫勝地」，提起時尚，他們只能不卑不亢地攜手高唱《明天會更好》，唱罷回家繼續上外國網站訂衫褲鞋襪……
如果我在我的新加坡朋友面前給新加坡一樣的評價，他們的情緒也許比較複雜，因為星洲明明就有更優秀的土壤移植名牌名店，比如更運輸要塞的地理環境，更多適合經營消費品的豪華大 mall，但最後「收成」的是一個什麼級數的購物天堂呢？我猜以投入的心力資源來看，他們應該不大可能滿足於一句「比上不足比下有餘」吧？
上一次星洲行，那是Marina Bay Sands項目還未有耐落成的2008，今次的shopping當然由上屆冠軍Club 21開始逛，偏偏他們比九年前好像退步了……不主動提供服務 黑口黑面地回我掘擂槌的單字或短句。
本來去新加坡真是為了住住好酒店喝喝 Singapore Sling 和吃吃 Food Court 就好開心了，絕無對 Shopping 的非份之想，所以執行李時連（為了將來可能買嘢而備用的）「士啤袋」都無執，真是十分之悲觀。
印象來自上一次星洲行， 那是 Marina Bay Sands 項目還未有耐落成的 2008，對我來說整個城市比較能滿足購物慾的就是當地 High Fashion 老大哥 Club 21，此外只有烏節路上幾個不算特別簇新亮麗的 shopping mall 內的零星幾間店適合我逛，是，逛，齋逛，沒有花錢，因為沒有看中東西。
今次的 shopping 當然由上屆冠軍 Club 21開始，我常說近十年網店風行對實體店最大影響是令他們少了「未見過嘅」的驚喜，Club 21 不例外也非戰之罪，本來體貼的personal service 可以挽回點失分，偏偏他們比九年前好像退步了，去了幾間他們旗下的店，都有些沒笑容唔 打招呼兼唔承認你存在而不是鬼魂的店員，不主動提供服務我可以當作「唔俾壓力你」，我 OK 的，但當我有問題禮貌地請教你唔該唔好黑口黑面地回我掘擂槌的單字或短句，巧合地這幾位後底乸店員都是些老老地肥肥地皮膚黑黑地的男人姐姐，不知是否這集團請人的「統 一規格」，總之這些老薑要是還在我應該都不肯再去貼錢受氣了。
至於新開的Marina Bay起巨型商場開業了，有沒有令這個單一重複的pattern有所好轉，讓這個城市多一點個性？ Sorry，那兒只是舊系統移師新地點的再重複， 烏節路無限伸延的新一節。
新加坡名店最雲集的烏節路其實有個特 色，就是「重複性」很高，最黃金的地段大概就是我們廣東道尖沙咀最旺那一截那麼長，大概是十餘個巨型購物商場和百貨公司的組合。 有趣的是，比如 Mall#1 要開，裏面就召來各大名牌 ABCDEFGH 都開一家店，然後隔離的 Mall#2 又搞起來了，要招兵買馬了，但國際 大牌一共有幾個大家心中有數，結果來開店的又是 ABCDEF 不過沒有 GH 換了 IJK，然後對面 Mall #3 和斜對面 Mall#4 也不能執輸，你知道他們的開店邀請會發去哪兒嗎？對啦，你好聰明喔……
所以遊客的你去逛一逛烏節路最繁華的一段，如果不停步看東西頂多半小時走完，坐車沒有紅燈的話一分鐘不用，但途中你可見到 3 間 Hermès3 間 Gucci4 間 Chanel4 間 Louis Vuitton5 間Dior、Dolce & Gabbana 和 Burberry 和 Ralph Lauren 節制一點只有各兩間…… 總之重複又重複又重複都是那批 Logo，好煩！常識告訴我同一品牌同一國家的貨品通 常都是由同一批買手入貨的，所以你去高島屋那間 LV 和在 ION 那 LV 見到的基本上是同一盤貨，所以實在難以理解為什麼每家店都要在短距離之內打孖上，甚至中三T 起四飛 五福臨門……
