Monthly Archives: June 2017

有一種關係叫Hubert de Givenchy與Audrey Hepburn

一直以來時尚界有不同的黃金組合，如 Christian Dior 與殿堂級攝影師Richard Avedon，曾經有三十年的緊密合作關係，為時尚攝影歷史留下深遠的影響。如果要說設計師與靈感繆斯的例子，可能你與筆者一樣，第一時間會想到 Hubert de Givenchy 與 Audrey Hepburn。

二人的結緣始於電影《Sabrina》。話說在 1953 年，Audrey Hepburn要開拍她的第二部荷李活電影《Sabrina》，導演答允她前往巴黎為電影搜尋一些原創的高級女裝。兩人見面一拍即合，之後 Givenchy 先生還為 Audrey Hepburn 擔任主角的電影設計戲服，包括至今仍為人津津樂道的《Breakfast at Tiffany’s》小黑裙。Givenchy 先生幫 Audrey Hepburn 設計服裝而一舉成名，Audrey Hepburn 亦因為穿著Givenchy，漸漸建立出脫俗的優雅形象，成為一代style icon。本是主顧關係，但二人互相欣賞而成為好友。Audrey Hepburn第二次結婚，兒子受洗時所穿的禮服，都是由這位摯友設計。她曾經對 Givenchy 先生有這樣的評價：「我深深地愛過一些人，但他們中間最正直的就是Hubert de Givenchy，他是一位非常出色的朋友。」Givenchy 先生曾分享：「在我生命裏有兩個難忘的特別經歷，就是能夠與 Cristobal Balenciaga 和 Audrey Hepburn 這兩位天才成為朋友，他倆的友情我一直珍視至今。記憶裏的Audrey，我們之間有一種難以言傳的chemistry。」設計師於1957年推出的 L’interdit 香水，更是特別為這位靈感繆斯所設計，Audrey Hepburn 亦免費為 Givenchy 代言。
 
最近，Givenchy 先生於距離巴黎約兩小時車程的沿海城市 Calais 的 Museum for Lace and Fashion 舉行同名展覽。

名為《Hubert de Givenchy》的展覽展示了 Givenchy 先生職業生涯中的關鍵時刻，包括一系列為靈感繆斯 Audrey Hepburn 及前第一夫人Jackie Kennedy 設計的服飾，如 Jackie Kennedy 的粉紅羊毛大衣和Audrey Hepburn所戴過的訂製珍珠項鏈等，一共有 70 件衣服。展品還包括設計師曾經使用的高級訂製布料、香水和照片等。整個展覽由設計師親自策劃和挑選展品，讓觀眾可以深入了解 Givenchy 先生的創意宇宙之餘，又可以再次回味他與 Audrey Hepburn 之間的珍貴友誼。
 
《Hubert de Givenchy》
 
日期：即日至12月31日
地點：Museum for Lace and Fashion
網址：www.cite-dentelle.fr/en/home/Exhibitions/Coming+soon/581b34275dee5a37228bac23/hubert-de-givenchy

Kate Middleton愛粉紅　如何配搭才不釀成時裝車禍？

日前是英女王伊利沙伯二世91歲生日，慶祝活動不斷，皇家一家又再成為焦點。除了英女王本身，喬治小王子和夏洛特小公主，作為潮流指標的王妃Kate Middleton亦是大家最留意的人物之一。當天她穿上最愛品牌Alexander McQueen出品的粉紅色連身裙，配上同色系禮帽及手拿包，優雅卻富少女味。全身粉紅色卻沒有半點俗套，因為Kate Middleton聰明地挑選了簡單線條的裙款，去配搭荷葉邊裝飾的禮帽，首飾方面亦盡量從簡。雖然粉紅色不似血紅、鮮橙和檸檬黃等鮮色系顏色搶眼，但全身粉紅卻會引起注意，一不留神很容易釀成時裝車禍。
 
除了學Kate一齊從簡，你可以參考一眾街拍寵兒，穿著連身裙時不妨以dress on pants的方式，為全身粉紅加上一點藍色；另外，Giovanna Battaglia的tone on tone、同色系但不同深淺程度的粉紅配搭亦是好方法，而且更on trend。

adidas如何以Yeezy Boost打破壟斷 成為企硬二手市場的搖錢樹？


Kanye West in Yeezy Boost 350； Yeezy Boost 350 V2

 
一直以來，波鞋也是一種全球通用的時裝語言，基本上男女老幼全球任何一個角落的人們都能穿着，沒有甚麼人會被排斥，亦曾有不少學者研究波鞋對全球化（Globalization）的貢獻。Nike的Air Max可以傳誦到有Air Max Day，紀念那劃時代將波鞋內部成為外露裝飾的建築設計；Netflix的紀錄片“Abstract: The Art of Design”曾訪問Air Jordan之父Tinker Hatfield，紀錄片中到任何國家進行街拍，不用是sneakerhead只是平凡人都能答得出那就是Air Jordan，就是始創的球星熱潮；Phoebe Philo將Stan Smith默默地着紅成為fashion item；要說起近年帶起超級波鞋效應的，必定非Kanye West與adidas合作的Yeezy Boost系列莫屬。


Jay Z in Yeezy Boost 350；Kim Kardashian in Yeezy Boost 350

 
 

KOL效應 + 限量 = 炒鞋方程式？

 
但Yeezy Boost系列帶起的效應，並非單純如Air Max、Air Jordan般由設計名聲或名人效應首先當紅，而是由二手市場交投熱烈後，才反過來成為人人皆搶的潮鞋，可算是相當奇特的現象。球鞋二手市場一直都交投熱烈，回想起那些年人人都在搶的Bape限量迷彩波鞋，只是要限量就會有二手市場，不算甚麼新鮮事。但Yeezy Boost卻帶起一個離奇的現象，一雙定價$350美金的，Yeezy Boost 750竟在ebay到$10,099美金都仍然有人bid，更使adidas嬴得2015年FNAA “Shoe of the Year Award”，亦使品牌營利大升14%，當中包括10%純利。


YEEZY BOOST 350 V2 @ I.T.

 
 

adidas控制供應量 打破Nike炒鞋市場壟斷

 
首先Yeezy Boost充分利用KOL效應，先由他與Jay Z等Hip-Hop文化巨星日穿夜穿，但Yeezy系列的轉售數據還是讓人驚訝，炒鞋賣家DJ Khaled曾於與footwearnews的訪問中提及：「在Yeezy推出之前，一般每款炒鞋最多有100至200對在轉售市場放售，最多也炒至數千元美金；Yeezy獨特之處在於有高達數千對同時在轉售市場放售，而每對仍然企硬數千至上萬元美金不等。」最重要的是，即使adidas推出同系列新款，仍不影響炒價向上發展，而品牌亦相當小心處理生產的數量，以免令系列因供量太多而變得普遍，寧可花心機推出不同設計，亦不急於同款生產太大量，以保持市場競爭力。就因Yeezy的出現，令二手波鞋市場大大延伸，不再由Nike與Jordan主導，adidas找到一個主打「潮鞋」的缺口，單是Yeezy就獨佔15%炒鞋市場，對比其餘85% Nike與Jordan Brand的市佔率，已算是逐漸打破壟斷。

Kanye West x adidas Originals Yeezy Boost 350 V2黑白配色開放預購

 
YEEZY BOOST 350 V2黑白配色早前推出亦引起一輪炒風，最近再relaunch，從此可見adidas在控制產量方面，的確有其策略。BOOST 350 V2將於6月24日全球發售，建議零售價為2,200元，VIP則可於可於 6 月19日 12:00 至 6 月 20 日 23:59 網上登記預購。其實起初很多sneakerhead都不看好這個系列的高售價，但經歷一輪有價有市的炒風，$2,200變得合理，這也可算是品牌一直容許炒鞋市場存在的原因。

Ivan Lau：Venetia Scott 一個不看時裝雜誌的雜誌編輯

英國《Vogue》時裝總監Lucinda Chambers在上個月宣布辭職，我不感到意外，因為她在雜誌效力了36年，而主編Alexandra Shulman 一走， Condé Nast高層就從同系雜誌《W》調派Edward Enninful來做新主編。這人事調動，等同 Condé Nast兜口兜面跟Lucinda Chambers說：「其實你唔掂！」所以她最後選擇遞上辭職信，亦人之常情。
 