都說香港商業味太重，加上「土地供應問題」，所以名牌名店來到這裏總之太多太密集，打算搖頭慨嘆的人還請先飛一轉魚尾獅那邊。 至於新開的 Marina Bay 巨型商場開業了，有沒有令這個單一重複的 pattern 有所好轉，讓這個城市多一點個性？ Sorry，那兒只是舊系統移師新地點的再重複，烏節路無限伸延的新一節，即是，烏多一節！
（未完 下期續）
在芸芸美籍華裔設計師當中，Phillip Lim是我較為欣賞的一位，雖然其設計都是商業化主導，但偶爾在細節也看到不少創意成分，在商業和創作之間的拿捏算是稱職。早前他剛剛發表的2018早春系列，我認為整體水準是近幾年最出色的一個。而當中的造型設計甚為突出，尤其是將外套打側綁在腹部的造型，有別一般綁在腰部正中間的傳統手法，的確頗有新意。
事必有因，原來設計師在今年換了新造型師，聘請了英國時裝雜誌《Dazed》創意總監Robbie Spencer負責品牌的形象設計。他於04年已經效力《Dazed》，兩年前由時裝總監晉升為創意總監。他擅長天馬行空的造型設計，亦深得Craig Green和MSGM重用。其實再好的時裝設計，都要有造型輔助才會事半功倍，平平無奇的設計亦可以因為造型而提升層次。甚至乎，這些造型更可以成為潮流指標。當外套披搭和跌膊穿法滿街都是，外套綁腹這玩法會否成為下一個潮流指標，且拭目以待。不過都係一句，適可而止，見好就收。
時裝行業看似風光，背後辛酸往往「啞子吃黃蓮」，只有經歷過的人，才真正明白到這個行業的不公平待遇。
近年越來越多人投入Stylist行業，不但有人在社交網絡以Stylist自居，甚至有公司索性把前線人員、櫥窗設計等等的崗位改為「什麼什麼Stylist」，逐漸為這個名詞添上光環，如病毒般吸引了一眾新鮮人入行。
不過，「掛羊頭賣狗肉」頂多騙得一時，騙不了一輩子。Stylist最大的魅力，莫過於周遊在大小品牌、名人與攝影師的glamour生活（表面上）。 若然不是富二代、不是什麼當紅新貴，但又有意入行的話，最常見便是由擔任造型手助手入行，從而建築個人網絡，增加經驗。
有人認為當別人的助手是一場惡夢，同時有Happy Assistant的個別例子。直至最近有助手與筆者親身投訴，說出了早前替一名造型師工作後，造型師叫她把工作不需要fast fashion衣服refund，把退款的金錢的一部分當成薪金。助手認為此舉能方便大家，故此該造型師提出此要求時，並沒有提出疑問。
問題在於，這名助手退款時發現，當中有很多衣服都有污迹，難以refund。與該Stylist解釋時，卻被該Stylist認為是她工作的問題，一副「邊個叫你唔小心啲？」的態度，叫這位助手深感委屈。雖然最終該助手決定自行清潔那些服飾，金錢最終到手。但是，工作出糧不是很正常嗎？為什麼還要像考試般，要工作「合格」了才能獲得應有的薪酬？
筆者算是一名頗為「資深」的助手（因求學時常常做助手）。在我的經驗而言，從來沒試過有造型師向我提出此等要求。雖然合作過的造型師，各有不同的工作風格，有造型師對助手非常好，好得像親人般親切；有造型師chur到要筆者曾經48小時不眠不休地工作，但最後卻是no pay，但起碼是「先小人後君子」的你情我願吧？
面對此等行業狀況，我的心得是，市面上很多造型師會以「學嘢」等等的旗號壓榨助手，但老實說，我從來未見過有一位能教到嘢的造型師是俾不起錢的。更出名、更有才華的造型師，才是行內最有良心的一羣，我猜大概是她們明白行內流動性低，起步難，been there！又怎會壓榨「昨日的自己」呢？