《Vogue》是Condé Nast集團的旗艦雜誌，廣告主導是必然，加上現時的營商環境比以前困難，如果重返雜誌編輯行列的Venetia Scott認為和Edward Enninful可以改變歷史，當年Carine Roitfeld也不用離開法國《Vogue》了

 
 
但有點出人意表，是Edward Enninful委派了Venetia Scott來接任時裝總監一職。她在行內打滾了30年，87年開始在英國《Vogue》擔任Grace Coddington助手，之後曾效力過多本時裝雜誌，97年開始更成為Marc Jacobs的御用造型師，合作無間。自05年開始，她利用在前夫Juergen Teller身上所學到的攝影技巧，同時身兼攝影師一職，在時裝界基本上沒有人未聽過其大名。Venetia Scott一向作風低調，而且是一名烈女，多年前她曾經在一個訪問中表示已對雜誌工作失去興趣，甚至已經不看也不購買雜誌，種種令她感到沮喪原因包括超級品牌不容許mix & match，雜誌與品牌客戶的利益關係主導了自由度，以及看到年輕一輩造型師的唯唯諾諾，失去應有的自主態度。因為這些掣肘和環境轉變，所以近十年她都減少很多雜誌拍攝工作，寧願專注在品牌廣告拍攝及時裝騷造型設計身上。現在竟然再次投身全職雜誌編輯工作，難免令我感到驚訝。老實說，今日的雜誌經營環境相比起當年更複雜，有更多商業考慮，何況他們是替Condé Nast集團打工，莫非Venetia Scott天真地以為單憑她和Edward Enninful二人之力，就可以改寫歷史？
 


雖然Lucinda Chambers是Edward Enninful前輩，是英國《Vogue》老臣子，也是Marni的御用造型師，但始終名氣不及他，亦欠缺他那創意思維，相信是 Condé Nast不晉升她的原因。

 
 


Venetia Scott和Marc Jacobs合作多年，是其御用造型師，不過Marc Jacobs自從2011春夏季廣告之後便轉用了Katie Grand，而隨着Marc by Marc Jacobs於2015年宣布停產，Venetia Scott和Marc Jacobs的關係亦告一段落。

 
 


除了造型工作，Venetia Scott自2005年亦開始掌鏡當攝影師，不過其攝影風格跟前夫Juergen Teller和Corinne Day的作品頗為相似，欠缺獨特性。

Ivan Lau：將愛進行到底的Donna Karan


能夠跟丈夫說自己深愛的是另一個人，Donna Karan的勇氣和坦白，非人人可以做得到。

 

「困惑、熱情、悲傷、愛與恨，我被這些感覺一直糾纏，但我仍然不能和不會放棄Stephan。」

 
愛情，應該是世上最麻煩，最複雜的東西，尤其在現今男歡女愛世界，純過蒸餾水的愛情已經絕種。每個人愛情觀都不一樣，理性的人會分析計算，感性的人只會隨心。而Donna Karan，肯定是時裝界最感性的女人。2015年她宣布離開一手創立的品牌後，推出了一本個人自傳《My Journey》，由3歲時候喪父，母親患上抑鬱，經歷成長階段的任性，轟烈愛情，到建立時裝王國和家庭，及後失去一生至愛，再到放下品牌，都毫無保留寫在自傳。我不喜歡情情塔塔，但她的故事，確實有種莫名其妙的動容和傷感。
 


悲痛之後，很多人會選擇離開傷心地，但Donna Karan選擇留下，勇敢面對與亡夫共建的美麗回憶。

 

「我身體裏每一個細胞都被他深深吸引。」

 
於單親家庭成長的Donna Karan，自小缺乏安全感和患有嚴重焦慮，由於渴望組織家庭，在1967年，只得19歲她決定跟青梅竹馬情人Mark Karan訂婚。就在計劃籌備訂婚派對的某一天，她在朋友家遇上比自己年長10歲的Stephan Weiss，Stephan Weiss是一名雕塑家。Donna Karan第一眼看見他，已經被其魅力深深吸引。他們整夜聊天，當她得悉對方有妻室及育有兩孩子，縱使Stephan Weiss當時正在和妻子分居，但他對婚姻表現出的抗拒，令她知道別無選擇，自己只可以嫁給Mark Karan。不過那一晚在情慾驅使下，他倆發生了一夜情。
 


Donna Karan於80年代經一位客人引薦下而認識了達賴喇嘛，從此對佛學禪修產生濃厚興趣。

 

「尋找真愛的路途很多時都混亂一片，但無論狀況如何，你都要相信自己內心。」

 
那一夜之後，原來Stephan Weiss一直沒有離開，Donna Karan和他仍有秘密私會，就在1973年，Donna Karan發現懷有身孕，而她在不確定誰是父親的情況下，決定選擇墮胎，然後撇脫地跟Stephan Weiss劃清界線。1974年，Donna Karan為Mark Karan誕下女兒Gabby，但他們的婚事一直拖拖拉拉，直到1976年才正式結為夫妻。不過這段婚姻最終只維持了兩年，於1978年，她向丈夫坦承仍深愛Stephan，二人協議離婚。她跟Stephan Weiss已斷絕來往4年，但某天在街上巧遇Stephan親弟，就這樣，命運再將他倆拉在一起，更共賦同居了5年。而苦纏Stephan多年的分居妻子亦終於願意簽紙離婚，Donna Karan苦等多年，終於和Stephan Weiss有情人終成眷屬，在1983年9月11日雙雙步入教堂。84年，他們得到日本紡織公司Takihyo Inc.財力支持，共同創辦了Donna Karan時裝品牌。但天意弄人，她丈夫在1995年患了肺癌，最終都不敵病魔，於2001年與世長辭。Donna Karan失去至愛，心如刀割，要借助禪修打坐，瑜珈和工作來撫平傷口。她曾經說過，心中只有一個Stephan Weiss，16年後今日，她沒有再婚，甚至連霧水情緣也沒有。他倆在曼克頓一起建立的愛巢，Donna Karan視如命根，不會賣，也不會遷出，因為她說在這裏才感受到亡夫的存在。
 


因為受到丈夫患癌經歷所啟發，她在2001年成立了Urban Zen，結合基金與品牌，致力推廣心靈健康與及瑜珈運動。

 
 
一個曾經墮胎，曾經背着未婚夫偷情的女人，社會道德都不會容許，甚至被千夫所指。但可以為真愛，為自己相信的愛情坦蕩蕩，勇敢地將愛進行到底，這個女人，這樣的愛情，又怎能忍心判其有罪。
 


Donna Karan在18歲時候已經開始玩瑜珈，她認為瑜珈可以令其身心得到平靜。

時裝精入門初班：時裝界的瘋帽子 Philip Treacy

又是一個「嬲」字：Philip Treacy、Isabella Blow 與 Alexander McQueen。這個「嬲」字，不單是時裝人心中會聯想到的人物組合，同時是Google的建議搜索關鍵字。


Philip Treacy Haute Couture FW 2001

 
 
Alexander McQueen的時裝表演往往因為Philip Treacy的帽子而昇華，英國皇室、Lady Gaga等人都愛他的作品，是現時唯一能穿梭上流社會、藝術殿堂與大眾文化的創作鬼才。回望他2001年的秋冬作品，依然具有前瞻性，形態與顏色往往營造了超現實的觀感。


Philip Treacy Haute Couture FW 2001

 
 
但原來這位大師的經歷，是一個勵志的故事。他早於1967年，在愛爾蘭一個小村落出生，家中八兄弟姊妹排行尾二，有一位餅師父親，而母親則是家庭主婦。在他的童年，當別人還在柴娃娃地玩耍時，他對媽媽的縫紉機已產生興趣，喜歡替家中的洋娃娃設計衣服與帽子，甚至利用家中的動物羽毛，轉化成他的創作材料。Philip Treacy 一生的帽子歷程，就此起航。