早前與香港奢侈品牌PR閒聊，他說：「強國網紅的微信公眾號，只需15分鐘就有十萬reach（送達至讀者群中），其實香港不論媒體還是KOL真的不怎麼樣，很多PR要北望神州，也是無可奈何的。」筆者是香港土炮孩子，真的沒認真了解過國情，但近日真心研究一下，才發現強國的網紅效應真的很瘋狂。當然，reach到的讀者質素還是一個灰色地帶，不過中國一些「超級網紅」還真的有實際影響力，例如2016年巴黎銀行奢侈品部門所推出的中國博客時尚影響力排行榜，「包先生」(bagsbaoxiansheng)以近三百萬微博粉絲排名第三。隨之而來的，是一連串大牌向他埋手，推出合作系列。
「包先生」是先後畢業於美國南加州大學與哥倫比亞大學，其實看他的微博與微信，其實都不過是顯淺得要緊的最新手袋照片與一兩句caption，但他在與Business of Fashion的訪問中，提及他的成功之道在於讀者至上，最重要是清楚讀者群需要些甚麼，再因而配合提供適當的手袋選擇與介紹，其實不過就是將讀者要知的例如減價、如果用最便宜價格買手袋，並加上自己對手袋的認識與尋找最真實的數據，即使是簡單不過的文章也有實證支持。中國太多造假的文章，只要你有一定公信力，不用花太多功夫亦有座上客。而且包先生非一般時尚街拍網紅，故說服力更大，可算是殺出一條新血路。
這種其實可算是廣告為先的「生活雜誌」，因易入口又實用大紅，基本上所有文章都超過10萬閱讀量，情人節等如何選手袋送給女友的專題更過百萬，現在Fendi、Louis Vuitton、Celine、Gucci、Stella McCartney等大牌也是他的客戶，更與Burberry、Fendi、Givenchy與Tod’s等推出限量手袋款，因為他每天也是直接應對中國的客戶層，比起外國的市場推廣部更直接了解中國客人的需要，基本上限量手袋款全部在幾分鐘內售罄。沒錯，是幾分鐘，可見中國的KOL影響力不止於口傳耳傳的層面，更是真金白銀會付錢的客人，故此，他們的影響力真的不容忽視。
好些時候，香港人們都在笑中國的騎呢，雖然中國易受影響的購物文化也讓人保留，但有些網絡市場推廣，在香港還在想如何與KOL搏鬥時，中國在經營網絡與了解市場方面，的確有所見解。而香港在這塊網絡之地，仍然處於一片渾沌之中，到底香港人真正需要的是怎麼樣的KOL？在理解網絡的號召力上，中國可比香港走前太多。
昨日港姐2017面試鬧得熱哄哄，筆者覺得勇氣與否人各有志，但各位佳麗的衣著打扮就真的有很大進步空間。今年最受歡迎一定係桃紅連身裙，因為三位佳麗不約而同着同一條出自FCUK桃紅緊身連身裙，而又咁啱有一位揀同款白色，只係同款唔同色，氣質已超然十倍，令人不禁疑問，何解三位要揀一色咁蝦人着、打燈影相又唔夠sharp嘅桃紅色呢？
桃紅雖然係bold colour，但黃皮膚真係好難令條裙standout，反而會令膚色更暗黃，容易着得俗豔老氣，只可說是難挑戰之作。其實條裙剪裁確實不錯，如果以選美作為目的，可以令身型更帶曲線美，白色雖然會令身型顯橫，但可以令整體膚色提亮，一定比桃粉色來得更易駕馭，亦更有氣質。
雖然明白裸色魚口鞋係安全之選，但選港姐又唔係選媳婦，見好多佳麗都揀對安全鞋實在太老土。其實可以大膽一點，啱season涼鞋都值得投資。（All from Sergio Rossi）