Philip Treacy Haute Couture FW 2001

 
 
但是，在講金不講心、怪獸家長當道的香港，我們或許窮得連一位 Philip Treacy 的都容不下了。

唔好話家燕姐 Kate Moss都着唔到！大台服裝部認真啲好嘛？


Photo：TVB截圖

當大眾都在探論汪呀姐之夜時，筆者當晚因為孝順，陪媽媽看了一集《流行經典50強》。焦點很多都放在《鋼琴敲酒杯》，但我卻着眼於家燕姐的登台服… 當汪呀姐都選擇Balenciaga的同時（不過據聞汪呀姐會自行置裝），家燕姐的實在讓人有點難堪。所說的就是上圖那件皺紙裝，有點像90年代《430穿梭機》的繽紛歡樂氛圍，公主泡泡袖深V設計令家燕姐身形拉得更橫，皺紙半截裙長度不上不下，再加上同色leggings令整體看來又矮又腫。

無論剪裁、比例、設計都是震憾級災難，除了九唔搭八外，還真的不知該如何反應。筆者可不只是在食花生，而是相當認真地認為家燕姐值得更好的，這款裙真的想不到任何拆解方法，好歹也在香港電視台廣播，服裝部的同事們認真一點好嘛？


Photo：TVB截圖

另一重點是貓王頭，妝髮部嘅朋友，想點先？（問題嚟嘅）


Photo：TVB截圖

又：其實好似中秋佳節兔仔燈籠，分分鐘小學時做美勞（現在好像叫視藝）都比這件傑作更有美感。


Photo：TVB截圖

 


Photo：TVB截圖

另外一套螢光黃斗篷裙都令人感到無奈，其實將身上「流線形」水晶除去，腰間加上一條腰帶，剪裁做得貼身一點，顏色的選擇上其實車禍間見驚喜，至少不是蕉般的老土黃，而是帶點冒險成份的螢光，而且不是軟身布料就能遮肉，反倒選上較挺身布料，跳起十字步上來或許更有俐落優勢，大台的職員不要打算敷衍過骨，we are watching you。

為何Topshop在快時尚市場的競爭力持續轉弱？

上回說到Topshop澳洲分部宣佈自願破產，帶出了快時尚惡性競爭的問題，亦說到Topshop的品牌定位比起ZARA與H&M等主要競爭對手輸蝕，但價格上卻追不上快時尚的低價位，明明快時尚的版圖正在擴大，但Topshop卻逐漸失去它的競爭力。說到底，Topshop曾經是英國倫敦的主流街頭時尚品牌代表之一，為何又會被Marks and Spencer、Next、ASOS等追過，慢慢失去市場領導地位？Topshop出事的原因，可總結為三大因素：價格定位、品牌形象與走出英國後的策略誤差問題。

1.價格定位


左：Topshop Jeans $629 ；右：Zara Jeans $399

如果走入過Topshop倫敦總店或世界各地分店的人就會明白，Topshop價格並沒有想像中的親民，但品牌的定位是在於high-street快時尚類別，主要競爭對手是Zara、River Island、New Look與H&M，價錢理應在親民範圍，但事與願違的卻是好些時候多加三兩百，就可以走入中價位的J.Crew。Topshop的設計很多也不錯，帶英倫街頭年輕搖滾味，又願意嘗試安全範圍外的設計，例如早前推出的透明牛仔褲，也見品牌是有其設計態度，但就是敗在價格定位。

以大受歡迎的Topshop牛仔褲為例，類近的刺繡款式，ZARA叫價HKD$399，Topshop要價$629（香港官方價格），就連一直是Topshop牛仔褲忠實粉絲的筆者，現在站在Denim貨架前都需要三思，才付上600-700元買一條high-street牛仔褲。雖然質料夠彈性、剪裁難得地適合亞洲人體形，再加上多年前有Kate Moss加持，其實要成為長年hero product實在冇問題，但年年加價再加上競爭激烈，現今的價格實在使人卻步，但這個問題絕對可以在branding上着手，只要清晰品牌定向，價格相應地合理，其實還是有不少時裝精會付上600買一條有質素的牛仔褲。

Topshop香港分部官方回應指，「香港分部在上年度三月已曾調整價格，亦逐漸希望更貼近市價。」不過該刺繡牛仔褲英國本部亦定價£59（即約$582），香港分部下調空間也實在有限，相信此是全球價格定位策略出現的落差。當然也可以說是快時尚的鬥快、鬥便宜的惡性競爭惹出禍，但Topshop也是快時尚市場的一份子，故定位問題也是需要解決的。

2.品牌形象


左：Topshop lookbook SS17；右：Zara lookbook SS17

早年Topshop品牌形象做到相當到位，找來Kate Moss合作，又建立出一套英倫波希米亞搖滾風格，一件背心十種穿法賣個滿堂紅，但近年你還記得Topshop的面貌嗎？ZARA的lookbook愈做愈好，簡約又帶有悠閒服氛圍；H&M則有大量crossover、Uniqlo走功能性、就連River Island也曾有Rihanna；Topshop？真的沒太大印象。早前大推的Ivy Park系列，其實也不是Topshop獨家，基本上沒有品牌獨特性，倫敦Oxford Street首賣當日無人排隊銷情仆直，讓不少人大跌眼鏡，不過在很多時裝精眼中也是意料中事。門市的設計不太吸引，網站的主戰場亦有點似ASOS，雖然lookbook仍是有相當質素，但總沒有一件事讓人說得出：這是Topshop。

3.走出英國後的策略誤差


Topshop MOTO Premium Painted Denim Jacket £125；Choker Acid Stripe T-Shirt £20

 


Topshop Slogan Raincoat Mac £49

看來英國總部是誤判全球銷售形勢，雖然在不同的地區也是與當地不同的集團合作，但大方向仍然緊握在總部之手。其實不少港人仍是選擇到新加玻或倫敦購買匯率差價較低之衣飾，但Zara與H&M的價格控制做得足，故並未有特地去西班牙買Zara會比較實惠問題。除了澳洲踢鐵板外，Topshop在日本也觸礁全線撤出，其實Topshop真的有不少好設計，例如筆者近期大愛的透明雨衣，帶半點向Gucci致敬但又不至於抄襲的牛仔褸（叫價£125…唉），在歐美大熱的Choker T-Shirt亦相當不俗，其實快時尚流行不是種罪，卻要把關做好設計工作。但着實說，如此市場定位，得出如此的價格定論，總讓人有點無所適從，要不就re-brand走上中價位市場，要不就要調整價格在快時尚類別生存吧。

PolyU 2017畢業展：給理大時裝設計學生的啟示錄

正值全球學院發布最新畢業生作品的季節，每年6月都是時裝設計畢業生之約。除早前Central Saint Martins的學士課程畢業生發布了畢業作品，本地來自理工大學的Institute of Textiles and Clothing（又稱ITC）均在6月6日舉行了畢業表演。
 

 
不過是一年之隔，本年度的畢業展卻起了多樣變化。首先，入圍學生（即是時裝表演的Finalists）由傳統制度的六套服飾，縮減至四套。聽說，管理層希望此舉能有助減輕入圍學生的壓力，順勢增加入圍名額。對於該變動的實施與初衷，屬過來人的筆者暫不予置評。
 
還記得求學時，導師常說：花上四年修讀的一個時裝文學士學位，不是為了入圍畢業展，那到底是為了什麼？

沒錯，有勇氣跳入時裝設計這個範疇，當然希望能一夜成名；花上四年苦讀，換來一兩分鐘的榮耀和歡呼。雖然我早已下定決心放棄時裝設計的發展，但最後一年可是毫不後悔地做好個人作品，一方面是負起了保持理大金漆招牌的責任，另一方面則是對自己四年來的一個交代。
 
含辛茹苦地入圍了，設計卻由六套縮減成四套，時間的長度不如副歌部分。高潮來臨時，另一個系列已踏出台上，還未好好的感受便已落幕。我實在認為，此安排殘酷地抹殺了一眾畢業生的努力。正如老掉牙的美劇情節般，母親不願在長子生日時誕下幼女，因為有些日子、有些時間，的確需要名正言順的「自私」；「這是我的1分26秒！」…頭尾斬開、fade out了別人的音樂，看者心酸，猶如長子失寵還要與妹妹共享生日蛋糕。掌聲與歡呼都分不清是你還是我的了。
 