講起近幾屇港姐面試造型，十優港姐麥明詩雖不算品味超然，但至少揀啱色系已經跑嬴大市，例如第一輪面試時珊瑚粉橙色系連身裙，活潑年輕又不失莊重，就換對大膽少少嘅鞋或唔露趾就更完美。第二輪面試時，亦揀一條簡單白色裙，同樣整體望落精神乾淨，港姐冠軍亦實至名歸。
而上屇冠軍馮盈盈亦相當一條忌廉色通裙配黑色腰帶，再加一個Hermes手袋亦望落清新優雅，而初選時都係揀橙紅、螢光粉紅等比較亮眼顏色，一對比起今年唔知點解咁受歡迎嘅老土桃紅，實在高幾班。唔計兩位外國勢力，今年係咪真係無抵讚之作？其實筆者真心覺得張寶兒不錯，橙紅連身裙唔會太霸度帶點少女感，不過其他呢…有待改進。
MET的《Comme des Garcons Art of the in-between》展覽目錄中，刊登了一份Andrew Bolton與川久保玲的訪問，玲姐劈頭第一句就是「我不愛做訪問」，故此玲姐的訪問一向是罕見珍品，而且很多時對答玄妙引發一連串思考空間。最近Dazed Digital重新刊登1995年時，Paul Smith訪問川久保玲的對話實錄，一位是活潑的倫敦鬼才設計師，一位是沉靜的日本前衛大師，而玲姐答應這個訪問，當時也讓人感到驚喜（驚嚇）。其實對於筆者來說，玲姐的寡言與不足以構成一段對話的陳述句回應，可算是天下間最難訪問的人，到底當時訪問之間，兩位大師又擦出過甚麼火花？
起初Paul Smith也是戰戰兢兢，先與玲姐道謝，而且道明來意只是一場簡單對話，並希望發問平日記者會問Paul Smith的問題，但玲姐的回答同樣充滿玄機：
Paul Smith： 謝謝你願意讓我訪問你… 你最喜歡的藝術家是誰？為甚麼？
川久保玲：沒有特定一位，我比較嚮往他們的生活多於藝術作品。
Paul Smith：最近我到柏林觀賞Christo的包裹作品，你喜歡他的作品嗎？你愛運用包裹概念嗎？
川久保玲：我最近在BBC看過他的作品紀錄片，他的概念相當有趣，我在造衣服時，一直將所有能想像的物料包裹在人體之上。
Paul Smith：你有時間旅遊嗎？如果有的話，最喜愛哪個地方？如果有假期，你會放鬆自我、曬日光浴、航海、散步，還是探索新地方？
川久保玲：我喜歡到能刺激靈感的地方旅遊，但從來沒有足夠時間。
Paul Smith：你會想去迪士尼樂園嗎？
川久保玲：那是全世界我最不想去的地方。
Paul Smith：你最喜愛的電影是？
川久保玲：我愛看視覺感強烈的電影，不看恐怖片、科幻片和喜劇，最愛的是希臘導演安哲羅普洛斯（Theo Angelopoulos) 的電影。
Paul Smith：你有時間看書嗎？你會看日本還是西方作家？年輕時有沒有看漫畫？
川久保玲：我會買自己想看的書，但大多最後只放在書桌上，因為我沒時間看。
Paul Smith：最早的童年回憶是甚麼？我的是11歲時得到一部單車。
川久保玲：四季，刺眼的陽光與它的熱力，還有堆得有一公尺高的雪。
Paul Smith：除了日式料理，你還愛甚麼食物？
川久保玲：辣的食物，尤其泰式料理。
Paul Smith：你享受婚後生活嗎？有孩子嗎？
川久保玲：我喜歡自己的生活，有425個孩子，全也在Comme des Garcons工作。
Paul Smith：你愛動物嗎？最愛的是？
川久保玲：我喜歡所有動物，尤其是狼。
Paul Smith：你最害怕的是？
川久保玲：下一個系列。
Paul Smith：你最愛的月份是？
川久保玲：沒有系列推出的那些月份。
Paul Smith：你最愛的數字是？
川久保玲：奇數，因為不對稱而充滿力量。
Paul Smith：你的幸運符是？我的是兔子。
川久保玲：我沒有幸運符，從沒想過這種事。