不知是亂世氛圍影響，還是學生們絕處逢生。今屆的畢業作品的確是一番新景象。向來認為本地設計學生，最叻是捉人心理，知道入圍的秘訣大多是手工精細、或帶有某某大師的影子便能成事。但是宏觀今屆作品，則分有兩種門派，一是角色塑造，利用富有共嗚的角色設定，配合了時裝設計元素、融入潮流的筆觸，打造成與別不同的作品。另一門派則是以設計故事為主打，但是此手法知易行難，設計的故事如何利用布料與剪裁呈現？即使是外國名校的畢業生，都難以應用此等概念，本年的理大則有兩位學生起義。
 
以下是筆者心目中的四大傑出系列：

《Object> Garment> Object》

by Wong Pak Chung Jason

 

Jason Wong的《Object> Garment> Object》系列奪下了全場總冠軍，又何須錦上添花？
 
老實說，在台下看到作品時，毛孔頓時收縮，心中盤算：天啊！理大竟然有一位如此大膽的設計學生，四套服飾不用單一布料貫穿，不用單一的color story來告訴你「這是一個系列」；但一併表示時卻非常和諧，概念不用多說，就是把物品化身成時裝，心思細密得把高跟鞋都換上服飾的布料。友人跟我說：他的設計故事很有趣，首先是酒店的高樓外觀，然後是reception的抹手布…酒店房間的牀褥…系列以一份「禮物」作結。

最終宣布他奪得冠軍時，坐在筆者對面的觀眾（應是設計師的友人和親人）激動落淚，雖然與設計師並不相識，但賽果公布時，依然會熱淚盈眶。希望他的系列能鼓勵後來的學生勇敢實現個人對時裝設計的看法，改變以往一式一樣的作品取向。
 

《Garment Contour》

by Leung Wing Sze Rachel 

 

富有實驗精神的時裝設計是畢業作品中常見的方針。不過多年來，眼高手低的多，能身體力行把概念付諸實行的，或許只有Rachel一個。此系列運用了最根本的設計元素——顏色與形狀，在3D的服飾上縫紉了2D的裁片，形成一種視覺矛盾的趣味。一抹綠、一抹橙的耳環均為系列添上當代及新世代的活力。

《Like Mother, Like Daughter》

by Lam Yuk Shan Sarah

 

上文提及的其一門派——角色塑造，是畢業生Sarah Lam的獨門秘方。系列以母親的角色為主軸，在服飾技巧以母親為藍本，例如是勾花的針織設計，俗套的襪褲；輪廓則取材自藝術家Louise Bourgeois的作品，以摩登的角度重塑了母親Heroine的形象。

豐富的層次感是系列的重點，東歪西倒的胸衣、裙裝形神地描繪了每位母親的辛勞。
 

《C9》

by Cheng Jannet

 

Jannet Cheng的《C9》十分突出。在場刊的一角上更印上了一句富有力量的statement：Ugly women can also be beautiful！
 
就如Diana Vreeland說過，一點Bad Taste就像一抹辣椒粉，It adds spice！川久保玲在2008年推出的秋冬系列《Bad Taste》，亦曾經說：There’s value in bad taste.
 
《C9》的系列着實是異曲同工地把醜化身成有價值的事物，重新定義了大眾對「師奶」的解讀。
 


精緻的配飾是系列畫龍點晴之處。

什麼是 Vegan Leather 純素皮革？

近年永續時裝的風潮愈吹愈盛，一些以 vegan leather（純素皮革）為號召的品牌相繼出現，多來自英國、歐美、加拿大。Vegan leather，顧名思義，就是素皮，即是不帶任何動物足迹的皮革。身在香港，你可能很難想像這一片vegan leather品牌的風潮，事實上在尊重動物權益的歐美地區，vegan leather的出現，背後都只有一個原因：「己所不欲，勿施於……牠、牠、牠和牠」，你總會看過一些殘害動物的短片：「將化妝品滴在兔子眼睛或綻開的血肉傷口上，看看有何生理反應；又或生剝淙熊皮。」正正出於這一種別為了美麗而殘害動物的原因，vegan leather打正旗號「愛動物」，也比謀取利潤更加重要，也賺得更多，可惜香港人對vegan leather的認識少之又少，甚至有人誤以為用vegan leather便等於環保，因此出現不少品牌斷章取義、借題發揮，吹噓vegan leather有多環保。因此，我們也必須認識一下vegan leather，又應該怎樣選擇、判斷它。

4 concepts you have to clarify

認識一下美麗背後的真相，什麼是真環保，什麼是偽永續，是時候認真一下看看自己的衣櫃了！

1. Vegan leather的定義是什麼？

簡單來說，就是沒有動物足迹的皮革便可稱為純素皮革（vegan leather) ，何謂動物足迹？舉例來說，如果有人發明了用雞蛋或羊毛來造皮，就算過程保證動物獲帝王級享受、沒有被宰殺，這產品也絕對稱不上是vegan leather，換之言，過程絕對不容有任何動物參與、或有動物測試的過程。

2. 膠的人造皮是vegan leather，哪豈不破壞環境？

Vegan leather絕對是animal friendly，但不保證eco-friendly，若能兩者兼備，是bonus。膠的人造皮是以聚氯乙烯（polyvinyl chloride/PVC）、聚氨酯（polyurethane/PU）、紡織複合纖維（textile-polymer composite microfibers）製成，直接了當地說，就是以石油製造的東西，生產過程中釋出大量化學有害物質，成溫室氣體的第一元兇。

近年，出產vegan leather的品牌逐漸以較為eco-friendly的方法生產，甚至放棄膠物料，轉而使用植物製作的皮革，例如菠蘿皮。目前實驗室也研發出以菇、綠茶、糖、葡萄製成的仿皮，正有待進一步擴大使用範圍及規模。

3. 既然膠的vegan leather 破壞環境，我倒不如使用牛皮、羊皮；反正生物可降解，百分百環保！

啱一半，錯一半。首先，vegan leather有很多種，若以石油製造的膠vegan leather與動物皮革比較，從生物可降解的角度，確是膠造的vegan leather對環境更有害，所以我會叫大家少用膠vegan leather（可悲的是市面上可購得的vegan leather充斥着這些傷害環境的膠皮），但是也別忽略畜牧業對環境的禍害，自2006年聯合國發表一份報告指畜牧業釋放的二氧化碳佔了全球溫室氣體的15％，比運輸業還要高出2％，還未計算因畜牧業而導致土地沙漠化等問題。豬牛羊比汽車，原來更會破壞大氣層。

4. 小心vegan leather的語言偽術陷阱

除了避免使用石油製品的vegan leather，一些品牌標榜以回收膠物料（如膠樽、車肽、尼龍等）製作產品，但可能只佔不到5%，因此要認清楚標籤，或是官網會有具體而詳細的解說，而不是籠統地說環保回收物料製成，較為理想的品牌會標明產品是哪一個部分由回收物料製成，並寫明佔有幾多個百分點。另外也有些品牌強調自己使用較環保的PU，因PU釋出的溫室氣體比PVC少，雖然說的是事實，但邏輯上還是不盡不實的。

Vegan leather made by… what ?

石油：PVC及PU膠皮
永續精神：* （5星為最高）
皮革像真度：*****

樹皮：水松皮
永續精神：***
皮革像真度：*

菠蘿：Pinetax菠蘿皮
永續精神：*****
皮革像真度：****

菇：菇皮
永續精神：*****
皮革像真度：***

提子：提子皮
永續精神：*****
皮革像真度：（未公布）

糖＋綠茶＋益菌：糖茶皮
永續精神：****
皮革像真度：**

其他：藤製品、木製品、紙張，如草帽、藤籃、木鞋底、木造的腕錶帶都有，均有人稱之為vegan leather，但完全不像動物皮革，只是以用途作定義。